Лямбда зонд хонда срв рд1 распиновка

Опубликовано: 02.05.2024

Лямбда-зонд устанавливается в потоке отработавших газов двигателя и служит для определения наличия кислорода в отработавших газах. Когда двигатель работает на обогащённой топливо-воздушной смеси, уровень содержания кислорода в отработавших газах понижен, при этом датчик генерирует сигнал высокого уровня напряжением 0,65…1,0V. При поступлении сигнала высокого уровня от лямбда-зонда, блок управления двигателем начинает уменьшать длительность впрыска топлива, тем самым обедняя топливо-воздушную смесь. Когда двигатель работает на обеднённой топливо-воздушной смеси, уровень содержания кислорода в отработавших газах повышен, при этом датчик генерирует сигнал низкого уровня напряжением 40…200mV. При поступлении сигнала низкого уровня от лямбда-зонда, блок управления двигателем начинает увеличивать длительность впрыска топлива, тем самым обогащая топливо-воздушную смесь. Таким образом, по сигналу от лямбда-зонда блок управления двигателем корректирует длительность впрыска топлива так, что состав топливо-воздушной смеси оказывается максимально близким к стехиометрическому (идеальное соотношение воздух/топливо).

Исправный лямбда-зонд начинает работать только после прогрева чувствительного элемента до температуры не ниже 350°С. Существуют одно-, двух-, трёх- и четырёх-проводные двухуровневые циркониевые лямбда-зонды BOSCH. Одно- и двух-проводные лямбда-зонды устанавливаются в выпускном коллекторе двигателя максимально близко к выпускным клапанам газораспределительного механизма и прогреваются до рабочей температуры за счёт высокой температуры отработавших газов. Трёх- и четырёх-проводные лямбда зонды прогреваются до рабочей температуры за счёт встроенного электрического нагревательного элемента и могут быть установлены на значительном расстоянии от выпускных клапанов газораспределительного механизма двигателя.

При условии сгорания стехиометрической топливо-воздушной смеси, напряжение выходного сигнала лямбда-зонда равно 445…450mV. Но расстояние от выпускных клапанов газораспределительного механизма двигателя до места расположения датчика и значительное время реакции чувствительного элемента датчика приводят к некоторой инерционности системы, что не позволяет непрерывно поддерживать стехиометрический состав топливо-воздушной смеси. Практически, при работе двигателя на установившемся режиме, состав смеси постоянно отклоняется от стехиометрического в диапазоне ±2…3% с частотой 1…2раза в секунду. Этот процесс чётко прослеживается по осциллограмме напряжения выходного сигнала лямбда-зонда.

Осциллограмма напряжения выходного сигнала исправного лямбда-зонда BOSCH. Двигатель работает на холостом ходу. Частота переключения сигнала составляет

Проверка выходного сигнала датчика.

Измерение напряжения выходного сигнала лямбда-зонда блок управления двигателем производит относительно сигнальной "массы" датчика. Сигнальная "масса" двух- и четырёх-проводных лямбда-зондов BOSCH выведена через отдельный провод (провод серого цвета идущий от датчика) на разъём датчика. Сигнальная "масса" одно- и трёх-проводных лямбда-зондов BOSCH соединена с металлическим корпусом датчика и при установке датчика автоматически соединяться с "массой" автомобиля через резьбовое крепление датчика. Выведенная через отдельный провод на разъём датчика сигнальная "масса" лямбда-зонда в большинстве случаев так же соединена с "массой" автомобиля. Встречаются блоки управления двигателем, где провод сигнальной "массы" лямбда-зонда подключен не к "массе" автомобиля, а к источнику опорного напряжения. В таких системах, измерение напряжения выходного сигнала лямбда-зонда блок управления двигателем производит относительно источника опорного напряжения, к которому подключен провод сигнальной "массы" лямбда-зонда.

Для просмотра осциллограммы напряжения выходного сигнала лямбда-зонда, разъём осциллографического щупа должен быть подключен к любому из аналоговых входов №1-4 USB Autoscope II, чёрный зажим типа "крокодил" осциллографического щупа должен быть подсоединён к "массе" двигателя диагностируемого автомобиля, пробник щупа должен быть подсоединён параллельно сигнальному выводу датчика (провод чёрного цвета идущий от датчика).

Схема подключения к лямбда-зонду BOSCH (на основе оксида циркония).
1 – точка подключения чёрного зажима типа "крокодил" осциллографического щупа;
2 – точка подключения пробника осциллографического щупа.

В окне программы "USB Осциллограф", необходимо выбрать подходящий режим отображения, в данном случае "Управление => Загрузить настройки пользователя => Lambda".

Когда лямбда-зонд прогревается до рабочей температуры, его выходное электрическое сопротивление значительно снижается, и он приобретает способность отклонять опорное напряжение, поступающее от блока управления двигателем через резистор с постоянным электрическим сопротивлением. В большинстве блоков управления двигателем, значение опорного напряжения равно 450mV. Такой блок управления двигателем считает лямбда-зонд готовым к работе только после того, как вследствие прогрева датчик приобретает способность отклонять опорное напряжение в диапазоне более чем ±150…250mV.

Осциллограмма напряжения выходного сигнала исправного лямбда-зонда BOSCH. Пуск прогретого до рабочей температуры двигателя. Время прогрева лямбда-зонда до рабочей температуры равно

Опорное напряжение на сигнальном проводе лямбда-зонда некоторых блоков управления двигателем может иметь другое значение. Например, для блоков управления производства Ford оно равно 0V, а для блоков управления двигателем производства Daimler Chrysler – 5V.

Типовые неисправности.

Низкая частота переключения выходного сигнала лямбда-зонда указывает на увеличенный диапазон отклонения состава топливо-воздушной смеси от стехиометрического.

Осциллограмма напряжения выходного сигнала неисправного лямбда-зонда BOSCH. Двигатель работает на холостом ходу. Частота переключения сигнала занижена и составляет

Снижение частоты переключения выходного сигнала лямбда-зонда может быть вызвана возросшим временем перехода выходного напряжения зонда от одного уровня к другому из-за старения или химического отравления датчика. Неисправность может привести к раскачке частоты вращения двигателя на режиме холостого хода и к потере "приёмистости" двигателя.

Ресурс датчика содержания кислорода в отработавших газах составляет 20 000…80 000 km. Из-за старения, выходное электрическое сопротивление лямбда-зонда снижается при значительно более высокой температуре чувствительного элемента до значения, при котором датчик приобретает способность отклонять опорное напряжение. Из-за возросшего выходного электрического сопротивления, размах выходного напряжения сигнала лямбда-зонда уменьшается. Стареющий лямбда-зонд легко можно выявить по осциллограмме напряжения его выходного сигнала на таких режимах работы двигателя, когда поток и температура отработавших газов снижаются. Это режим холостого хода и малых нагрузок. Практически, стареющий лямбда-зонд всё ещё работает на движущемся автомобиле, но как только нагрузка на двигатель снижается (холостой ход), размах сигнала быстро начинает уменьшаться вплоть до пропадания колебаний.

Осциллограмма напряжения выходного сигнала неисправного лямбда-зонда BOSCH. Двигатель работает на холостом ходу. Переключения выходного сигнала отсутствуют.

Напряжение выходного сигнала стареющего лямбда-зонда при работе двигателя на холостом ходу становится почти стабильным, его значение становится близким опорному напряжению 300…600mV.

Итак, следующим на очереди самый очевидный кандидат, лямбда-зонд. Покупать оригинальный не стал, через хорошего друга купил у представителей Denso в Благовещенске лямбда-зонд Denso DOX-0109.
Этот зонд считается универсальным, поэтому поставляется без фишки разъема, фишку нужно переставить со старого зонда. Для сращивания проводов в комплекте иду специальные обжимные гильзы. Но я решил провода спаять. Надо сказать провода там довольно противные, мало того, что фторопластовая изоляция очень тяжело счищается, так еще и провода залудить целая проблема, у них какое то покрытие, которое приходится тщательно счищать. Ну ничего, и не с таким справлялись.
Хотя, что то мы забежали вперед, сначала нужно старый датчик выкрутить. Так как фишку нам все равно срезать, проще всего ее срезать сразу под машиной, потом на датчик надеть накидной ключ на 22, продев провод сквозь кольцо ключа и с помощью крепких рук и такой то матери стронуть датчик, ну потом то он уже пойдет легко. На самом деле выкрутить его оказалось гораздо легче чем я боялся. Датчик порадовал тем, что он родной и явно не менялся, в оригинале у нас стоит датчик NSK.

На рабочей части старого датчика каких то супер страшных критичных отложений обнаружено не было, что говорит об удовлетворительной работе мотора. Кстати, Denso рекомендует диагностировать датчики не только программно но и визуально, о чем даже выпущен буклетик, с примерами разных типов загрязнения рабочей части датчика и указанием причин того или иного загрязнения.

Дальше нам нужно по цветам спаять провода старой фишки и нового датчика, в комплекте с датчиком идет бумажка, на которой показано как это сделать, наша цветовая распиновка там дана под наименованием Bosch, она же подходит и для датчика NSK.

Перед тем как паять на провода нужно одеть термоусадочные трубки, что бы потом заизолировать место соединения. Которые после пайки нужно надвинуть на место и обсадить с помощью фена, ну или зажигалки.

Ну и в итоге получаем готовый к установке датчик.

Ну, как его вкрутить на место я фотографировать не стал, это еще проще чем его выкрутить. Не забудьте перед установкой смазать резьбу антипригарной смазкой, идущей в комплекте.

Ну а теперь, пришло время проверить и сравнить старый и новый датчики.

Разница очевидна, если со старым датчиком в период 10 секунд влазит всего 7 импульсов, то с новым в эти же 10 секунд уже целых 11 импульсов. Норма 1 импульс в секунду.
Как это скажется на расходе покажет время и статистика, но то, что машина стала гораздо веселее реагировать на педаль газа уже несомненно, я ведь не мог не проехаться для проверки :)))

Honda CR-V 1997, engine Gasoline 2.0 liter., 130 h. p., AWD drive, Automatic — DIY

Comments 59

Как думаешь этот Denso DOX-0109 на рд1 подайдет?

Разумеется. Весь пост про то как я его себе поставил на RD1, с ним и ездил 3 года с ним и новый хозяин ездит. Все отлично.

Можете посчитать или подсказать вот эти показания как высчитать, о чем это?
По расходу что показывает в литрах на 100 км, сколько.

это по трассе или по городу?
Интересно средний расход посчитан 12,1 на 100 километров или миль.
1 миля = 1,6 км

Это при прогетой машине на стоянке, показывает 160 миль- 12.1 и 12.6 и 12.9 mpg. (Какой расход хз).
Завтра по городу замеры сделаю сфоткаю что покажет.

Это средний расход за 160 последних миль я так понимаю. Вот только расход средний считается на 100 км или миль.

Я тут пошарился и нашол такие значения легко и просто 31-(отнимаем) покозания mpg т.е 12.9 то равно = 18 л. на 100 км расход.
Можно и так 236÷на mpg т.е 12.9 то равно=18 л. на 100 км. И вуаля.
Но это надо на ходу при езде зафиксировать.

Сегодня нашол аналог за 300т.р, денсо попробую поставить на днях.

Слышал что есть аналог от денсо. Поставите обязательно расскажите что как получилось.

Сегодня поменял гр.датчик (лямду), вся работа заняла 30 мин. с учетом разглядывания сравнения.
Открутилась легко с ключа рожкового, с начала надо штекер отсоеденить, и в обратном порядке.

Слышал что есть аналог от денсо. Поставите обязательно расскажите что как получилось.

Провода по цвету один в один на входе в штекер.

И как себя показал аналог?

Здравствуйте
У меня срв 2009 год 2.4 объем расход З. Ошибка лямда первая, нашол типа оригинал хонда за 3300 стоит брать?, и есть Тайвань за 2195, какой лучше?

Дешево что то уж больно за оригинал хонда. Прям очень очень дешево, тем более что первая лямда широкополосная, она нифига не дешевая. На амаяме оригинальная первая лямда стоит 15 на вашу машину, а на мою 2005 года — 9.

У меня такая же денсовская лямбда стоит. Осциллограф показывает что работает отлично не придраться. Но расход здоровый (16 л сейчас, так сказать летом — это в идеальных или близких к ним условиях, без коротких поездок меньше 10 км за раз, да еще и если ездить ночью), днем с пробками 18, зима говорить бессмысленно — от 20. Устал от этого. Мотор контрактный с 2014 г., старый ел ну литра на 2-3 меньше точно …По трассе точно не помню, так как попал на однополосную дорогу когда мерил и там вериница фур шла- в таком режиме при скорости 70 — 14.5 выдало)
В одном сервисе мне тут сказали что на хонду нужна лямбда только оригинал, все заменители создают лишь имитацию правильной работы (не знаю так это или нет, но много у кого читал что ставят именно эту Денсо, и все норм у них). И еще что меньше 15 црв есть не будет в этом кузове. Даже отказались смотреть что-то… Еще я клапана отрегулировал, уже несколько раз менял грм за это время.Вероятность что он перескочил думаю нулевая.
Проверил давление в топливной рейке, заменил бензонасос вместе с сеткой, заменил топливный фильтр вот в очередной раз.
Форсунки чистили в ультразвуке но уже года 3 назад (расход даже тогда был высокий).
По виду свечей( фото есть в журнале — вроде как бедная смесь). Белые какие-то. Последний раз время открытия форсунок было 2,9.
Под нагрузкой начинается детонация и пропадает динамика, звенит. Хотя зажигание 2 раза ставили… Время конечно прошло с момента последнего выставления, но сейчас опасаюсь лезть уже. Бензины любые кроме 98. В целом, едет нормально, может даже шлифовать с места слегка на сухом асфальте. Так вообще езжу спокойно- как пенсионер.

Иногда неохотно на горячую заводится (свечи, провода — меняны). Редко (3-6 раза в год всего ), ни с того ни с сего может протраивать, какое-то время после запуска или длительном стоянии на холостых.
Зимой после того как прогреешь полностью мотор и включишь печку — стрелка температуры сразу падает, моментально. Через несколько минут выравнивается. Термостат я меняю наверное каждые 1,5 года.
Сканер про датчики температуры ничего не говорит. Чека нет тоже .

Грешу еще на дроссель, точнее ДПДЗ, т.к.он снят со старого двигателя, а как выяснилось маркировка заслонок 96г и 98 разная (у меня машина 98 и мозги, датчик этот тоже, а мотор с заслонкой 96 под тросиковую акпп)

На диагностики даже без вмешательства отдал денег более 5 тыс. руб. Без толку.
Думаю вот форсунки опять мыть что ли, с проверкой на стенде (это будет ультразвук), а без снятия химия Винс. Но хочется посмотреть как они распыляют топливо.

Еще думаю может лямбду контракт поставить на пробу вместо денсо…Или заслонку с несбитым дпдз своего именно года найти…

Кстати, даже сейчас когда завожу постоявшую машину, стрелка топлива при прогреве падает на глазах, в дальнейшем, когда покатаешься и потом вдруг постоишь, уже так себя не ведет, это давно происходит.

После очередной замены топливного фильтра вроде как прибавился отклик на педаль газа, эффект такой же как был после замены бензонасоса, но расход тютелька в тютельку…)))

У меня CR-V RD1 1999г(американка) двигун B20Z. Полетел кислородный датчик перед катализатором (ошибка №1).У моего оригинала 1 зеленый, 1 белый и 2 черных провода, а как у дубликата?
Оригинал накладно ставить,вот и думаю какой дубликат ставить? Написано много про них, но все-таки кто-нибудь напишет, какой у кого дубликат стоит. и как работает?Какого цвета провода и какой куда идет?Помогите, плиз.

Адрес: 143пятьсот Сообщений 35,140 Адрес: Чебоксары Сообщений 999 Адрес: Ярославль Сообщений 1,631

SAI EXX выражаю большое спасибо да и другим ребятам тоже

Адрес: Чебоксары Сообщений 999 Адрес: 143пятьсот Сообщений 35,140 Адрес: Чебоксары Сообщений 999

Насчет воздуха (соединения с атмосферой) чувствительного элемента через провод это вроде не совсем так - он с атмосферой соединяется через губчатый уплотнитель в верхней части датчика, откуда провода все выходят. Вот так он и "дышит". Поэтому есть рекомендация от производителей датчиков иной раз от грязи это место очищать.

А не паяют видимо от того что провода идут со стальным сердечником, обмедненные - их не пропаять обычным припоем и паяльником нормально + температуры высокие в работе этих проводов и обычный припой быстро деградирует. Что-то слышал что паяют высокотемпературным на горелке, но не делал. И вообще - пайка двух кусков проводов на весу считается не вибростойким соединением (не я придумал) - может еще и поэтому нельзя паять.

Адрес: Чебоксары Сообщений 999 Адрес: Чебоксары Сообщений 999

Ну можно конечно для успокоения своего считать что паять запрещено оттого что у бедных буржуев паяльника не нашлось. Или у них квалификации не хватает чтобы два проводка спаять. ;)
А можно чуть разобраться в вопросе и увидеть что пайка в подобной технике целая история - со своими флюсами, методами подготовки, припоями, защитными составами, что место спая надо защищать от вибраций и механических нагрузок, от внешней среды. Я уж не говорю паять соединение которое в рабочем порядке нагревается выше 100 градусов, подвергается вибрациям, на которое попадает с дороги всякая дрянь (или считаете что изолентой защитить возможно такое соединение?), где спаиваемые провода сталь обмедненая, никто обычным припоем не станет. Никто кто задумается над этим. А кто голову ерундой не забивает тот спаяет ПОС60 и изоленты сверху накрутит (не заметив даже что на проводах кислородника силиконовая термостокая изоляция). И получит результат в лучшем случае 50/50 что соединение прослужит хоть годик. И ведь такой человек не будет заморачиваться ерундой типа диагностики кислородников - он же новый, от БОШ! и лично спаяный. А потом начнутся стоны - "тупит", "расход 20 литров". И будет бить себя в грудь - кислородник новый!
Я к чему - пайка хорошая штука, лучше обжима, если все сделать по уму. И на кислороднике её может и можно применять - только нужно подобрать соответствующие флюс, припой, метод пайки, затем защитить соединение, принять меры чтобы от вибрации защитить спай, а потом еще и гидроизолировать. Вот и получается что это сложнее и дороже чем обжать в приспособление которое с универсальными лямбдами прилагается. Гильзы для обжима и термоусадочная трубка с нанесенным клеем для герметизации тоже продается, или делается самостоятельно.

П.С.
А что до ремонта видеокарт, мат. плат и т.п. - так давно стало ясно что целесообразности в том нет. Т.е. еще можно ерунду какую поменять типа емкостей вспучившихся. Но те кто перепаивает всякие южные мосты и т.п. в кустарных условиях не понимают, что устройство может работать и будет - как-то и какое-то время, но о надежности говорить не приходится - как повезет. И время свое считать в деньгах не умеют. Кроме того мне лично нужна техника которая не откажет в неподходящий момент. И одно дело если это для души, хобби. А ведь калечат технику за деньги обычно. Ну и всем известная присказка имеется для таких: "кроилово ведет к попадалову".

Адрес: Чебоксары Сообщений 999

Именно - потому как в Раше. Именно поэтому вместо того чтобы заменить оборудование или обеспечить его запчастями, на что деньги сейчас безусловно есть, мы его на энтузиазме чиним - проявляя чудеса смекалки, героизм - ведь мы спасаем жизни. Но на самом деле это несколько иначе выглядит - чиним непонятно чем и ставим этим под угрозу жизни тех кто этой аппаратурой пользуется, а заодно помогаем сэкономить и попилить деньги тем кто должен был профинансировать замену оборудования или снабдить его запчастями должного качества.
У нас не война, не разруха - денег в стране девать некуда (вспомним про стабфонды). Чего в итоге больше от таких ремонтов медицинского оборудования спасающего жизни с помощью подручных материалов - вреда или пользы?

Но я отклонился - хонда на которой я катаюсь слава богу не умирающий больной, кого надо спасать любой ценой. Да и я могу профинансировать покупку четырех гильз под обжим и 30см термоусадочной трубки с клеевым слоем. Или купить датчик сразу с установленным разьемом. Конечно я не хочу тратить 9-10т.р. на датчик такой же как за 3.т.р., но в оригинальной упаковке с надписью Хонда, но я не буду экономить 100р, рискуя получить проблему с кислородником, которая может повлечь последствия гораздо более серьезные последствия (в материальном плане и не только). Если уж засяду паять по какой-то причине то разберусь в вопросе и достану соответствующие материалы и постараюсь соблюсти технологию.

Кислородный датчик, аналоги, варианты замены и ремонта ⇐ Stepwgn RF1-2, S-MX. Электрооборудование, фары, фонари

Перейти на страницу:

А я купил бошевский датчик от Калины и присобачил накал через резистор 5 ом 10 вт .Работает.
У нас оригинальный 8800 ,а этот 1032

Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:

провода по цвету одинаковые ,только разъем надо перепаять и лучше
ответную часть. Тогда в будущем датчик просто переставляется

Я резистор примотал проволкой в районе разъема к железке, торопился.Через месяц буду менять масло ,переделаю и обмажу выводы силиконовым герметиком.
Расход субъективно уменьшился, но мало проехал еще.
Позже сообщю результаты

Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:

Есть подозрения что резистор и не нужен.
Сопротивление родного 14 ом, а установленного 9 ом
Разница всего 1.5 раза и ток небольшой
Узнать бы через что накал подается, можно точно сказать

датчик на 12 вольт ,он не сгорит

Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:

но если накал идет через транзистор (что вероятнее всего)
то последний возможно будет работать на пределе по току

Добавлено спустя 10 минут 25 секунд:

Ток через Датчик из за резистора наоборот меньше номинала

датчик NTK Japan - IMG_0038.JPG (69.85 КБ) 19322 просмотра

датчик с налётом. Такойже красный налёт на всём выпускном тракте. - IMG_0041.JPG (72.31 КБ) 19288 просмотров

осадок в банке с кислотой - IMG_0043.JPG (74.43 КБ) 19306 просмотров

Видно чистую керамику внутри - IMG_0044.JPG (79.73 КБ) 19332 просмотра

Протёртый промытый просушеный датчик. - IMG_0047.JPG (76.48 КБ) 19340 просмотров

aNDREJ
Изначально датчик расчитан на 12 вольт(на корпусе написано)
А его номинальный ток определяется его сопротивлением ,
т.е. 12/9=1,33 A
А так как вешается еще и резистор то сопротивление цепи увеличивается на величину резистора,ток соответственно
уменьшается 12/(9+5)=0,86A

Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:

Grizzly
У меня старый датчик был почти такой, как у тебя после чистки
Может и нормальный был
Пока очень мало наездил, чтобы статистику расхода определить

Лямбда-зонд — это датчик, который определяет процентное содержание кислорода в выхлопных газах и передает эти сведения на электронный блок управления. На основе полученных данных ЭБУ регулирует состав топливно-воздушной смеси. В некоторых случаях кислородный датчик нуждается в замене, но его подключение на первый взгляд выглядит сложным. Рассмотрим, какие используются в датчике лямбда провода и как правильно их подсоединить.

Общие правила подключения

Начиная с 1999 года на автомобили, как правило, устанавливаются циркониевые либо титановые кислородные датчики, отвечающие определенным стандартам относительно расцветки проводов. Количество проводов – обычно четыре. Чуть ниже представлены таблицы для тех и других зондов. В подавляющем большинстве случаев для проверки вам потребуется первая таблица – для циркониевых датчиков, но изредка можно встретить и титановые.

Если при сверке выявлено, что сочетание цветов в одной из колонок таблицы соответствует цветам проводов лямбда-зонда вашего автомобиля, то это означает, что зонд конструктивно устроен именно так, и распиновку следует производить в соответствии с этими данными.

Сочетания цветов (циркониевые зонды)

Сочетания цветов (титановые зонды)

Совет по использованию таблицы:

Проверьте провода датчика кислорода в своем авто.
Сравните их цвета с колонками в таблицах.
Если с одной из них цвета полностью совпадают, значит, у вас именно такая конструкция и от нее следует отталкиваться.

Например, ваш лямбда-зонд оснащен четырьмя проводами таких цветов: бежевый, фиолетовый и два коричневых. Такое же сочетание указано в четвертой колонке первой таблицы. Значит, у вас циркониевое устройство с такими же проводами и принципом работы. Далее смотрим первую колонку этой же таблицы и видим, что расположение проводов по схеме следующее: бежевый идет на массу (минус), фиолетовый отвечает за передачу сигнальных данных, а два коричневых нужны для работы нагревателя. Таким образом вы сможете безошибочно определить провода по их оттенкам.

Инструкция по подключению датчика кислорода

Данная инструкция носит ознакомительный характер. Настоятельно рекомендуется доверять такую ответственную процедуру специалисту сервисного центра, обладающего соответствующим опытом работы.

Запомнить или записать расположение проводов датчика. Отсоединить штекер от электронной составляющей авто, не повредив и не разомкнув при этом провода самого зонда. Аккуратно вытащить старую лямбду.
Подрезать проводку нового универсального датчика так, чтобы каждый следующий кабель был на 4 см короче предшествующего (начинать можно с какого угодно). Также укоротить кабели от разъема старого зонда.
Поместить на каждый из проводов специальную изоляцию и водозащиту (широким концом водозащита обращена к точке соединения провода).
Снять с каждого провода 8 мм изоляции кусачками, затем надеть контактное соединение и сжать конструкцию так, чтобы соединение было идеальным, а неизолированные провода не выступали. Начинать соединение следует с наиболее короткого провода, так проще.
Передвинуть водозащиту с обоих концов проводки к соединению, полностью прикрыть место соединения изоляционной трубкой. Закрепить конструкцию при помощи горячего фена.
Монтировать непосредственно сам датчик, сняв защитный колпак. Распиновка проводов лямбды поможет проложить новую проводку по цветам точно так, как лежала старая. Подключать и крепить проводку необходимо аккуратно, чтобы она не соприкасалась с нейтрализатором, коллектором или другими частями авто, которые нагреваются до высоких температур.

Своевременная замена лямбда-зонда очень важна. Если ЭБУ автомобиля не будет получать достоверную информацию об уровне кислорода в выхлопе, то станет работать на основе усредненных параметров, таким образом топливно-воздушная смесь не будет оптимальной — это отрицательно повлияет на состояние автомобиля.

Наш автосервис в Санкт-Петербурге специализируется на диагностике и ремонте выхлопных систем самых разных авто, от ВАЗ до иномарок. Гарантируем высокое качество ремонта и короткие сроки. Не рискуйте своей техникой — обращение к профессионалам сбережет много нервов, а в перспективе и денег, ведь самостоятельный ремонт по советам с форумов может привести только к более серьезным неисправностям.

Читайте также: