Матиз проблемы с электрикой

Опубликовано: 15.05.2024

Первый косяк мы обнаружили сами, причем в достаточно неприятной ситуации. Оформлялми машину в ГАИ, расчитались с бывшим владельцем и он уехал. Дальше пока ждали, пошли к Матизычу. Жму на брелок — ноль эмоций. Потанцевал вокруг него с брелком — не помогло. Открываю ключем водительскую дверь — открылась только она, остальные три остались закрытими :( Поменял батарейку в брелке но ничего не изменилось. Жена расстроилась, сказала что я плохо смотрел машину. Ну а мне, если честно, и в голову не приходило проверять центральный замок и сигнализацию при осмотре машины, т.к. эти 2 вещи есть во всех машинах (как я думал). В БМВ 90 года выпуска центральный замок — вообще стандартное оборудование. Ну да ладно. Через пару дней поехал я к электрику на осмотр чтоб понять что есть, чего нет, что и сколько докупить чтоб все было. Электрик заглянул под обшивку рулевой колодки и сказал что "что-то есть" :) Оказалось что там же есть второй блок предохранителей для всех салонных потребителей. Предохранитель центрального замка и сигнализации на 20 Ампер оказался дохлым :)) Причем прямо в том же блоке предохранителей были пару штук запасных, один из них и поставили. После установки предохранителя заработала сигнализация и центральный замок! Уже хороший минус предполагаемых расходов. Из косяков по этой части остался только один — привод центрального замка на задней левой двери не может открыть дверь — немного не дотягивает замок.

Т.к. замена предохранителя заняла меньше отведенного на Матизыча времени, мы провели диагностику системы зажигания и считали ошибки инжектора. По системе зажигания все оказалось в пределах нормы. По инжектору была ошибка "клем клапана адсорбера". Что такое адсорбер я знаю, а вот что могло случиться с его клемами. Вобщем, если кто сталкивался — дайте знать :) Так же в окошке Live Data все было хорошо, кроме лямбды. От нее сигнал был примерно как от трупа в больнице — прямая линия. Даже если мы газовали достаточно сильно. Электрик сказал что такое может быть если машина стояла долго. Посоветовал покататся месяц-два и проверить заново. Может оживет, а может придется менять. Еще немного смутило что при ненажатой педали газа пишет открытие дросселя процентов на 12-15. Но возможно так сделан холостой ход. Вобщем, диагностика была полезной, не зря съездил :)

Передние стеклоподъемники уже стоят и работают. Единственное что — не хватает интерфейса\доводчика. Уже купил последовательный фирмы Tiger. Следующий визит к электрику будет установка интерфейса и ремонт задней левой двери — чтоб откывалась от ЦЗ нормально.

Еще мне не нравлся стартер. По утрам он как-то вяло крутил. Врубаешь старт — он вроде дернулся, потом стал постоял 0.5-1 сек, потом крутнул, кое-как завел. Думал его тоже надо перебрать. Постаяв 2 дня Матизыч не запустился совсем. Стартер крутил совсем вяло, не хватило. Я подогнал беху, подкинул провода и запустил Матизыча. Беху причем даже не запускал, т.к. аккум у меня там Варта Сильвер на 74 Ампер-часа :) С пусковым током под 700 ампер)) Слабым местом был контакт на клещах-крокодилах. Вобщем, запустили мы его и поездили немного в тот день.

На следующий день (суббота) надо было ехать утром по работе жены. План был отвезти ее на Матизыче и дальше ехать разбиратся с его зарядкой (геной), учетками тока, емкостью аккума и всем этим вот :) Вариантов не много — либо аккум не заряжается, либо есть утечка и он разряжается слишком быстро, либо аккуму лапти. К моему удивлению он запустился Матизыч сам. С большим трудом но запустился. Съездили мы км 20 по городу, все хорошо. Приехал за DimmArt чтоб с ним за компанию покататся по мастерам и тут нежданчик — не могу запустить. Вспомнил как было дело — я приехал, заглушил мотор, решил опустить стекла по-больше и для этого врубил зажигание. Похоже что температура была такая что включился вентилятор на радиаторе. На моем форде электровентиль было слышно очень хорошо. На бехе основной вентилятор — на ремне через вязко-муфту. Поэтому от включенного зажигания ничего злого не включается. Вобщем, этого хватило чтоб за пару минут разрядить аккум. Подкурили Матизыча снова и поехали к электрику. Меряем зарядку — 14.2 вольта — супер. Меряем утечку — 0.01 ампер — тоже супер! Мне б такую утечку в беху :) Остался аккум. Провели еще пару тестов. Электрик совсем крест на нем не поставил, но констатировал факт потери емкости. А так как емкости и так не много — получается он стал негодный. Раз есть проблемы даже в теплое время года при небольших простоях — это не дело.

Прямо от электрика поехали на ближайший авторынок и купили там аккум Auto Parts Plus на 40 ампер часов с пусковым током 330 ампер. Продавец заверил что Варты чешской не найти, почти вся из Днепропетровска. А это Польша. Как то странно было покупать аккум фирмы Auto Parts что в переводе с анлгийского = "Авто Запчасть". Ну да ладно, вроде бы хвалит их народ. На стенде проеврки аккума под нагрузкой он заряд держал хорошо, а наш старый не держал совсем. Стрелка падала на глазах.

Так что теперь по электрике почти все хорошо. Стартер оказался в полном порядке. С нормальным аккумом он маслает как надо! Осталось поставить интерфейс стеклоподъемников и разобратся с приводом замка задней двери.

Здравствуйте, коллеги.
Совсем забыл написать про самый первый и самый интересный косяк. Поехал я значит покупать Матиза в другой город, посмотрел его, попросил хозяйку о тест-драйве. Что мне сразу понравилось машинка при 20-тиградусном морозе схватила с пол-тычка, "красотенюшка", подумал я. Ну после оформления всех документов погнал я ее в обратный путь около 100+ км.
Как раз посередине пути заехал к родителям повидаться и не доехав буквально 30 м до подъезда дома машина глохнет и не заводится. При повороте ключа в положение IGN1 (IGN2) — щелчки под капотом. При попытке стартануть все притухает и не заводится. Решено отволочь на галстуке в гараж и там разобраться. В гараже прикурили от отцовой машины и завелась с пол-оборота. Блин. Поработала минут 15, выключил, тут же завел — завелась как ни в чем ни бывало. Снова глушу, но во второй раз не завелась. Решено поставить аккум на зарядку и пойти на часок-другой пить чай.
Через два часа едем в гараж, ставим аккум, завожу с пол-тычка. Не теряя времени продолжаю путь. Через 30минут пути подыхает магнитола (да, я же не знал в чем дело, поэтому ехал с магнитолой и с иллюминацией, фигле зима-вечер). На въезде в город стрелка спидометра начинает исполнять пляски Святого Витта. Доезжаю до дома, паркуюсь во дворе, выключаю аппарат, больше он не завелся уже.
Иду курить форумы и D2. Наиболее вероятная причина — генератор, а точнее диодный мост.
Читаю тут и тут, смотрю

Видите желтые втулочки? Берем сверло на 10 и отправляем их в топку, они и есть корень всех зол. А зима в самом разгаре и слякоть и грязь, короче под машину лезть крайне неохота, поэтому берем доработанный мост, подходящие шайбочки и гроверы, а также 1500р., заряжаем аккум и едем в сервис. В том сервисе мне не пришлось объяснять что нужно делать, мастер спросил только кто мне подсказал втулки убрать.
После замены моста все ОК.
Удивило то, что пока гена умирал на панели даже не было и намека на то, чтоб горела лампочка аккума. Как я понял болезнь диодного моста и то, что лампочка не горит — это фича Матизок. На будущее — как минимум периодическая проверка уровня напряжения в бортсети, а оптимально — установка вольтметра или БК.

Жена приехала с работы, поставила автомобиль Daewoo Matiz, вечером нужно было перипарковать, сажусь, ключ поворачиваю, а он не заводит!( аккумулятор сел думаю, прикурил ей от проводков все завелась с пол оборота всё гуд, провода убираю всё закрываю свой авто, сажусь , а Матиз заглох не заводиться, опять достал провода делал так три раза 3 всё тоже самое и заметил что запах идет какой то гарью ( запах не знаком даже сравнить не с чем ). Жена говорит что возвращалась домой и тоже чувствовала запах гари. Друзья как сделать так что бы хотя бы доехать до сервиса? и может кто то знает что это такое что бы знать на сколько рассчитывать ) заранее спасибо)

to Butamun2010:

Очень похоже на пробой диодного блока в генераторе.

Генератор отключить, аккумулятор зарядить от гор. сети зарядным устройством, и на аккумуляторе аккуратненько (без фар и ДХО) на СТО.

to АвтодеД: Спасибо\завтра попробую! это генератор значит менять(

to Butamun2010: Я не могу, за глаза, утверждать на все 100%,

Но, повторюсь, очень похоже по вашему описанию на пробой диодного блока в генераторе.

Отремонтируетесь, сообщите результат пожалуйста.

to Butamun2010: Здравствуйте.

После запуска не отключайте провода от донора. Проверьте, не горит ли контрольная лампа зарядки. Включите фары и прповерьте напряжение бортовой сети на средних оборотах двигателя.

Важно помнить, что автомобиль - донор должен быть всегда заглушен! Прикуривать можно только с заглушенного автомобиля!

to Messir: спасибо большое завтра попробую.

в понедельник поеду в сервис по результатом отпишусь.

Доброй ночи всем форумчанинам. На недели так и не смог до тащить до сервиса.

Друг посмотрел вроде говорит генаератор. И тут у меня дополнительный вопрос!

Предыстория который мне рассказал друг : у друга сломался бензанасос, ему сказали что бензаносос стоит 5 000 руб. ( не знаю какой автомобиль), в итоге он написал на форуме и ему подсказали что можно бензаносос от 10 ки и купил его в этоге около 400 руб. Вопрос какой купить генерато или какой подойдет по дешевле? ( в машине нету не кандея , не стеклоподьемников, только магнитола и усе) заранее спасибо )

to Butamun2010: Генератор, в отличии от бензонасоса, подлежит ремонту.

to Butamun2010: Здравствуйте.

Подешевле только DAC 96567255. Но, лучше поставьте Valeo.

Но, по большому счету, vlad_m прав - генератор ремонтируется, и это гораздо дешевле, чем покупать новый.

Это что означает?

Друзья мои всем большое спасибо за то что помогли решить проблему) Благодаря вам я с экономил пару тыщенок )

Пригнали в сервис на буксире. Встретили, посмотрели, сказали это "щетки" какие то в генераторе !

2 100 р что бы снять\одеть , 500 ремонт, 1000 щетки, вечером привез под закрытие сервиса, утром позвонили сказали цену и через час сделали. Всё круто!) Сказали что у матизов это больная тема и что нам еще повезло что это случилось первый раз!)

Потом обнаружил еще 1 проблему ( на которую жена не обращала внимание) при переключении передач на первую сцепление\ газ и тут какой то щелчек по ощущению где то справа под бордачок, какую нибудь наводку что это примерно? ( возникает звук когда резко нажимаешь на газ т.е. делал плавненько всё стука нет а как резко стук появляеться, и при тормажени тоже, как будто что то отщелкивается и защелкиваеться)

to Butamun2010:

Спасибо, что поделились радостью окончания ремонта..

Треск механического характера или это звук реле?

День добрый форумчане!
Новичок на сайте.
имею матиз 2005 1,0. уже три года. второй хозяин. помогите знающие.
вот моя беда -.>
- с самого начала(уже три года) заводится только после второго поворота ключа/стартера = как часы;
- стартер крутит исправно - аж ехать можно. свечи раз в год меняю, фильтры тоже.
- последние недели после запуска стал неровно работать, а то и вовсе глох.
- пать дней назад(23.10.2013) утром не смог завести, на 15-тый проворот стартера = посадил акб.
- сжалился сосед. толкнул. завелась сразу.
- поехал к дружбанам-ходовикам, посоветовали электрика, приехал, - прочистили форсунки, заменил свечи и фильтра, заплатил = уехал.
- утром та же песня только с толкача - за то с первого и сразу. и весь день без проблем..
- опять к тому же электрику - мол ничего не сделано=не заводится по утрам, только с пинка на 2-й передаче, стартер аж свистит. пока акб жив.
- через два дня "работы" электрику не понравился бензонасос, купил весь стакан(4500р). забрал. утром та же песня = только пинком со второй передачи.
- вот уже шестой день электрик "работает", сначала у него были подозрения на датчик детонации, на который его комп диагностики указывал, теперь "нада новый АКБ", вот я и подумал = мабыть начиная со свечей, фильтров, банзонасоса в сборе, теперь АКБ а потом всю матизочку поменять? НИ ЗА ЧТО! я ее люблю.
++++ мужики. нужен совет. набить морду горе-электрику = не заржавеет = тогда к кому ехать.
всем откликнувшимся спасибо.
можно в личку, можно в почту. можно и послать меня = не обижусь

И надо же такому случиться, погасли обе фары, причем ближний и дальний свет одновременно на нашем Матизе 0,8 л, да ещё и вечером. Ездить с такой неисправностью по правилам дорожного движения нельзя, а если и можно было бы, то ночью далеко не уедешь. Оставили до утра на стоянке.

Сразу оговорюсь!

Утром, ни свет, ни заря, с прибором и инструментами к родимому на выручку.

Если бы погасла одна фара, спираль ближнего или дальнего света в фаре, тогда лампы сразу можно смотреть. А тут все, только и работает мигание дальним светом, которым встречным автомобилям сигнализируют, да задние фонари горят.

Лампы здесь точно не причём! Надо проверять с самого начала цепи!

Первым под подозрение попадает предохранитель Ef18 номиналом 20А. Именно он питает всю схему включения фар, в предохранительной коробке на фото.

Проверили - мимо, предохранитель целый, напряжение на нём есть, да и дальний свет мигает, значит он не причём.

Можно ещё проверить четыре предохранителя на каждую фару.

Но это не наш случай: если бы сгорел один из них, тогда хоть что-то бы горело. Четыре предохранителя в раз сгорают редко.

Дальше по цепочке реле К8 (реле головного света), оно отвечает за включение фар.

При переключении переключателя на руле, реле К8 щёлкает, достали, проверили подвижные контакты, катушка реле целая - это понятно. Достается реле легко, нужно потянуть вверх, обратно вставляется тоже легко, неправильно не поставишь.

Раз достали реле, соответственно и проверили катушку реле, и подвижные контакты, все в норме.

На контакты 86 и 85 подали напряжение с аккумулятора +12 В, реле сработало, омметром проверили наличие контакта между 30 и 87 ножками реле, тут без помощника точно не обойтись, а лучше двух.

Реле исправно по всем параметрам.

Смотрим дальше. Надо проверить, есть ли напряжение 12 В в разъёме под реле в коробке предохранителей на контакте 30 (см. фото).

Проверили вольтметром напряжение и на нём .

И вот тут нас ждало разочарование: напряжения на нем не было.

Пришлось снимать рулевое колесо, защитный кожух рулевой колонки и добираться до переключателя света фар.

Как выяснилось, переключатель был тоже целый. А всё дело было в отсутствии контакта на скрутках, которые нам оставил предыдущий владелец авто.

Правильно говорят: электрика, наука о контактах. Либо он есть, либо его нет.

Этот "Кулибин" самостоятельно установил биксеноновые фары, которые мы убрали в сервисе, чтобы не нарушать ПДД. Но последствия его жизнедеятельности остались и дали о себе знать через годы.

Освещение автомобиля мы восстановили, но описывать этот процесс для вас я не буду, потому как в схему им были внесены свои изменения и она не соответствует заводской.

Вам оно точно не пригодиться.

Тем более, основные моменты, на которые нужно обратить внимание, если погасли фары, и что проверить в первую очередь, я описал выше.

Это самые основные моменты, остальное лучше делать в сервисе у специалистов.

Будьте осторожны при покупке автомобиля со вторичного рынка.

Читайте так же статью:

А на этом сегодня все. Может быть вам моя статья где-то в пути и пригодиться.


Порядок подключения свечных проводов к Дэу Матиз с модулем зажигания не представляет особой трудности — там все понятно.


Порядок подключения бронепроводов к 8-клапанным моторам 1.5 литра с трамблером

На фото: Первый провод самый верхний на трамблере. Третий провод спереди трамблера. Второй провод сзади трамблера. Четвертый провод снизу и его не видно на фото. Центральный контакт как всегда с катушки зажигания.


Подключение высоковольтных проводов на 8-клапанных моторах 1.6 Дэу Нексия, Шевроле Ланос, ЗАЗ Сенс и подобные с модулем зажигания.

Модуль зажигания расположен справа от мотора вертикально. Порядок проводов хорошо виден на фото. В целях оптимизации трассы проводов допустимо менять местами между собой провода в пределах своей пары 1-4 или 2-3.

Пример: 1 провод можно поменять местами с 4, но нельзя менять местами со 2 или 3.

Верхняя пара контактов на модуле зажигания — 1 и 4. Нижняя пара контактов — 2-3. Менять местами пары контактов нельзя!


Порядок подключения свечных высоковольтных проводов на 16 клапанных моторах Нексия, Ланос

Принцип тот же, что и в 8-клапанных моторах. Можно менять между собой 1-4 и 2-3 провода, но нельзя менять на модуле пары 1-4 и 2-3. Пара 2-3 всегда в передней половине модуля зажигания, пара 1-4 всегда в задней половине.

Daewoo Matiz – небольшой малокубатурный автомобиль с малым весом. Силовой агрегат для него подбирался соответственно массе авто: двигатель Дэу Матиз имеет, в зависимости от модели, объем от 0.8 до 1.2 л., что вполне достаточно для придания машине хорошей динамики.

Типы двигателей на Матиз

Дэу Матиз – компактный городской автомобиль, неприхотливый, маневренный и экономичный. Автолюбители оценили его, в том числе, и за финансовую доступность, при этом за относительно небольшую стоимость предлагается адекватный уровень комфорта водителя и пассажиров.

В России встречаются автомобили Daewoo Matiz со следующими двигателями:

  1. F8CV, объемом 0.8 л.;
  2. B10S1, объемом 1 л.

Первый выдает 51 лошадиную силу, второй – 63. Оба двигателя атмосферные, без наддува. Хотя Матиз объем двигателя имеет и небольшой, он достаточен для уверенного разгона и движения. Определить, какое «сердце» находится под капотом, можно по документации на автомобиль или по внешнему виду (см. картинки ниже).

С 1998 г. на Матизы ставились трехцилиндровые агрегаты 0.8 л, компоновавшиеся с механической коробкой. В 2003 началось производство машин с 4-цилиндровым литровым двигателем.

О каких проблемах и частых поломках на Daewoo Matiz говорят покупатели?

  • не работает вентилятор и кнопка обогрева для заднего стекла (вопрос решается по гарантии, если она есть);
  • замерзают полностью трубки омывателя в холодное время года (незамерзайки не спасают, так что приготовьтесь к новым статьям расходов);
  • не справляется с условиями нашего бездорожья, колеса маленькие (при этом подвеска жесткая);
  • покупать шаровые на Daewoo Matiz дорого (они идут вместе с рычагами);
  • прогорает предохранитель на клаксоне (проблема встречается регулярно);
  • начинает постукивать подвеска на пробеге в 50 000 км или меньше;
  • набирает обороты до 1600 по борт. компьютеру после включения зажигания и заводки;
  • появляются сверчки.

Многое зависит от сборки (узбекская или корейская), режима эксплуатации, особенностей езды, технического обслуживания и других. Если вы собрались покупать «Дэу Матиз», должны знать слабые стороны и недостатки. Замену моторного масла – https://oiler.ua/masla/motornye-masla/ , и прочих расходников мы не учитываем.

Слабые стороны двигателя Daewoo Matiz

Особенность работы мотора – легкое «стрекотание», но это не является дефектом, никак не отражается на функциональных характеристиках.

  1. Менять ремень ГРМ на моторе придется каждые 50 000 км (на оригинальные). Если ремень обрывается, то автоматически возникают проблемы с поршнями и клапанами.
  2. Служит двигатель до 250 000 км при щадящей эксплуатации и надлежащем уходе.
  3. Менять моторное масло придется каждые 10 000 км.

Частые поломки в электрооборудовании

«Уязвимая часть» электрики – генератор (типичная неисправность – пробой диодного моста). Правда, ремонт обойдется в 50-60 долларов.

  • Свечи зажигания приходится менять часто, поскольку они не переносят местный бензин. Та же проблема касается и топливных форсунок.
  • Аккумулятор быстро садится в холодное время года. Чтобы продлить срок службы, при запуске придется отключать дополнительные потребители.
  • Перегорание предохранителей – еще одна типичная проблема электрики на «Матизах». Радует только то, что замена обойдется дешево.

Типичные неприятности коробки передач и вспомогательного оборудования

Автомобилисты не жалуются ни на АКПП, ни на «механику». Корзина сцепления и диски миниатюрные, но при надлежащей эксплуатации спокойно «выживают» 60 000 км. Правда, не всегда четко включаются передачи (но это индивидуально; зависит от стиля вождения).

Слабые места салона, кузова и лакокрасочного покрытия

Главная проблема – сверчки Daewoo Matiz. Коррозия «пожирает» и капот, и крылья, и низы дверей, и колесные арки, и пороги. Антикоррозийная обработка автомобиля не всегда справляется. Проблема часто встречается на машинах, собранных в Узбекистане (на них больше всего жалоб). Если заржавели глушители и резонаторы, заваривать бесполезно.

Частые неисправности ходовой части и подвески

Они не выдерживают условия наших дорог. Как правило, гнутся рычаги, ломаются амортизаторы, втулки стабилизатора.

При перебоях двигатель неровно работает на холостом ходу, не развивает достаточную мощность, повышенно расходует бензин. Перебои, как правило, объясняются неисправностью форсунок или электробензонасоса (подробнее см. «Система управления двигателем»), неисправностью свечи зажигания одного из цилиндров, подсосом воздуха в один из цилиндров. Нужно найти неисправность и по возможности ее устранить.

1. Пустите двигатель и оставьте его работать на холостом ходу. Подойдите к выхлопной трубе и прислушайтесь к звуку выхлопа. Можно поднести руку к срезу выхлопной трубы – так перебои ощущаются лучше. Звук должен быть ровный, «мягкий», одного тона. Хлопки из выхлопной трубы через регулярные промежутки времени свидетельствуют о том, что один цилиндр не работает из-за выхода из строя свечи, отсутствия искры на ней, об отказе форсунки, о сильном подсосе воздуха в один цилиндр или значительном снижении компрессии в нем. Хлопки через нерегулярные промежутки времени возникают по причине загрязнения распылителей форсунок, сильного износа или загрязнения свечей зажигания. Если хлопки происходят через неравные промежутки времени, можно попробовать самостоятельно заменить весь комплект свечей независимо от пробега и внешнего вида, однако лучше это делать после обращения на автосервис для диагностики и ремонта системы управления двигателем. 2. Если хлопки регулярны, остановите двигатель и откройте
капот
. Проверьте состояние проводов системы зажигания. Высоковольтные провода не должны иметь повреждений изоляции, а их наконечники не должны быть окислены. Если есть повреждения проводов, замените неисправный провод.

Внимательно осмотрите свечи и сравните их внешний вид с приведенными в конце подраздела фотографиями. Зазор между электродами свечи должен быть 0,8–0,9 мм. Если свеча черная и влажная, ее можно выбросить.

Надежный контакт корпуса или резьбовой части свечи с «массой» необязателен, но желателен. Подсоедините высоковольтный провод с 1-го цилиндра к запасной свече. Пустите двигатель. Если перебои двигателя не усилились, замените свечу в 1-м цилиндре заведомо исправной. Наденьте высоковольтный провод и пустите двигатель. Если перебои усилились, последовательно повторяйте процедуру п. 6 со всеми цилиндрами, чтобы выявить неисправную свечу.

Если в результате принятых мер перебои двигателя не устраняются, обратитесь на автосервис для диагностики системы зажигания на стенде или диагностики двигателя – замера компрессии. Нормальная компрессия – более 1,1 МПа (11 кгс/см 2

), отличие более 0,1 МПа (1 кгс/см
2
) в одном цилиндре свидетельствует о необходимости ремонта двигателя.

Если перебои в работе двигателя

прекратились, требуется диагностика и замена вакуумного усилителя тормозов (см. разд. 8
«Тормозная система»
).

Если перебои в работе двигателя

продолжаются, попробуйте жидкостью типа WD-40 облить шланг снаружи. Если
перебои в работе двигателя
хотя бы на короткий промежуток времени прекратились, попробуйте заменить шланг – возможно, в нем есть разрыв.

Диагностика состояния двигателя по внешнему виду свечей зажигания

Коричневый или серовато-желтоватый цвет и небольшой износ электродов. Точное тепловое значение для двигателя и рабочих условий.

Отложение сухой копоти указывает на богатую топливно-воздушную смесь или позднее зажигание. Вызывает пропуски зажигания, затрудненный пуск двигателя и неустойчивую работу двигателя. Проверьте, не забит ли воздушный фильтр, исправны ли датчики температуры охлаждающей жидкости и поступающего воздуха.

Замасленные электроды и изолятор свечи. Причина – попадание масла в камеру сгорания. Масло попадает в камеру сгорания через направляющие клапанов или через поршневые кольца. Вызывает затрудненный пуск, пропуски в работе цилиндра и подергивания работающего двигателя. Необходим ремонт головки цилиндров и поршневой группы двигателя. Замените свечи зажигания.

Оплавленные электроды. Изолятор белый, но может быть загрязнен из-за пропусков искры и попадающих на него отложений из камеры сгорания. Может приводить к повреждению двигателя. Необходимо проверить соответствие типа свечи зажигания, исправность датчика детонации, чистоту распылителей форсунок и топливного фильтра, работу систем охлаждения и смазки.

Изолятор желтоватый, покрытый глазурью. Указывает на то, что температура в камере сгорания неожиданно поднимается во время резкого ускорения автомобиля. Нормальные отложения превращаются в токопроводящие. Вызывает пропуски в искрообразовании при высоких скоростях.

Отложения из камеры сгорания попадают между электродами. «Тяжелые» отложения собираются в зазоре между электродами и образуют мостик. Свеча перестает работать и цилиндр выключается из работы. Выявите неисправную свечу и удалите отложения между электродами.

Daewoo Matiz считается женским автомобилем, и в основном он приобретается для поездок по городу. Подержанный «Матиз» выгодно покупать в том случае, когда бюджет небольшой

, а средство передвижения крайне необходимо. Миниатюрная, юркая машина легко маневрирует в городском потоке авто, легко паркуется на обочинах дорог.

Внешность корейской автомашины обманчива

– несмотря на кажущуюся компактность, салон автомобиля достаточно просторный. Автовладельцы в «Матизе» находит немало достоинств, и его немаловажное преимущество – это надежность марки. В целом автомобильчик неплох, но следует также упомянуть и о его
недостатках
.

История появления модели

Первые автомашины под маркой Daewoo Matiz появились в 1998 году, предшественником модели является Дэу Tico, который производился южнокорейской компанией с 1988 по 2004 год. Внешний облик и внутренний интерьер «Матиза» был разработан студией ItalDesign Giugiaro, с 2001 года хэтчбек стал производиться на заводе Uz-Daewoo.

Рестайлинг автомобиля был произведен в 2002 году, изменения коснулись:

В 2003-м на машину стал устанавливаться четырехцилиндровый двигатель объемом 1 л и мощностью 64 л. с., появилась автоматическая КПП, а для некоторых стран «Матизы» комплектовались и вариаторами. В 2004 году компания Daewoo вошла в состав General Motors, и автомобиль производился также под брендом Chevrolet.

У модели Daewoo Matiz в это время появился брат-близнец Chevrolet Spark, который имел практически те же самые агрегаты и ходовую часть, и только лишь внешне незначительно отличался от «Матиза». Автомобиль практически считался двойником, по этому, ему присущи те же недостатки, что и Матизу. В 2008 году выпуск компактных хэтчбеков с автоматической коробкой был прекращен.

Особенности

Владельцы автомобилей с этим двигателем отмечают интересный звук работы – трехцилиндровый агрегат работает на слух подобно мотоциклетному. Хотя развиваемая мощность кажется небольшой, ее вполне достаточно, чтобы придать легкой (менее тонны) машине достойную динамику.

БЦ в F8CV сделан из чугуна методом литья, а ГБЦ, как уже упоминалось, алюминиевая. На каждый из трех цилиндров приходится по два клапана. Распределительный вал имеет верхнее размещение и располагается в постели ГБЦ.

Газораспределительный механизм приводится в действие ремнем.

Важно: регламент замены ремня – через 40 тыс. км. пробега. Если его не поменять, вероятен обрыв, что приведет к загибанию клапанов, выходу из строя цилиндро-поршневой группы и дорогому капитальному ремонту.

Коленвал стоит на четырех опорах в блоке цилиндров. Он имеет тенденцию к износу, для возвращения характеристик допускается его шлифовка с установкой ремкомплектов вкладышей соответствующего размера.

Гильзы блока цилиндров также изнашиваются, допускается их расточка. При невозможности таковой делается перегильзовка или замена блока цилиндров. Изношенные поршни (или новые, под расточенные гильзы) меняются на новые, соответствующих размеров, ремкомплекты имеются в широкой продаже.

Подкапотный монтажный блок

Подкапотный монтажный блок находится с левой стороны, около аккумулятора.

Читайте также: