Лада веста подрулевой шлейф ремонт

Опубликовано: 19.05.2024

Перетертый под рулевой шнур очень распространённая неисправность на автомобилях любого бренда. Чаще всего она возникает на отечественных машинах. Но на иномарках так же часто встречается. Особенно у которых пробег перевалил за 200 тысяч километров. Неисправность не серьезная, но требует к себе должного внимания. Так, как при неисправном подрулевом тросе отказывается работать звуковой сигнал и подушка безопасности.

Причины неисправности

Причин перетирания провода много. Но, как правило, выделяют три распространённых причины дефекта:

1. Возраст и пробег автомобиля . Чем больше пробег авто, тем вероятнее, что у него случится данная неисправность. Поскольку, чем больше пробег, тем больше и ударов по рулю. Да и от возраста трос может буквально рассыпаться.

2. Сильные удары по рулевому колесу . При какой-нибудь экстренной аварийной ситуации водитель резко и сильно бьет по звуковому сигналу. Так же в случае аварии водитель может удариться об руль. Естественно от таких ударов страдает трос рулевого колеса. А если на автомобиле установлена защита в случае ее срабатывания шлейф естественно рвется. Поэтому небольшой совет водителям, которые еще не столкнулись с такой небольшой, но неприятной неисправностью. Старайтесь не бить по рулю!

3. Брак завода изготовителя автомобиля . Очень часто такое случается на отечественных авто. Пробег еще мал, сильных ударов по рулю не было, а уже горит ошибка подушки безопасности и не работает звуковой сигнал. Это и есть заводской брак. Провод некачественный и быстро изнашивается. Также возможен плохой контакт в разъеме.

Ремонт под рулевого шлейфа

Обычно данная неисправность сначала проявляет себя постепенно. Что это значит? Ну, как правило, периодически на приборной панели загорается ошибка подушки безопасности и пропадает звуковой сигнал. Отремонтировать его не составит труда для среднестатистического владельца.

Отремонтировать шлейф в автосервисе дорого, да и затратно по времени. А покупать новый так же очень затратно, но такой вариант не исключается.Отремонтировать старый довольно просто.

Первое, что необходимо сделать это отсоединить подушку безопасности и снять руль. На разных авто это индивидуально. Но при для того чтобы подушка не сработала при ее демонтаже необходимо снять клемму с аккумулятора и подождать 10-20 минут, чтобы она разрядилась. После чего отсоединяем шлейф от подушки безопасности. Чтобы не шлейф не размотался в процессе ремонта его необходимо зафиксировать скотчем. После чего необходимо обнаружить места перелома контактов. Их необходимо зачистить и припаять провода. Вот и вся работа. После чего собираем все обратно.

Внимание! Если вы сомневайтесь в своих силах ни в коем случае не беритесь за данную работенку!


Порой обладатели Лада Веста и Икс Рей подмечают неприятную ситуацию, когда во время отключения правого поворотника раздается сильный щелчок. Кроме того, активация режима троекратного моргания вправо или влево может происходить довольно туго. Причем подобная проблема может всплыть буквально сразу же после выезда из автосалона.

Причина

В данном случае налицо производственная проблема. Дело в том, что отлив компонентов не самый качественный. И если по каким либо причинам вы не намерены обращаться к дилеру или же получили от него отказ, можно все сделать и своими руками.

Ремонт

Чтобы отремонтировать подрулевой переключатель поворотов на Лада Веста или Икс Рей, для начала его требуется снять.

Демонтаж

При снятии элемента, можно обойтись без демонтажа подушки безопасности, руля и всего блока (улитки). Оба переключателя (правый и левый) снимаются одинаково.

Сперва нужно убрать пластиковый кожух, который закрывает рулевую колонку. Для этого выкручиваются 2 болта и отщелкиваются крепления.

Затем выкрутить 2 крепежных винта, удерживающие переключатель.

Далее разъединить штекер.

В конце остается только вынуть переключатель из блока.

Доработка

Когда переключатель снят, его нужно разобрать. Сперва снимается пломба, для чего, если в этом есть необходимость, она предварительно прогревается техническим феном.

Далее, выкрутив пару винтов и отжав 2 фиксатора, снимаем крышку.

После, чтобы самостоятельно отремонтировать подрулевой переключатель поворотов Весты или Икс Рея, нужно найти некачественно отлитый элемент. В данном случае это деталь белого цвета.

Данный компонент нужно поддеть плоской отверткой и снять.

Затем, используя наждачную бумагу, стенки следует подровнять.

Когда это сделано, компонент ставится на место и смазывается.

На этом самостоятельная доработка подрулевого переключателя поворотов Лада Веста или Икс Рей завершена.

Подрулевой переключатель Лада Веста

Переключатели на автомобиле Веста производятся двух комплектаций: с ПТФ и без. Если нужна модель с кнопкой включения противотуманных фар, ищите артикул 8450006924. Средняя стоимость от 7000 до 8500 рублей.

За что отвечают подрулевые переключатели на Лада Веста

Комплектация ПП Renault позволяет использовать ПТФ с ближним светом. Придётся перепаять механизм, присоединив черный провод к клемме нужного режима. Меняя внутренности помните, что сдать по гарантии “доработанную” деталь нельзя.

Рукоятки оснащены кнопкой включения стеклоочистителя. Работа дворников регулируется датчиком дождя. Если нужно протереть брызги от проехавшего грузовика, придётся выключать очистку лобового стекла вручную. Функция одноразового взмаха, запущенная легким нажатием, производством не предусмотрена.

Система Лады позволяет владельцам настроить громкость работы поворотников, зайдя в скрытые настройки. Нажмите кнопки правого рычага управления очистителями, удерживайте пять секунд.

Подрулевой переключатель (света, поворотников, очистителей): из чего состоит и как работает

Управление устройством на Лада Веста осуществляется поворотами отдельных частей, или нажатием кнопок. Для производства используют пластмассу. Левая рукоятка переключателя включает поворотники, меняет режим работы фар. Правая часть меняет режимы работы очистки лобового стекла. Рукоятки присоединены к базовому блоку специальными колодками. Внутри находится микросхема, управляющая работой системы. У основания конструкции находятся винты для крепления рычагов Весты.

Режимы стеклоочистителя переключаются пятью способами:

  • Чтобы сделать три маха дворниками, предварительно полив стекло водой, потяните ручку на себя.
  • Смещение рычага вниз запустит 1 цикл работы дворников (быструю очистку лобового стекла).
  • Переключение на 1 ступень вверх запустит настраиваемый режим работы дворников. Интенсивность редактируется поворотом колёсика.
  • Переключение на две ступени вверх увеличит интервал между взмахами стеклоочистителей.
  • Верхняя ступень отвечает за минимальную паузу между взмахами.

Левый ПП Лады Веста:

Основные неисправности

Часто владельцы Лады Весты замечают, что отключение правого поворотника сопровождается сильным щелчком. Основная причина неполадок: плохой отлив деталей крепежа. Второй симптом: тугой поворот блоков. Не гарантийную поломку легко устранить собственными руками:

  1. Снимите управляющий тумблер. Достаточно отсоединить его от корпуса, не снимая базу.
  2. Разберите его. Тугую пломбу нагрейте феном, чтобы вынуть провод из разъема.
  3. Найдите белую деталь с неровностями. На ней должен быть своеобразный бугорок.
  4. Отсоедините от деталь от корпуса. Для удобства, подденьте её ногтем или отверткой.
  5. Отшлифуйте неровность мягкой шкуркой. Должна получится гладкая поверхность.
  6. Поставьте деталь на место. Смажьте основание специальным литолом. Подойдут Фиол, Солидол, Циатим или аэрозольные смазки технического предназначения.

В версиях ПП, где отсутствует включение противотуманных фар, ближний и дальний свет подключается проводом к плате напрямую. Из-за этого может плавиться контакт, но такая поломка случается довольно редко. Если БС и ДС перестали включаться, попросите мастера сервиса проверить плату основного блока и провода рукояток. Специалист подскажет стоит ли покупать новое устройство, или его выгоднее починить.

Данная запись идет в продолжении этой темы: www.drive2.ru/l/527273001196978209/ . Саму проблему решил пару недель назад но времени отписаться не было.

В общем как писал в комментах к прошлой записи, пока я занимался перешивкой руля, ребенок решил втихаря "откалибровать" датчик положения руля и соответственно сбить подрулевой шлейф. В содеянном изначально никто не признался, что и привело к таким последствиям. Перед установкой руля я решил посчитать обороты улитки и найти центр. Вроде все нашел, но когда выехал прокатиться при поворотах руля слышал не характерные щелчки, будто шлейф цепляется за что-то и т.д. Снял снова руль, решил пересчитать опять количество оборотов шлейфа, и тут уже все понял… с каждым поворотом в другую сторону количество увеличивалось и в итоге стало бесконечным (хотя силы само собой я не прикладывал). Как я сейчас понимаю, при первом "пересчете" я с одной стороны дошел не до конца, а до момента где шлейф просто закусило. А потом когда уже одел руль, ввиду большого "рычага" я просто при повороте оторвал шлейф.

В этот самый момент в голове пролетело огромное количество плохих слов, примерная сумма ремонта, мысли зачем мне вообще уперлась эта кожа на руль и т.д. Общее положение ситуации хорошо описывает данная картинка:

Но делать нечего, решил разбирать чтобы хоть понять что там и как это починить и возможно ли вообще чинить.

Начал с датчика угла поворота руля артикул 479 457 095 R. Глянул цену, она вполне гуманна. За оригинал просили до 1000р.

Разобрал его и понял что ломаться там по сути просто нечему. Плата и три шестеренки. В общем он просто калибруется и все. Проблемой меньше.

Ну а далее приступил к самому интересному — подрулевая улитка она же подрулевой шлейф, стрекоза и т.д. Тут ценник уже интереснее. Есть опять же оригинал, но в сборе с подрулевыми переключателями и ценой если не путаю около +-7000р, за мою версию с мультирулем, круизом. Плюс ждать около недели, что не устраивало больше всего.

Для разборки необходимо снять белое кольцо в центре и выкрутить винты. Проделав это я узрел всю потерю потерь. Как и предполагалось шлейф был порван, но к моему счастью не где-то в центре а непосредственно у коннектора в местах пайки. Время уже шло к обеду, воскресение… быстро прыгаем в машину к другу и катаемся по телефонным мастерским, в большинстве и которых нет даже паяльника. В одной мастерской сказали что все сделают, работа займет 3 часа. Это пайка и сушка лака под УФ лампой. Через указанное время забрали шлейф, цена ремонта — 700р. Что гораздо дешевле и быстрее чем покупка новой стрекозы.

После ремонта получили такую штуку:

Что с этим делать и как собрать не понимал от слова совсем. Глянул чуть статей в интернете чтобы понять принципиальные вещи и чего необходимо избегать.

Ну в общем приступаем к работе:

1) Устанавливаем коннекторы в их место на корпусе улитки и наматываем шлейфы на центральный барабан, вращая его:

2) Прокручиваем немного против часовой стрелки и вставляем силиконовый уплотнитель так, чтобы он не касался шлейфа при вращении, при этом был относительно близко к загибам шлейфов и относительно него, в виде трехлучевой звезды встали еще два уплотнителя:

3) Теперь устанавливаем оставшиеся два уплотнителя, которые пока прижимают шлейф к центральному барабану:

4) Вращая барабан (читать с интонацией и голосом Якубовича) укладываем шлейф по наружной окружности до тех пор, пока не дойдем почти до конца, так чтобы уплотнительное кольцо не перескочило через выход шлейфа из центра и был небольшой запас, на фото видно всё:

5) На 4 этапе мы по сути получили крайнее безопасное положение. Теперь вращаем барабан в обратную сторону и считаем количество оборотов до второго крайнего безопасного положения, которое было в пункте 2. Если не изменяет память там получается что-то около 5 оборотов. Руль у нас вращается примерно на 1,75 оборота в каждую сторону. То есть выставив улитку в центре, у нас остается еще запас примерно по 0,75 оборота в каждую сторону.

6) На всякий случай я еще несколько раз прокрутил от упора до упора чтобы убедиться что ничего не задевает, не заминается, короче работает так как надо. Также не написал выше, шлейфы дополнительно обработал силиконовой смазкой т.к. во время пайки и разборки с транспортировкой заводская смазка подстерлась.

7) Убедившись что все норм, выставляем наше "0" положение, у меня оно выглядит так(и мне кажется что это весьма правильное положение, почему — описал выше):

8) Аккуратно ставим верхнюю часть корпуса улитки, белое центральное кольцо и закручиваем винты. Теперь главное уже ничего не крутить, чтобы не сбить положение.

Дальше уже можно сказать все стандартно: ставим улитку на вал, потом датчик угла поворота руля и руль.

Завел машину, покрутил рулем. Все крутится, посторонних звуков нет, кнопки все работают, подсветка и сигнал тоже, подушку машина видит. Значит все работает и мы относительные конечно, но молодцы.

Хреново только что ошибка так и горит по датчику и тянуть теперь стало в правую сторону. На следующий день нашел у в городе человека у которого есть Scanmatik-2 для обучения (калибровки) самого датчика положения руля.

Приехал к нему, он подключился после нескольких попыток сказал что не может помочь т.к. датчик перекручен на один оборот и прибор не может заставить его принять новое положение. Там же на месте снимаю снова руль, обшивку колонки и сам датчик с улитки. Так как его надо провернуть на оборот против часовой стрелки, а улитка должна остаться в том же положении. Проделав это, снова подключаемся и все получается, датчик откалибровался. Собираю на место обшивки, руль. Еду делать пробный заезд. Ошибок нет, руль никуда не выкручивается. Возвращаюсь к мастеру и еще раз смотрим параметры датчика, по которым видно что все отлично и работает так как должно.

Радости не было предела :) По бюджету получается 700р пайка шлейфов и 300р адаптация датчика. Был вариант еще ехать на адаптацию к официалам, но это 70км в одну сторону и 1200р за работу. Короче совсем не выгодно и хорошо что Scanmatik-2 оказался у меня в городе.

По прошествии двух недель могу сказать, что все работает как надо, рулем и кожей на нем доволен. Надеюсь мой опыт кого-то предостережет ну или уже поможет в восстановлении :)

Сегодняшний мой визит в сервис лишь добавил головной боли. Когда уже все было готово и я выезжая крутанул руль он неожиданно легко крутанулся и сделав очень легко несколько оборотов остановился, из руля донеслось отчетливое "щелк!".
Я не буду описывать все те выражения которые пронеслись в голове в адрес "мастеров" которые и так накосячили до этого, тема не о том.


В руле оторвался подрулевой шлейф. Тот который отвечает за "би-би", аирбаг и управление магнитолой.


Конечно можно было бы заказать оригинал, вот его код: B01A-66-CS0. Но 14тыс за коробочку со шлейфом 40см это не по нашему как то)


Для лечения нам понадобятся (помимо ключей для демонтажа):

  1. Паяльник
  2. Маленькая плоская отвертка
  3. Канцелярский нож (лезвие)
  4. Желательно тестер для финального прозвона.


Вскрываем и снимаем руль (Этих фото нет, наверное завтра дополню когда буду ставить обратно), отсоединиям фишки и достаем вот такой бублик


По периметру обманчиво блестят защелки - отщелкни и раскроется. но не тут то было.
Сначала смотрим в центр бублика. Там стоит такой неприметный подшипник на защелках внутри.
Отстегиваем их плоской отверткой, при этом удобно выдавливать его пальцами давя на два выступа.
Там нам открывается вид до внутреннего места крепления шлейфа.
А сам "подшипник" можно установить только в одном положении, для этого на нем сделаны две прорези.


А вот и сам виновник торжества. И бубен. ну т.е. внутренний диск с роликами.

Увы расположение шлейфа по штату между роликами наблюдать после обрыва не приходится, потому смотрим внимательно на ролики.
Желтый ролик явно не просто так выделяется, думаю, что он служит меткой при выставлении центра через окошко (видно на первом фото слева), но после сегодняшнего все этим метки мало чего стоят. Потому смотрим в правую верхнюю часть и видим очевидное место для выпуска шлейфа. Так и запоминаем.


Теперь переходим к месту обрыва.
У меня это была часть возле разъемов. Как видно, кусочек шлейфа остался зажат под контактами.

Поддеваем белую часть отверткой что бы поднять ее целиком, переворачиваем и видим шлейф.
Черная пластинка до этого пряталась в щели корпуса "бублика". На фото выше видно только две черный точки ее крепления.
Она используется как прижим шлейфа и не защелкивается, а вытаскивается как показано стрелками на фото.
Как видно, зажим достаточно прочный, т.к. шлей лопнул раньше, чем оторвался от контактов.


Освободили и выбросили огрызок.
Как видно на шлейфе две дорожки заметно шире. Это очень удобно, т.к. не позволит перепутать стороны.


Оставшуюся часть ровно подрезаем (как можно меньше, а если обрыв далеко от края шлейфа, то тогда лучше шлейф спаять между собой зачистив контакты на обоих частях, пропаять их и проклеить хорошим скотчем).


Итак. Далее нам нужно зачистить контакты. Для этого потребуется канцелярский нож (лезвие), отвертка и железные нервы.
Я убил около 4х см шлейфа пока смог нормально зачистить этот долбанный шлейф не оборвав его жилки. Особенно узкие.
По "правилам" нужно сначала лезвием аккуратно поскрести покрытие под острым (. ) углом (я скреб "торцом" лезвия, правильнее будет сказать держал лезвие и тянул шлейф под ним) и когда оно уже истончится, начнут появляться просветы меди, плоской отверткой зачистить контакты. Это нужно проделать с обоих сторон

Читайте также: