Машина не заводится с дмрв

Опубликовано: 19.04.2024

21093i GM. Машина перестала заводится. Комп выдает ошибку "Датчик Коленвала". На диагностике скинули разъем с ДМРВ. Теперь нормально заводится и ездит. Когда разъем одеваю - тоже не заводится, ошибка датчика коленвала.

Снял ДМРВ, на работе подал на него питание 13В. При этом на желтом проводе никаких импульсов (при большом усилении видны импульсы амплитудой 30 мВ и частотой 14 кГц).

Это неисправность ДМРВ? Но почему тогда комп показывает ошибку Датчика коленвала?

Импульсы на желтом проводе можно увидеть, только если повесить на него сопротивление 4-10 КОм с +5В ( не 12В . ) сигнальный выход у ДМРВ GM - открытый коллектор.
Но если частота все равно будет больше 500-1000 Гц - ДМРВ умер.

А ошибка ДПКВ выставляется, скорее всего из-за того, что ЭБУ видит с ДМРВ офигительный расход воздуха, т.е. колен вал крутится, воздух через ДМРВ сосется, и импульсов с ДПКВ нет, следовательно ЭБУ считает, что ДПКВ мертв.

Shura_with_KINEF

Cпасибо! Про открытый коллектор я что-то не подумал.

Щас включил. Вижу треугольные импульсы высотой 1,5 В с той же частотой 14 кГц. Когда подношу паяльник к термоэлементам - частота не изменяется.

Частота и амплитуда импульсов изменяются при изменении питающего напряжения, но не сильно, до 1 кГц далеко там.

Есть смысл до электронной платы добираться? Что-то там можно увидеть и починить? Она там как-то крышкой заклеена, все ломать придется.

ironcat

ДК (датчик кислорода) отключен еще предыдущим владельцем. А щас так и езжу без ДМРВ. В Уфе их не нашел, пока предлагают в Москве купить Б/У за 3 т.р.

Система управления стоит GM.

ironcat

Чисто познавательно только, но может и повезет, что-то найти, там толстопленочная технология.

Подержаный есть смысл брать, датчик практически вечный, по надежности и стабильности характеристик. За все время работы поменял всего пару датчиков и оба из-за перенапряжения бортовой сети.

У Нас новый стоит 5400р.

Без него можно поездить, датчик избыточный, но до того момента, пока ДПДЗ исправен, давление топлива в норме, воздушный фильтр чистый. Параметры смеси обязательно гулять будут.

Shura_with_KINEF

Технология там стандартная, тока печатная плата, 4-х слойная, и бывают там засады, но так редко, да и залита она, что воды не боится.
ДМРВ ЖМ, при подаче питания, и закрытом датчике, на выходе прямоугольник, 300-500Гц. При расходе воздуха, (подуть в него мона) 2500Гц., или больше, не помню ща точно. Кмтайским тестером, не мерять, не получится скорее всего, у него в режиме частоты, входное сопротивление низкое.

Любой, мримитивный осцилл, дома, рулит. Датчики енти, неубиваемые практически, оч. редко накрываются.
Проварь усё, отпишись, тады понятнее буит. :D

К чему приводит неисправность ДМРВ?

Работа двигателя с неработающим/неисправным расходомером вызывает детонацию топливной смеси в камере сгорания. Это влияет на работу КШМ (кривошипно-шатунный механизм) и разрушает поверхность поршня, что может стать причиной «клина» двигателя.

Какие показания должен выдавать исправный ДМРВ?

Напряжение аналого-цифрового преобразователя (АЦП) расходомера при нерабочем двигателе должно составлять 0,996 V. Показатели 1,016 и 1,025 V приемлемы, но если они достигают более 1,035 вольт, значит, чувствительный элемент ДМРВ засорен.

Чтобы точно определить степень отклонения значений рабочего расходомера от нормальных показателей, необходимо оценить работу двигателя на разных оборотах.

Например, для инжекторного 1,5-литрового двигателя ВАЗ 2111, если он исправен, на холостом ходу (860–920 об/мин) верные показания составляют 9,5–10 кг/час, а на 2 тыс. об/мин — 19–21 кг/час. Если расходомер на 2 тыс. об/мин показывает около 17–18 кг, то автомобиль будет ехать стабильно. Если же значения составляют от 22 до 24 кг/час, то транспортное средство будет двигаться устойчиво, но потребление горючего на 100 км составит приблизительно 10–11 л. Кроме того, автомобиль станет плохо заводиться на морозе из-за перелива топлива при прогреве двигателя.

Признаки неисправности

ДМРВ находится в воздуховоде около воздушного фильтра. Он предназначен для определения количества поступающего воздуха. В зависимости от его показаний БУ будет показывать, сколько нужно топлива для образования качественной топливной смеси. Нормальным считается соотношение 1:14. Поэтому от правильности показаний расходомера зависит качество топливно-воздушной смеси.

Качественная работа ДМРВ зависит во многом от чистоты воздушного фильтра. Поэтому, если появились симптомы неисправности ДМРВ, прежде чем делать ремонт, следует проверить в первую очередь воздушный фильтр. Расходомер обычно не подлежит ремонту. Если он неисправен, то его меняют на новый прибор. Но его стоимость достаточно высока, поэтому следует сначала убедиться, что причины неполадок именно в датчике, не в других неисправностях машины.

Сигналом для диагностики являются следующие признаки неисправности ДМРВ:

Существуют и другие симптомы «умирающего» датчика. Например, он может иметь трещины в гофрированном шланге, который соединяет дроссельную заслонку с датчиком. Если двигатель глохнет, возможны проблемы с электропитанием или повреждена проводка. Это сигнал для проверки электропроводки. При обнаружении неисправностей нужно выполнить ремонт электрики машины.

Кроме вышеперечисленных возможных признаков выхода из строя ДМРВ, следует провести диагностику уровня сигнала датчика.

Низкий уровень сигнала может означать следующее:

Не стоит делать выводы о неисправности датчика массового расхода воздуха, полагаясь только на перечисленные выше признаки. Следует провести полную диагностику двигателя и машины, так как признаки поломки расходомера, могут появиться при неисправности других устройств (например, из-за забитого воздушного фильтра). Тогда нужен ремонт этих устройств, чтобы восстановить работоспособность авто.

Код ошибки ДМРВ

О наличии неисправности в работе ДМРВ могут сообщать такие ошибки:

Р0100 — повреждение электрической цепи подключения датчика. Для устранения поломки нужно проверить проводку на целостность, поскольку возможно случайное отсоединение разъёма либо повреждение электроконтактов.
Р0102 — на блок управления автомобиля начал поступать низкий сигнал, который зафиксирован на входе электролинии ДМРВ. Чтобы устранить причину поломки, необходимо проверить электропроводку и изоляционный слой кабеля, возможно окисление контактов разъёма проводки (т. н. фишки).
Р0103 — критически высокий сигнал, зафиксированный на входе электролинии ДМРВ. Если причина неисправности заключается не в проводке, то потребуется визуальный осмотр и очистка расходомера или придётся его заменять на новый

Проверка и ремонт в домашних условиях

Существует восемь способов самостоятельной проверки амплитудных и частотных ДМРВ.

Способ состоит в отключении датчика от топливной системы машины и проверки работоспособности системы без него. Для этого нужно отключить прибор от разъема и завести мотор. Без ДМРВ контроллер получает сигнал переходить в аварийный режим работы. Он готовит воздушно-топливную смесь лишь исходя из положения дроссельной заслонки. Если машина движется «резвее», не глохнет, значит, прибор неисправен и требуется его ремонт или замена.

Если штатную прошивку изменили, то неизвестно, какая реакция контроллера в ней прошита на случай аварийной ситуации. В этом случае под упор дроссельной заслонки нужно попытаться засунуть пластину толщиной 1мм. Обороты должны увеличиться. Теперь нужно выдернуть фишку с расходомера воздуха. Если силовой агрегат будет продолжать работать, то причина неисправности — прошивка.

Установить заведомо исправную деталь и завести двигатель. Если после замены он стал работать лучше, мотор не глохнет, то требуется замена или ремонт устройства.

Для этого нужно крестовой отверткой открутить хомут, удерживающей гофру воздухосборника. Затем нужно отсоединить гофру и осмотреть внутренние поверхности гофры воздухосборника и датчика.

На них не должно быть следов масла и конденсата, поверхности должны быть в сухом и чистом состоянии. Если не следить за воздушным фильтром и редко его менять, то грязь может попасть на чувствительный элемент датчика и стать причиной его поломки. Это чаще всего встречающаяся неисправность. Следы масла могут появиться в расходомере при повышенном уровне масла в картере, а также если забит маслоотбойник вентиляционной системы картера. При необходимости нужно почистить поверхности с помощью специальных чистящих средств.

Для этого нужно включить тестер в режим, при котором проверяется постоянное напряжение. Предельное значение для измерений следует выставить 2В.

Провод желтого цвета расположен ближе к лобовому стеклу. Он служит входом для сигнала с расходомера.
Бело-серый провод – выход напряжения датчиков.
Черно-розовый провод ведет к главному реле.
Провод зеленого цвета служит для заземления датчиков, то есть идет на массу.

Провода могут иметь разные цвета, но их расположение неизменно. Для проверки нужно включить зажигание, но не заводить машину. Щуп красного цвета от мультиметра нужно подключить к желтому проводу, а черный нужно присоединить на массу, то есть к зеленому проводу. Измеряем напряжение между этими двумя выходами. Щупы мультиметра дают возможность присоединиться, не нарушая изоляции проводов.

На новом устройстве напряжение на выходе находится в пределах от 0,996 до 1,01 В.

Во время эксплуатации это напряжение постепенно увеличивается и по его значению можно судить об износе расходомера:

при хорошем состоянии датчика – напряжение от 1,01 до 1.02 В;
при удовлетворительном состоянии — от 1,02 до 1,03 В;
ресурс датчика заканчивается, если напряжение находится в пределах от 1,03 до 1,04 В;
о предсмертном состоянии говорит значение в пределах от 1.04 до 1,05, если противопоказаний нет, то можно продолжать пользоваться датчиком;
если напряжение превышает 1,05 В, ДМРВ требует замены.

Диагностика ДМРВ «Цешкой» не представляет ничего сложного и может быть выполнена своими руками.

Если на снятом датчике есть загрязнения, его можно почистить самому. Для его промывки можно воспользоваться WD-40. Чтобы почистить ДМРВ, нужно сначала снять с него патрубок, а потом демонтировать сам прибор. Внутри прибора находится сеточка и несколько проволок – датчиков.

Промывка датчика поможет избежать дорогостоящего ремонта.

Установить на телефон (смартфон), планшет или переносной компьютер программу для диагностики (например, Torque Pro, Opendiag, BMWhat, OBD Авто Доктор).
Подключить с помощью специального кабеля, Bluetooth-канала мобильного устройства либо ноутбук к диагностическому разъёму, расположенному на электронном блоке управления автомобиля.
Запустить на телефоне (смартфоне) или компьютере утилиту для диагностики.
Дождаться окончания сканирования программой всех узлов транспортного средства. В результате утилита проверит исправность каждого агрегата автомобиля.
Расшифровать коды ошибок, которые покажет программа после завершения диагностики.

Для выполнения этого метода используются тестеры:

K-Line 409/1;
Сканматик;
ELM (ЕЛМ) 327;
OP-COM.

Чтобы выявить неисправность ДМРВ, не снимая его с машины, нужно:

Установить на портативный компьютер (ноутбук) программу под названием «ВАСЯ диагност» и запустить её.
Подключить адаптер к диагностическому порту автомобиля.
Выбрать из закладок «Блока управления» пункт «Электроника 1» или «01 – Электроника двигателя» для подключения к БУ автомобиля.
Зайти в «Настраиваемые группы».
Выбрать 211, 212 (значение по паспорту) и 213 (актуальное значение).
Сравнить актуальные показатели с паспортными данными. Если отклонения высокие, значит, необходимо заменить ДМРВ.

Данный способ используется для проверки расходомеров частотного типа.

Для проверки ДМРВ мотортестером (осциллографом), необходимо подключить его к датчику (зависит от марки автомобиля) и запустить двигатель.

Параметры проверки ДМРВ:

время переходного процесса при включенном зажигании;

показания расхода воздуха на холостом ходу и резком повышении оборотов двигателя;

напряжение в сети датчика.

Выходные данные индивидуальны для разных типов двигателей. Перед диагностикой следует уточнить актуальные показания у официального представителя.

Замена ДМРВ

Для замены датчика своими руками, нужно приготовить фигурную отвертку и ключ на «10».

Процедура замены состоит из следующих шагов:

Сначала нужно выключить зажигание, открыть капот.
Затем нужно отсоединить минусовую клемму на аккумуляторе.
На следующем этапе нужно ослабить хомут, с помощью которого гофра присоединяется к ДМРВ.
Далее снимаем гофру с патрубка.
Затем нужно отогнуть гребенку и отсоединить разъем датчика.

Таким образом, если машина глохнет, имеет все признаки поломки ДМРВ, то перед тем, как начинать его ремонт, следует проверить уровень его сигнала, он не должен быть низким, выполнить полную диагностику машины и отремонтировать все неисправные узлы и детали.

Важно регулярно проходить техосмотр авто и выполнять вовремя техническое обслуживание, тогда детали и узлы будут служить дольше.

Видео «Проверка ДМРВ с помощью мультиметра»

В этом видео от канала «Простое Мнение» демонстрируется, как проверить ДМРВ мультиметром.

скинь плюсовую клему…подожди…и заводи…перезагрузка нужна!

Может это просто подсосов где то?

тоже такая же проблема.старый датчик уже помирает.поставил новый дмрв, не хочет 124 двиг с ним работать и всё тут.хотя прежний двиг 2112 с ним работал нормально.и сброс эбу делал через диагностику.ничего не помогает.машина по началу заводится, едет, а потом глохнет и не заводится.думаю что надо этот датчик прописывать в прошивке.найти специалиста и прописать.

Я уже менял датчик, причем стоял 110 я поставил родной 037 никаких проблем не было Поэтому я не думаю, что дело в прошивке

да прошивка то ваша хорошая.как и у меня.просто с другим датчиком работать не хочет.надо его там прописать по таировкам.тогда работать будет.специалист нужен.пока почистил старый датчик, езжу на нём.на сколько его хватит не знаю.

Когда новый датчик ставил, ты установил резиновое кольцо-конус? И осмотри гофру до дросселя капитально, у меня был прикол по началу владения — снимал дроссель, чистил от грязи. Обратно поставил, а вот гофру я хомутом не затянул на нем. В итоге в процессе езды гофра удачно соскочила и всё, звонок другу и привет галстук. И нашли то не сразу, на вид всё на месте было. Как попытались завести, движок начало трясти — тогда только заметили.

ну уж эти то мелочи я знаю на зубок.проблема глубже лежит.надо дмрв прописывать в прошивке.сам я это не сделаю.нужен специалист грамотный.

Хм, странно конечно что именно так себя ведет двигатель. Конечно, у разных датчиков разные тарировки, но у меня самого должен быть 037, вместо него стоит 116 и тарировки не изменены в прошивке. Всё работает в относительной норме, единственное что идет уверенная детонация после 4х тысяч оборотов. Тяга есть, двигатель не глохнет, всё в идеале.

При невозможности завести, попробуй скинуть фишку с датчика температуры. Датчик стоит прямо между блоком и термосом, фишка на 2 провода. Если заведется — дело в датчике и проводке на него.

да нет же.сдругим дмрв машина работает нормально.с новым не хочет.хотя на другую машину ставил дмрв работал нормально.а если скинуть фишку с датчика температуры, то включится вентилятор.оно мне надо?прописывать датчик надо в прошивке.

Если идет глюк с датчиком температуры двигателя (для мозгов который, на 2 провода) проблемы с заводом на горячую могут быть. Если уверен в датчике — копай по подсосу воздуха. ДМРВ с какого на какой менял?

соответственно, рваная гофра — замена, нет +5 вольт — смотри проводку, нет +1 вольт — ДМРВ труп

примерный план действий, ДМРВ подключен чтоб был:
1. делаем сброс эбу с инициализацией (через диагностику)
2. сразу после сброса включаем зажигание на 1 минуту НЕ ЗАВОДЯ ДВИГАТЕЛЬ!
3. после второго этапа выключаем зажигание, вынимаем ключ на минуту, вставляем заново и пробуем крутить стартером.

если не стартует, просто крутит вхолостую без единой вспышки, лезем под капот.
осматриваем гофру от ДМРВ до дросселя на подсос воздуха, если все цело — на включенном зажигании проверяем напряжения на фишке дмрв. распиновку посмотрите в инете, точно не помню где какой пин. должны быть +5 вольт и около +1 (если новый то +0.97) на 2х разных проводах. если и тут все нормально, все напряжения есть, просим кого-то сесть за руль и покрутить двиг стартером. на пине с напругой около 1 вольта должно чуть приподняться напряжение, если нет — ДМРВ брак, сдавай в магаз.

Новый ДМРВ проверить не дали, с продавцом договорился, что при нем ставлю если работает забираю, а нет отдаю. На старом ДМРВ напряжение было 4,5 v поэтому-то и попытался заменить и расход воздуха был 0

Подожди… 4,5 это вход или выход с датчика? 5 вольт, что я написал, это питание датчика, которое идет с эбу, и оно должно быть именно 5, ну самый край в пределах 4.9-5.1. Если на входе у тебя 4.5 и ты замерял несколькими тестерами — копай проводку или мозги на вскрытие.

За прошедшие три десятилетия моторы с распределённым и непосредственным впрыском топлива окончательно вытеснили все прочие типы конструкций. Казалось бы, срок немалый, но инженеры так и не смогли побороть “детские болезни” важных электронных компонентов, среди которых — датчик массового расхода воздуха (ДРМВ), отвечающий за состав топливовоздушной смеси. Давайте вспомним, как устроен ДМРВ, почему он так важен и как диагностировать его неисправность.

Что такое ДМРВ

В современных моторах применяются два вида системы питания: при распределённом впрыске форсунка подаёт топливо во впускной патрубок, при непосредственном — в камеру сгорания. Для обеих систем важна корректная работа датчика массового расхода воздуха, который когда-то был механическим (флюгерного типа), а сейчас лишен подвижных механических частей и выполнен термоанемометрическим (от «анемо» — ветер).

Заводской ДМРВ немецкого производства для двигателя ВАЗ

Датчик массового расхода воздуха может стоять не только на бензиновом, но и на дизельном моторе, где на него «завязана» работа клапана EGR (система рециркуляции выхлопных газов)

Как говорили шоферы старой школы, ДВС не работает в двух случаях: нечему гореть или нечем поджечь. ДМРВ как раз и сообщает электронному блоку управления о количестве поступающего воздуха, кислород которого и становится “топливом” для рабочей смеси. Получив такой сигнал, ЭБУ может обеспечить максимально полное сгорание. Устройство, расположенное во впускном тракте, состоит из двух резисторов, которые конструктивно могут быть выполнены в различных вариантах. В первом случае резистор подвергают воздействию проходящего воздуха: при изменении интенсивности потока он охлаждается, его внутреннее сопротивление меняется. Во втором случае он не обдувается — по разности показаний с двух резисторов и вычисляют объём воздуха, который нужно подать в цилиндры.

На вторичный рынок датчик поставляется с защитными крышками-заглушками, чтобы исключить его загрязнение при транспортировке

Так выглядит датчик на обычном вазовском двигателе. Демонтировать его из корпуса без спецключа не получится

Снятый датчик в «голом виде». Хорошо виден чувствительный элемент

Исходя из данных по массе и температуре поступившего воздуха, ЭБУ определяет его плотность, а также просчитывает длительность открытия форсунок и количество топлива, которое подаётся в камеру сгорания. В общем, ДМРВ важен и для достижения максимальной мощности мотора, и для более полного сгорания (экологичности), и для экономичной езды. Выход из строя этого датчика, как и большинства остальных, приводит к срабатыванию сигнализатора Check Engine.

Check Engine может загореться по любому поводу. Если нет бортового компьютера с функцией диагностики, придется ехать на СТО, где есть сканер

ДМРВ или ДАД?

Датчик абсолютного давления (ДАД) совместно с датчиком температуры (ДТВ) также контролирует, какое количество воздуха поступает во впускной коллектор. На основании этих показаний контроллер формирует команду-импульс на форсунки. Важное отличие ДАД от ДМРВ — отсутствие воздуха в корпусе, поскольку этот датчик работает на основе измерения показаний разницы давлений на входе и давления в вакуумной камере. Конструктивной особенностью ДАД является высокочувствительная диафрагма, которая растягивается под воздействием давления во впускном коллекторе. Этот процесс влияет на сопротивление тензорезисторов, вследствие чего изменяется напряжение.

Датчик абсолютного давления (на фото) и ДМРВ работают по разным принципам

ДАД намного дешевле датчика массового расхода воздуха, однако алгоритм его работы менее совершенен. Да и вообще далеко не все блоки управления могут корректно работать с ДАД. Более того, при переходе на датчик абсолютного давления мотор может реагировать на открытие дросселя с гораздо большей задержкой, чем с родным ДМРВ. И, конечно же, просто заменить ДМРВ на ДАД без серьезных доработок не получится в силу разности их конструкции и даже расположения.

Есть двигатели, где выбормежду ДАД и ДМРВ не стоит, потому что на моторе присутствуют оба эти датчика сразу!

Но те, кто не заморачивается доработками двигателя, обычно ездят со штатным датчиком массового расхода воздуха, а не заменяют его связкой ДАД+ДТВ (датчик температуры воздуха). Тем более, что далеко не все блоки управления двигателем работают с датчиком абсолютного давления лучше, чем с родным ДМРВ. Какой из датчиков более совершенен по конструкции, однозначно ответить сложно – тем более, если речь идёт о попытке замены одного (и часто уже неисправного) расходомера другим. Ведь история знает множество примеров, когда счастливые владельцы наматывали по несколько сотен тысяч километров как на двигателе с родным расходомером, так и на моторе с датчиком абсолютного давления, особенно если последний штатно ставили на заводе.

Можно ли обойтись без него?

При некорректной работе ДМРВ электроника может начать переобогащать рабочую смесь

Игнорировать неисправность не стоит, поскольку даже на относительно простых автомобилях (переднеприводная линейка Lada первых поколений) отказ ДМРВ грозит заметным перерасходом бензина либо ослаблением выходных характеристик мотора. Именно поэтому ответ на популярный вопрос «Можно ли вообще обойтись без ДМРВ, если он заложен в конструкцию машины?» однозначен и звучит так: нет, нельзя.

Как диагностировать неисправность?

Кроме косвенных признаков, о которых мы упоминали выше, существует вполне объективный параметр, указывающий на состояние датчика и его ресурс — это рабочее напряжение при включенном зажигании. Изучимего на примере «вазовского» датчика как одного из самых распространённых.

Схема подключения ДМРВ на двигателе ВАЗ

Такое напряжение указывает на то, что датчик работает как новый

Один из вариантов измерения напряжения – прямо через разъем подключения датчика

Дальше параметры оцениваются так:

1,010-1,019 В — хорошее состояние, о замене пока не нужно думать
1,020-1,029 В – датчик работоспособен, это примерно половина остаточного ресурса
1,030-1,039 В — еще исправен, но ресурс подходит к концу
1,040-1,049 В – ДМРВ на грани выхода из строя, скоро потребует замены
1,050 В и выше — расходомер требует немедленной замены

При параметре 1,016 В (первое фото) датчик в хорошем состоянии, а вот 1,035 В – уже повод задуматься о покупке нового

Такой параметр датчик выдает на грани исправности, но нужно точно убедиться в том, что данные соответствуют действительности, а не связаны с погрешностью мультиметра

Нужно учитывать, что многие тестеры завышают показания, поэтому существует риск «приговорить» вполне исправный датчик. К тому же его параметры во многом зависят от чистоты «масс» в цепи.

Плохой обжим проводов или сгнившая «коса» могут повлиять на корректность работы как ДРМВ, так и ДАД, что особенно характерно для моторов старых автомобилей

Лучше всего до покупки не самого дешевого датчика установить сначала заведомо исправный «бэушный», одолжив его для проверки на время у коллеги по работе, соседа по стоянке, знакомого по форуму с такой же машиной и т.д. Также стоит больше верить показаниям диагностического сканера, подключенного к разъему OBD-2, чем дешевому мультиметру.

Промывать или нет?

Обратите внимание: для промывки используется специализированный состав именно для чистки ДМРВ, а не универсальный очиститель карбюратора или топливной системы

Главное – не повредить снятый датчик, который боится даже пыли, не говоря уже о механическом воздействии

Многие водители по неопытности сами губят ещё живые датчики при промывке. Чувствительные элементы нельзя трогать руками или протирать ветошью, да и сильный напор жидкости кроме вреда ничего не принесёт. Поэтому к чистке ДМРВ в гаражных условиях нужно относиться с большой осторожностью и помнить:если датчик уже «умер», то это неопасно иему уже не поможет, но, даже если он еще вполне исправен, эта процедура может и не принести заметного результата.

интересно мне, может ли двигатель работать при отключенном ДМРВ?
вроде бы да, типа ЭБУ выходит на резервный режим, льет 25 л/100, но машина едет, так?
тогда второй вопрос: после мойки двигла ДМРВ набрал сырости (ну это еще в апреле было), заглючил и был заменен на аналогичный ДМРВ-П, Арзамасского пр-ва. Кстати, при попытках понять, почему машина плохо себя ведет, разъем с ДМРВ скидывался - машина не заводилась, а если уже была заведена - глохла.
третье: снятый (родной машине) ДМРВ был просушен и положен в габажник, а в минувшую среду установлен на свое штатное место и с удивлением обнаружено, что он работает нормально.
четвертое: в пятницу, поимев большую проППку на ввыезде на новоригу, с повышением t двигла до 96гр. при работающем карлсоне, ну это так. уже после выезда из неё почувствовал что-то знакомое в виде подергиваний и провалов в работе ДВС. ДМРВ - подумал я, все-таки подох. Замена на новый, но уже проверенный прошла быстро, так же я добрался до дачи и упал остывать в бассейн (детский правда, но мне места хватило )))))
НО, все не так просто оказалось
сегодня утром я получил еще один вопрос: они так быстро дохнут или дело в чем то еще.
ошибка 13 появляется постоянно, но ЖГ не горит, смаргивает

И вот кульминация - со скинутым разъемом машина и работает нормально и заводится. И, судя по СКАТу, параметры вроде не поменялись. На прогретом ДВС:
860 об/мин
рхх 81
расх возд 16,5-17
t ож 90
длит впрыска 4,6
расх топл 1,3л/ч
rcok & rcod 0
t возд 60
пуоз 1

Куда копать? И, если ДМРВ на замену, то что, кроме Арзамасского, в природе есть?

а ДК стоит 2200, ого для теста то. сегодня до офиса доехал без глюков, правда в основном получилось по свободному МКАДу и суперпрогрева видимо не было.
все-таки мне кажется, что причина - ДК, ну вот кажется так. потому что "наука о контактах" работает по случайному признаку, а не по очень четкой закономерности.

зы: а уж сколько я слов в адрес соатэ (как производителя клонуса) выслушал :)))))

Когда я говорил про мозги, то имел ввиду не сам их перегрев, а залитую в них прошивку отработки определённой совокупности параметров. Как вариант - если ухудшается сгорание в цилиндре (например из-за не достаточной мощИ КЗ), то свеча начинает покрываться гуаном, что ухудшает дальнейшую ситуацию. Ну а прокатившись по сободному месту - свечка опять самоочищается

ЗЫ.. но это всё гипотизы. безусловно нужно проверять всё практикой. Жаль что пока не находится другого МИКАСа для тест-драйва.

этот вариант не похож, не сможет свеча очистится если оборотов нет, а их нет. я ж тошню, пока глючит, потом остывает и я поехал и только после этого обороты поднимаю, а пока не просквозит там что-то обороты поднять просто нет возможности.

мне тут в вилоре дали наводку на юношу (судя по голосу), который тестит машинки, я ему описал траблу - сказал попробует, аскан у него есть и вроде микас, зальет туда прошивку под меня и даст потестить. его тестинг стоит 400, про остальное разговору пока не было. думаю пробовать стоит.

вечерний проезд до дома глюки начались довольно скоро после разогрева в пробке
единственно, что сделал - скинул разъем с дмрв.
машина поехала. жг горит. разгон ровный, подхвата нет.
расход по скату не изменился.

Читайте также: