Лифан солано проблемы с электрикой

Опубликовано: 24.04.2024

Недавно столкнулся с неслабой такой проблемой: после мойки машины или дождя начинает коротить стеклоподъемники и центральный замок.
Искал тему на форумах, подобные темы рассматривались, но то ли тему не правильно раскрываю, то ли не то пишут.
По началу это не сильно напрягало, поскольку не успевал заметить, как все проходило, машина чуть подсохнет и все становилось на свои места. Но последнее время стало все чаще и на более долгое время. В настоящее время вообще уже недели три все коротит.
Больше всего напрягает момент, когда разгоняясь до 20-ти км/ч срабатывает автоматическое закрывание дверей и если все фишки на дверях не перевести в закрытое положения, будет щелкать и замыкать каждый разгон.

Симптомы такие: 1) центральный замок не реагирует на кнопки открывания и закрывания дверей, не реагирует на закрывание от ключа, не реагирует на сигнализацию, но бортовой реагирует на положения фишки закрытия двери.
2) секлоподъемники по началу коротили только в том случае, если используешь функцию автоматического открывания окон, от одного нажатия, и причем это было только с задними стеклоподъмниками, передние работали нормально. Если открылось заднее окно и замкнуло, то если поддевал крючком окно и поднимал его, то все начинало работать, но задние стекла реагировали только на переключатели стеклоподъемников, установленные в соответствующих дверях. Сейчас же вообще ни что не помогает! Если нажать кнопку опускания стекол, то начинает щелкать релюшка и с большим усилием, с каждым щелчком релюшки стекло опускается примерно на миллиметр. Обратно закрыть стекло можно только руками, в плане приподнял стекло на миллиметр, нажал кнопку, поднял стекло, нажал кнопку и т.д. до полного закрытия окна.
3) в момент попытки открыть или закрыть окон или дверей, видимо плюсовой провод замыкает на массу, тухнут фары и прикуриватель. Однако если ни фары ни габариты не включены, начинают моргать габариты (т.е. наоборот включаются). Все эти отключения или включения также отображаются на приборной панели, панель работает в штатном режиме.

Лифан Солано (он же Lifan 620) появился в России в 2010 году. Сборка автомобилей производится на Черкесском заводе «Derways». В конструкции Solano присутствуют корни Toyota Corolla 2001 года в кузове е120. Японский бестселлер напоминает и форма кузова. Но готов ли Lifan Solano повторить успех некогда популярной Короллы, насколько он надежен?

Двигатель

Китайский седан предлагается с одним двигателем рабочим объемом 1,6 л мощностью 106 л.с., который является лицензионной копией тойтовского 4A-FE с измененным впускным коллектором. Привод ГРМ на данном силовом агрегате ременный, требующий замены через каждые 60 тыс. км. Сам двигатель очень надежен и экономичен, но после вмешательства китайских инженеров появились некоторые особенности. Так, при движении с еще непрогретым двигателем, автомобиль начинает дергаться. Многие столкнулись с необъяснимо повышенной вибрацией мотора на оборотах холостого хода. В поисках решения проблемы, владельцы дорабатывают выхлопную систему врезкой эластичной гофры. Другим удается победить вибрацию регулировкой подушки двигателя. В диапазоне оборотов 1700 – 2500 нередко начинает «свистеть» дроссельный узел.

Регулятор холостого хода может отказать уже при пробеге 15 – 20 тыс. км (600 рублей). Зимой может подклинивать педаль газа из-за обмерзания управляющего тросика в «защитной рубашке», куда попадает влага и скапливается конденсат. Для профилактики перед морозами необходимо обработать узел силиконовой смазкой.

Из-за хлипких хомутов часто подтекают патрубки охлаждающей жидкости, соединяющие двигатель с радиатором. Родные хомуты лучше заменить. При пробеге более 30 – 40 тыс. км были случаи протечки радиатора (5 – 7 тыс. рублей).

При пробеге более 10 – 25 тыс. км может отказать топливный насос (1-2 тыс. рублей) и датчик уровня топлива, из-за потери контакта между дорожкой и зажимом.

Трансмиссия

Коробка передач одна – 5-ти ступенчатая «механика». Немало жалоб владельцев на сцепление, начинающего пробуксовывать уже при пробеге 20 – 40 тыс. км. После вскрытия обнаруживается, что диск не изношен, но после его замены подобных проблем не возникает. Новый комплект сцепления обойдется в 4-6 тыс. рублей, а работа по его замене потребует около 3 тыс. рублей.

Так же многие отмечают появление гула в коробке при сбросе газа на 2-ой и 3-ей передачах при пробеге более 20 тыс. км. После замены подшипника первичного вала гул уходит. Зимой из-за подклинивания клапана сапуна коробки, может выдавить сальники. Датчик скорости – настоящий расходник, отказывающий через 10 – 20 тыс. км (1000 рублей).

Отрицательные отзывы сыпятся и в адрес подвески, начинающей поскрипывать при пробеге более 20 тыс. км, чаще зимой. Вдобавок с приходом морозов появляются и стуки, избавиться от которых нередко можно после протяжки элементов подвески. Амортизаторы могут потечь при пробеге более 20 – 30 тыс. км, к этому же времени начинают стучать стойки стабилизатора поперечной устойчивости.

Довольно часты и проблемы с ABS. Причина в недощелкнутых фишках, низком качестве тормозной жидкости, залитой при сборке, и реже в самих датчиках ABS. Оригинальные тормозные колодки очень твердые, что приводит к быстрому износу тормозного диска и излишне раннему срабатыванию ABS в критических ситуациях.

Зимой нередко начинает «рычать» насос ГУР, причина в жидкости, замена которой решает проблему. Рулевые тяги начинают постукивать уже при пробеге 10 – 20 тыс. км (1-2 тыс. рублей).

Кузов и салон

Кузов Солано имеет сравнительно тонкий слой лакокрасочного покрытия, сколы появляются довольно быстро. Оголенный металл к цветению не склонен, но если не предпринимать никаких действий по устранению скола, он вскоре покроется ржавчиной. Вызывает нарекания и качество подгонки навесных элементов кузова, в основном дверей и крышки багажника. Неровные зазоры нередко заметны, вдобавок двери плохо закрываются. Что в свою очередь приводит к появлению вмятин на тонком металле дверей, при повторной попытке ее захлопнуть, приложив усилия не к дверной ручке.

Часто разваливается крышка заливной горловины топливного бака при ее закручивании. Так же легко ломаются пластиковые держатели упора капота.

Из-за некачественной проклейки окон и плохой обработки герметиком сварных швов крыши с боковиной кузова или заднего крыла с полкой под стеклом, нередко в салон и багажное отделение попадает вода.

Скрипы в салоне Лифана появляются в задних дверных панелях, в задних стойках, в районе щитка приборов, магнитолы и замка спинки задних сидений. Со временем начинает свободно вращаться декоративная ручка рычага переключения передач и рвется кожзаменитель, закрывающий свободное пространство между центральным тоннелем и ручкой.

Другие проблемы и неисправности

Обогрев сидений выходит из строя уже в первый год эксплуатации. Причина в тонких нитях нагревающего элемента, расположенных с заходом на боковины сиденья, ломающихся при посадке в автомобиль.

Кондиционер перестает охлаждать воздух из-за переламывающейся у основания трубки. Причина – близкое расположение к радиатору и перетирание об его угол. Позже дефект устранили и с августа 2011 года трубку стали устанавливать правильно.

На многих Солано еще с завода не до конца закреплены магнитола и отопитель салона. Магнитола в таком случае начинает скрипеть, а из-за отопителя в ногах появляется сквозняк.

Проблемы с электрикой чаще вызваны блоком комфорта BCM (блок управления кузовной электроникой). Новый блок обойдется в 5 тыс. рублей. Его «глюки» и отказы приводят к неправильной работе указателей поворота и проблемам с центральным замком. Нестабильность напряжения на выходе из блока приводит к слегка заметному в ночное время мерцанию подсветки щитка приборов и магнитолы. В сырую погоду и зимний период часто отказывают датчики парковочного радара, которые оживают с приходом тепла и солнца.

Заключение

Примерив на себя костюмчик от Короллы, Лифан Солано пока не может ей полностью соответствовать по части надежности. В заключении хотелось бы отметить, что Lifan Solano собранные в 2010 году реже показываются в автосервисе с проблемами, чем более молодые 2011 года выпуска.

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
номер кузова Lifan Solano , давление в шинах Lifan Solano , неисправности Lifan Solano , подготовка к зиме Lifan Solano , тормоза Lifan Solano , масляный фильтр Lifan Solano , топливный фильтр Lifan Solano , фильр салона Lifan Solano , регулировка фар Lifan Solano , номер кузова Lifan 620 , давление в шинах Lifan 620 , неисправности Lifan 620 , подготовка к зиме Lifan 620 , тормоза Lifan 620 , масляный фильтр Lifan 620 , топливный фильтр Lifan 620 , фильр салона Lifan 620 , регулировка фар Lifan 620

1. Общая информация

На автомобиле используется электрическая система напряжением 12 В с отрицательной полярностью массы. Питание на освещение и все электрическое оборудование подается от аккумуляторной батареи, которая заряжается от генератора.

Типичная электрическая цепь состоит из электрического компонента, выключателей, реле, мотора, предохранителей, плавкий вставок, прерывателей и других относящихся к цепи компонентов, а также электрических проводов, которые соединяют компонент с аккумуляторной батареей и шасси. Чтобы определить точное место неисправности в электрической цепи, в данной главе приведены электрические схемы.

Перед тем, как попытаться диагностировать неисправность в электрической системе, прежде всего, необходимо изучить соответствующую электрическую схему, чтобы иметь представление о компонентах данной цепи. Список возможных источников неисправности можно сократить, проверив исправность компонентов, относящихся к данной электрической системе. Если несколько компонентов повреждены одновременно, скорее всего проблема в перегоревшем предохранителе или соединении на массу.

Электрические неисправности обычно происходят вследствие достаточно простых причин, например, ослабленное или коррозировавшее соединение, неисправный вывод на массу, перегоревший предохранитель, расплавившаяся плавкая перемычка или неисправное реле. Визуально проверить состояние всех предохранителей, проводов и соединений в неисправной цепи перед проверкой соответствующих компонентов. Использовать электрические схемы, чтобы определить, какие выводы необходимо проверить для точного определения неисправности.

Для обнаружения неисправности в электрической цепи понадобятся такие инструменты как вольтметр или тестер, омметр (для измерения сопротивления), батарейка и комплект проверочных щупов, соединительные провода, желательно с прерывателем или встроенным предохранителем, которые можно использовать, чтобы обойти подозрительные провода или компоненты. Перед тем, как попытаться установить точное место неисправности, использовать электрическую схему, чтобы определить точные места подсоединения проводов.

Предупреждение!
Ни при каких обстоятельствах не использовать измерительные приборы, такие как омметр, вольтметр или проверочная лампочка для проверки системы подушек безопасности или цепи пиропатрона ремней безопасности. Проверку данных компонентов лучше доверить специалистам, поскольку существует риск непреднамеренной активации систем при несоответствующем выполнении процедуры.

Чтобы определить источник постоянной электрической неисправности (обычно вследствие ненадежного или поврежденного соединения или обмотки проводов), можно выполнить проверку посредством шатания провода, чтобы увидеть останется ли неисправность при его перемещении. Можно сузить список возможных причин неисправности к отдельному отрезку провода. Данный метод проверки может использоваться вместе с любыми проверками, описанными в следующих подразделах.

Кроме проблем, связанных с ненадежными соединениями, в электрической цепи могут происходить два типа неисправностей: разомкнутый контур и короткое замыкание.

Неисправности, связанные с обрывом цепи не дают току проходить по проводам. Таким образом соответствующий электрический компонент не будет работать, однако при этом соответствующий предохранитель не перегорит.

Короткое замыкание приведет к тому, что ток будет проходить по другой цепи, обычно на массу. Короткое замыкание чаще всего вызвано повреждением обмотки проводов, при этом привод питания будет соприкасаться с другим проводом или с массивной деталью. При коротком замыкании предохранитель скорее всего перегорит.

Чтобы проверить цепь на наличие разомкнутого контура, подсоединить щуп вольтметра либо к отрицательному выводу аккумуляторной батареи, либо к массивной детали.

Подсоединить другой щуп к выводу проверяемой цепи, желательно ближайшему к аккумуляторной батарее или предохранителю.

Затем необходимо подать питание на цепь. Необходимо иметь в виду, что некоторые компоненты будут работать только при перемещении ключа в замке зажигания в определенное положение.

Если в цепи есть напряжение (при использовании проверочной лампочки или вольтметра), значит отрезок цепи между соответствующим выводом и батареей исправен.

Продолжать проверять оставшиеся отрезки цепи тем же способом.

Как только будет обнаружен отрезок цепи, на который не подается питание, значит неисправность находится именно на данном отрезке. В большинстве случаев все проблемы сводятся к поврежденным, корродировавшим или ослабленным соединениям.

Чтобы проверить систему на наличие короткого замыкания прежде всего снять нагрузку с цепи (нагрузка – это все компоненты, которые потребляют электричество, например лампы, моторы, нагревательные элементы).

Извлечь соответствующий предохранитель и подсоединить тестер или вольтметр к выводам предохранителя.

Подавая питание на цепь, необходимо иметь в виду, что некоторые цепи будут работать только при перемещении ключа в замке зажигания в определенное положение.

Если в цепи есть напряжение (при проверке при помощи лампочки или вольтметра), значит в цепи есть короткое замыкание.

Если в цепи нет напряжения, однако предохранитель все равно перегорает при подаче нагрузки, значит один из компонентов цепи неисправен.

Отрицательный вывод аккумуляторной батареи подсоединен к «массе» - металлической детали двигателя/коробки передач и кузова автомобиля. Большинство систем устроены таким образом, что получают питание только от положительного вывода , при этом ток возвращается через металлическую часть кузова. Ослабленные или корродировавшие соединения могут стать причиной неисправности в цепи, начиная от частичной до полной неисправности цепи. В частности, освещение может гореть тускло (особенно если данный контакт в цепи массы используется другой цепью), а моторы могут вращаться медленнее (например, моторы стеклоочистителей или мотор вентилятора радиатора), а работа одной цепи может опосредованно влиять на работу другой цепи.

Необходимо иметь в виду, что на многих автомобилях, ленты массы, который используются между некоторыми компонентами, такими как двигатель/коробка передач и кузов автомобиля, обычно в тех местах, где нет контакта металлических компонентов вследствие использование упругих резиновых элементов.

Чтобы проверить соединение на массу отдельного компонента, отсоединить аккумуляторную батарею и подсоединить щуп омметра к массивной детали. Подсоединить другой вывод к проводу или соединению на массу, которое собираетесь проверить. Сопротивление должно быть нулевым. В противном случае, необходимо проверить соединение следующим образом.

Если контакт в цепи массы неисправен, рассоединить соединение и очистить до металла кузов и вывод провода соответствующего компонента или контактную поверхности вывода массы. Обязательно удалить все следы загрязнений и коррозии, затем использовать нож, чтобы удалить краску, чтобы металлические поверхности выводов соприкасались. При сборке затянуть должным образом элементы крепления соединений.

После подсоединения покрыть выводы техническим вазелином или силиконовой смазкой, чтобы избежать повторного появления коррозии.

Проверка перед проведением технического обслуживания

1. Проверить соответствующие плавкие предохранители и реле.

2. Проверить аккумуляторную батарею на предмет наличия повреждений и уровня зарядки, проверить чистоту поверхности и надежность соединений проводов.

Примечание:
Если ослаблен контакт кабеля «массы» с клеммой аккумулятора, не следует запускать двигатель во избежание повреждения кабеля. Не следует заряжать аккумуляторную батарею при подключенном к отрицательному контакту кабеле во избежание повреждения диода генератора переменного тока.

3. Проверить натяжение приводного ремня.

Правила обращения с разъемами электропроводки

1. Проверить чистоту и надежность соединения разъемов.

2. Убедиться, что во всех местах установлены фиксирующиеся разъемы, которые ослабляются при нажатии на защелку (тип A).

3. Некоторые разъемы оборудованы зажимами фиксации, предназначенными для установки разъемов на кузове автомобиля или других узлах, такие зажимы крепятся на подрезанных фиксаторах.

4. Некоторые разъемы оборудованы двойной блокировкой, при разборке такого разъема необходимо сначала разблокировать его, а затем вытащить штепсель из гнезда (А).

Неправильно

5. При разъединении разъема не тянуть за провод – удерживая головку разъема, разблокировать его, а затем вытащить штепсель из гнезда (А).

6. Если пластмассовая или резиновая манжета имеет защитное приспособление, обязательно устанавливать его на место после разборки.

7. Перед подключением разъема убедиться, что контакты (B) не деформированы и находятся в заданном положении.

8. Проверить заполнение гнезд некоторых многоконтактных разъемов консистентной смазкой (за исключением влагозащищенных разъемов).

Подготовка к проведению технического обслуживания системы электрооборудования

1. Проверить прочность установки фиксатора (A) и резинового уплотнения (B).

2. Соединить разъем по прямой линии, проверить прочность фиксации.

3. Закрепить провода в заданном положении хомутом.

4. Аккуратно снять зажим кабеля, не повредить фиксатор зажима (A).

5. Подставить пассатижи (A) под зажим и вставить их в отверстие под некоторым углом, удерживая расширительную пластину и не допуская выпадения зажима.

6. После установки проводного зажима убедиться в том, что он не создает помех функционированию движущихся частей.

7. Прокладывать электропроводку на расстоянии от выхлопной трубы и других нагревающихся частей, острых кромок, мест установки винтов и болтов.

8. При установке резиновой манжеты следить за тем, чтобы она была плотно, без деформации, вставлена в отверстие и зафиксирована в нем (B).

9. Не устанавливать провода и разъемы с растрескавшейся изоляцией. Такие кабели и разъемы необходимо заменить новыми деталями, или обмотать растрескавшееся место изоляционной лентой перед установкой.

10. После установки частей убедиться, что провода электропроводки не оказались зажатыми под или между частями.

11. При выполнении проверки электрооборудования выполнять все инструкции настоящего руководства.

12. Вставлять щуп диагностического прибора в разъем со стороны подводки проводов (за исключением влагозащищенных разъемов).

Цифровой ампервольтомметр.
Блок управления.
Тестовый щуп с коническим концом.*

13. Использовать щупы с коническим концом.

Примечание:
Повреждение изоляции провода приводит к ухудшению электрической проводимости или прерывистому нарушению соединения.

Резиновое уплотнение.
Электропроводка.
Тестовый щуп.
Разъем.

14. При проверке разъема электронного блока управления вставлять щуп диагностического прибора со стороны подвода проводов до контакта с металлической клеммой.

15. Некоторые разъемы с задней стороны заполнены консистентной смазкой, при обслуживании таких разъемов необходимо добавлять смазку или заменять ее в случае загрязнения.

Поиск и устранение неисправностей системы электрооборудования

Проверка неисправностей

Включить электропитание всех компонентов в отказавшей цепи, проверить признаки отказа соответственно описанию клиента. Не снимать и не тестировать компоненты до точного определения места возникновения неисправности.

Теоретический анализ

Для проверки системы и определения отказавшей цепи необходимо использовать теоретические знания. Начиная от источника электропитания, последовательно проверить все компоненты по направлению движения тока до «массы», определить принцип работы цепи. Если произошел одновременный отказ в нескольких цепях, наиболее вероятными причинами его возникновения являются перегорание плавких предохранителей или пробой на «массу». Анализ причин отказа проводится на основе признаков неисправности и знания принципов функционирования цепей.

Локализация отказа посредством диагностического тестирования цепи

Выполнить диагностику цепи соответственно процедуре 2. Ключевым залогом успешного решения проблем является простота и логика процедуры проверки. Прежде всего, необходимо установить наиболее вероятную причину, которая привела к отказу, затем выполнить детальную диагностику по принципу «от простого – к сложному».

Устранение неисправностей

После того, как неисправность точно определена и подтверждена тестированием, выполнить соответствующий ремонт. В процессе выполнения ремонтных операций применять специально предназначенный ремонтный инструмент и соблюдать правила техники безопасности.

Подтверждение нормального функционирования цепи

Включить отремонтированные устройства во всех предусмотренных режимах функционирования для подтверждения устранения неисправности. Если отказ цепи произошел вследствие перегорания плавкого предохранителя, необходимо проверить все цепи, защищенные данным предохранителем. В ходе проверки убедиться в отсутствии вновь возникших неисправностей и в устранении установленных неисправностей.

Поиск и устранение неисправностей по кодам диагностики

1. Доставить автомобиль в ремонтные мастерские.

Зарегистрировать автомобиль для ремонта.
Помыть автомобиль.
Зарегистрировать текущее состояние автомобиля.

2. Записать и проанализировать признаки неисправности, указанные владельцем автомобиля.

Опросить владельца, в чем проявляется отказ, и каким образом он возникает.

3. Подтверждение признаков неисправности и проверка по кодам диагностики.

Выключить двигатель и измерить электрическое напряжение на выходе аккумулятора.
Проверить электропроводку, разъемы и плавкие предохранители.
Запустить двигатель в нормальном режиме, подтвердить признаки неисправностей и условия, при которых они возникают, затем проверить коды диагностики неисправностей.

4. Сверить полученные значения по таблице кодов диагностики или таблице признаков неисправностей.

Китайцы наступают по всем фронтам, и с каждым годом дают все меньше поводов для шуток над тонким кузовным металлом, вонючим пластиком и неадекватной электрикой. Сегодня Lifan Solano попробует нам доказать, что с ним стоит считаться. Тем более что родословная у него весьма убедительная – Toyota Corolla.

№1 Ломается трубка кондиционера

Надо признать, что в борьбе за хорошие результаты продаж автопроизводители успели порядком избаловать покупателей: сейчас кондиционер практически обязан быть даже в самом дешевом автомобиле, а для многих покупателей его наличие считается едва ли не определяющим фактором. Lifan Solano от тенденций не отстает: кондиционер у него имеется. Однако на первых партиях машин именно с ним была связана самая главная «детская болезнь» этой машины — трубки кондиционера очень быстро давали трещину и в конечном итоге полностью ломались.

Как объясняют механики, причиной быстрого разрушения трубок кондиционера была повышенная вибрация.

Точнее, не сама вибрация (в подкапотном пространстве от нее никуда не деться), а неудачное расположение и конфигурация трубок: по длине они были подобраны фактически внатяг, поэтому находились в постоянном напряжении и быстро ломались, соприкасаясь с вибрирующими деталями под капотом.

Трубки эти без проблем менялись дилером по гарантии, а в 2012 году производитель ввел ряд мер для решения проблемы: например, сами трубки, как говорят дилеры, стали прочнее и длиннее. Кроме того, был доработан их крепеж.

№2 Сгорает подогрев сидений

Подогрев кресел приказывает долго жить зачастую уже при втором или третьем использовании. Впрочем, бывали и обратные случаи, куда менее приятные, когда нагревательный элемент буквально прожигал набивку кресла.

Официалы уверяют, что случай был признан производителем гарантийным, и обратившимся с этой неисправностью владельцам щедро меняли не просто подогрев, а все сиденье целиком. Впрочем, отдельные эпизоды упрямства дилеров тоже встречались, когда неисправность отказывались признавать гарантийным случаем и обвиняли владельцев в неправильной эксплуатации — мол, они постоянно держали подогрев включенным, когда его якобы нужно включать от силы минут на пять.

Причины выхода из строя механики и официалы называют разные, но все они в конечном счете сводятся к низкому качеству системы в целом: в большинстве случаев сгорает сам нагревательный элемент, который оказался слишком тонким и поэтому недолговечным. Некоторые специалисты даже отмечают, что подогрев в Solano «не любит, когда на подушку сиденья грубо плюхаются» и повреждается. Чуть реже встречались случаи выхода из строя контроллера подогрева.

Самое интересное, что, по словам официалов, производитель дорабатывал систему еще до рестайлинга модели, однако отказы все равно встречались как на новых автомобилях, так и на тех, кому меняли кресла по гарантии. Дилеры заявляют, что при рестайлинге этой проблеме было еще раз уделено внимание, так что на обновленном Solano подогрев должен работать надежнее.

№3 Буксует сцепление

Причин пробуксовки сцепления было несколько. Нередко подводила корзина — ее лепестки были слишком тонкими и слабыми и деформировались уже на ранних пробегах. Впоследствии, как говорят официалы, производитель стал устанавливать усиленные аналоги детали, с более толстыми и прочными лепестками.

Однако основная проблема заключалась не в самой корзине, а в том, что эту корзину убивало: шток сцепления не полностью входил в рабочий цилиндр, а не давала ему этого сделать слишком жесткая и толстая родная пружина в цилиндре. В результате сцепление фактически выключалось не полностью и начинало буксовать.

Своими силами владельцы решали проблему довольно быстро: кто-то менял жесткую пружину на более мягкий аналог от той же «Toyota Corolla» (а то и вовсе выбрасывал пружину из цилиндра), а кто-то даже менял шток сцепления, изготавливая укороченный аналог буквально из подручных материалов.

Кроме того, в сервисном центре механики обратили внимание и на тот факт, что зачастую проблемы со сцеплением были обусловлены плохо отрегулированной педалью: положение и свободный ход педали в сервисных центрах регулируют с помощью стопорного шплинта.

№4 Замерзают концевики дверей

«Негостеприимность» Solano в морозы могла начаться и с порога: концевики дверных замков нередко начинали клинить в сильные морозы — резиновые детали механизма примерзали, и концевик не хотел возвращаться на место. Диагностировалось это просто: автомобиль, например, «не видел» открытую дверь.

Интересно, что опрошенные нами официалы о такой особенности Solano знают, однако случаев обращения владельцев не припоминают — возможно, сказывается незначительность проблемы. Кроме того, на данный момент такой проблемы уже нет: производитель стал использовать в механизме более жесткую пружину, которая отжимает резинки даже в самый сильный мороз.

Впрочем, эта неисправность легко решается при помощи комплектующих от все той же «Тойоты», правда, от модели Avensis. Опытным путем выяснено, что штатные концевики с резиновыми прокладками от Avensis легко устанавливаются на Solano как родные, а работают лучше.

№5 Сильные вибрации от мотора

Судя по жалобам владельцев, лихорадит автомобиль как на холостых оборотах, так и при разгоне.

Официалы объясняют это особенностью установки мотора и навесного оборудования, не влияющей на работу машины, но припоминают, что незадолго до рестайлинга автомобили стали поставляться с доработанными подушками двигателя, которые лучше справлялись с вибрационной нагрузкой.

Отмечались и несколько случаев, когда владельцам в рамках гарантии для борьбы с вибрацией меняли левый привод, однако, по уверениям механиков, массового характера эта проблема не приобрела.

Владельцы Solano идут на куда более масштабные меры — от установки гофры на приемной трубе выхлопной системы до регулировки клапанов и замены высоковольтных проводов. Еще один метод борьбы с лишней вибрацией — ослабление крепления глушителя, расположенного за мотором. По наблюдениям некоторых «солановодов», крепление слишком жесткое, поэтому вся вибрация легко передается на кузов.

Нет связанных сообщений

Электрическая схема блока управления климатом на Лифан Смайл

Блок управления климатом в лифан смайле — это не климат контроль, это просто блок включения кондиционера, управления вентилятором печки и клапаном рециркуляции. Так же этот блок переключает заслонки подачи воздуха и направления воздужных потоков. В этой статье показана работа принципиальной электрической схемы климатической установки и кондиционера. Читайте статью

Блок климата на лифан смайле это тот самый блочок, на котором расположены регулятор скорости вращения вентилятора отопителя (печки), кнопка включения кондиционера (если есть кондиционер), включение подогрева заднего стекла

Обогрев стекла

Начнем c подогрева стекла. Включается и выключается он нажатием на кнопку, с кнопки сигнал поступает в микропроцессор, который в свою очередь дает команду на включение микропереключатаеля. Через него подается питание на реле включения обогрева. Соответственно если обогрев стекла не работает, то причины могут быть следующие:

Сама кнопка включения обогрева не работает (не замыкаются контакты)
Микроконтроллер не работает
Сгорел предохранитель
Не включается реле (сгорела обмотка реле, отсутствует масса на обмотке реле, подгорели контакты)
Сгорел сам обогрев или же нет массы на элементе обогрева.
Ну и банально может быть обрыв или замыкание в проводке.

Кнопка рециркуляции переключает заслонку забора воздуха. Воздух к вентилятору либо поступает в салон из вне (из под капота), либо берется из салона и гоняется вентилятором по кругу (рециркулирует).

Вентилятор отопителя

Вентилятор отопителя имеет три скорости работы. Переключаются они вращающимся регулятором, внутри которого есть еще один переключатель, который подает плюс питания на включение кондиционера. Этот переключатель включен только при включенном вентиляторе на любой скорости. То есть если вентилятор отопителя выключен, то и кондиционер не включится, потому что обесточена цепь его управления.

При помощи дополнительных сопротивлений снижается подаваемое на мотор вентилятора напряжение, поэтому он работает медленнее. При подаче максимального напряжения вентилятор вращается с максимальной скоростью.

Включение кондиционера происходит при наличии нескольких условий:

Включение вентилятора отопителя салона, наличие и давление фреона, нормальная температура испарителя. Испаритель это что -то типа радиатора отопителя, но с фреоном внутри.

В систему встроен датчик температуры испарителя для защиты его от обледенения. То есть если темпертатура слишком низкая, то кондер не включится.

Что делать, если на автомобиле Лифан Солано плохо греет печка

В холодное время года отопление салона является одной из главных систем в автомобиле.

Кто ездил на автомобиле с неработающей печкой в зимние морозы, тот знает, что делать это очень сложно, а иногда невозможно, поскольку влага из воздуха конденсируется на стёклах, кроме того, при минусовых температурах стекло покрывается густым слоем инея, что ухудшает видимость, и езда становится небезопасной.

Диагностика

Масса причин может быть у такой поломки. Правильно проведённая диагностика позволит выявить причину, а это 50% успешного ремонта.

Самое первое, на что стоит обратить внимание, это количество охлаждающей жидкости в расширительном бачке системы охлаждения. Жидкость должна находиться между минимальным и максимальным уровнем.
Проверить фильтр салона.
Далее перейдём к термостату. Признаки нерабочего термостата – это когда двигатель долго набирает рабочую температуру либо кипит. Проверить корректную работу термостата можно следующим образом: завести автомобиль, подождать 5 – 7 минут и попробовать патрубок после термостата и блок до него, блок до термостата должен быть тёплым, а патрубок прохладным.
Нужно проверить патрубки входа в радиатор отопителя и после него, они должны быть примерно одной температуры.

Ремонт

После проведённой диагностики и выявленной причины неисправности можно приступать к ремонту.

Долить охлаждающую жидкость до уровня. Проверить систему охлаждения двигателя на предмет протечек ОЖ. Если такие имеются, их немедленно следует устранить, поскольку они могут стать причиной образования воздушных пробок, что негативно сказывается на работе системы охлаждения двигателя и отоплении салона. После доливки жидкости и устранения протечек нужно убрать воздушную пробку из системы. Для этого необходимо прогреть двигатель то того момента, когда включится вентилятор. Затем открутить спускной клапан на патрубке и довести количество оборотов коленчатого вала до 1 тыс. об/мин. До появления жидкости без пузырьков воздуха. После чего закрыть клапан и при необходимости долить ОЖ до уровня.
Если забит фильтр салона, то его необходимо заменить. Сделать это можно, сняв бардачок с пассажирской стороны, для чего нужно отжать защёлки на крышке и достать его, затем достать сам фильтрующий элемент и заменить его.
Если диагностика показала, что вышел из строя термостат, то его необходимо заменить (данный элемент неремонтопригодный). Для замены будет необходимо слить жидкость из системы охлаждения. После замены неисправного элемента залить ОЖ и произвести процедуру удаления воздушной пробки по алгоритму, описанному в пункте № 1.
Если патрубок входа в радиатор отопителя горячий, а на выходе холодный, значит, неисправность заключается в самом радиаторе. Он либо забит, либо в нём образовалась воздушная пробка. Если процедура по удалению воздуха, описанная в пункте № 1, не помогла, значит, потребуется замена радиатора печки либо его промывка.

обрыв или ослабление ремня ГРМ. К счастью, на этом автомобиле при обрыве ремня, выпускные и впускные клапана ДВС не гнуться. Для того, чтобы убедится в данной проблеме, и не крутить стартером зря, вам придётся снять верхний пластиковый защитный кожух ГРМ, который находится с правой стороны двигателя, и если ремень целый, но не достаточно натянут, то проблема именно в нем. Решение проблемы: замена ремня на СТО.

отсутствие искры зажигания. Искры может не быть из-за вышедшей из строя катушки зажигания, или обрыва цепи высоковольтных проводов. Решение проблемы: проверить наличие искры очень просто, необходимо снять с одного цилиндра высоковольтный провод, выкрутить одну свечу, положить свечу на металлическую часть автомобиля, надеть на неё высоковольтный провод, покрутить стартером. Если вы увидели искру, то проблема иная. В целях безопасности при проверке следует использовать защитные резиновые перчатки, во избежание удара током.

блокировка блока сигнализации. Автомобильная электроника при воздействии температурных перепадов, влажности и иных факторов уходит в спящий режим – глючит. Решение: скинуть аккумуляторные клеммы, подождать 10-15 минут, подсоединить и произвести запуск зажигания. Также проблема может связана с истечением срока годности батареи в ключе иммобилайзере, ее также следует заменить. Если не помогло, новая прошивка или замена блока на аналог.

неисправность топливной системы. Возможно, из строя вышел топливный насос Lifan Solano, его работоспособность можно определить по звуку, если провернуть ключ зажигания, то вы услышите шум моторчика в области заднего сиденья, значит с насосом все в порядке. Если же звуков не слышно, следует выполнить замену насоса. Решение: для замены бензонасоса следует самостоятельно снять заднее сиденье, и извлечь топливный насос из кузовного проема. Замена выполняется в течении 10 минут без специальной подготовки путем отсоединения штейкера проводов.

Читайте также: