Лямбда зонд ez30 замена
Опубликовано: 19.04.2024
Наконец то я смог выделеть денег и докупить вторую лямбду.
С момента покупки машины горел чек, прошлый хозяин сказал по этому поводу якобы это типо меняли двигатель и ошибки из за замены мозгов горят 😁 в общем бред. Но залезть и посмотреть мозги все таки я хочу, может и там что то не то.
Как купил машину заехал на диагностику и сканером посмотрели ошибки, горели ошибки по подогреваем лямбд. Когда колхозил патрубок залез вниз и решил посмотреть что за лямбды там стоят, что б купить такую же, снял одну и понял что что то здесь не так))) там стояли боши от таза, узкополосные, которые естественно не подходят на наши движки.
Пробил по вину аналогичную машину, вылазиет код — 22641-AA032, это номер лямбд.
Начал искать через ззап и цена на оригинал меня расстроила 13-14000 за штуку, а мне надо две сразу, очень дороговато.
В итоге я не мог решить как лучше поступить, проштудировал много инфы по лямбдам, основные —
1. (wiki.24subaru.ru/index.ph…%D0%B4%D0%BB%D1%8F_Subaru) — сайт специально где разобраны бюджетные заменители лямбд и написано на эту тему ещё много всего интересного.
2. (forums.drom.ru/subaru/t1150994504-p335.html) тема на форуме.
Основное что я нашел — для нашего двигателя нужна лямбда с сопротивлением 1.2 ома. Широкополосная. И очень важно поставить именно ту которая подходит, иначе мозги будут не правильно формировать топливно воздушную смесь.
В коробке оригинала 22641-AA032 лежат:
-Denso dox 0305
-Denso dox 0306 (8500р.)
Различаются по длине.
Так же на наш двигатель подходят лямбда от Тойоты 89467-33040 в коробке которой лежит: — Denso dox 0242 (7200р).
Так же из вариантов решения этого вопроса
— купить контракт (2500 штука)
— купить китайский или корейский аналог где нибудь в России (в районе 4 тысяч)
— заказать с Алиэкспресса (2000-3000)
Я все эти варианты отбросил потому что любую сумму жалко, если лямбда сдохнет через месяц — полгода, решил брать денсо. Через товарища купил dox 0242 по 6250р. сначала одну, потом через некоторое время вторую.
Глядел свои логи, увидел некоторую задумчивость(или скажем так невысокую чувствительность) левой лямбды(банк №2).
В частности, не успевает заметить обеднения смеси, когда бросаешь газ. Навело на мысль, что может это не единственное, чего она не видит, и что возможно это поможет улучшить езду.
Значит, надо бы заменить свою левую лямбду, ибо возраст у неё такой же как у автомобиля))
Окей, а где ж её брать ?
Все мы знаем, что передние лямбды на наш нефазный EZ — жуть как дороги. Продавцы контракта тоже секут фишку, поэтому контрактные они дорогие тоже ))
В общем, есть некоторые заменители, которые тоже можно брать контрактом, и стоить они будут дешевле.
BE9/BH9 Ланк или Легаси — строго рестайл EJ254
22641AA100 01.12.2000 — 30.04.2002 — обладает другой фейсом и 5/6 проводами, пробовать на свой страх и риск. Широкополосная.
22641AA140 01.04.2002 — 30.04.2003
22641AA280
BH5/BE5 Твинка рестайл — мотор 206/208
22641AA090 01.12.2000 — 30.04.2003
SG5 Форик Турбо
22641AA042 01.11.2001 — 31.01.2005
GDA/GDB — Врыкс или Стиха. Второй номер только на стихах.
22641AA042 01.02.2000 — 31.10.2002 205/207
22641AA191 01.09.2002 — 30.04.2007 207
Все они плоховато подходят по длине. А с 254 ежа даже фишка вывернута наоборот в плане мамности-папности.
В общем, без возни с проводами никак.
Важно: все они начинаются с 22641. У субару это значит "широкополосная лямбда", которая собственно нам и нужна.
Также подходит с тойоты 1MZ-FE 1 поколения, но там барыги тоже в теме.
Главное — чтобы у них была мордочка как у нашей.
Себе я удачно прикупил 22641AA191 в обрезанном виде.
Донором хвоста стала наша задняя лямбда, у которой об выпуск пережёгся провод, почему она и была заменена.
Пару слов о соединении проводов. Паяются лямбдовые провода хреново, а скрутка невечна, поэтому пошел путем настоящего электромонтажника и воспользовался обжимной гильзой. Методика проста — засовываем проводники с обеих сторон в гильзу, а потом чем-нибудь обжимаем, например бокорезами. Я воспользовался специальным обжимником. А в роли гильзы взял НШВИ — наконечник штыревой втулочный изолированный. Там тонкостенная гильза, которая как раз хорошо обжимается чем попало. погуглите фото в интернете :)
Не забываем про термоусадку.
В конце концов, получаем вот такое вот изделие.
Также, если вам повезет и лямбды будут с нужными фишками(от 205/207 моторов), то можно использовать удлинитель задней лямбды от некоторых субару(не подскажу каких — но суть в том что там одинаковый разъем с обеих сторон, идентичный лямбде, папа/мама соответственно). Так у меня подключена правая лямбда, которая отъехала три года назад.
Кстати, номер у нее тоже AA191.
Так что можно сказать что в моей машине есть частичка STi. 🤟😂
Такой вот получился трактат об экономии.
Свой огрызок лямбды я купил за 1000р, в то время как родные идут от 3.5к и в гору.
Надеюсь, кому-то эта информация окажется полезной)
Всем пис.🤞
Если стоит ДО турбины (т.е. установлен между выпускным коллектором и турбиной), то необходим жаропрочный датчик. Найти долго-живущий жаропрочный - весьма непросто. Bosch предлагает лишь 0 258 986 502 трехпроводный, похожий на то, что может выдержать температуры до турбины
(. ) Жаростойкий импортный бош от ТАЗа - 0 258 006 537 - 4 провода
Иногда разумнее перетаскивать датчик за турбину, вваривать гайку на вход катализатора.
Взад после катализатора - лишь бы честным производитель оказался. Соблазн гнать несложные узкополосные лямбды на изношенном оборудовании велик.
Возьмите Bosch, что на складе бездвижно провалялся для Мерса 10-15 летней давности, будете приятно удивлены ценой и качеством.
Провода: Сигнал Denso Bosch
Подогрев черный белый
Подогрев черный белый
Сигнал синий черный
Земля сигнала белый / корпус серый
Это необходимо для устранения влияния помех от зажигания, нагрузок, тока генератора - по причине отгнивающих соединений массы. При плохой массе на двигатель и серьезной нагрузке на генератор мозги будут норовить забогатить смесь. От помех - взбрыкивания при ровной педали газа.
Для самоубеждения измерьте напряжение между сигнальной землей датчиков и массой двигателя во время маслания стартером и сразу после запуска двигателя.
У родной лямбды сопротивление подогревателя примерно 3.5 Ом, у экземпляра 005 - примерно 2 Ом, внешний вид одинаковый.
Обычно короткое замыкание рапортуется на ток 7 А (0.98 Ом при 50% скважности напряжения подогрева, 1,87 Ом при 95% скважности). У вас будет меньше. После нагрева подогревателя сопротивление увеличивается
Если у вас установлен датчик:
то это Bosch 0 258 007 084
22791-AA00A - Bosch 0 258 007 018
Поискать кроссы DENSO и как выглядят датчики и разъемы можно также здесь: http://www.densoaftermarket.com/catalog/ http://www.densoproducts.com/
Меняется на Bosch 0 258 007 xxx (ххх - выбираете по цене и наличию)
В блоках управления двигателем Subaru пока не встречено алгоритма управления подогревателем датчика NTK, противоречащему возможности применения Bosch LSU4.2 (0 258 007 ХХХ). Это не означает, что такого не может быть в принципе. Несоответствие температуры (850С) подогревателя сокращает жизнь датчика.
Не найден способ пересчета калибровочного резистора Bosch в калибровочный резистор NTK. Посему при переделке сохраняйте разъем датчика Bosch либо значение сопротивления калибровочного резистора (от красного провода) в надежде на коррекцию чувствительности датчика в дальнейшем.
Провода: NTK Bosch Сигнал
белый красный Ip
серый черный Vs
черный желтый Common
синий серый Heater+
желтый белый Heater-
На первом поколении датчиков NTK использовались иные цвета проводов. На Subaru не замечены.
Bosch LSU4.2 - правильное сопротивление разогретого подогревателя 10-11 Ом (9.3-9.5Ом)
Замена
Родная лямда NTK 22641-AA050
Меняем на Bosch 0 258 007 084
На EJ-152 мозги не обратят внимания на наличие шунта по цепи подогревателя. Поскольку рулят температурой не по его сопротивлению.
Скважность, задающая мощность подогрева, тем больше, чем холоднее корпус датчика и температура газов на выпуске.
Разъём перепаевается от NTK на Бош
Калибровочный резистор остался в раземе родной от NTK
Нужен Bosch с калибровочным менее 72 Ом, с большим калибровочным будет богатить при тапке
Если попался Bosch с калибровочником 90-130 Ом, то нужно в разьеме от прежнего НТК заменить калибровочник на 75-100 КОм (прежний сохранить на всякий случай) и будет гут на тапке.
Пересчет калибровочника Bosch в NTK
Bosh Ia=2.66*(62+Rb)/Rb
Впаиваем в разрыв Vs (черный провод Bosch) сопротивление 27-36 Ом, из-за него лямбда может чуть и недогреется (при большем сопротивлении будет перегрев, при меньшем недогрев), но шансов умереть у нее будет меньше. Необходимо подбирать из условия 50% скважности подогрева на ХХ прогретого двигателя. Резистор любой мощности, т.к. ток не более 0.25 mA.
Дополнительные сопротивления ни какие не ставим
На других двигателях/ЭКУ подключать нужно точно так же, однако следует проверить сопротивление подогревателя разогревшегося датчика. На случай иного примененного алгоритма управления температурой.
Цепь подогрева кислородного датчика запитывается от импульсного источника питания (ИП), расположенного в ECU. Степень нагрева подогревателя регулируется скважностью сигнала. Сигнал имеет следующий вид:
Увидеть такой сигнал и измерить точно его параметры можно только с помощью осциллографа. 100% скважности вы ни когда не увидите, ввиду особенности импульсных ИП.
Но примерно среднее значение напряжения можно измерить с помощью обычного тестера, дополнив его парой деталей.
- Резистор любой мощности, т.к. ток через схему мизерный - Диод можно использовать любой, главное знать падение напряжения на нем
Скважность рассчитывается по формуле:
U (V) - напряжение которое показывает тестер
0.67 (V) - падение напряжения на диоде
13.8 (V) - напряжение при скважности 100%
Соответственно, при правильном сопротивление резистора в разрыве Vs (скважность 50%), мы должны увидеть на экране тестера:
Измерять нужно при хорошо прогретом двигателе на холостых оборотах.
Пошаговая инструкция (автор engineegr)
1. Снятие старой лямбды
Откиньте клеммы с аккумулятора авто и подождите 5 минут
Разъедините фишку лямбды
Поднимите машину на подъемнике или загоните на яму
Освободите провод лямбды от удерживающих его хомутиков
Выкрутите лямбду ключом на 22
Цель перепайки:
Приделать фишку от старой лямбды к новой, т.к. у Боша она другая
Вставить компенсирующий резистор в разрыв одного из проводов
Для перепайки вам понадобится набор юного лямбдо-паяльщика:
Две Лямбды (новая и старая)
Паяльник
Припой
Флюс для сталистой проволоки (я паял Ф-38 Н) либо канифоль и таблетка аспирина (таблетка нужна для пайки, но если сильно нервничаете, то можно еще одну внутрь принять )
Резистор на 27-36 Ом мощностью 0.5-5 Вт (разумно взять резистор 0.5 Вт, чтоб в усадку влез), у меня был на 2 Вт, если у Вас стоит другая лямбда, то перепайка и резистор будут другими!
Плоскогубцы
Изоляционные трубки с термоусадкой
Изолента
Сравните длину провода старой и новой лямбды и обрежте их так, что бы длина полученного при сращивании провода была примерно равна старой, но не меньше. Провода разумно обрезать со сдвигом на 2-3 см. Сравнение: Длина провода NTK - 375 мм, Bosch - 270 мм, поэтому при сращивании надо смотреть итоговую длину
Отрезаем фишки у обеих лямбд, так что бы итоговая длинна провода получилась не меньше 375 мм (сильно больше тоже не надо, иначе будет мешаться. У меня получилось 400 мм) и облуживаем концы проводов используя припой и флюс.
Сращивание проводов нужно проводить по следующей схеме: NTK Bosch Сигнал
белый красный Ip
серый черный Vs + R (27-36 Om)
черный желтый Common
синий серый Heater+
желтый белый Heater-
Перед спайкой проводов нужно не забыть надеть на них термоусаживающиеся изоляционные трубки. После спайки трубочка нагревается зажигалкой и плотно облегает провод, изолируя соединение.
После пайки остается только закрыть соединение защитной трубочкой и вот она готова
3. Установка лямбды на место
Вкрутите лямбду ключом на 22.
Зафиксируйте провод лямбды хомутиками так что бы он ни касался негревающихся и движущихся частей;
Опустите машину на поъемнике;
Подсоедините клеммы аккумулятора;
Заведите авто и дайте ему прогреться не менее 5 минут;
такая же проблема с EZ 30. не едит.
Лямбды тут не причем.
У меня пробная замена датчика давления МАП
Скидывал-клеймы-машина едит, но затем опять тупить начинает.
PadliQ
можно попробовать подставить с исправной машины, где дефектов нету, чтобы на бабло не попадать при "пробной" замене.
Дживз
можно попробовать подставить с исправной машины, где дефектов нету, чтобы на бабло не попадать при "пробной" замене.
DiscoStar
такая же проблема с EZ 30. не едит.
Лямбды тут не причем.
У меня пробная замена датчика давления МАП
Скидывал-клеймы-машина едит, но затем опять тупить начинает.
PadliQ
1. здесь можно поспрашать.
2. у меня гудел, как подбитый истребитель - с 2м. от машины слышно было. Сейчас к тишине после поворота ключа все не могу привыкнуть ;о)))
Показала коррекцию угла на 15 град, если снять клеймы на часа 3 то машина поедит. но этого хватает км на 50, часы сбиваются=(
PadliQ
такая же проблема с EZ 30. не едит.
Лямбды тут не причем.
У меня пробная замена датчика давления МАП
Скидывал-клеймы-машина едит, но затем опять тупить начинает.
DiscoStar
у меня 3 лямбды, первые две до катов Новые менял летом-работают как надо, вторая после катов на ней 2 обманки(физическая и электронная)-чеков по ним нет.
Походу когда скидываешь клеймы-то сбрасывается обучения по датчикам. потом она заново что то находит-толи Датчик детонации толи датчик давления. неизвестно. ну или вообще неведомая нашему сознанию байда))))
Отпиши поедит или нет. и как это проявляется.
Следующий мой шаг это докатать без что есть и залить ВР 98 алтимейт скинуть клеймы и посмотреть.
МАП-датчик абсолютного давления
А еще есть МАФ -датчик массового расхода воздуха-ставился после 2003 года на 3 литра в кузов БЛ
PadliQ
. Следующий мой шаг это докатать без что есть и залить ВР 98 алтимейт скинуть клеймы и посмотреть.
МАП-датчик абсолютного давления
А еще есть МАФ -датчик массового расхода воздуха-ставился после 2003 года на 3 литра в кузов БЛ
По опыту предыдущих поколений и других марок - BP не самый лучший бензин, Лукойл как правило лучше (в Мск. регионе).
MAP и MAF - скорее наоборот по годам, хотя точно утверждать не возьмусь.
P.3
Spec.B 2004 MT . ez30 turbo. ВАЛИТ
DiscoStar
у меня 3 лямбды, первые две до катов Новые менял летом-работают как надо, вторая после катов на ней 2 обманки(физическая и электронная)-чеков по ним нет.
Походу когда скидываешь клеймы-то сбрасывается обучения по датчикам. потом она заново что то находит-толи Датчик детонации толи датчик давления. неизвестно. ну или вообще неведомая нашему сознанию байда))))
Отпиши поедит или нет. и как это проявляется.
Следующий мой шаг это докатать без что есть и залить ВР 98 алтимейт скинуть клеймы и посмотреть.
МАП-датчик абсолютного давления
А еще есть МАФ -датчик массового расхода воздуха-ставился после 2003 года на 3 литра в кузов БЛ
Где стоит датчик кислорода (лямбда-зонд) на Ниссан Х-Трейл
В системе выпуска отработавших газов установлено 2 датчика концентрации кислорода. Управляющий датчик установлен на входе каталитичеккого нейтрализатора. На основании его данных ЭБУ корректирует топливную смесь.
Диагностический датчик установлен нижней части каталитического нейтрализатора. По его сигналам ЭБУоценивает степень очистки отработавших газов и обеспечивает контроль эффективности работы каталитического нейтрализатора.
При выходе датчиков из строя, ЭБУ переходит на резервную программу работы. При этом, на щитке приборов загорается контрольная лампа неисправности системы управления двигателем.
На Ниссан Х-Трейл с бензиновым двигателем MR20DE управляющий датчик установлен на выпускном коллекторе перед каталитическим нейтрализатором, а диагностический - на приемной трубе.
Заменадатчика кислорода (лямбда-зонда) Ниссан Х-Трейл
Нажмите на фиксатор и отсоедините от выводов датчика Ниссан Х-Трейл колодку проводов.
Извлеките жгут проводов от кронштейна на термоэкране.
Нанесите на датчик на место его крепления проникающую смазку.
Специальным ключом на 22 мм выверните датчик.
Извлеките его из впускного коллектора.
Замените датчик кислорода Ниссан Х-Трейл на рабочий.
Перед установкой, покройте резьбу датчика медной смазкой. Следите, чтобы смазка не попадала на чувствительный элемент датчика.
Установите датчик на его место в порядке, обратном снятию. Затяните датчик моментом 50 Н•м.
Замена диагностического датчика кислорода (лямбда-зонда) Ниссан Х-Трейл
Нажмите на фиксатор и отсоедините от выводов датчика Ниссан Х-Трейл колодку проводов.
Извлеките жгут проводов от кронштейна на термоэкране.
Нанесите на датчик на место его крепления проникающую смазку.
Специальным ключом на 22 мм выверните датчик.
Извлеките его из впускного коллектора.
Замените датчик кислорода Ниссан Х-Трейл на рабочий.
Перед установкой, покройте резьбу датчика медной смазкой. Следите, чтобы смазка не попадала на чувствительный элемент датчика.
Установите датчик на его место в порядке, обратном снятию. Затяните датчик моментом 50 Н•м.
Читайте также: