Лексус nx 200 замена задних колодок с электроприводом без сканера

Опубликовано: 16.05.2024

Как определить, что тормозным колодкам требуется замена? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

ход рычага стояночного тормоза увеличился на несколько щелчков
тормоза срабатывают с задержкой, увеличился тормозной путь
посторонние звуки при торможении – скрипы, шелест, металлический скрежет

Доверяйте замену тормозных колодок только профессионалам!

ПОЧЕМУ СКРИПЯТ НОВЫЕ КОЛОДКИ Lexus NX

Скрип новых колодок не означает, что вам установили плохие детали. Такой неприятный момент может быть обусловлен несколькими факторами:

фрикционный слой колодок не соответствует по параметрам поверхности диска – слишком крупные фракции;
рабочая поверхность диска – ротор – повреждён или изношен;
износился суппорт.

В ряде случаев колодки Lexus NX «притираются», но, если причина в неисправности других элементов тормозной системы – скрип не пройдёт, надо отправляться в ремонт.

КОГДА НАДО МЕНЯТЬ ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ Lexus NX?

Регламент по замене тормозных колодок, указанный в сервисной книжке Lexus NX – это усреднённое время. Здесь следует учитывать как интенсивность применения тормозов, так и особенности самих колодок, установленных в систему.

Например, если вы чаще ездите по трассам, то колодки могут отработать и больший ресурс, чем указан в регламенте, в городских условиях – пробег колодок иногда сокращается вдвое. Визуальная диагностика тормозов Lexus NX проводится ежегодно в процессе планового техобслуживания. Мы рекомендуем прислушиваться к мнению вашего механика, и, при выявлении износа фрикционного слоя, незамедлительно колодки заменить.

ПО КАКИМ ПРИЗНАКАМ МОЖНО ОПРЕДЕЛИТЬ, ЧТО ИЗНОСИЛИСЬ ИМЕННО КОЛОДКИ

Основной признак – это сигнал датчика Lexus NX, если такой установлен в тормозной системе вашего авто. Есть два типа таких устройств:

Электронный датчик сообщает о критической толщине фрикционного слоя индикатором на приборной панели – жёлтый круг, иногда с восклицательным знаком внутри.
Механический датчик – сигнализирует скрипом (или писком), когда колодка стирается. Нюанс с механическим датчиком в том, что он может потеряться.

Такие датчики устанавливаются, например, на переднее левое и заднее правое колесо Lexus NX. Признаков, свидетельствующих об износе именно колодок не существует. Есть приметы, по которым можно определить, что в тормозной системе есть поломки:

увеличенный ход тормозной педали;
услышали металлический скрежет при торможении;
машину заносит, уводит с траектории;
торможение становится слишком резким, машина останавливается «как вкопанная» даже при плавном нажатии на педаль.

Если вы заметили подобные признаки, езжайте в автосервис и сообщите о них мастеру, закажите диагностику тормозов Lexus NX. Причиной могут стать не только колодки, но также диски и суппорты.

КАКИЕ ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ Lexus NX ВЫБРАТЬ?

Чтобы избежать скрипа и быстрого износа новых тормозных колодок, мы рекомендуем подбирать эти элементы в соответствии со страной-изготовителем тормозных дисков, установленных на вашем авто. Поясним: китайские производители запчастей применяют фрикционный материал, подходящий для работы с дисками китайского же производства (то есть требованиям китайских стандартов), европейские производители, соответственно, ориентируются на свои данные.

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО КОЛОДКИ КАЧЕСТВЕННЫЕ, А НЕ ПОДДЕЛКА?

Магазины по продаже автозапчастей предлагают своим клиентам сертифицированную продукцию, то есть на колодки имеется сертификат, с которым можно ознакомиться. Заводские детали всегда имеют упаковку, на которой нанесён штрих-код, артикул, название производителя и список моделей, для которых они подходят.

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
нет тормозов Lexus RX , прокачка тормозов Lexus RX , схема тормозной системы Lexus RX , ремонт тормозной системы Lexus RX , неисправности тормозной системы Lexus RX

6. Стояночный тормоз

1. Если аккумуляторная батарея подсоединена, стояночный тормоз блокируется при оттягивании выключателя стояночного тормоза с электроприводом в сторону блокировки, даже если зажигание выключено. Запрещается управлять выключателем стояночного тормоза с электроприводом при подсоединенной аккумуляторной батарее, если иное не указано в руководстве по ремонту.

2. Во избежание срабатывания системы стояночного тормоза с электроприводом при перемещении рычага переключения передач убедитесь, что функция AUTO (функция управления в зависимости от положения рычага переключения передач) выключена.

3. После выключения зажигания ЭБУ стояночного тормоза (блок управления рабочими цилиндрами тормозов) и блок управления стояночного тормоза продолжают работать в течение 20 с. Если в этот период времени произойдет отсоединение разъема, может быть выдан DTC.

4. Если какая-либо деталь снимается и устанавливается, по завершении установки всех деталей проверьте коды DTC, чтобы убедиться, что выводится код нормальной работы системы.

5. Замена детали несоответствующей может ухудшить эксплуатационные характеристики тормозной системы или привести к возникновению опасных ситуаций. Для замены используйте детали с идентичным каталожным номером или аналогичные.

6. При обслуживании тормозной системы поддерживайте чистоту ее деталей и окружающих деталей.

7. Если автомобиль наклоняется для выполнения работ после, того как был запаркован на ровной поверхности, тормозное усилие стояночного тормоза может быть недостаточным. Убедитесь, что выключатель стояночного тормоза с электроприводом переводится в положение блокировки два раза (две операции блокировки).

Система стояночного тормоза с электроприводом определяет величину усилия, примененного для включения стояночного тормоза, в зависимости от угла наклона, определенного датчиком замедления (центральным блоком управления системы SRS*1 или датчиком рысканья*2).
Если выключатель стояночного тормоза с электроприводом переводится в положение блокировки два раза (две операции блокировки), прилагается максимальное тормозное усилие.

*1: для моделей с щитком приборов с оригинальной системой подсветки "Optitron"

*2: для моделей с щитком приборов с TFT-дисплеем

Режим замены тормозных колодок и восстановление нормального состояния

а - Гайка вворачивается внутрь в режиме замены колодок.

1. Поршень заднего дискового тормоза. 2. Гайка.

После замены заднего тормозного диска и тормозной колодки заднего дискового тормоза гайка, которая должна находиться внутри колесного тормозного цилиндра заднего дискового тормоза в сборе, оказывается в выдвинутом положении, поэтому необходимо задвинуть ее обратно внутрь цилиндра. Гайку можно задвинуть обратно, используя режим замены колодок.

1. Режим замены колодок заднего тормоза:

Выключите зажигание.
Подключите GTS к DLC3.
Включите зажигание (IG).
Включите GTS.
Войдите в следующие меню: Chassis / ABS/VSC/TRC/EPB / Utility / Check Mode.
Следуя указаниям на экране диагностического прибора, выберите "Next".
Нажмите педаль тормоза и нажмите и удерживайте выключатель стояночного тормоза с электроприводом в положении растормаживания в течение не менее 5 с.

Эту операцию следует выполнять при включенном зажигании (IG).
Удерживайте педаль тормоза, пока система не переключится в режим замены колодок. Если педаль тормоза не нажата, защитный колпачок может перекрутиться.
Когда система переходит в режим замены колодок, может регистрироваться DTC C13A7/43. Если зарегистрирован DTC, удалите коды DTC после выполнения процедуры (замена задних тормозных колодок и др.).
Контрольная лампа стояночного тормоза (красная) мигает (с интервалом 0,25 с). Через небольшой промежуток времени блок управления стояночного тормоза в сборе начинает работать (если стояночный тормоз заблокирован, электродвигатель активируется для разблокировки стояночного тормоза, а затем активируется снова). Когда блок управления стояночного тормоза в сборе переводится в положение замены колодок, контрольная лампа стояночного тормоза (красная) мигает (с интервалом 1 с).

2. Выключите зажигание:

Не приводите в действие выключатель стояночного тормоза с электроприводом, пока не будут завершены работы. В противном случае система вернется в свое нормальное состояние.

Отсоедините GTS от DLC3.

3. Восстановление нормального состояния:

После завершения работ (замены тормозных колодок заднего дискового тормоза и т.п.) выполните операцию блокировки с помощью выключателя стояночного тормоза с электроприводом.

При выполнении работ (замены тормозных колодок заднего дискового тормоза и т.п.) никогда не приводите в действие выключатель стояночного тормоза с электроприводом, а также не включайте зажигание (IG) и не перемещайте рычаг переключения передач. Приведение в действие выключателя стояночного тормоза с электроприводом или перемещение рычага переключения передач может привести к срабатыванию стояночного тормоза и выпадению поршня заднего дискового тормоза. Кроме того, обязательно отсоединяйте разъем блока управления стояночного тормоза в сборе или отсоединяйте провод от отрицательного (-) вывода аккумуляторной батареи.
Если зарегистрирован DTC C13A7/43, удалите коды DTC.

Принудительное растормаживание стояночного тормоза

В целях безопасности производите работы на ровной поверхности.
Чтобы разблокировать стояночный тормоз, выполните процедуру с использованием SST.
Если стояночный тормоз не растормаживается, выполните последовательность действий, в которой не используется SST.
Перед началом движения после разблокировки стояночного тормоза установите все детали, за исключением разъема, показанного на рисунке ниже.
Если зажигание включается (IG) или если двигатель запускается при отсоединенном разъеме, может регистрироваться DTC. После выполнения работ удалите все коды DTC.

При использовании SST

1. Остановите автомобиль на ровной поверхности и переведите рычаг переключения передач в положение P.

2. Выключите зажигание и установите колодки под колеса.

3. Снимите опорные накладки передних и задних дверей (с обеих сторон).

4. Снимите нижнюю облицовочную накладку левой и правой средней стойки кузова.

5. Отсоедините разъемы, показанные на рисунке выше.

Подсоедините SST (09756-48020) к SST (09756-48060).
Подсоедините SST (09756-48060) к разъему изнутри автомобиля.
Подсоедините SST (09756-48020) к аккумуляторной батарее снаружи автомобиля.

a - Педаль тормоза. b - Аккумуляторная батарея. c - SST(09756-48020). d - SST(09756-48060). e - Кнопка разблокировки. f - Лампа FINISHED (готово).

При растормаживании стояночного тормоза автомобиль может внезапно тронуться с места. Операция разблокировки должна осуществляться только при нажатой педали тормоза.

Убедитесь, что стояночный тормоз работает по характерному звуку срабатывания.
Если звук срабатывания не раздается, нажмите кнопку разблокировки на SST при нажатой педали тормоза.
Разблокировка может не произойти при чрезмерно низком напряжении аккумуляторной батареи. В этом случае выполните операцию разблокировки еще раз с полностью заряженной или новой аккумуляторной батареей.

7. После включения лампы FINISHED на SST (09756-48020) отпустите педаль тормоза.

8. Подвигайте автомобиль вперед и назад, и убедитесь, что стояночный тормоз освобожден.

Выполняя эту операцию, соблюдайте осторожность. Автомобиль может внезапно начать движение.

Перед началом движения после разблокировки стояночного тормоза убедитесь, что разъем отсоединен.
Контрольная лампа состояния тормозной системы (желтая) загорится, если автомобиль начинает движение после разблокировки стояночного тормоза.

Без использования SST

Выполните следующую процедуру, только если стояночный тормоз не разблокируется с помощью SST.
Порядок выполнения работ одинаков для правой и левой стороны. Ниже описан порядок работ для левой стороны.

1. Остановите автомобиль на ровной поверхности и убедитесь, что рычаг переключения передач находится в положении P.

2. Выключите зажигание и установите колодки под колеса.

3. Убедитесь, что опорные накладки передних и задних дверей сняты.

4. Убедитесь, что нижняя облицовочная накладка средней стойки кузова снята.

5. Убедитесь, что разъем, показанный на рисунке выше, отсоединен.

6. Снимите заднее колесо.

При использовании домкрата никогда не работайте на автомобиле, который опирается исключительно на домкрат. Использование опор обязательно.

7. Отсоедините жгут проводов стояночного тормоза № 2 в сборе от левого блока управления стояночного тормоза в сборе.

8. Снимите левый блок управления стояночного тормоза в сборе с цилиндра левого заднего дискового тормоза в сборе.

9. Вставьте шестигранный ключ 6 мм в цилиндр левого заднего дискового тормоза в сборе.

10. Поверните шестигранный ключ 6 мм по часовой стрелке на два оборота, чтобы разблокировать стояночный тормоз.

Перед началом движения после разблокировки стояночного тормоза установите все детали, за исключением разъема, показанного на рисунке выше.
Контрольная лампа состояния тормозной системы (желтая) загорится, если автомобиль начинает движение после разблокировки стояночного тормоза.

Блок управления стояночного тормоза с электроприводом

Порядок выполнения работ одинаков для правой и левой стороны. Ниже описан порядок работ для левой стороны.

Жгут проводов стояночного тормоза № 2 в сборе.
Левый блок управления стояночного тормоза в сборе.
Кольцевое уплотнение.

- Деталь однократного применения.

Проверка без снятия с автомобиля

Выполнение активной диагностики с использованием GTS дает возможность управлять реле, электровакуумными клапанами, приводами и т.д. без снятия деталей с автомобиля. Такая внешняя функциональная проверка может оказаться очень полезной, поскольку позволяет выявлять эпизодические неисправности, не нарушая монтаж деталей и электропроводки. Выполнение активной диагностики на начальном этапе поиска неисправностей позволяет сократить время, затрачиваемое на диагностику. В режиме Active Test на дисплей диагностического прибора можно вывести список параметров Data list.

1. При выключенном зажигании подсоедините GTS к разъему DLC3.

2. Включите зажигание (IG).

4. Войдите в следующие меню: Chassis / Electric Parking Brake / Active Test

5. Когда шины автомобиля подняты над поверхностью земли, и GTS используется для управления стояночным тормозом с электроприводом, проверьте состояние задних шин.

6. В соответствии с указаниями на дисплее выполните диагностику в режиме ACTIVE TEST. Если результат не соответствует требованиям, проверьте блок управления стояночного тормоза с электроприводом.

7. Включите зажигание, переведите выключатель стояночного тормоза с электроприводом в положение блокировки на 1 с и убедитесь, что светится контрольная лампа стояночного тормоза (красная).

8. Также убедитесь, что в этом время желтая контрольная лампа состояния тормозной системы (незначительная неисправность) не горит.

Снятие и установка

1. Освободите стояночный тормоз:

Установите рычаг переключения передач в положение P.
Включите зажигание (IG).
Приведите в действие выключатель стояночного тормоза с электроприводом, чтобы разблокировать стояночный тормоз.
Выключите зажигание.

2. Снимите заднее колесо.

3. Отсоедините жгут проводов стояночного тормоза № 2 в сборе от левого блока управления стояночного тормоза в сборе.

Перед выполнением этой операции очистите разъем и его окрестности от грязи и посторонних частиц.
Не допускайте попадания воды, масла и загрязнений в разъем.

4. Снимите левый блок управления стояночного тормоза в сборе:

С помощью торцевой шестигранной головки на 5 мм выверните два болта и снимите левый блок управления стояночного тормоза в сборе с цилиндра левого заднего дискового тормоза в сборе.

Убедитесь в отсутствии утечек тормозной жидкости из задней части цилиндра заднего дискового тормоза в сборе.
При наличии утечек тормозной жидкости замените цилиндр заднего дискового тормоза.
Момент затяжки: 8,4 Н·м.

Снимите кольцевое уплотнение с цилиндра левого заднего дискового тормоза в сборе.

При установке кольцевое уплотнение замените новым и нанесите на него тонкий слой гликолевой консистентной смазки на основе литиевого мыла.

Измерьте сопротивление в соответствии со значениями, приведенными в таблице ниже.

Номинальное сопротивление (с левой стороны):

Номинальное сопротивление (с правой стороны):

А - Левая сторона. В - Правая сторона. b – Блокировка. с – Разблокировка.

При покупке книги в PDF

1. Вы сможете скачать книгу сразу же после оплаты.

2. Книга будет скачана в формате PDF, и Вы сможете загрузить ее на любое устройство.

1. Все книги идеального качества, так как мы работаем с издательствами напрямую.

2. Электронные книги ничем не уступают бумажным и являются их полным аналогом.

3. Офисы нашей компании представлены в Украине, России и Польше, вы всегда можете обратиться к нам по конкретному адресу.

4. Все оплаты на сайте максимально защищены и происходят с помощью мировых платежных систем.

Осваиваю в итоге новые работы по электрике и столкнулся с проблемкой которую пока не знаю как решить.
После замены разных вещей в тормозной системе решил "прокачать" тормоза, "инициализировать" систему тормозов.

По мануалу это тут:
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ > ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ СИСТЕМЫ
rx400h.2x4.ru/r. l/frame_rm000000xge003x.html

УДАЛИТЕ ТЕКУЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ИНИЦИАЛИЗИРУЕМОГО ПАРАМЕТРА КЛАПАНА С ЛИНЕЙНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКОЙ И ДАННЫЕ КАЛИБРОВКИ (ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ЖГУТА ПРОВОДОВ SST ):

Включите зажигание при отпущенной педали тормоза.

С помощью SST соедините и разъедините контакты TS и CG разъема DLC3 не менее 4 раз в течение 8 с.

Убедитесь, что в памяти системы диагностики нет кодов помимо кода 42 АБС, кода 45 VSC и кодов 48, 66 и 95 системы электронного управления тормозами.

Отсоедините SST от контактов разъема DLC3.

Установите рычаг переключения передач в положение Р.

Включите зажигание при отпущенной педали тормоза.

Убедитесь в том, что период миганий контрольной лампы системы управления тормозами изменился с 1 до 0,125 с.

Выключите зажигание и отсоедините SST от DLC3.

После запуска инициализации система мигает быстро лампочками и думает так минуты 2 как в мануале и написано (оригинальный англ мануал подтверждает).
Потом мигание останавливается.
Все отключаю, перезапускаю зажигание - но ошибка остается. варнинги горят, при диагностике с1345 (DIAG VSC 45) и не пропадает, что говорит о том что инициализация не записалась.
Пробовал сбросить коды по мануалу, но не помогает.

Вопрос, что это может быть такое? как правильно сделать инициализацию электронной системы торм озов.

p.s. Пока доехал без АБСки, забавное ощущение. теперь зато знаю как ее отключать если что (напоминаю: замкнуть при включенном зажигании 4ый и 12ый контакт 4 раза на диагностическом разьеме)

раза 4 пробовал все что там было покрутить, потестить.

перечитал уже кучу доков по этой теме. нашел полезные описания на систему тормозов по гибридам (на приус и другие). приведу ссылки ниже, может кому интересно будет почитать как тормозна у нас устроены и работают

Текущая проблема : обучение линейного клапана не проходит. Код c1345 остается.

Вопрос: чего делать? кто сталкивался?

Всем спасибо
Y-DNA:M423+ P41.2- L161-
mtDNA: H11

Сейчас еще нашел доки:

в целом безрезультатно.

Включите зажигание.
Проверьте, регистрируются ли прежние DTC (см. стр. Нажмите здесь).

Следующий шаг
DTC не выводится А
DTC выводится B

B
ЗАМЕНИТЕ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ РАБОЧИМИ ЦИЛИНДРАМИ ТОРМОЗОВ В СБОРЕ

я так понимаю либо в моих действиях где-то есть косяк либо реально я своими действиями угробил БЛОК УПРАВЛЕНИЯ РАБОЧИМИ ЦИЛИНДРАМИ ТОРМОЗОВ .

из особенностей заметил:
- жужжание из под капота довольно часто шло когда стоял и тестировал или просто ждал, просто периодически жужжит когда включен и стоит без рабочего ДВС но в READY.

- когда калибровка идет думает он около 2 минут +-30 сек. лампочки быстро моргают как и положено в инструкциях, потом в конце слышен щелчкой (как по металу металом) и лампочки перестают мигать (типа заканчиват? либо не удалось?)

- после проведения калибровки надо делать RESET memory, иначе повторно не идет. что говорит о том что все же хоть какие данные прописываются.

Инет перекопал по всем гибридам, доки на лексусы, приусы и прочие гибридные изучил.

Чего делать не помйму. Завтра сдаваться официалам как вариант? пусть забирают и колдуют. Знает может кто какого спеца с форума кто может подсказать что к чему в данном случае?

If the actuator’s temperature is high, initialization of linear solenoid valve and calibration may not be completed normally . In that case, wait until the temperature decreases and then perform initialization
of linear solenoid valve and calibration.

батарея нормальня, в системе было 13.6 вольт кажется.
актаутор как и все детали под копотом теплые, т.к. машина включена была в READY была но ДВС не работал сильно (была выключена перефирия, иногда включался чтобы 1 деление подзарядить).

мысле больше нету.

перед выездом захватил скрепку, думаю дай как еще разок попробую отресетить пока машина холодная.

делал следующее:
1. сброс памяти, вкл зажигание, далее замыкаю 4ый-12ый контакт в разьеме 4 раза. мне честно выводится DIAG VSC 45

2. выключаю зажигание, вставляю скрепку туда в 4-12ый, включа до состояния READY. пошли быстро мегать лампочки, причем правая нижня мегала все время чуть медленнее верхней правой. машина завелась чуть, через 30 сек заглохла ибо поняла что все батареи заряжены. потом через к акое-то время (1-2 мин) лампочки справа замегали с одинаковой частотой. . я тупил ждал дальше пока они перестанут мигать как раньше было, но они не перестали. подождал еще мин 5-10, потом просто выключил зажигание и включил систему опять. они продолжили быстро мигать. хм. подумал я, что-то новенькое.

3. замкнул 4-13, включил зажигание - на экране написалось DIAG VSC OK. После выключения - включения еще раз - все лампы погасли, все встало в штатный режим.

Как причину пока могу назвать только то горячий блок был вчера когда я это тестировал. Насколько горячий? Я провозился часов 5 вчера шаманя. Думаю и остыть он мог.
Пока из предположений: надо делать его только на холодный ДВС и систему.

итак, как я и писал ранее при замене летних дисков на зимние, я обратил внимание на остаток тормозных колодок и, не долго думая, заказал оба комплекта вкруг. Заказывал колодки, как и обычно всегда делаю, через EMEX. Однако в этот раз ждать пришлось не неделю как обычно, а почти 2.5 недели, поскольку многие продавцы просто решили схитрить и делают отказ, ссылаясь якобы на то, что товар закончился. Однако, причина совсем в другом и они просто быстренько переделываю прайс согласно новому курсу. И, как мне сказал мой знакомый, что за отказ в покупке они платят какой то там штраф примерно 100-150руб. и им гораздо выгоднее заплатить штраф и продать товар на порядок дороже пт новому курсу. В итоге по передним колодка ADVICS мне пришлось дважды делать перезаказ и переплатили я почти 600руб в итоге. Задние колодки фирмы KASHIYAMA пришли через неделю без перезаказ, а отказы в основном как я понял делались лишь по оригинальным запчастям, где ценник в разы выше, что и понятно! в общем сегодня я наконец то получил заказ и сразу же отправился к друзьям в сервис, дабы поменять колодки, поскольку уже начался небольшой металлический скрежет, как обычно происходит когда начинают издавать характерный металлический звук "пискуны". Заодно решил сразу же провести плановую ревизию тормозных механизмов перед предстоящей зимой. Итак, приехав по времени к ребятам, мы приступили к замене. Но тут, нас ждал сюрприз. Сняв передние суппорта мы увидели, что передние колодки оказались практически в состоянии новых(что за фирма я так и не понял из-за налёта) и износ на них оказался всего около 30 мать их процентов! рррррр. Сразу были очищены и смазаны спец. средством для тормозов от ТОЙОТА все направляющие, проверены все пыльники и тормозные поршни. Всё оказалось в полностью рабочем состоянии и только обновили смазку. А причиной скрежет металлического с левой стороны оказалась сгнившая от реагентов сталистая расширительная скоба. А так же после осмотра тормозных дисков на предмет износа был обнаружен с обеих сторон приличный кантик от выработки, который мы на месте на токарном станке просто или и поставили старые передние колодки, как оказалось все так фирмы brembo. Ну и при следующем ТО вместе с плановой заменой жидкостей будут плменяны и тормозные диски, хотя и не бьют и остаток ещё довольно-таки жирный, но все же тормоза — это та система, которая требует к себе особого внимания. Поэтому тут, как говорится, даже без вариантов! Далее, после лайтовой проточки дисков, смазки всех направляющих и проверки резинок, мы перешли к замене задних колодок. А вот там ситуация оказалась совсем иной. Диски, направляшки суппорт ов и все прочие агрегаты — оказались в состоянии близкому к идеальном, а вот сами колодки уже вот-вот были близки к тому, чтобы сказать "адьес, братцы!". Причём износ оказался неравномерным и левая сторона уже практически лысой была, а правая ещё процентов 20 наверное остатка. Ребята объяснили это скорее всего работой системы курсовой устойчивости, что возможно из-за одинакового практически ежедневного маршрута у прежнего хозяина, да и у меня в большинстве случаев — просто одна сторона из-за работы данной системы сама притормаживает и это отражается на неравномерности износа колодок, потому как все работает и функционирует на 100 процентов. Колодки тоже кстати оказались задние brembo. никаких кантиков по выработке на дисках задних не оказалось, поэтому мы просто почистили их металлич. щёткой и продули сжатым влздухом. Кстати забыл сказать, что поскольку на nx как и на некоторых других авто — стояночный тормоз активируется электроприводом, то пришлось отжимать поршень электрическим путем. Лучше конечно это делать с помощью компа, но это у официалов обычно все, а у нас городок небольшой и до ближайшего оф. дилера по 300-380км. поэтому на помощь пришёл аккумулятор от стоящего рядом мотоцикла и, отцепив фишку штатную мы просто дали питание на моторчик и отдали поршень. Дальше все по стандартной схеме. В общем тормоза теперь полноценные и вся система готова к долгой зиме. Осталось заказать скобу вместо сгнившей и потихоньку искать вариант покупки передних тормозных дисков для планового ТО весной. да и лучше заранее все прикуплю пока курс опять не взлетел до небес. Всем ровных и не скольких дорог, друзья!

п. с. ребята, подскажите номерок скобы кто знает. буду весьма признателен

Lexus NX 2015, engine Gasoline 2.0 liter., 150 h. p., AWD drive, CVT — dealership service

Comments 8

У меня передние диски ушли через 40 тыс., заменил на диски от австралийской фирмы DBA, к ним подобрали колодки Raybestos Element3. Забыл про смену колодок, и тормозит отлично. Поменял задние на такие же.
Хочу спросить про наклейки на крыльях твоего NX. Уж очень мне понравилось, а найти такие не могу. Может подскажешь где такие же можно прикупить?

нигде. всегда сам все делаю проекты и клею тоже сам. потом на плотере только режут мне рекламщики и все

за инфу спасибо. почитаю.

Тоже купил комплект передних дисков и колодок от адвикс

ну как я и писал до этого, ADVICS ставят на многие тойоты точно в качетве оригинала. Не искал пока диски, чуть позже займусь. Почитаю, сравню и буду тоже покупать

На суппортах надпись адвикс, по этому взял все этой фирмы, поездим посмотрим:) а вот на Тойоту купил оригинал

Всё правильно сделал, но неравномерный износ задних колодок к esp отношения не имеет — для этого надо было в каждый поворот в заносе заходить, как на ралли :)
просто прое. вовремя обслужить направляющие, тойота это предписывает у нас делать при каждом то, т.е. через каждые 10ткм, но никто сзади это точно не делает практически.
Скажу более — я сам это делать не буду или до износа колодок или пока по дискам не увижу, что колодки стали неравномерно прижиматься. Если что — у меня есть и шнурок и прога, развести штатно задние поршня мне вопрос на 10мин

да я не спорю и не утверждаю. просто как предположение было. Хотя .судя по тому что справа не было антискрипных пластин, а слева с разных колодок стояли, делаю вывод, что предыдущий хозяин тоже не стал заморачиваться особо с задними колодками. Возможно вообще стояли колодки собранные из 2х одинаковых комплектов как вариант. У меня на мазде было так тоже что направляшки закисли и тоже с каждой стороны тупо стёрло одну половинку внешнюю больше в 3 раза чем внутреннюю. и когда обнаружилось, то я просто поставил половинки от другого комплекта с жирным остатком. потом уже при плановом ТО я заменил весь комплект вместе с направляшками и ремкомплектом пыльников. Так что версий много, но главное, что я не как прежний хозяин и всё привык делать вовремя и даже просто профилактику, и считаю это хорошей чертой. Тем-более, что тормоза — как и двигатель — требуют постоянного и своевременного внимания, поскольку не только срок службы от этого зависит, но и зачастую жизни. Так что весной точно всё сменю что требуется и поставлю новые колодки на новые диски, чтобы самому быть спокойнее

Наконец-то я добрался до них снова. Как вы помните последний раз я ставил febest, что естественно сказалось на всём. Сейчас заметил, что поскрипывает одна из колодок своим индикатором. Начал искать где и оказалось, что на заднем суппорте внутри колодка в отличии от всех остальных уже заканчивается т.е. Раза в 4 быстрее всех остальных. Времени было только 25-30 мин и за это время я только поменял колодки местами с мыслями на пару дней хватит. Через пару дней запасся всем, что на тот момент я мог предположить и поехал в гараж. В бардачке валяется купленный оригинальный ремкомплект со всеми резинками и смазкой, в голове "ща я тут быстренько рррррраз и всё", в гараже солнышко-птички поют. Первый пошёл на ура.
1. Выталкиваем поршенёк,
2. достаём старую манжету со стопорным колечком,
3. всё чистим и протираем,
4. намазываем на поршень смазку,
5. меняем уплотнительную резинку внутри цилиндра суппорта
6. Надеваем новую манжету предвательно смазав её смазкой из комплекта на верхнюю юбку поршня
7. Загоняем пальцами поршень в цилиндр суппорта почти до конца
8. Укладываем нижнюю часть манжеты в посадочное место между стенкой поршня и стенкой цилиндра и утапливаем его немного внутрь
9. Далее я проверяю села ли манжета туда куда надо, в отверстие куда прикручивается тормозной шланг я вставлял маленький удлинитель от трещётки и выдавливал поршень пока не натянется манжета по всей длине.
10. Аккуратно вкладываем стопорное кольцо и стараемся не проткнуть манжету.
11. Заталкиваем обратно поршень в суппорт.
12. Вынимаем резиночки из под направляйки и гуляющей втулки все места протираем смазываем ставим новые резинки и собираем обратно.
13. Прокачиваем систему.
Так вот с одной стороны всё прошло на отлично, а на второй закисла направляйка в суппорте, час я с ней боролся и в итоге она меня победила. Направляйка сломалась в скобе по резьбе. 30 мин я выбивал её из суппорта-выбил и 15 мин высверливал из скобы-высверлил. Благо имею братишку который сгонял в евроавто и купил направляйку, которую я воткнул на место и был таков.
Рассматривались варианты замены целиком суппорта со скобой, но евроавто вообще охренел продавая такое гавно за 4500₽. Далее я нашёл на авито суппорта за 3500 со скобами за оба, но всё обошлось. Кстати для интересующихся в комплекте были оригинальные резинки. Колодки стояли Текстар которыми ч не доволен всю их историю работы на задке. Установлены мною хвалёные NIBK. Кстати всем вопрос кто какой смозетй для супортов пользуется? Всем хорошего дня и удачных тормозов.

FakeHeader

Recommendations

Comments 20

И мазать теперь эти направляшки постояно, как делать нечего пошел в гараж и помазал))) я почти серьезно)
Может быть кто-то еще не вкурсе, что запускать это дело ни в коем случае не рекомендуется.
И лучше это делать самому, и хорошей смазкой.
Другу не так давно на кия спектре меняли гранату и направляшки смазали медной смазкой, только смазку эту назвали супер ахеренной, целебной, хоть сам ей обмазывайся, но не сказали, что это просто медная смазка,
В итоге решил он проверить спустя пол года, что там да как и вовремя, там где была медная смазка направляшки уже стали ржаветь, а от смазки вообще не осталось ни следа. и это на легкой спектре.

За НИБК плюсую) спереди такие стоят, тоже доволен.

Тьфу тьфу пока не испортились, я считаю лучшее соотношение цена качество. И диск не стирает и сама не стирается да ещё при этом и тормозит на ура.

и еще бы добавил, что по размеру подходят как родные, не гремят. сзади стоят кашияма, каши нормально, на ямах брянькают) а так тоже приличные колодки, советую, но НИБК все же получше.

Слушай хотел задать пару вопросов:
1. Как вытащить поршень из суппорта?
2. Как прокачивать систему?

1. Откручиваешь болт суппорта поворачиваешь его на направляйке в верх и давишь на тормоз пару тройку раз и он выйдет, либо когда открутишь шланг тормозной от супорта через это отверстие чем нибудь подходящего диаметра вставляешь и давишь, выходит достаточно свободно без особых усилий.
2. У меня есть шланчик от омывателя жигулей с одной стороны я его надеваю на штуцер тормозной с другой у меня стоит баночка для анализов и он заходит в неё, так вот откручиваешь штуцер, чтобы тормозуха потекла ( немного откручиваешь) и давишь на тормоз пока пузырики в шланчике не пропадут, а тормозуха течёт в баночку, потом закручиваешь супорт- ну это если ты один или с помощником он давит на педаль несколько раз и держит, а ты откручиваешь штуцер и сливаешь через него тормозуху с воздухом и так пару тройку раз, затягиваешь и всё.

Спасибо!
По поводу поршня вроде понятно.
По поводу прокачки — процедуру я знаю, делал так еще на ТАЗике.
А вот на АБСку это как то повлияет? Ее же тоже надо как то прокачивать или что там делать?

Если у тебя не закончится тормозуха в бачке то ничего не надо.

Ок, тогда надо тоже прокачать, а то педаль совсем мягкая. Надеюсь ошибка не загорится…

Ошибка не загорится в любом случае, она загорается когда умирает датчик АБС, а педаль у меня тоже была ватная из-за того что на супорте заклинило направляйку, зато сейчас мне кажется, что только зат и тормозит :), и после замены колодок сильно их не жги, говорят 500км надо прикатать, чтобы поверхность колодки не закрестолизовалась:/, сам в это не верю но первые два дня езжу плавно без резких торможений.

Я поставил комплект контрактных колодок, поэтому это мне не страшно.

Как понять контрактных колодок? бу из японии? Смысл немного не понятен.

Да оригиналы из японии с небольшим пробегом

Блин, жуть то какая… а не чувствовал, что суппорта подклинивало?

22.000 км на спидометре — задним хана. Пора менять штатные говно-колодки.

Заехал в тот же сервис, где и передние менял.

Заранее они заказали вот такие колодочки, по отзывам неплохие.

Подходят также на последние RX.

Когда стали менять — думали как с передком, все будет просто. Но не тут-то было… Электронный ручник, 21 век, все дела, а гемора больше.

Интересный факт, что суппорт сам подстраивается под изношенный колодки, как бы прижимает их… Но когда снимаешь суппорт — он остается в том же положении и новые просто не влезают! Мозговали, мозговали, сначала думали, мол, Японцы прикололи, и без Официального Дилера сканера тут не обойтись. Но парни сориентировались и все-таки решили проблему без сканера.

Так что если на каком-либо стороннем сервисе Вам скажут, мол, без сканера никак — заверьте их в обратном, пусть мучаются :))

Если у Вас NX и Вы живете во Владивостоке — то хорошие колодки (не дилерские) на зад найти очень сложно – да их вообще ни у кого нет. А у ребят, у которых я ставил, есть еще один комплект (если что можно под заказ — около 5 дней). Если нужны — ищите Новое С.Т.О. на проспекте Красного Знамени ;)

На техническом обслуживании у нас находится автомобиль Лексус РХ 350 (Lexus RX 350), 2012 года выпуска на котором необходимо выполнить замену задних тормозных колодок. Покажем вам пошаговую фото и видео инструкцию как сделать эту процедуру своими руками.

Поднимаем машину, демонтируем задние колёса. Ключом или головкой на 14 откручиваем два болта удерживающие суппорт:

Снимаем цилиндр и кладём его в сторону, чтобы он не висел под нагрузкой на тормозном шланге. Вытаскиваем старые тормозные колодки:

Проверяем работу направляющих, они должны ходить мягко и плавно. Если у вас не так, необходимо их вытащить, очистить от старой смазки и заново смазать. Также стоит посмотреть целостность их пыльников. Со старых колодок демонтируем радиаторы и пискуны. Их мы поставим на новые.

При помощи струбцины сдавливаем поршень тормозного цилиндра:

Новые задние тормозные колодки у нас фирмы SANGSIN, артикул SP-1458. Родные радиаторы с них снимаем, так как будем ставить оригинальные, которые мы демонтировали со старых. Посадочные место колодок чистим при помощи плоской отвёртки. Если там останется песок или грязь, новые колодки будут скрипеть. Устанавливаем цилиндр на место. Сборку проводим в обратном порядке. Перед тем как начать движение, заведите двигатель и несколько раз до упора нажмите на педаль тормоза.

Видео замена задних тормозных колодок в Лексус РХ 350:

Резервное видео как заменить задние тормозные колодки в Lexus RX 350:

Читайте также: