Лачетти сцепление срабатывает в конце

Опубликовано: 17.05.2024

Однодисковое сцепление на Шевроле Лачетти сухого типа с диафрагменной пружиной имеет несколько особенностей, которые влияют на его работу и обслуживание. Самая неприятная из них зарыта в конструкции выжимного подшипника. Дело в том, что он выполнен в одном корпусе с рабочим гидравлическим цилиндром и установлен в картере сцепления, регулировке и ремонту он, как правило, не подлежит, однако при необходимости можно отрегулировать ход педали.

Проверяем момент включения сцепления на Шевроле Лачетти

Положения педали сцепления.

Диагностика работы сцепления на Лачетти необходима в тех случаях, когда при переключении передач слышен посторонний шум шестерён из КПП, когда при движении на повышенной передаче при резком нажатии акселератора обороты двигателя растут быстрее, чем скорость и это может говорить либо об неисправностях в механизмах или приводе сцепления, либо некорректной регулировке свободного хода педали.

Также на работу сцепления может повлиять и воздух в системе привода, и состояние ведущего и ведомого дисков, и состояние главного и рабочего цилиндров с выжимным подшипником.

Диагностика своими руками

В процессе диагностики хода педали сцепления.

Чтобы убедиться в том, что сцепление работает нормально, проводим простую диагностику своими руками.

Для этого затягиваем до конца стояночный тормоз и запускаем двигатель.
На стабильных холостых оборотах начинаем медленно и плавно перемещать рычаг управления КПП в положение задней передачи.
Как только слышим сопротивление коробки передач и шум шестерён, начинаем выжимать педаль сцепления до тех пор, пока передача не включится свободно, без усилий и лишнего шума.
Измеряем расстояние от этой точки до момента, когда педаль утоплена в пол. Номинальное расстояние составляет 30–40 мм .

Это очень важный показатель, который может говорить о состояние всего узла.

Проверка показателей

Кроме этого, проверим и такие показатели:

свободный ход педали не должен превышать 12 мм , в идеале около 6 мм , он проверяется перемещением педали от крайнего верхнего положения до момента, пока не почувствуем сопротивление;
полный ход педали должен быть от 130 до 140 мм при полностью исправной системе и отсутствии воздуха в гидроприводе.

Ход педали должен быть от 130 до 140 мм.

Регулировка сцепления на Шевроле Лачетти

Как видим, особенных возможностей для регулировки сцепления производитель не предоставляет, тем не менее отрегулируем свободный и полный ход педали.

Она крепится на оси держателя педального узла и воздействует на поршень главного цилиндра при помощи штока, длину которого мы и будем регулировать.

Для этого ослабляем контргайку и, проворачивая толкатель, добиваемся номинального свободного хода в 6–12 мм.
После этого контргайку затягиваем и ещё раз проверяем свободный ход педали.

Полный ход педали сцепления при исправном узле должен соответствовать номиналу и быть в пределах 130–140 мм.

Итак, приобретая автомобиль было все отлично. Но после, стоя в пробках начались не понятные для меня вещи, а именно: на прогретом движке при трогании на первой передаче, двигатель и коробка ходили ходуном. Было такое чувство, что сейчас они вылетят из под капота. Происходило это только на первой передаче. Очень расстроился и начал читать форумы. В чем было дело не знал, так как за 2,5 года эксплуатации ВАЗ 2112 такого небыло.

Сначала наткнулся на запись человека с похожей проблемой. Он писал, что ему просто прокачали контур сцепления и все стало в порядке. Этой информации я очень обрадовался. Почитал, как это делается. НО! увидел, что люди сталкиваются с проблемой прикипания штуцера к пластмассе, из-за чего штуцер не откручивается, либо пластмасса ломается. В связи с чем было решено доверить это профессионалам.

На следующий день я уже стоял в очереди в сервис с литровой бутылкой тормозухи))). Заехав, объяснил проблему и сервисмэны приступили к работе. После пяти минут его ковыряния под капотом, решил подойти и посмотреть, как идут дела. Заглянув под капот я увидел, что штуцер до сих пор на своем месте))) а сервисмэн пытается силой, ключем на 10 сорвать его. Я, вспомнив слова из форума о сломаном пластике, посоветовал взять ему еще один ключ на 19, для того, чтобы удерживать пластик на месте. На это он мне ответил, что если он продолжит откручивать штуцер, то может треснуть пластик и за это он не отвечает.
Поблагодарив его за "хорошую" работу я уехал.

На следующий день в гараже, взяв ключи на 10 и 19, я без особого труда открутил этот штуцер))
Прокачав контур сцепления я был в предвкушении результата. Выехав на дорогу, заметил значительное улучшение. Двигатель уже не выпрыгивал из под капота, а только немного трясся при трогании на первой передаче.

Но, как оказалось, это был только временный результат. Хватило его примерно месяца на 2.
Ну ездить с таким сцеплением я не очень хотел, поэтому пришлось его менять.
Заказывал в екзисте сразу весь комплект. Узнав, что с завода стоит Valeo, было решено заказывать такое же:
-Выжимной подшипник (804513)
-Корзина сцепления (802689)
-Диск сцепления (803927)

По деньгам, на запчасти вышло 4800 рублей.
За работу в сервисе отдал 3500 рублей.
Через 5 часов позвонили и сказали забирайте машину. Был очень доволен))) Сцепление схватывает в самом начале)

История длинная. Началось с того, что решил поменять масло в коробке. Залез под машину и передумал, так как между двигателем и коробкой, в маленьком отверстии выступило масло… Значит, надо менять сальник коленвала.
Сам делать поленился. Отдал мастеру по рекомендации коллеги по работе.
Кончено набрал всех возможных сальников, ну и сцепление же тоже надо на всякий случай иметь в коробке новое, а вдруг пора.
Сцепление взял Sachs. Корзина, диск, выжимной. Все по отдельности.
Часть первая. Шум.
Отдал делать. На следующий день забираю. Завожу… сразу слышен непонятный шорох, как будто маховик или корзина обо что-то задевает. Не сильно. Но слышно. Выжимаю сцепление — тишина. Отпускаю — звук есть. Надавливаю на постепенно, медленно, медленно. Сначала усиливается (примерно на длине свободного хода), потом замолкает.
Прокатился. Едет адекватно.
Мастер сказал собрать не так не мог — просто нечего не так собрать. Мол, покатайся, может притрется.
Поехал домой. Едет нормально, но слышно на ХХ шумит так же, добавишь газу — учащается, с выжатым сцеплением ничего не шумит.
Ночь не сплю, думаю что может быть не так. Утром поехал в магазин запчастей забрать заказ, а у них там рядом сервис их же, думаю спрошу у их мастеров, что может быть. Только доехал, выхожу, а звука-то нет. Обрадовался, как ребенок. Ну, думаю, притерлось.
Часть вторая. Лучше был бы просто шум.
За тот день и следующий проездил по области километров около 500. Стал замечать, что сцепление схватывает все ниже и ниже. Понимаю, что история не закончилась. Спросил у того мастера, который менял, прокачай — говорит. Прокачал. Потом еще прокачал. Потом еще. Одинаково. Сначала вверху. Потом ниже и ниже. Потом одним утром ничего не прокачивал и педаль метров за 500 (с двумя светоформаи) стала как раньше — плотная и схватывает где и положено. Притерлась? Нет! С работы еду — опускается ниже и ниже. Специально каждый жень куда-нибудь ездил, чтобы понаблюдать. Прокачивай — не прокачивай, ничего не меняется. То вверху, то внизу.
Что заметил:
1. если качать холостой ход, начинает проваливаться быстрее;
2. во время прокачки после открытия штуцера пены и воздуха не наблюдается
3. после стравливания жижки педаль пустая оооочень долго (раз сто можно качнуть, чтобы она снова стала рабочей), но зависит немного от того сколько жижки слить (больше сольешь — дольше качать)

Теперь у меня неопределенность.
Если это рабочий цилиндр, то чтобы убедиться, надо снимать коробку опять. Удовольствие не дешевое, тем более, что если окажется, что дело в самом цилиндре, а не в том как его поставили, то мастер не будет делать это бесплатно. А доказать продавцу, что дело в новом рабочем цилиндре — вероятность 0,1%.
По признакам вроде дело в главном цилиндре, но его же никто не трогал. Заказал и жду ремкомплект на него, но нет уверенности, что поможет.
Вы спросите, а не течет ли откуда-нибудь тормозуха, отвечу сразу: из главного цилиндра не течет, на соединениях не течет. Немного появляется жижка на штуцере для прокачки, но скорее всего от того, что не дотянут. А дотягивать не хочу, потому что понимаю, что его еще не раз надо будет откручивать.
Мастер предлагает прокачать снизу вверх (от штуцера в обратном направлении в бачок), может воздух где-то засел (но мне кажется разницы нет откуда прокачивать).

Вопрос в студию: что за хрень такая? Какова вероятность, что это сдался главный цилиндр сцепления, а какова вероятность, что рабочий (новый)?

Сцепление на лачетти сухое, состоящее из одного диска с центральной диафрагменной пружиной. Корпус картера сцепления алюминиевый, для легкости конструкции и лучшей теплоотводности. Его картер объединен с картером коробки передач. Ну а МКПП уже крепится к блоку цилиндров.

Элементы сцепления: 1 — картер сцепления; 2 — рабочий цилиндр гидропривода с подшипником выключения сцепления; 3 — трубка рабочего цилиндра гидропривода сцепления; 4 — нажимной диск; 5 — кожух сцепления; 6 — ведомый диск; 7 — маховик.

Привод гидравлический и состоит из рабочего и главного цилиндра, которые связаны между собой трубопроводом. В гидроприводе используется тормозная жидкость. Соответственно бачок тормозного цилиндра с бачком гидропривода сцепления.

Пробуксовка сцепления

Это такое состояние , когда при включенной передаче вы пытаетесь резко ускориться, но увеличение оборотов двигателя не ведет к набору скорости. То есть возникает пробуксовка сцепления. Не путайте с пробуксовкой колес на скользком покрытии. Еще данный эффект сравнивают с ездой на вариаторе.

Пробуксовка сцепления возникает из за стирания фрикционных накладок диска сцепления. Поэтому если почувствовали износ накладок, то скорее меняйте сцепление, так как есть вероятность повредить маховик.

Удары при начале движения.

У диска сцепления есть специальные демпферные пружины, которые расположены по кругу. Они служат для мягкой передачи нагрузок от МКПП к маховику двигателя. Соответственно при выработке своего ресурса они теряют свою эластичность, укорачиваются, а также могут попросту лопнуть. Как раз вследствие этих факторов и возникают удары при начале движения.

Гул или шелест на нейтрали.

Тугая педаль сцепления или внезапная поломка.

Внезапная поломка связана с поломкой компонентов сцепления. Чаще всего в этом виновата корзина сцепления, которая в своем устройстве имеет выжимные лепестки.От перегрева они могут попросту лопнуть и повредить все внутри. Возникает это из за долгой эксплуатации корзины сцепления. Так как ее ресурс минимум в 2 раза превышает ресурс фрикционного диска.

Включение передач с хрустом.

Чаще всего с хрустом включается задняя передача. То есть это не полное размыкание сцепления. Регулировка в основном не спасает. Только замена.

Неисправности гидравлического привода

Течь рабочей жидкости из главного цилиндра или из гидравлического выжимного подшипника или из шланга, трубопровода (приводит к завоздушиванию и полному или частичному провалу педали).

Chevrolet Lacetti. Сцепление не полностью включается (буксует)

Сцепление не полностью включается (пробуксовывает)

Возможные причины неисправности	Поиск и устранение неисправности
Накладки ведомого диска сильно изношены	Замените ведомый диск
Замасливание маховика, ведущего диска, фрикционных накладок	Промойте ведомый и ведущий диски уайт-спиритом или бензином, протрите рабочие поверхности дисков и маховика. Устраните причину замасливания (замените сальники)
Поломка ведомого диска	Замените ведомый диск
Неисправна диафрагменная пружина ведущего диска	Замените ведущий диск в сборе

Когда во время движения вы начинаете слышать запах гари, а на подъёме ваш автомобиль заметно снижает скорость и вообще стал хуже разгоняться – даже диагностика не нужна: пробуксовывает сцепление. Это означает, что ведомый и ведущий диски при включенном сцеплении смыкаются недостаточно плотно.
Существует простой способ, как проверить сцепление. Для этого поставьте автомобиль на стояночный тормоз и запустите двигатель. Выжав муфту, включите передачу. Плавно нажимайте на педаль газа, и так же плавно отпускайте муфту. Двигатель должен заглохнуть. Если он продолжает работать – значит, буксует сцепление.

Причины неполного включения:

-отсутствует свободный ход педали;
-пригорели либо износились фрикционные накладки ведомого диска;
-на фрикционные накладки, на поверхности нажимного диска и маховика попало или продолжает попадать масло.

Эти причины также устраняются регулировкой привода, заменой накладок. Масло, попавшее на трущиеся поверхности, в результате которого возникает проскальзывающее сцепление, необходимо удалить, тщательно промыв загрязненные места уайт-спиртом. Разумеется, надо выяснить и устранить причину его появления.

К ЧЕМУ ПРИВОДИТ ПРОБУКСОВКА СЦЕПЛЕНИЯ

Если вовремя не провести диагностику сцепления при описанных выше симптомах, проблема может привести к повреждениям маховика двигателя или первичного вала коробки.

КАК УЗНАТЬ, БУКСУЕТ СЦЕПЛЕНИЕ ИЛИ НЕТ

Пробуксовку сцепления можно определить самостоятельно, если первичных признаков неисправности кажется недостаточно. Чтобы определить буксует ли сцепление, необходимо:

-Поставить автомобиль на ручник;

-Включить первую передачу и начать трогаться с места – постепенно нажимая на педаль акселератора и отпуская педаль сцепления.

Если двигатель заглох, у автомобиля нет проблемы с пробуксовкой сцепления. Если же мотор не заглох, неисправность присутствует, и сцепление действительно буксует.

Сцепление буксует, но диск не изношен (причины)

- вилка сцепления подклинивает

- закисла ось крепления вилки сцепления

- неисправна или неотрегулирована корзинка сцепления (необходимо заменить корзину или отрегулировать лапки)

Читайте также: