Машина не заводится трамблер

Опубликовано: 16.05.2024

Долго меня тут не было, но это всё из-за насыщенной жизни. К слову, живу и работаю я сейчас в маленьком рабочем городке под названием Усть-Кут. Город так себе и много чего я тут еще не знаю, отсюда и много проблем в плане запчастей, СТО и даже мойки авто.

Итак, к проблеме. Приехал я после работы домой, машину поставил во дворе и всё было хорошо.

Утро следующего дня: завожу с брелка — "потрачено", ну т.е. неудачно. Подхожу непосредственно к авто, вставляю ключ… ииииииии… безуспешно. Стартер крутит нормально, машина не заводится. Ну думаю: "Ладно, поеду на работе на велосипеде — вечером разберусь".

Вечер этого же дня: Выкрутил свечи для проверки на нагар, снял клеммы с АКБ для проверки на окисления, постоял потупил на подкапоткой, послушал звук топливного насоса. Понял, что как-то насоса не слышно в момент попытки завестись, вероятно он. Купил новый.

Следующий день: Поставил новый насос и пытаюсь завести — увы, но безрезультатно. Решил глянуть высоковольтные провода и обнаружил, что на одной из свечных колпачков — скол. Решил купить свечи и бронепровода.

15.08.2018: Купил новые свечки, бронепровода. Решил ставить, начался дождь, отложил. По хорошему машину надо починить до 30 августа, потому что после 30 мне крайне необходима машина в связи некими обстоятельствами.

Если замена свечей и бронепроводов не даст ожидаемого результата, то что может быть еще? Трамблер? Повторюсь, стартер крутит, насос новый (давление в рампе не мерил, нет манометра), бензин есть (более половины бака).

21.08.2018: Прошли дожди и я решил заняться машиной. Ремень ГРМ — цел, свечи поставил новые, бронепровода заменил, топливо идет…НО… нет искры, печально. Я так полагаю дело в трамблере. Как считаете, стоит ли брать SAT трамблер ST1902015180? Или лучше взять на разборе?

30.08.2018: Приехала моя невеста с новым SAT трамблером. Поставил — завелась. Выставил угол опережения на слух и проехался, вроде всё хорошо.

купил новый трамблер. после установки машина не заводится. датчик холла цел. провода правильно. посадочное место так же. перекидываю провода на 1 каждый вперед. зажигание ранее слишком. если ставить провода нормально не заводится да же на самом раннем зажигании. такое ощущение что зажигание ушло на четверть. обратно в магазин не берут. нужна бумага из сервиса. таких сервисов у нас в городе нет. что может быть с трамблером? еще не разбирал. может шторки не так как стоят?

там трамблер можно только в двух положениях поставить, разверни его вал с бегунком на 180

не, там валик который из трамблера торчит можно вроде в двух положениях поставить
попробуй разверни его по другому и поставь, главное провода чтобы нормально стояли, там конечно дибильно сделано без обозначений я сам не помню как они на крышку ставятся… ну в интернете поискать можно
когда стартером мотор вращается надо трамблер туда сюда покрутить чтобы найти положение при котором мотор работает
если валик невозможно по другом поставить то надо поменять провода на крышке местами 1 с 4 2 с 3
и кстати когда распредвал по метке стоит т.е в вмт стоят 1 и 4 поршень то бегунок должен на 4 котел смотреть
а внизу на шкиве кв метка должна с крышкой совпасть на ней длинная метка
или на лючке кпп посмотреть метки на маховике но если маховик перевернули при разборке когда то ( его можно поставит на 180 гр по другому) то метка там бесполезна

там трамблер можно только в двух положениях поставить, разверни его вал с бегунком на 180

как это сделать?

трамблер сними и увидишь что соединение под шлицевую отверку на нем
на трамблере ответная часть с штырями

смотрел перед установкой этот валик. так же как и на старом. меньшей частью вниз.

тогда надо смотреть правильно ли стоят провода. и пытаться ловить его положение при котором машина заведется
ну и стоит искру проверить может он ее не дает вообще. щас такие запчасти что всего ждать можно

искра есть. если все провода на 1 положение все перекинуть то получается немного схватывает но чувствуется слишком ранее зажигание. получается на четверть уходит. метки на грм правильные ведь при установке старого заводится сразу же но он гремит весь уже.

Сам трамблёр, скорее всего, не виноват, ты его неправильно установил. 565587 правильно говорит, что надо повернуть валик (кулачковую муфту) на 180 гр. Выступающий кулачок на муфте смещён относительно центра, так же и паз на распредвалуе куда он должен зайти. Внимательно посмотри и установи правильно, тогда и поедешь.

я думал над этим. если даже валик не правильно(хотя так же как и на старом) то если поменять провода на оборот то заведется. я когда старый перебирал до этого так же обманулся. но я менял и так и так. бесполезно.

Если машина не заводится, в первую очередь ищите причину здесь: Топ-10 поломок

Сегодня автомобили оснащены всевозможными датчиками, которые отражают состояние внутренних «органов» машины и своевременно подают сигнал о неисправностях. Благодаря этому многие автомобилисты избавлены от необходимости ежедневной рутины: проверки уровня масла вручную, «ковыряния» и проверки состояния прочих систем автомобиля. Но, несмотря на такие положительные изменения в технологиях, остается ряд факторов, которые необходимо контролировать зорким взглядом ввиду того, что недосмотр может привести к поломке, в том числе серьезной, из-за которой автомобиль в один прекрасный момент не захочет заводиться самостоятельно.

Несмотря на то что электронные системы управления и индикации значительно шагнули вперед, ключевые компоненты автомобиля остались прежними, поэтому вне зависимости от марки автомобиля первым делом стоит проверять его основные системы.

Разрядился аккумулятор

Это, наверное, основная причина, почему машина вдруг перестала заводиться, особенно в холодное время года. Если батарея разряжена полностью, двигатель не запустится, хотя стартер еще может вяло вращаться на оставшемся небольшом токе, но толку от этого уже не будет.

Разрядиться аккумулятор может по ряду причин:

оставили фары включенными на всю ночь;
ударили сильные морозы, и ваш старенький аккумулятор не выдержал;
плохое прилегание контактов;
батарея уже старая и не выдерживает нагрузок.

Чтобы выявить причину, достаточно визуально осмотреть батарею. Если налицо окисленные клеммы, их нужно почистить. После процедуры провода вновь ставятся на место. Чаще всего это простое действие вновь позволит без труда запустить автомобиль. Если нет – время отправляться в магазин за новой АКБ.

Генератор

Если вышел из строя генератор, то аккумулятор автомобиля не сможет полноценно подзаряжаться, а значит, не сможет выдавать номинальный ток. Для начала проверьте состояние ремня привода. Если он износился или провис, достаточно будет заменить элемент, чтобы восстановить работоспособность системы.

Обычно, если у генератора возникла поломка или порвался ремень привода, на приборной панели загорается индикатор. Впрочем, если произошел обрыв приводного ремня, это вы сможете почувствовать самостоятельно по отключению ГУР и помпы насоса системы охлаждения (температура моментально поползет вверх. В этом случае незамедлительно остановитесь в безопасном месте и заглушите двигатель).

Но если система все же функционирует, хоть и плохо, лампочка может не загореться. В этом случае нужно обратить внимание на то, как работает автомобиль – медленный запуск стартера и приглушенный свет фар свидетельствуют о том, что с генератором не все в порядке. Но самый простой вариант узнать, все ли хорошо с генератором на современном автомобиле (если на нем установлен соответствующий датчик), – посмотреть на приборной панели на данные вольтажа. Должно быть 14 вольт.

Стартер

Лет 60-50 назад стартер автомобиля запускался вручную («кривой» стартер) после тщательной проверки всех систем автомобиля. Развитие технологий позволило создать электрический стартер, который с течением времени стал более надежным и простым в эксплуатации. Но, несмотря на это, данный механизм может выйти из строя, особенно если эксплуатируется уже достаточно давно. Автомобиль при сломанном стартере не заведется. При этом под капотом при попытке запуска можно будет услышать характерный щелчок.

Причин поломок стартера множество – от заводского брака до неправильной эксплуатации автомобиля. Во втором случае одна из причин поломки – попадание воды в устройство во время мойки машины. Поломка стартера может произойти также, если слишком долго удерживать ключ в положении «Старт», ожидая, что двигатель все же заведется.

Свечи зажигания

Свечи зажигания – важные элементы, обеспечивающие стабильный запуск автомобиля. Усовершенствованный механизм позволил продлить срок службы свечей, которые способны отлично работать без замены даже на большом пробеге автомобиля.

К сожалению, многие автовладельцы забывают о замене свечей зажигания по техрегламенту (порядка 100.000-160.000 км). О чем они думают? Непонятно. Может, надеются, что свечки проработают вплоть до утилизации автомобиля?

Из-за этого «авось» периодически случаются ситуации, когда владелец не может завести машину только потому, что вовремя не проверил состояние свечей и они банально вышли из строя.

Воздушный фильтр

Чистый воздух необходим для стабильной работы автомобиля. На любом автомобиле обязательно устанавливается воздушный фильтр, который очищает поступающий воздух от пыли и прочей дорожной грязи, которая летит навстречу во время движения. Если вовремя не менять фильтр, поток воздуха на входе затрудняется. Вследствие этого в камере сгорания бензин не может эффективно воспламеняться, а значит, запуск автомобиля станет сложной задачей. Для решения нужно купить новый фильтр и заменить. О том, как это сделать, можно почитать здесь:

Одновременно с этим обязательно проверьте состояние воздухозаборников и воздуховодов. Они тоже могут быть забиты пылью и грязью. Если же эти системы в отличном состоянии, проконтролируйте патрубки. Если они повреждены, двигатель также будет испытывать проблемы с запуском.

Топливный фильтр

Топливо – необходимый элемент, который позволяет автомобилю передвигаться. К сожалению, качество топлива сегодня не отличается высокими показателями. Чтобы двигатель не засорился раньше времени от попадающих внутрь примесей, на входе устанавливается топливный фильтр, который эффективно очищает бензин от всех «лишних» элементов, по-простому – от грязи.

Со временем примеси накапливаются на стенках топливного фильтра и не позволяют проходить бензину в двигатель в нужном объеме. Топливный фильтр необходимо менять каждые 30-65 тыс. км пробега. Если не сделать это вовремя, все меньше топлива будет попадать в камеру сгорания, а значит, пуск двигателя станет затруднен. В определенный момент можно столкнуться с ситуацией, когда автомобиль попросту не заведется.

Топливный насос

Топливный насос – это система, которая подает топливо в камеру сгорания, обеспечивая стабильный запуск автомобиля. Если насос неисправен или просто обладает слабой мощностью, запустить автомобиль будет проблематично или даже невозможно. Судить о том, что возникла неисправность в насосе, можно при запуске двигателя. Если в первые несколько секунд из-под капота раздается нехарактерный шум, а автомобиль запускается достаточно тяжело – пора ехать к мастеру и осматривать состояние топливного насоса.

Понять, что неисправен именно топливный насос, можно, если снять его шланг и попробовать подкачать топливо. Если бензин не идет, стало быть, проблема действительно в насосе.

Отсутствие топлива

Владелец автомобиля всегда должен контролировать уровень горючки в топливном баке и своевременно доливать бензин или дизель. Но слишком быстрый ритм жизни, постоянные стрессовые ситуации могут привести к тому, что автомобиль не заводится из-за банальной причины – в баке нет топлива. Причина эта одна из самых анекдотичных, но на самом деле встречается не так редко. Обязательно проверьте уровень топлива по индикатору, прежде чем выезжать на трассу. Ели ваш топливомер врет, замените его. Это важный датчик.

Замок рулевого колеса

Современные автомобили могут быть оборудованы различными вспомогательными системами. К ним относится и противоугонная система, блокирующая руль после отключения питания, которая устанавливается на рулевое колесо с завода. Из-за сбоев в работе системы может возникнуть такая ситуация, когда владелец машины вставляет ключ в замок зажигания, но не может его повернуть.

Суть в том, что при извлечении ключа из замка зажигания противоугонная система блокирует рулевое колесо. Если во время парковки рулевое колесо было повернуто вправо, то есть вероятность, что система активировала режим блокировки. Для решения проблемы можно попробовать покрутить рулевое колесо вправо, влево и одновременно с этим попытаться запустить двигатель. При таких одновременных действиях противоугонная система обычно разблокируется, позволяет беспрепятственно завести автомобиль.

Система безопасности или иные электронные системы автомобиля

Современные электронные системы позволяют облегчить жизнь владельцам автомобиля. Система автозапуска, система удаленного пуска двигателя – все это позволяет экономить время, особенно утром. Но есть у таких элементов и негативные стороны. В случае сбоя в работе электроники автомобиль может не завестись.

Это одна из сложнейших проблем, которые возникают у владельцев, поскольку самостоятельно решить задачу или заменить вышедшие из строя компоненты попросту не получится (речь идет о рядовом автомобилисте, а не об автослесаре). Поэтому, прежде чем навешивать на своего железного коня доп. системы, подумайте, нужны ли они вам и достаточно ли надежны? То же касается опций с завода.

О причинах того, почему именно не заводится автомобиль, исписано, пожалуй, море литературы. В самом деле, каких только причин не встречается, порой, даже самых экзотических. Так вот, об одной такой причине и пойдет речь в этой статье. А именно – пробой ротора-распределителя в трамблере (проще говоря, бегунка).

Однако, не спешите закрывать эту страницу, прочтите. Ведь причина, в самом деле, экзотическая, хотя на вид кажется банальной.

Итак, вот симптомы. Автомобиль едет, как ни в чем ни бывало. Рвет с места и др. И вдруг, на средней скорости… провал. Затем двигатель уже не реагирует на нажатие педали газа. Точнее, реагирует, но как-то странно: при максимальном нажатии снижает обороты, а то и глохнет. А вот при минимальном (на холостых ходах), вроде как, работает. Некоторое время. Но потом все равно останавливается.

Ну, спецы сразу скажут: слишком богатая смесь. Неисправна подача топлива. В самом деле, откручиваем свечи, смотрим – и точно: черные, как уголь. Ну, все понятно. Ставим новые. И, естественно,… машина завелась, как ни в чем ни бывало. Едет себе дальше. До следующей внезапной остановки. Пытаемся завести двигатель – бесполезно. Что же… сидим, думаем. Смотрим вокруг и осознаем бытие… солнышко, небо, птички. Пробуем завести…. Опять завелась ведь (хотя, пожалуй, лучше бы уж вообще не заводилась - тогда было бы яснее, что к чему). И едет. Но – опять лишь короткое время – метров 500. Или несколько километров.

Ну, однозначно – система питания. Что же, кое-как добираемся до гаража (или сервиса), регулируем систему питания. Все отлично. Машина – как новая. И свечи больше не засоряются. Правда, в течение только 2..3 дней (или недель). Потом ситуация повторяется.

А, может, свечи плохие ( ибо, в самом деле, использовались самые дешевые из тех свечей, которые присутствуют в продаже; правда, все же - это были свечи от известного производителя )? Но нет, не будем уподобляться интернетным троллям и начинать ругать то, что не следует – только по той причине, что толком-то еще не разобрались в ситуации.

Так может, зажигание не в порядке? Возможно, но почему опять свечи засоряются-то? При ИСПРАВНОЙ системе питания? Может, на сервисе неправильно отремонтировали? Нет, все правильно. Проверяем ее, эту систему, после посещения автосервиса: нет, сервисмены молодцы, все правильно сделали.

Хорошо, проверяем систему зажигания. Снимаем провод со свечи, устанавливаем калиброванный разрядник и замыкаем его на корпус. Пытаемся пустить двигатель. Что же, искра хоть и слабоватая немного, но все же – синяя (не красная), достаточно хорошая – для данного автомобиля. И раньше, когда было все хорошо, такая же была. Вместо разрядника затем использовалась свеча, замкнутая своим корпусом на «Массу» автомобиля – тот же самый результат. Причем – при поочередной проверке выясняется, что искра нормальная на всех четырех свечах. Ну, значит, дело не в зажигании?

Все-таки… а может, маслосъемные колпачки? Они тоже могут вызвать такую ситуацию (к сожалению, далеко не все сервисмены об этом в курсе). Ладно, меняем и их. В смысле - колпачки меняем, а не сервисменов (последних пусть меняют другие люди). Регулируем попутно натяжение цепи. И опять - полная идилия. Правда, опять - ненадолго. Через еще пару недель убеждаемся, что все осталось таким же. Или двигатель вообще не заводится, или заведется – но стоит проехать пару (десятков) километров – и глохнет, нередко – напрочь.

Для надежности меняем катушку зажигания, коммутатор – нет, ничего не изменилось. Все, мол, машина «сыпаться» стала.

Понятно, «плохие автомобили нынче делают». Впору теперь пойти в интернет и там потроллить как следует, послушать, что говорят такие же. Можно условиться так (типа джентельменского соглашения): если у нас не заводится недорогая машина (например, китайская, а, тем более, отечественная, да к тому же – возраст которой - лет 7, а то и 10 с лишним), то ругаем производителя машины, а также свой «старый сарай» и делаем вид, что начинаем завидовать обладателям более дорогих и престижных машин. А если дорогая и престижная – то пробуем свои силы в охаивании авторизованного автосервиса и производителей «некачественных комплектующих, сделанных где-то в гараже»; да, кстати, не забудем еще и современный финансовый кризис хоть как-то вплести в нить своего тролления – это вообще непременный признак хорошего тона сегодня - признак того, что человек слышал по телевизору о том, что есть в русском языке, оказывается, такое слово - "экономика". Ах, чуть не забыл: еще хоть пару слов надо сказать о санкциях против России. На них вообще практически все, что угодно можно списать.

И вот случайно, скажем, от нечего делать – была открыта крышка трамблера. Видим ротор-распределитель (бегунок): все хорошо; бегунок – как бегунок. На случай проверяем его электрическое сопротивление – и оно в норме, как и указано в книжке. Проводим, для надежности, замеры несколько раз.

А, может, с трамблером что случилось? Хотя - а что с ним может быть-то, ведь искра на ВСЕХ свечах очень даже достойная. Но, тем не менее, снимаем бегунок. И только тут, случайно увидев то, что творится у него внизу, понимаем ВСЁ. А там – оплавлено малость. Что вызвано, очевидно, перегревом резистора, который стоит в бегунке. А перегрев, в свою очередь, вызван плохим контактом в цепи.

Но – ведь искра-то была нормальная. Откуда, если в бегунке плохой контакт? Да и сопротивление его (десятки килоом, обычно) – в норме. Вот такой парадокс. Но после замены бегунка машина стала заводиться и ехать, как ни в чем ни бывало. Несмотря на то, что использовались комплектующие (высоковольтные провода, свечи зажигания, трамблер), принадлежащие, скажем так, к относительно низкой ценовой категории.

Все-таки, в чем причина таких странностей? Было так. Пришлось вспоминить. Как-то довелось ехать сквозь сильнейший дождь, ливень. Дворники спасали мало – вода заливала стекла так, что казалось, будто едем под водой. Однако, дорога была пустая, так как почти все автомобили стояли, выжидая, пока этот ливень закончится. Да и уже наработалась привычка (на полном приводе) не искать обходные пути и выжидать, а просто брать и ехать туда, куда хочется (ну, понятное дело, не в столб, не в стену и т.д. – разумеется). Поэтому решено было - ехать дальше, причем на высокой скорости. Так вот, через некоторое время… машина заглохла. Потом, постояв минут 10, как ни в чем ни бывало, завелась и поехала дальше (ну, видимо, отдохнула, сил набралась - да и поехала). И только где-то через полгода началось то, о чем говорилось выше.

Так вот, в процессе движение через ливень вода, видимо, попала в трамблер. И – охладила нагревшийся бегунок и, в том числе, его резистор (попутно попав на высоковольтные провода). Последний, будучи изготовленным из твердого материала, вероятно, немного треснул. Увеличилось его сопротивление – и двигатель заглох. Потом, после небольшой стоянки, резистор чуть остыл, в нем произошли температурные деформации, и… сопротивление восстановилось до нормы.

Впоследствии, по мере внутреннего износа резистора, в нем через полгода произошли такие изменения, которые стали приводить к увеличению его сопротивления все чаще. Причем – пока обороты двигателя (и частота вращения бегунка) небольшие, действие центробежных сил на элементы резистора было не слишком велико – сопротивление бегунка не увеличивалось! Но, стоило прибавить обороты, как, по всей видимости, контактные элементы внутри резистора расходились друг от друга, увеличивая сопротивление резистора. Ток через него становился малым, недостаточным для поджигания смеси в цилиндрах двигателя. Причем, сопротивление, видимо, имело непостоянную величину, т.е. свечи то хорошо поджигали смесь, то плохо, то вообще не пытались это делать. В итоге – топливо сгорало не полностью – отсюда и нагар на свечах (понятно, что система питания тут вообще ни причем, хотя симптомы, вроде бы, однозначно говорят о неисправности системы питания). Увеличенное сопротивление и является причиной сильного нагрева резистора, последующего выхода его из строя, а также оплавлением нижней поверхности бегунка.

Но вот двигатель заглох, бегунок перестал вращаться. Под действием сил упругости контактные элементы в резисторе стали лучше прижиматься друг к другу. Играло еще роль снижение температуры (ведь двигатель не работает). В итоге, на малых оборотах он вполне нормально передавал напряжение на свечи, давал хорошую искру! Но как только двигатель начнет набирать обороты – так тут же сопротивление бегунка увеличивалось – и свечам начинало не хватать напряжения. Поначалу этот эффект проявлялся лишь на высоких оборотах, но, по мере износа резистора, стал заметен даже на холостом ходу. Вот тогда-то пуск двигателя перестал быть возможным в принципе. Тогда как при заводке двигателя (при этом обороты НИЖЕ, чем на холостом ходу) сопротивление резистора еще соответствовало норме и искра наблюдалась хорошая. Но, как только двигатель пытался завестись и перейти на холостой ход – тут же, как бы автоматически, напряжение на свечи переставало поступать. Вот потому двигатель потом даже перестал «схватывать».

Вот такой вот парадокс. Понятно, что бегунок – это мелочь. Вроде бы, заменили его – и делов-то. Но, в данном случае, систему зажигания трудно было заподозрить в неисправности – вначале. Хотя, если проверить автомобиль на соответствующем стенде – в момент запуска двигателя, то, вполне возможно, данная неисправность выявилась бы: напряжение на свечах в процессе работы двигателя было бы не соответствующим норме. Правда, для такого выявления пришлось бы проверять двигатель на стенде (в работающем состоянии) минут 15-20. Ибо в течение короткого времени двигатель работал отлично, перебои наступали после того, как прогревался резистор в бегунке.

Какой вывод? Даже если известные методы диагностики автомобиля (в частности, двигателя) дают какой-то (скажем, положительный) результат – все равно нельзя быть до конца уверенным в том, что неисправность действительно отсутствует. Ну, пока машине не перебрана «по отдельным винтикам», конечно. Кстати, похожий парадокс иной раз наблюдается в передней подвеске автомобиля, внося свою лепту в углы развала-схождения. Когда, вроде бы, подвеска исправна, но в результате «таинственных» люфтов в ней автомобиль «почему-то» не желает ехать правильно.

Не заводиться машина может по многим причинам. Причем водители сталкиваются с проблемой, когда автомобиль не заводится в мороз, на холодную, на горячую, после проведения капитального ремонта и так далее. Такая проблема не обходит стороной как бензиновые (инжекторные и карбюраторные), так и дизельные двигателя.

В основном машине не заводится если: разряженный аккумулятор, проблемы в системе подачи топлива, грязные фильтры и прочее. Такая ситуация может произойти не только с автомобилем, хозяин которого не заботится о техническом состоянии машины, но и у автовладельца, регулярно заботящемуся о своем «железном коне». Далее рассмотрим перечисленные ранее причины более детально, и разберемся, что можно сделать в том или ином случае.

Не заводится машина в мороз

Если в автомобиле все части двигателя исправны и работают нормально (сюда относятся хорошо заряженный аккумулятор, залитое зимнее масло, исправные свечи зажигания, новые или просто чистые топливные и воздушные фильтры, целая изоляция на проводах, исправный трамблер, отсутствие воды в баке и проводке), то он должен без проблем заводиться при морозах до -15°С (хотя для многих отечественных автомобилей критичная температура может быть и выше). При более суровых морозах необходимо использовать дополнительные приемы и средства. О них вы можете узнать в советах по запуску двигателя в мороз здесь.

Не заводится машина на холодную

Также часто двигатель барахлит, если он холодный. Основными причинами того, что не заводится машина на холодную, являются следующие:

слабый заряд аккумуляторной батареи;
неправильно выбранное масло для двигателя (слишком густое);
неверно выставленные зазоры на клапанах;
неисправность в работе датчика температуры двигателя;
неисправность в ДМРВ;
засорение клапана ХХ;
грязная дроссельная заслонка;
неисправные свечи зажигания, поврежденные высоковольтные провода или катушка зажигания;
подсос воздуха в топливную систему;
неисправность в регуляторе давления в топливной системе;
слабое давление топлива (как правило, из-за засорения топливного фильтра);
неисправности в работе топливного насоса;
низкое качество топлива.

Подробную информацию почему не заводится двигатель на холодную и советы о том, как справится с проблемой, вы найдете в статье, посвященной этой теме.

Машина не заводится на горячую

Также много водителей сталкиваются с проблемой, когда машина не заводится на горячую. Такая ситуация имеет ничуть не меньше причин нежели предыдущая. Однако можно выделить такие:

выход из строя датчика температуры охлаждающей жидкости;
разгерметизация топливных форсунок;
у дизельных двигателей — неисправность топливного насоса высокого давления (ТНВД).

Ранее мы подробно разбирали причины, почему машина не заводится на горячую. Рекомендуем вам ознакомиться со статьей, где представлена подробная информация, которая поможет вам запустить двигатель.

Не заводится машина с бензиновым двигателем

Что делать, если машина не заводится

По статистике легковых машин с бензиновым двигателем гораздо больше. Причины возникновения проблем с запуском бензиновых и дизельных двигателей существенно отличаются. Также существуют различия между карбюраторными и инжекторными двигателями. Поэтому рассмотрим отдельно каждый из этих видов.

Не заводится карбюраторный двигатель

Перечислим основные причины, по которым может не запускаться карбюраторный двигатель, а также методы их устранения:

Полностью или частично разрядился аккумулятор. В первом случае при попытке запуска на приборной доске не засветится ни одна лампочка, а стартер не прокрутится. Во втором — энергии от аккумулятора недостаточно. чтобы запустить двигатель. О низком заряде будет свидетельствовать стрелка прибора или соответствующий индикатор на приборной доске. В любом случае, нужно проверить с помощью мультиметра напряжение на клеммах аккумулятора. Если оно ниже нормы, следует либо “прикурить” от другого автомобиля, либо снять и зарядить аккумулятор.
Не работает стартер. Тут может быть два вида причин — механическая или электрическая поломка. К первым относится износ щеток, подшипников, заедания шестерни привода на шлицах ротора, износ муфты свободного хода. К электрическим — пропадание контакта, биение ротора, замыкание обмоток, обгорание рабочих поверхностей контактных болтов и замыкающей пластины при прохождении через место контакта больших токов. Все это мы подробно рассматриваем в материале “Неисправности стартера”. Следовательно, необходимо провести диагностику узла. Об этом мы поговорим чуть ниже.
Проблемы с карбюратором. Их может быть очень много. Чтобы проверить эту гипотезу, необходимо выполнить определенные действия. Подробнее о неисправностях карбюратора на примере популярной в нашей стране модели “Солекс” вы можете почитать отдельно.
Выход из строя свечей зажигания. Необходимо выполнить действия, описанные в предыдущем разделе.

Не заводится инжекторный двигатель

Проблемы с запуском инжекторного двигателя

Часть проблем с запуском инжекторного двигателя схожи с карбюраторным аналогом. Среди них проблемы с:

аккумулятором;
стартером;
топливным фильтром;
свечами зажигания;
проводкой и предохранителями.

При проверке инжекторного двигателя необходимо обратить внимание на:

Топливный насос. В случае, если он не включается, необходимо проверить его контакты, а также контакты на датчике охлаждающей жидкости. Чаще всего проблемы кроются в проводке. Кроме этого, необходимо проверить топливный фильтр. Как правило, при выходе насоса из строя производят его замену.
Датчики положения распредвала и коленвала (датчик Холла). При их выходе из строя нужно заменить их.
Искра на инжекторе. Необходимо провести его диагностику, посмотреть на работу модуля зажигания, контроллера.

Не заводится машина с дизельным двигателем

Дизельный двигатель работает иначе, чем бензиновый, поэтому он имеет свои проблемы при запуске. Самые популярные из них:

Падение компрессии в цилиндрах. Следствием этого является малая температура, из-за чего не происходит возгорание топливной смеси. Причина этого чаще всего заключается в износе цилиндров и уплотнительных колец. Для восстановления необходим капитальный ремонт двигателя.
Проблемы со свечами накаливания. Особенно это актуально в холодную погоду. Обычно при выходе из строя двух и более свечей завести двигатель на холодную невозможно. Однако проблемы могут быть и с реле включения свечей и с электронным блоком управления свечами. Для устранения поломки необходимо провести как проверку свечей так и их реле.
Неполадки в топливной системе. Их может быть несколько. Первая — засорение форсунок подачи топлива. Оно может быть полным или частичным. В первом случае двигатель не будет работать вообще, во втором — “чихать” и “пыхтеть”. Если с форсунками все в порядке необходимо провести полную ревизию топливной системы (от топливного насоса до форсунок).
Парафинизация топлива. Эта проблема актуальна для холодного времени года. Под воздействием мороза топливо густеет, а входящие в его состав парафины забивают топливный фильтр. Выход из ситуации — очистка фильтра и использование зимней солярки.

При выявлении проблемы необходимо руководствоваться простым правилом — если дым из выхлопной трубы в момент запуска идет (любого цвета), значит, топливо в цилиндры поступает. В противном случае нет. Это поможет вам выбрать направление поиска. Также проблемы могут возникнуть со стартером. Если после поворота ключа стартер не проворачивается, то проблема, скорее всего, с ним.

Проблемы со стартером (не крутит или щелкает)

Как мы разобрались выше, с неисправным стартером невозможно запустить двигатель. Причин его выхода из строя может быть несколько. Рассмотрим основные из них:

Стартер проворачивает двигательслишком медленно.	Причинами этого может быть недостаточный заряд аккумулятора, слишком раннее зажигание, избыточная вязкость моторного масла.
Стартер преодолевает возросшее внутреннее механическое сопротивление двигателя.	Причинами могут быть внесение изменений в конструкцию двигателя, плохой контакт или неполадки в работе силового блока, повреждение электромотора, механические проблемы в запускаемом двигателе.
Стартер не может провернуть коленвал двигателя.	Причинами могут быть плохие контакты на аккумуляторе, ситуация, когда шестерня не входит в зацепление с коленвалом, скольжение муфты, блокировка двигателя.
Стартер вращается, а коленвал не вращается.	Причин может быть много. Необходимо проверить износ на зубьях маховика и муфты, проверить на механический износ сам стартер. Также возможна неверная установка стартера при ремонте.
Стартер не вращается, его реле не щелкает.	Возможная причина заключается в низком уровне электролита в аккумуляторе либо его низкая плотность. Также может выйти из строя втягивающая катушка электромагнитного реле или его шток.
Стартер не вращается, его реле щелкает.	Нужно также проверить уровень электролита в аккумуляторе и его плотность. Кроме этого, возможен плохой контакт пусковой цепи или неполадка силового блока.

Также отдельно стоит рассмотреть ситуацию, когда при включении зажигания раздается щелчок, но стартер не вращается. Возможные причины неисправности:

Отсутствие напряжения на реле. Необходимо проверить проводку и контакты цепи управления.
Обгорание контактов реле. В случае необходимости зачистите их или замените устройство.
Недостаточное напряжение от аккумулятора. В этом случае его нужно зарядить или заменить.
Характерный металлический лязг из места, где расположена муфта. Причина возможна в механическом повреждении муфты или маховика. Необходимо выполнить визуальный осмотр этих деталей на предмет наличия трещин, вмятин, правильности формы.

Если машина после запуска сразу глохнет

Порой случается, что машину запустить удается и вроде бы все хорошо. Однако, поработав несколько секунд, она глохнет. Причин этому может быть несколько:

Кончилось топливо. Проверьте его уровень по прибору.
Некачественный бензин. К сожалению, на некоторых заправках бензин разводят водой или другими компонентами. Старайтесь заправляться на проверенных АЗС.
Низкий заряд аккумулятора. Часть приборов в машине требуют нормального напряжения в автомобильной электросети.
Неполадки в работе топливного насоса (для инжекторных двигателей). Самостоятельно можно проверить целостность предохранителя насоса, а также наличия топлива на клапане Шрадера (часто называют клапан Шредера, находится на топливной направляющей в верхней части форсунки). Если на нем нет топлива — необходимо обратиться за помощью к автомеханику.
Загрязненный топливный фильтр. При грязном фильтре в систему поступает недостаточно топлива, поэтому машина глохнет. Проверьте и при необходимости замените его.
Старые свечи или проблемы с проводкой. Проверьте и при необходимости замените свечи зажигания. Также проверьте изоляцию на проводах в системе зажигания. В этом случае проблема возникает, в основном, во влажную погоду.
Проблемы с ремнем или цепью ГРМ. Со временем их регулировка сбивается, а ремень или цепь изнашивается. Следует проверить их работу, а при необходимости заменить. Часто такая проблема возникает в морозную погоду.
Ошибки в работе ЭБУ. Эти ошибки возникают нечасто, однако их может быть очень много. Для диагностики проблемы необходимо воспользоваться специальным сканером. Если у вас его нет — обратитесь за помощью на СТО.
Неисправный дроссельный клапан (для карбюраторных двигателей). В этом случае проблемы возникнут на холодном двигателе. Следует произвести его ревизию и при необходимости заменить.
Кислородный датчик. Если он неисправен, то его следует заменить, он не подлежит ремонту.
Плохая компрессия в цилиндрах двигателя. Это самый “тяжелый” случай. Он означает, что нужно провести капитальный ремонт двигателя или его замену.

Машина не заводится после ремонта

Не менее часто возникают проблемы с запуском двигателя после проведения его капитального ремонта. Перечислим несколько причин, которые помогут вам разобраться, почему не заводится мотор после ремонта. Начнем с бензиновых двигателей. Нужно проверить работу и исправность следующих узлов, а также выполнения следующих условий:

работу бензонасоса (и для карбюраторного и для инжекторного двигателей);
датчик положения коленчатого вала;
совпадение меток на распределительном и коленчатом валах;
катушка зажигания, целостность изоляции высоковольтных проводов зажигания;
правильность регулировки клапанов;
наличие искры на свечах зажигания;
значение компрессии в цилиндрах.

Для дизельных двигателей необходимо проверить следующие факторы:

правильность выставления меток ГРМ;
работу топливного насоса высокого давления;
правильная настройка системы зажигания;
проверить электронную систему управления на наличие ошибок;
проверить правильность метки на маховике;
исправно ли работают свечи накала;
при замене отдельных узлов (например, ТНВД) необходимо прописывать их в электронном блоке управления;
проверить изоляцию на электрических проводах.

Заключение

Если вы столкнулись с проблемой, когда не можете завести свою машину, то первым делом не стоит паниковать. Проверку нужно выполнять по определенному алгоритму, описанному выше. В 80% случаев неисправность можно устранить собственными силами. А для облегчения этих работ всегда возите с собой минимальный набор инструментов (мультиметр, отвертки, ключи, плоскогубцы).

Читайте также: