Лада калина не выключается вентилятор охлаждения двигателя

Опубликовано: 02.05.2024

Без поддержания нормального температурного режима невозможно представить работу двигателя внутреннего сгорания, потому автопроизводители уделяют СОД особое внимание. В автомобиле Лада Калина используется жидкостное охлаждение. Оно сложнее, чем воздушное и состоит из большего количества элементов. Один них – вентилятор системы охлаждения. Если он не будет работать или будет работать некорректно, эффективно охлаждать двигатель не получится.

Причины и признаки неисправностей вентилятора

Чтобы понять, что электровентилятор неисправен, не нужна сложная диагностика – это под силу любому автолюбителю. Следует запустить двигатель и дать ему поработать на холостом ходу до тех пор, пока температура охлаждающей жидкости не подберётся к критической. Отслеживать процесс можно по датчику температуры на панели приборов. Когда стрелка будет находиться близко к красной зоне, датчик должен дать сигнал на контроллер, который запустит вентилятор. Узнать это можно по характерному шуму из моторного отсека. Если же указатель показывает критическую температуру, а вентилятор не включается в работу, значит, есть неисправность, которую нужно незамедлительно устранять. Вентилятор может не работать по ряду причин:

Неисправен электродвигатель. В этом случае он не будет вращать крыльчатку. Обычно на автомобилях ВАЗ электродвигатель выходит из строя редко. Чтобы проверить его работоспособность, понадобится подключить его к аккумулятору напрямую. Для этого нужно взять два провода и их концы подсоединить к клеммам АКБ и колодке проводов электровентилятора. Если в этом случае крыльчатка не вращается, значит, есть неисправность электродвигателя. Ремонту эта деталь подлежит редко. Потребуется снять узел в сборе и заменить электродвигатель. Работа несложная и может быть проведена даже в уличных условиях своими руками с минимальным набором инструментов.
Неисправен датчик температуры. При выходе из строя датчика он не может отследить повышение температуры охлаждающей жидкости, соответственно, показания на контроллер поступают некорректные, и вентилятор не включается в работу, когда это нужно. Для диагностики этой проблемы потребуется отсоединить фишку проводов от датчика и замкнуть два вывода между собой. Если вентилятор сработает, и крыльчатка начнет вращаться, неисправен датчик, и требуется его замена. Процедура осложняется необходимостью сливать охлаждающую жидкость, но она не настолько сложна, чтобы обращаться с этой проблемой в сервис.
Нет напряжения. Самая частая неисправность, связанная с электровентилятором, – это обрыв электроцепи на одном из участков и отсутствие напряжения. Для диагностики необходимо «прозвонить» электропроводку и проверить предохранители, для работы понадобится тестер (мультиметр). Если нет навыков обращения с мультиметром, желательно обратиться к автоэлектрику.

Проблема с электровентилятором возможна и в другой ситуации, когда крыльчатка вращается постоянно, и электродвигатель не отключается. Электровентилятор может работать всегда или включаться в работу слишком рано, когда температура охлаждающей жидкости ещё не достигла даже рабочих параметров.

Если не выключается вентилятор охлаждения на Калине, причины могут быть следующие:

Контакты реле «залипают». Иногда могут возникать ситуации, когда контакты реле включения вентилятора находятся постоянно в положении «включено», из-за чего вентилятор будет запускаться сразу после запуска двигателя. Реле следует заменить и провести проверку на работоспособность.
Неисправен датчик температуры. Датчик передает на электронный блок управления двигателем завышенные показания температуры, из-за этого контроллер подаёт сигнал на включение принудительного охлаждения. Потребуется замена.
Неисправность термостата. Вентилятор охлаждения на Калине не оборудован вспомогательным датчиком слежения за температурой. Это значит, что в расчет берутся только средние показатели. Если клапан термостата заклинил в закрытом положении, охлаждающая жидкость циркулирует только по малому контуру и не может переходить в большой. Антифриз быстро нагревается, и электровентилятор начинает включаться очень часто. При этом жидкость не проходит в большой круг, то есть в радиаторе нет горячего антифриза, вентилятор охлаждает холодный радиатор, а жидкость продолжает нагреваться, что приводит к перегреву двигателя. Термостат может заклинить и в среднем положении, когда клапан открывается не полностью. Это тоже приводит к неэффективному охлаждению – вентилятор будет работать постоянно из-за того, что антифриз не может достаточно охлаждаться. В этих случаях потребуется заменить неисправный термостат, сделать это несложно своими руками. Если же нужно сэкономить время, можно доверить эту процедуру сервису. Замена узлов системы охлаждения не относится к сложным работам и вполне может осуществляться самостоятельно. Исключение составляет замена водяного насоса, так как он имеет единый привод с механизмом газораспределения.

Постоянная работа электровентилятора – это не так страшно, как если бы он вовсе не работал, если только проблема не связана с неисправным термостатом, так как она чревата перегревом и выходом из строя силовой установки.

Ремонт или замена

Если причина отсутствия вращения крыльчатки в электровентиляторе, можно попытаться его починить. Зачастую ремонт сводится к замене щеток и подшипников электродвигателя. Но если в обмотках статора или ротора произошло замыкание, ремонт нецелесообразен, узел придется заменить. Больше в электровентиляторе ломаться нечему, так как конструкция простая.

Если не работает принудительное охлаждение, эксплуатировать автомобиль нельзя. Перегрев охлаждающей жидкости опасен для всех узлов силового агрегата. Резиновые соединительные шланги и прокладка ГБЦ начинают разрушаться, прогорают клапана. В конечном итоге крайне высокие температуры приведут к расширению поршней и задиру цилиндров, то есть потребуется капитальный ремонт двигателя.

Замена вентилятора СОД

Замена вентилятора охлаждения – не самая сложная процедура, первый этап предполагает подготовку нужных инструментов:

торцевая головка на 10 мм с воротком;
гаечный ключ (торцевой или накидной) на 8 мм;
фигурная отвёртка;
пассатижи.

Процесс замены выглядит следующим образом:

Чтобы было удобно демонтировать узел, следует снять корпус воздушного фильтра, открутив два крепежных болта.
С помощью плоскогубцев отсоединить пластиковую защёлку шланга расширителя.
Отсоединить фишку проводов от ДМРВ (датчик массового расхода воздуха) путем нажатия на фиксатор снизу.
Отсоединить фишку проводов от клапана для продувки адсорбера на коробе воздушного фильтра.
Снять хомут патрубка и отвести его в сторону.
Открутить 4 крепёжных болта и снять крышку корпуса.
Снять адсорбер, потянув его вверх.
Открутить крепежную гайку воздухозаборника (возле радиатора вверху).
Снять резиновую подушку возле аккумулятора и вынуть корпус воздушного фильтра.
Открутить две крепежные гайки ключом на 10 мм с правой стороны, после чего открутить две гайки ключом на 8 мм слева.
Отсоединить штекер проводов от электровентилятора.
Достать электровентилятор в сборе, отводя его в левую сторону.

Если узел меняется, процедура повторяется в обратном порядке. Для замены электродвигателя потребуется его демонтировать. Сделать это несложно, открутив три крепежных болта ключом на 10 мм. С другой стороны нужно отсоединить металлическую защёлку и снять мотор с крыльчаткой.

Модернизация СОД Калины

Главная проблема системы охлаждения Калины заключается в образовании воздушных пробок. На сегодня есть ряд эффективных способов для устранения этого дефекта. Причина кроется в особенностях конструкции СОД. Работа системы охлаждения основана на взаимосвязанном функционировании множества деталей. От того, какую температуру имеет циркулирующий по системе антифриз, зависит задействование большого и малого контуров. От этого зависит нормальная работа всей силовой установки.

Доработать систему охлаждения можно самостоятельно или в сервисе. Профессионалы редко занимаются всяческими доработками, рекомендуя заменить или ремонтировать тот или иной узел. Такой способ может оказаться дороже, но не всегда эффективнее.

Классические способы доработки

Для того чтобы решить проблему с образованием воздушных пробок, нужно снять крышку расширительного бачка и запустить двигатель. Затем дождаться поднятия температуры охлаждающей жидкости до критической красной зоны, пока в работу не вступит принудительное охлаждение вентилятором. После этого нужно нажать на педаль газа несколько раз и заглушить мотор.

Если способ оказался неэффективным, есть другой метод. Для этого нужно демонтировать защиту двигателя, ослабить хомут и снять одну из трубок штуцера подогрева дроссельного узла. Затем открутить крышку расширительного бачка и, приложив ветошь, начать дуть в него до тех пор, пока со снятого патрубка не начнет литься антифриз. Для того чтобы доработать стандартную систему охлаждения, многие автовладельцы устанавливают более эффективный термостат на 6 отверстий, ставят фильтр охлаждающей жидкости и другой краник отопителя.

Для повышения эффективности циркуляции зачастую устанавливается дополнительная помпа.

Другие варианты модернизации

Если автомобиль оборудован электронной педалью газа, шланг, который ранее шёл на подогрев дроссельного узла, теперь закольцован с системой охлаждения. Чтобы не допустить образования воздушных пробок, используется дополнительный патрубок с меньшим диаметром, который устанавливается вместо вышеуказанного шланга. Шланг для воздуховода ставится возле термостата, для этого используется тройник, вмонтированный в патрубок, подходящий к радиатору. Второй конец патрубка соединяется с пароотводящим шлангом возле расширительного бачка (понадобится ещё один тройник).

Доработка обеспечивает стабильную рабочую температуру в 90 градусов в условиях городского цикла, а печка начинает прогреваться при 50 градусах.

Следующий способ доработки заключается в оснащении пароотвода специальным гидравлическим забором. Чтобы это сделать, в пароотводящий шланг монтируется трубка от капельницы, которая погружается в антифриз на дно расширительного бачка. По мере охлаждения антифриз затягивается в патрубок отвода, что обеспечивает предотвращение завоздушивания системы охлаждения. При желании можно совместить оба способа.

Принудительное включение вентилятора

Одна из недоработок системы охлаждения Лады Калины заключается в позднем включении электровентилятора. Решить эту проблему может при желании любой автовладелец даже с минимальными навыками ремонта и обслуживания автомобилей. На большинстве двигателей внутреннего сгорания рабочая температура должна поддерживаться на уровне 90-95 градусов. На Калине вентилятор принудительного охлаждения включается при температуре 100 или 105 градусов. То есть интенсивное охлаждение начинается в тот момент, когда двигатель уже начал перегреваться, а это негативно сказывается на сроке службы силового агрегата. Чтобы решить эту проблему, можно установить кнопку включения вентилятора в салоне, при нажатии которой охлаждение запускается в любой момент. Для работы понадобятся следующие детали:

соединительные клеммы;
реле на 4 контакта с кронштейном для крепления;
контактные колодки для соединения кнопки и реле;
провод сечением не менее 0,75 мм.

Подключение принудительного (ручного) режима работы вентилятора выполняется по следующей схеме:

На колодке подключения кнопки обрезаются все ненужные провода, остаются только два по центру для подсветки и два с краю для подключения.
Теперь следует подсоединить реле и кнопку. Со стороны пассажира снимается защитная накладка центральной консоли, там находятся несколько реле. Чтобы узнать, какое именно нужно, следует запустить двигатель и поочередно отсоединить колодку проводов от датчика температуры на термостате.
При этом вентилятор должен сработать, теперь нужно отсоединять реле. Если после отсоединения того или иного реле вентилятор остановится, значит, это реле отвечает за включение принудительного охлаждения. Если автомобиль заглохнет при снятии реле, значит, оно отвечает за бензонасос, следует его установить на место и запустить двигатель снова.
Теперь следует найти розовый и белый провода, зачищаются их концы и скручиваются вместе, соединение изолируется.
В подготовленную колодку проводов соединяются провода реле. Белый – к контакту 87, розовый – к 85, контакт 86 подводится к кнопке включения, контакт 30 отводится на «массу». После завершения подключения остаётся найти место для закрепления, например, под торпедой.
Осталось подключить кнопку. Два оставшихся провода подключаются к любой лампе подсветки, которые загораются вместе с включением зажигания.

Доработка позволяет включить вентилятор охлаждения на Ладе Калина в любое время, причем не только во время работы двигателя, но и когда он заглушен.

Любая модернизация может осуществляться своими руками, это совсем несложно, если следовать пошаговым инструкциям. Для нормальной работы системы охлаждения должны исправно работать все узлы и элементы. Вентилятор хоть и прост по конструкции, но имеет важное значение, без него можно «попасть» на капитальный ремонт двигателя. По этой причине нужно внимательно следить за работоспособностью всех узлов и при выявлении неисправностей незамедлительно их устранять.

Включением в работу, электродвигателя вентилятора системы охлаждения, на легковом автомобиле Лада Калина (ВАЗ-2118), командует электронный блок управления (ЭБУ). Момент включения, зависит от времени подачи сигнала на ЭБУ датчиком температуры, а напряжение с источника тока на клеммы электродвигателя вентилятора подаётся через реле. На части автомобилей Лада Калина, вентилятор может включаться в двух режимах, с малой и большой скоростью вращения. Снижение частоты вращения якоря электродвигателя вентилятора, достигается путём подачи напряжения на его клеммы через дополнительное сопротивление.

Вентилятор, должен включаться при достижении температуры антифриза в 103 градуса в верхнем патрубке системы охлаждения двигателя, но бывают случаи, когда он продолжает работать, не отключаясь независимо от того, какая температура у антифриза в настоящий момент. Происходит это из-за залипания контактов реле включения вентилятора. В большинстве случаев залипшие контакты без посторонней помощи самостоятельно разомкнуться не могут, что не позволяет отключить питание на клеммы электродвигателя вентилятора.

Одной из причин залипания контактов, становится перегрев реле его включения, так как оно расположено в районе дефлектора, через который подаётся горячий воздух к ногам переднего пассажира в случае, когда водитель ставит такое распределение воздушных потоков от радиатора отопителя. Вторая причина, заключается в том, что штатное реле, установленное при сборке автомобиля Лада Калина, рассчитано на силу тока в 30 ампер. Но, как известно, прохождение тока через контакты реле вызывает их нагрев, а так как работающий электродвигатель вентилятора потребляет ток близкий к тридцати амперам, то контакты будут нагреваться очень сильно. Вот это и может привести их к залипанию.

Устранить такую неисправность можно путём установки реле включения вентилятора рассчитанного на силу тока в 40 или 50 ампер, которое будет нагреваться меньше и тогда залипания контактов происходить не будет. Единственной проблемой станет поиск места, где его можно будет приобрести. Правда, можно взять реле стартера от «десятки», рассчитанное на 50 ампер, но у него, при помощи напильника придётся уменьшать ширину ножек до 6 миллиметров, чтобы они стали точно такими же, как у штатного реле.

Собственно, началось всё ещё ранней весной, когда я заметил что машина, если постоит на холостых оборотах, начинает парить, уровень антифриза, соответственно, падает. Через непродолжительное время загорелся джеки чан, не растерявшись – я тут же считал ошибки штатовским БК и увидел следующее:

Так как антифриз подтекал в месте присоединения нижнего патрубка радиатора, а антифриз – штука агрессивная, под подозрение попал резистор. Наиболее удобно подбираться к резистору с низу машины, предварительно сдернув защиту движка, но, ведь, лениво… Потому скидываем воздушный фильтр. Чтобы скинуть фильтр, отсоединяем от воздушного патрубка трубку продувки абсорбера.

Отсоединяем от задней части корпуса фильтра клапан абсорбера. Вытаскиваем корпус фильтра, отгибая резиновые держатели (воздушный патрубок отсоединять не обязательно).

А вот и наша цель…

Отключаем соединительную фишку и, с помощью какой-то там матери и мультиметра, измеряем сопротивление резистора… Обрыва нет, все должно работать…
Значит резистор не причем. Собираем все в обратном порядке, не забываем закрепить трубку абсорбера. Будем смотреть предохранители и реле.
Для доступа к планке с предохранителями и реле — снимаем правую (со стороны пассажира) накладку центрального туннеля. Для этого отворачиваем один саморез и выдираем накладку, изогнув её посередине.
Вот и нужная нам планка:

Ключом на 10 отворачиваем гайку крепления и, отогнув жгут проводов, достаем планку со всем содержимым.

Для начала, проверяем цепи в обход реле, для этого включаем зажигание, переводим амперметр в режим измерения тока (не забываем перекинуть красный щуп на токовый контакт) и прикладываем щупы к толстым красным проводам нужных нам реле: левое реле – полная скорость, правое – низкая скорость (на фотке планка перевернута). Как известно, ток измеряется в разрыве цепи, прикладывая щупы мультиметра к силовому ключу реле – мы замыкаем цепь и имитируем срабатывание реле, не трогая управляющие цепи. Мультиметр должен быть рассчитан на ток не менее 15 ампер, иначе можно спалить предохранитель или сам мультиметр. Если мультиметра нет – можно соединить контакты медным проводом.

Полная скорость работает (ток

12-13 А), низкая скорость не работает.
А что это у нас за «лишний» предохранитель на 30А, не указанный в мануале?!

Надо проверить, достаём…
Можно не проверять – все очевидно.

Набор предохранителей у меня всегда с собой. Заменяем предохранитель аналогичным, проверяем реле низкой скорости – вентилятор заработал, мультиметр показывает

8 А.
Проблема решена, собираем все в обратной последовательности. При сборке возникла проблема: очень трудно вслепую попасть планкой в паз. Для нормальной сборки откручиваем левую накладку центрального туннеля, левой рукой контролируем соосность планки и паза, а правой (на ощупь) надеваем планку на шпильку. Дальше все как обычно.

Прогреваем движок до ста градусов и убеждаемся, что ошибка больше не появляется.
В общем, в очередной раз убеждаюсь – если хочешь сделать дело хорошо – сделай его сам!

На 2115 (инжектор 1.5л.) поздно включается вентилятор сист.охлаждения.

Датчик находится рядом с термостатом, отключаю от него колодку, сразу же включается вентилятор, загорается лампа Check Engine. (машина новая провода все в порядке).

В умной книжке прочитал, что включением вентилятора заведует реле управляемое Главным Контроллером
(включает при t=105 гр.C и выключает при падении до t=101).

Не слишком ли горячо это?

Залит антифриз "За рулем" зеленого цвета (t кипения написано 108).

Потрогал шланги к радиатору, вроде теплые.
Сбросил контроллер (отключил/подключил аккумулятор), остыл, залил антифриз, два дня ездил нормально.

Может ли "залипать", (иногда не открываться) термостат или все-таки виноват Контроллер?

Подскажите пжалста, мож у кого было что похожее?

Удачи на дороге!
Сергей.

У меня прошлым летом восьмерка с постоянно работающим пропеллером (с кнопки на торпеде его включал) часа по 2-3 в пробках толкалась вентилятор не сгорел (это при том, что машине 14 лет было).

: до сих пор 105 зашивают или машина не очень новая.

Удачи на дороге!
Сергей.

:
: Датчик находится рядом с термостатом, отключаю от него колодку, сразу же включается вентилятор, загорается лампа Check Engine. (машина новая провода все в порядке).
>>>>>>> Дык. Контроллер распознает обрыв цепи и ругается.

:
: В умной книжке прочитал, что включением вентилятора заведует реле управляемое Главным Контроллером
: (включает при t=105 гр.C и выключает при падении до t=101).
:
: Не слишком ли горячо это?
>>>>> Это разработчикам скажи. По-моему, горячевато.

А в пятнашке хочется, что бы все было автомасически.

Проверь герметичность системы, чтобы поднять точку кипения.

Время работы вентилятора около 1 минуты. Пауза 2мин 30 секунд при наружной температуре 27 градусов примерно.

По городу при 23 градусах часто включается вентилятор.
Помпа Пиленга. Радиатора два-кондиционер есть.
По трассе держит температуру открытия термостата плюс градус, два и минус бывает. Это по трассе при 30 градусах воздуха и скорости 130-140 кмч.

По гарантии сказали что все в нормае, но в городе вентилятор летом работает только у меня и это при фактическом отсутствии пробок.

1. Термостат. Менялся несколько раз полностью на новый, вставки в крышке. На тарелку малого круга приварена шайба толщиной миллиметра 3-4 что бы малый круг раньше закрывался. Крышка варилась в чайнике с терморегулятором и мерился ход клапана после выдержки секунд 30 на достигнутой температуре. Где-то есть табличка.
2. Измерялись времена работа пауза вентилятора с пережатым шлангом печки(для повышения потока через радиатор охлаждения)
3. Измерялось давление в РБ на месте и на ходу (под 140 кмч) – давление не доходит далеко до давления открывания пробки.
4. Вымыт без фанатизма один и второй радиаторы. Кондиционера Сапфиром для радиаторов а потом Хайгиром между ними запенено (но не долго – действует на ЛКП) и промыто все достаточно долго мойкой высокого давления.
5. Глушил дроссель –перемычку обогрева ДУ- сами понимаете что если глушил печку и не было результата…
6. Датчик температуры варился и менялся на новый, вареный. Проверялась точка 100 градусов.
7. Пробка РБ сбрасывает около 1Ат.
8. Антифризу 50ткм или 4 года скоро будет. Антифриз Sintec ANTIFREEZE LUX G12. Не сильно мутный. Т.е. в бачке вроде мутноватый, но в бутылке прозрачной чуть хуже нового такого-же.
На сайте ответ в форуме завода: Время практически не влияет, важен пробег. Антифриз Sintec Lux G12 рассчитан на 250 тысяч километров пробега.

9. Проверял вход ЭБУ по ДТОЖ резистивным мостом. Тоже нормально.
10. Замерялась пирометром температура на входном и выходном патрубках радиаора. Найду результат-выложу
11. Измерялся перепад давления ОЖ на радиаторе(уровень в РБ и в пароотвод.шланге)
10. наверное еще что то делалось, уже года полтора прошло.
Все без изменения

В общем то даже стало интересно в чем м.быть дело. На Чиптюнере создал тему когда то.

__________________
"Сложные проблемы всегда имеют простые, легкие для понимания неправильные решения."

Принцип работы вентилятора в системе охлаждения

Одна из причин, по которой вентилятор может постоянно работать или часто включаться, заложена в принципе действия системы. Запускается вентилятор по команде специального датчика. Он распложен на нижней части радиатора. Данный сенсор отвечает за показатели температуры охлаждающей жидкости. Если она больше, чем нужно, тогда вентилятор радиатора запустится.

Термостат

Двигатель может перегреваться по вине термостата. Часто случается, что механизм данного элемента заклинивает. Вентилятор, в свою очередь, обязательно реагирует на это. Сам термостат остается открытым только наполовину.

Как проверить термостат системы охлаждения

Протестировать его довольно просто. Для этого необходимо завести мотор и прогреть его до таких температур, когда сработают клапаны этого механизма. Узнать температурный порог можно прямо на корпусе устройства. Обычно это 72 или 80 градусов. Затем необходимо проверить температуру на нижнем и верхнем патрубке. Если оба имеют примерно одинаковую температуру, тогда причина, почему постоянно работает вентилятор охлаждения, найдена. Рекомендуется тщательно осмотреть клапаны термостата после его демонтажа. Ремонтировать данный узел бесполезно (проще и дешевле купить новый). Кстати, если данный элемент демонтирован, его можно проверить без установки в автомобиль. Для этого термостат помещается в емкость с водой, которая затем подогревается. По наростающей, клапан должен открыться. Если этого не произошло, устройство вышло из строя.

Помпа системы охлаждения

Иногда причиной того, что вентилятор охлаждения постоянно работает и не выключается, является водяной насос. Температура охлаждающей жидкости в радиаторе растет, потому что скорость ее движения замедлена. Когда жидкость попадает в радиатор охлаждения, антифриз просто не успевает охладиться до нужных температур и проходит на следующий круг. При этом жидкость еще больше разогревается.

Неисправности насоса

Зачастую, помпа не прекращает свою работу внезапно. Вначале насос подает различные сигналы о поломках – например, постоянно работает вентилятор охлаждения двигателя или часто включается.

Главной причиной отказа насоса считается подшипник – он заклинивает или же разрушается. О том, что помпа вышла из строя, можно понять по характерным звукам из-под капота. Они похожи на некий вой или же стук. Звуки эти можно слышать даже на холостых оборотах. Начинающие автомобилисты часто не обращают на эти шумы внимания. Стуки насоса принимаются за неисправности распределительного вала. Чтобы устранить поломку, следует заменить помпу. В зависимости от модели, можно установить только переднюю часть насоса и заменить подшипник.

Забитый каналы системы охлаждения

Часто мотор подвергается перереву вследствие заторов в системе охлаждения. Ситуация усложняется еще и тем, что диагностировать данную проблему бывает довольно сложно. Поэтому, если вентилятор охлаждения постоянно работает или включается чаще обычного, не лишней будет промывка каналов СОД. В большинстве случаев этих мероприятий более чем достаточно, чтобы все работало правильно. Также специалисты рекомендуют не ограничиваться только промывкой, но и дополнительно продувать радиатор.

Как очистить систему охлаждения

При очистке каналов системы охлаждения и радиатора также заменяют и антифриз. Чтобы выполнить промывку, старый тосол нужно слить. Затем внутрь системы заливают достаточно крепкий раствор на основе лимонной кислоты. Это эффективное народное средство, но существуют и различные жидкости с присадками.

Забитый радиатор

Автовладельцы с опытом знают, что радиатор устанавливается в передней части автомобиля. При движении он обдувается ветром и воздухом с улицы. Также именно на радиатор приходится вся грязь и дорожная пыль. На элементе скапливается тополиный пух, перья птиц и многое другое. Со временем весь этот мусор забивается внутрь пластин, снижая тем самым эффективность теплообмена. Встречный поток воздуха плохо остужает антифриз. Он нагревается и вентилятор охлаждения постоянно работает.

Как промыть радиатор

Воздушные пробки в системе охлаждения

Для опытных автовладельцев воздушные пробки – это совсем не секрет. Возникают они по причине некоторых ошибок в процессе замены охлаждающей жидкости. Также причинами служат протечки в системе. Антифриз не может равномерно прогреваться. Это и приводит к нестабильности в работе вентилятора. Он часто включается или вовсе работает без перерыва – в радиатор попадает горячая охлаждающая жидкость. Прежде чем пытаться устранить эти самые пробки, необходимо проверить систему на утечки. Если они обнаружились, тогда их следует устранить. Далее нужно удалить пробки. Для этого необходим компрессор. От дросселя откручивают одну трубку, которая подводит жидкость. Затем к горловине расширительного бачка подключают компрессор и начинается подача воздуха. Двух-трех минут будет достаточно, чтобы ушли все пробки.

Проблемы с датчиком температуры

Если постоянно работает вентилятор охлаждения на ВАЗ 2107, то часто виной всему является датчик температуры радиатора как на карбюраторных, так и на инжекторных авто. В большинстве случаев он просто находится в замкнутом состоянии.

Утепление на зимний период

Многие автомобилисты во время зимы пытаются утеплить радиатор – есть мнение, что так двигатель будет быстрее прогреваться и получится сэкономить топливо. Однако, во время оттепелей температура воздуха повышается. Если установлен утеплитель, то двигатель не сможет эффективно охлаждаться. Это может быть ответом на вопрос о том, почему постоянно работает вентилятор охлаждения радиатора. Но это достаточно редкая причина.

Подведем итог

Итак, среди самых популярных причин, по которым вентилятор работает нестабильно, можно выделить проблемы с электроникой. Именно на это жалуются большинство автовладельцев на профильных форумах. Многие решают данную неисправность заменой датчика и предохранителей. И это помогает. В половине случаев вопрос удается решить заменой термостата. Также ситуацию можно улучшить при помощи чистки радиатора.

Датчик включения вентилятора (ДВВ) автомобиля Лада Калина является важнейшим прибором, отвечающим за безопасный температурный режим системы охлаждения 8 клапанного двигателя. Эта небольшая деталь отвечает за своевременное включение принудительной вентиляции для охлаждения радиатора. Если стрелка на панели приборов приблизилась или вошла в красную зону, а вентилятор не включается, то пришло время найти и проверить работоспособность датчика вентилятора Лады Калины.

Работа системы охлаждения Лады Калины

Под маркой Калина ВАЗ выпускает серию моделей автомобилей с разной комплектацией кузовов, оснащённых инжекторными двигателями с 8 клапанами. На всех машинах располагается одинаковая стандартная система охлаждения, схема которой изображена ниже.

Схема системы охлаждения двигателя:

Обозначения по схеме:

1 — радиатор печки;
2 — расширительный бачок;
3 — воздушный клапан;
4 — термостат;
5 — датчик включения вентилятора;
6 — вентилятор;
7 — защитная панель;
8 — крышка картера;
9 — помпа;
10 — кран печки;
11 — шланг;
12 — хомут;
13 — прокладка;
14 — забор воздуха;
15 — горячий воздушный поток от печки.

Система охлаждения имеет два контура: большой и малый. Пока двигатель прогревается, термостат пускает антифриз по малому кругу: помпа — рубашка двигателя — расширительный бачок. Когда температура тосола достигнет нужного значения, термостат открывает большой контур через радиатор. Когда стрелка температуры на панели приборов перейдёт в зелёную зону, автомобиль будет готов к движению. В случае сильного холодного встречного воздушного потока, термостат будет постепенно перекрывать поступление тосола в радиатор и наоборот, при поднятии температуры устройство будет больше открываться. При достижении нагрева антифриза точки равной 950С, вступает в работу датчик включения вентилятора.

Для чего нужен ДВВ

Во время длительного движения транспорта на пониженной передаче или долгой стоянки на холостом ходу, радиатор не получает достаточного обдува воздухом. В результате температура охлаждающей жидкости резко возрастает и жидкость может закипеть. Часто возникающий перегрев двигателя может стать причиной преждевременного износа поршневой группы цилиндров мотора. Поверхности трущихся деталей при сильном нагреве начинают терять свои прочностные характеристики, что вызывает их разрушение. В конце это приведёт к капитальному ремонту двигателя, сопровождаемого большими финансовыми затратами.

Чтобы обезопасить автомобиль от возникновения таких явлений, радиатор оснащается вентилятором, который принудительным обдувом резко понижает температуру жидкости в системе охлаждения двигателя. Вентилятор включится в момент приближения температуры к порогу закипания тосола. Функция датчика не ограничивается регулированием работы электровентилятора. Дело в том, что информация о температуре тосола, поступающая в «мозговой центр автомашины» — ЭБУ, обрабатывается и преобразуется в команды, корректирующие пропорциональный состав топливной смеси, момент искрообразования и другие режимы работы приборов двигателя. От исправности ДВВ зависит во многом продуктивная работа инжекторного двигателя Лады Калины.

Устройство и принцип работы ДВВ

Измеритель температуры охлаждающей жидкости на Калине представляет собой латунный цилиндр в виде гаечной юбки, внизу которой расположена установочная резьба с уплотнительной шайбой из алюминия или меди. Вверху прибора находится пластиковый стакан с двумя разъёмными клеммами внутри. Одна из них подключена к массе (минус). Второй контакт (плюс) соединён проводом с ЭБУ.

Внутри корпуса находится биметаллическая пластина, плотно прилегающая к внутренней стороне наконечника, который омывается охлаждающей жидкостью. При достижении критического уровня нагрева (90-950С) согнутая пластина распрямляется и замыкает собой два контакта. Ток начинает проходить через клеммы и поступать в электронный блок управления (ЭБУ). Блок отдаёт команды на обеднение топливной смеси, поступающей в инжектор, и включает через реле ЭВ.

Как только температура жидкости в термостате начнёт падать, вентилятор выключится. Такая саморегулирующаяся система постоянно поддерживает оптимальную температуру тосола на допустимом уровне, а значит и сам двигатель не будет перегреваться.

Схема подключения ДВВ:

Симптомы поломки датчика температуры/включения вентилятора

Существует расхожее мнение среди владельцев Лады Калины о том, что ДВВ довольно простой по устройству прибор, и поэтому он практически не ломается. На самом деле это не совсем так. Признаки неисправности ДВВ проявляются следующим образом:

ЭВ не включается при критическом положении стрелки температуры в красной зоне на панели приборов;
повышение оборотов двигателя в режиме холостого хода;
возникновение детонации в цилиндрах;
возникновение струй пара из-под капота.

Вентилятор закреплён на радиаторе:

Причины выхода из строя ДВВ

Биметаллическая пластина датчика, как и любая металлическая деталь, подвергающаяся постоянным деформациям, может внезапно разрушиться, а контакты окислиться. В результате такая неприятность может случиться в дороге. Особенно досадно, если это происходит в жаркий день. Придётся добираться домой с многократными остановками. Хорошо если по пути попадётся СТО, где можно быстро диагностировать неисправность и заменить вышедшую из строя деталь новым датчиком.

Диагностика системы охлаждения в собственном гараже

Не срабатывание ЭВ может быть вызвано несколькими причинами. Их нужно поочерёдно выявить и устранить. Прежде чем заняться датчиком, нужно проверить нижеперечисленные пункты.

Целостность проводов, ведущих к датчику

Визуально и тактильно проверяют состояние изоляционного покрытия каждого из двух проводов, В случае отсутствия повреждений полимерной оболочки проводов, их «прозванивают». То есть, мультиметром в режиме омметра проверяют наличие сопротивления на концах проводников.

Электрическая съема работы вентилятора:

Чистота контактной группы

Кабель с фишкой отсоединяют от контактного стакана датчика вентилятора. Визуально проверяют состояние клемм. В случае обнаружения окисления контактов, их зачищают мелкой наждачной бумагой. Соединение разъёмов восстанавливают.

Напряжение

На снятой фишке с ДВВ проверяют мультиметром напряжение. Один из контактов должен показать «0» В, а на другой клемме прибор на экране должен отразить показания — 5 В. Во время теста двигатель должен работать в режиме холостого хода.

Предохранитель

Если будет установлено отсутствие напряжение на плюсовой клемме, то нудно проверить целостность предохранителя, установленного в разрыве питающего провода датчика. Негодный предохранитель характерен прогоревшей металлической дорожкой. Затем нужно поставить новую деталь и тестировать её работу.

Из панели предохранителей вынимают реле из гнёзд. Снимают пластиковый короб, отжимая боковые клипсы. В случае обнаружения обгоревших контактов, прибор меняют на новое реле.

Электровентилятор

Проверяют состояние контактной группы вентилятора. ЭВ подключают дополнительной проводкой к аккумуляторной батарее. Если вентилятор напрямую не включится, то дело в его электромоторе или подшипнике.

Если все этапы диагностирования не выявили неисправностей, то проверять нужно сам датчик включения вентилятора.

Местоположение ДВВ Лады Калины

Где находится датчик на Калине, узнать довольно просто. Он расположен возле крышки клапанов. На моделях ВАЗ-2113, 2114, и 2115 под названием Калина, датчик температуры охлаждающей жидкости, — он же датчик включения вентилятора — вкручен вертикально в посадочное отверстие алюминиевого корпуса термостата. То есть, если смотреть со стороны бампера, датчик можно увидеть справа от головки блока цилиндров. На других автомобилях эти детали находятся в радиаторах и других местах.

Демонтаж датчика вентилятора

ДВВ является неразборным изделием и не подлежит ремонту. Однако, чтобы убедиться в полной исправности, его нужно снять с автомобиля. Для этого поступают следующим образом:

Автомобиль ставят на ровное место с поднятым рычагом ручного тормоза.
Приступают к работе после полного остывания двигателя, сняв клеммы с аккумулятора.
Отжав пластиковую клипсу, вынимают фишку с кабелем из стакана ДВВ.
Снимают пробку с расширительного бачка, иначе при снятии датчика тосол в небольшом количестве выплеснется наружу.
Накидным ключом или головкой на 19 ДВВ выкручивают из посадочного гнезда. Если резьба плохо поддаётся, то под гайку датчика наносят смазку WD 40 (её можно купить в любом автомагазине или на заправке).

Снятие фишки с датчика:

Как самостоятельно проверить ДВВ

Может возникнуть такая ситуация, когда датчик срабатывает «через раз». Чтобы убедиться в его работоспособности, применяют доморощенный способ проверки ДВВ. Поступают следующим образом:

Датчик подвешивают на подходящем шнурке или изолированной проволоке.
Два контакта датчика подсоединяют к мультиметру в режиме измерения сопротивления.
Наконечник детали опускают в электрочайник с холодной водой. Первоначальное показание прибора должно равняться 4.5 кОм.
Чайник включают. С возрастанием температуры величина сопротивления будет резко снижаться.
Перед тем, как вода закипит, сопротивление датчика составит 177 Ом. В случае расхождения с реальными показаниями, ДВВ подлежит замене.

Установка нового датчика включения вентилятора

После демонтажа старого устройства устанавливают новый ДВВ:

Датчик вставляют в посадочное гнездо, предварительно смазав маслом резьбу юбки прибора.
Вкручивают измеритель гаечным накидным ключом или головкой на 19, не прикладывая чрезмерных усилий.
Колодку кабеля вставляют в стакан нового датчика.
Открутив крышку радиатора, в его горловину заливают тосол до тех пор, пока уровень жидкости в расширительном бачке не установится между отметками «Min» и «Max».
Крышку радиатора и пробку расширительного бачка возвращают на своё место.
Заводят двигатель и ждут, пока стрелка на панели приборов не приблизится к красной зоне. Если в этот момент включится вентилятор, то это значит, что ремонт выполнен правильно.

Специалисты советуют приобретать новый датчик температуры охлаждающей жидкости только брендовой модели. Экономия при покупке дешевого изделия может обернуться непомерными финансовыми затратами на капитальный ремонт двигателя.

При первом же перегреве двигателя Калины, надо остановиться и прекратить поездку, чтобы дать остыть двигателю. Если дело в поломке ДВВ, то нужно доехать домой, делая остановки и следя по пути за стрелкой температуры охлаждающей жидкости. Чтобы этого не делать, снимают кабель электромотора вентилятора и напрямую соединяют вентилятор дополнительными проводами с аккумулятором. Таким образом, можно вернуться в гараж, не допуская кипения охлаждающей жидкости.

Читайте также: