Мазда 3 эбу не выходит на связь

Опубликовано: 09.05.2024

Распространенные неисправности ЭБУ и их причины

Электронная система управления может выйти из строя по разным причинам. Так или иначе, автовладелец в таком случае столкнется с необходимостью проведения диагностики, чтобы точно определить неисправность блока, поскольку в большинстве случаев эти устройства ремонту не подлежат. Как показывает практика, даже специалисты обычно не берутся за ремонт девайса, а просто меняют его на новый. Но в любом случае, перед тем, как попрощаться с ЭБУ, необходимо тщательно разобраться в том, по каким причинам он вышел из строя.

По мнению многих электриков, с которыми мы консультировались при написании этого материала, основной причиной выхода из строя блока являются скачки напряжения в бортовой сети. Перенапряжение же обычно появляется в результате короткого замыкания одного или нескольких соленоидов.

В любом случае, по какой бы причине девайс не вышел из строя, проведение ремонта или его замена должны осуществляться после того, как будет выполнена полная диагностика модуля. Необходимо также помнить, что характер поломки может сообщить о возможных неисправностях, присутствующих в работе других систем. Если эти неисправности не будут устранены, это приведет к тому, что новый девайс также выйдет из строя.

Если нет связи с ЭБУ и девайс по каким-то причинам отказывается, автовладелец может заметить это по таким симптомам:

Как самостоятельно осуществить диагностику блока?

Необходимые инструменты и оборудование

Чтобы проверить работоспособность модуля самому, нужно будет выполнить ряд действий для подключения к ЭБУ.

Для выполнения проверки вам потребуются следующие устройства и элементы:

Фотогалерея «Готовимся к диагностике системы»

Алгоритм действий

Процедура диагностики электронной системы управления рассмотрена ниже на примере модуля Бош М 7.9.7. Эта модель блока управления является одной из наиболее распространенных не только в отечественных машинах ВАЗ, но и на авто зарубежного производства. Также нужно отметить, что процесс проверки описан на примере использования программного обеспечения KWP-D.

Итак, как проверить ЭБУ в домашних условиях:

Но такой вариант проверки наиболее актуален, если компьютер видит блок. Если же у вас возникли проблемы с подключением к нему, то вам потребуется электрическая схема устройства, а также мультиметр. Сам тестер или мультиметр можно купить в любом тематическом магазине, а электросхема контроллера ЭСУД должна быть в сервисном мануале. Саму схему нужно наиболее внимательно изучить, это потребуется для проверки.

В том случае, если контроллер ЭСУД будет указывать на определенный блок, а не демонстрировать беспорядочные данные, то в соответствии со схемой его нужно найти и прозвонить. Если точной информации нет, то единственным выходом будет диагностика всей системы, как мы уже сказали выше, одной из основных неисправностей считаются пробои.

После того, как пробой будет найден, необходимо произвести проверку сопротивления и точно выявить, в каком месте зафиксирован кабель. Вам нужно будет припаять соответствующий новый провод параллельно старому, если причина кроется в пробое, то эти действия позволят устранить неисправность. Во всех других случаях проблему смогут решить только квалифицированные специалисты.

Видео «Почему контроллер ЭСУД не выходит на связь при проверке»

Приветствую всех! Сегодняшняя запись, наверное, одна из самых важных с 03.06.2015 года. Да, машина завелась, она на ходу и всё нормально! Да! Да! Дааааа!
Теперь эмоции в сторону и обо всём по порядку. После вытяжки кузова там же в мастерской мы накинули мотор и привезли машину домой для дальнейшей сборки. Теоретически оставалось не так много работы: восстановить проводку, установить радиатор и заменить поврежденные патрубки, собрать тормоза, собрать и установить впуск, собрать весь подкапотный пластик, заменить масло, залить жидкости и т.д. Как же я тогда глубоко ошибался! На тот момент самым трудоемким казалось — восстановить проводку. С этого я и начал.

Восстанавливал все медленно и аккуратно, старался по возможности менять поврежденные разъемы, сохраняя родные провода. Но не всегда так получалось, потому что в некоторых местах провода были повреждены, а где-то вообще отсутствовали.

По возможности старался менять кронштейны и крепления.

Пару дней я занимался этим, параллельно собирая подкапотку. Накинул телевизор с радиатором, соединил все патрубки и начал укладывать проводку.

Уже хотел заливать жидкости и собирать основательно, как мой друг Камиль предложил сначала проверить крутит ли вообще стартер. Не знаю, причастна ли его любовь к Маздам к этому или нет, но когда я повернул ключ в замке зажигания и попробовал завести машину – в ответ я услышал тишину. Машина никак не реагировала, на все мои попытки завести её, предательски моргал значок иммобилайзера. Время уже было позднее, настроение пропало, не было никакого желания что-то делать. Мы оставили всё как есть и пошли спать.
На следующий день я вернулся к авто, предварительно почитал про проблему с иммо. В первую очередь многие советовали проверить плотность соединения разъемов в блоке предов под капотом и в салоне. Далее проверить преды в тех же блоках. У меня было всё нормально. Когда я попробовал проверить ошибки в ЭБУ, у меня ничего не получилось. Прибор ELM-327, который я подключал в разъем ОБД активировался, связывался с телефоном, но вот ЭБУ не видел. Пришлось опять идти читать, советоваться, звонить, узнавать и пробовать все возможные варианты. А вариантов было масса: вышли из строя ЭБУ/приборка, что-то произошло с системой иммо (стерлись ключи в приборке/ЭБУ, проблема со считывающей антенной и т.д.), проблема в нештатной сигнализации, проблема в проводке и т.д.
Первым делом начал проверять нештатную сигналку, машина ставилась на охрану и снималась с неё. Попробовал физически отключить все фишки от основного блока сигнализации. Ставил сигналку в режим «Валет». Никаких изменений не было. Парень который устанавливал сигналку утверждал, что если авто ставится под охрану и снимается, значит сигналка работает исправно. В итоге я даже не знаю причастна к проблеме сигналка или нет, но я решил пойти дальше.

При повороте ключа, приборка загоралась, показывала пробег, количество топлива и реагировала на включение освещения и т.д. Теоретически она была исправна. Идём дальше. Изучил схемы питания, ЭБУ, системы иммо, приборки и т.д. Проверяем питание ЭБУ. Сразу прозвонил все предохранители в блоке, который в ногах пассажира, проверил разъемы на наличие повреждений и коррозии – всё было в норме. К ЭБУ приходит 3 питающих провода: постоянный плюс, плюс через блок предов в салоне и провод от главного реле MAIN. Причем с реле MAIN питание приходит только после того, как на это реле с ЭБУ приходит сигнал, получается ЭБУ живое – это радует!

После этого перешел к изучению и проверки системы иммо. Проверил фишки на приборке и считывающей антенне. Изучив документацию и принцип хранения данных, понял, что за полгода ключи стереться там не могли. Значок иммо после многократных миганий выдает сигнальный код ошибки, у меня он моргал один раз + шесть раз. Код ошибки получался 16 «Ошибка связи между приборной панели и ПКМ». Получается ни разъем ОБД ни приборка не видят ЭБУ. После консультации со специалистом, который занимается иммо, пришел к выводу, что иммо и сигналка не могут блокировать связь с ЭБУ (Can-шину). Получалось что проблема либо в проводке между приборкой и иммо, либо всё-таки в ЭБУ.

Я уже готовился к самому худшему, поэтому сначала начал проверять ЭБУ. Информационные кабеля из салона приходят в блок предов под капот, а от него уже к ЭБУ и ЭГУРу. Проверил линию между блоком предов и ЭБУ, всё норм. В ходе общения с ребятами кто-то спрашивал про бензонасос, жужжит ли он при повороте ключа, он не жужжал. Когда смотрел схемы ЭБУ заметил что для того чтобы пришло питание к бензонасосу, к реле бензонасоса должен прийти сигнал с ЭБУ. Начал проверять, сигнал на реле приходит, питание с реле уходит, но к бензонасосу питание не доходит.
Посмотрев как проходит питание к насосу, начал всё проверять, плюс к этому мне говорили, что при установке сигналки ставят реле в разрыв цепи питания бензонасоса. Нашел реле, действительно питание с реле не уходило. Подумал сначала что реле вышло из строя и весь сыр-бор из-за него, но не тут то было. Реле было исправно, но при включении зажигания к нему не приходил сигнал с главного блока предов. Снял реле, соединил провод напрямую, теперь при включении зажигания у меня жужжал насос. Но иммо так же моргал и блокировал запуск. Так мы вернулись к проблеме с нештатной сигналкой, было принято решение снять сигналку полностью. Сказано – Сделано. Но к сожалению и это не помогло (( Я до сих пор не знаю, была ли сигналка вообще причастна к проблеме или нет.

В итоге получалось, что приборка работает, система иммо работает, ЭБУ работает, но они друг-друга не видят. С учетом того, что линию от блока предов до ЭБУ я проверял, оставалась линия от блока предов до салона. Честно говоря, она у меня вызывала меньше всего подозрения, потому что при ДТП она никак не пострадала, и туда никто не лез. Но факт остается фактом. Нашел два информационных кабеля, прозвонил их – всё нормально. Честно говоря, в этот момент наступило разочарование. Не скажу, что опустились руки, но мыслей даже не было что там ещё может быть. Получалось что все элементы исправны, соединительные линии в порядке, но система не работает. Но разум-то подсказывал, что такого не может быть, чудес-то не бывает.
Начал всё аккуратно проверять с самого начала – всё было нормально. Прозванивая кабеля, я случайно заметил что они замкнуты, я просто случайно щупом тестера коснулся не того контакта. А они замкнуты не должны быть, получается из-за этого нет связи между элементами системы, can-шина не работает. Начал искать место замыкания, проверил ЭБУ и линию до него от блока предов под капотом – всё норм. Смотрю дальше, одна пара шла к ЭГУРу, вторая в салон. Конечно, в первую очередь решил проверить пару которая идёт к ЭГУРу, т.к. весь жгут проводов который идет по панели радиаторов пострадал в ДТП.

Проверил, там всё нормально, КЗ происходит на участке между салоном и блоком предов под капотом. Нарисовал себе упрощенную схему и начал проверять по ней. В итоге дошёл до приборки – КЗ было на двух контактах, к которым приходили наши информационные провода. Снял приборку, в сотый раз подключил все разъемы, накинул клеммы аккумулятора, включаю зажигание, и о ЧУДО! Произошло подключение к ЭБУ. Эта была маленькая победа! Настроение поднялось, я взял приборку и пошел домой.
Разобрал приборку, тут тоже не всё так просто, чтоб добраться до платы приходится снимать стрелки. Я старался аккуратно их снимать, но всё равно при сборке получился косяк со стрелкой скорости. Добрался до платы, начал смотреть и разбираться.

Между двумя дорожками, к которым припаяны наши контакты, был резистор. Но этот резистор не создавал нужного сопротивления. Начал прозванивать другие, действительно резистор на наших линиях вёл себя странно. Решил с ним вопрос, сопротивление восстановилось. Пошёл с платой к машине, подключил, проворачиваю ключ в замке зажигания, иммо не горит! Попробовал даже прокрутить стартер, крутит, всё нормально!
Вернулся домой, собрал нормально приборку, установил в машину, проверил – всё норм. Начал нормально укладывать проводку в салоне и под капотом. Закрепил телевизор с радиатором, проверил все патрубки. Приступил к сборке всех креплений, патрубок, проводов и т.д. Собрал блок предов, закрепил аккум и весь пластик подкапотный. Оставалось залить жидкости и можно было заводить.

Залив все жидкости, проверив ещё раз все соединения, мы начали заводить машину, конечно же, с первого раза она не завелась. Стартер крутил хорошо, но было ощущение что нет искры. Выкрутил свечи, они действительно были в ужасном состоянии. Когда мы меняли впуск, снимали топливную рампу и чистили посадочные места форсунок, вся эта грязь полетела на свечи, к тому же, когда крутили, их залило бензином.

Почистил все свечи, проверил сразу наличие искры, всё норм – закручиваем обратно. Несколько попыток и машина завелась!

Далее приводим подкапотку в порядок. Промыл рулевую рейку, выставил уровень жидкости. Конечно же хотелось поскорее выехать, но не стал спешить. Нужно было ещё поставить фары, накинуть бампер, поставить защиту, поставить и прокачать тормоза, заменить масло в моторе и коробке.

Mazda 3

Начнем с простого – АКБ

(Ссылка на источник фото)

Если автомобиль Мазда 3 не заводится, стоит начать проверку с аккумулятора:

В первую очередь проверьте зарядку АКБ, так как большинство современных авто, оснащенных электроникой требуют огромных энергоресурсов и при слабой батарее двигатель заводиться не будет.

Если АКБ имеет достаточный уровень зарядки для запуска мотора, то суть может скрываться в предохранителях, находящихся в блоке моторного отсека справа от двигателя Mazda 3.

Также стоит осмотреть клеммы АКБ на предмет окисления, при котором контакты слабеют, и попытки завести авто заканчиваются неудачей. Это же касается проводки – если на линии обрыв, замыкание или другие повреждения.

При обнаружении причины лучше сразу устранить неполадку: заменить поврежденный или оплавленный провод, почистить клеммы, зарядить АКБ или поменять вышедший из строя предохранитель.

Стартер не крутит

Нередко причина проблемного запуска двигателя Mazda 3 заключается в стартере:

Когда при включении зажигания запускающий узел не издает никаких звуков или слышны не громкие щелчки, то скорее всего дело в стартере. В этом случае проверьте целостность проводки, состояние щеток и реле.
Если стартер издает своеобразные звуки, но не крутит, то скорее всего причина в электронике или АКБ, которая при слабой зарядке не подает напряжения для запуска стартера Мазда 3.

Если стартер работает, но автомобиль все равно не заводится, проверьте:

Свечи зажигания. Если они залиты, то мотор запускаться не будет. Для решения проблемы потребуется продувка.

Наличие компрессии. Если ее нет, авто придется отдать в ремонт, который обойдется не дешево.

Если перечисленные неполадки исправлены, а машина так и не завелась, приготовьтесь провести полную диагностику силового агрегата Мазда 3:

Сначала проверьте зажигание, которое часто выходит из строя в сырую погоду или при резких перепадах температур.
Осмотрите устройство впрыска, возможно в системе засорение и нарушена циркуляция топлива.
Самой вероятной причиной может быть проблема с электроникой Мазда 3. В таких случая лучше обратиться к электрику.
Помимо этого, стартер может не работать при неисправном предохранителе, который соединяет цепь для его запуска. Находится он в том же блоке моторного отсека Mazda 3, где и предохранитель АКБ.

Мазда 3 не заводится – бензин не поступает

Если Mazda 3 не заводится, то причина скорее в неисправности устройства подачи топлива, которая формирует топливовоздушную смесь. Если устройство работает неправильно, то двигатель будет троить или совсем не заводится. Для определения источника и устранения проблемы сделайте следующее:

Проверьте объем горючего в топливном баке Mazda 3. Если уровень топлива ниже положенного, то бензонасос может не подавать бензин в систему. Такое часто случается зимой, когда в баке скапливается конденсат и качество топлива снижается.

Осмотрите систему подачи топлива на предмет повреждения и обрыва проводов и топливных магистралей. Также проверьте исправность самого бензонасоса. Если при включении зажигания стартер крутит, но машина не заводится, то скорее всего проблема в этом.
При повреждениях патрубков топливной системы в салон Мазда 3 может проникать отчетливый запах гари и бензина. В таких случаях лучше выключить зажигание, откинуть клеммы АКБ и проверить магистраль.

Причина в свечах

Свечи зажигания

Причиной заливки свечей могут быть:

несовместимость комплектующих;
использование некачественного топлива и бензина с меньшим октановым числом.

Не стоит экономить на свечах, так как частый запуск двигателя увеличивает износ деталей силового агрегата. Если завод производитель Mazda 3 рекомендует использовать бензин АИ-95, то не стоит заливать АИ-92. Возможно авто будет работать и на этом топливе, особенно если машина новая, но в скором времени эта ошибка даст о себе знать.

Mazda 3 не заводится из-за ключа

Автомобили Mazda 3 оснащенные кнопками зажигания устроены таки образом, что при запуске двигателя, брелок должен находится в радиусе диапазона сигнала, чтобы электронная система охраны могла обнаружить ключ. Поэтому при попытке завести автомобиль дистанционно, проверьте видимость ключа-брелка электроникой.

Вторым фактором по которому Мазда 3 не заводится с пульта может быть низкий заряд источника питания устройства. В этом случае смените батарейку. Если это не помогло, вероятна неисправность ключа зажигания. В таких случаях лучше провести диагностику в автосервисе.

Охранная система блокирует запуск

Иногда случается так, что охранная система блокирует запуск двигателя и Mazda 3 не заводится. Это говорит о том, что сигнализация авто работает некорректно, поэтому стоит искать неисправности. Причина может скрываться в механических повреждениях элементов системы, обрывом или замыканием проводки. Обычно при неисправности системы электронный модуль выдает ошибку, по которой можно определить направление поиска проблемы.

Водители, которые уже сталкивались с данной проблемой, задавались вопросом как завести авто обойдя систему охраны. Ответ довольно прост – самой частой причиной блокировки является поломка реле. Если оно исправно, стоит искать неполадку в других элементах или полностью снять сигнализацию. Если после демонтажа автомобиль стал нормально заводиться, стоит провести полную диагностику охранной системы Мазда 3.

Реальный пример, не заводится с первого раза на холодную

Пример взят из борт-журнала владельца Mazda 3. По его словам проблема пришла с наступлением холодов. После простоя автомобиль не заводится с первого раза, а только с 3-й или 4-й попытки. После этого сразу глушится двигатель, и заводится с пол оборота. Для устранения проблемы были приняты следующие меры:

замена топливного модуля в полной комплектации;
смена свечей зажигания;
очистка дросселя;
очистка датчика MAF;
проверка компрессии (в норме);
замена масла и фильтров Мазда 3.

При этом показания датчиков перед запуском и форсунки в норме. Ошибок никаких не выбивает. АКБ заряжен полностью, ДПКВ и ДПРВ стоят новые, но проблема все же осталась. Хотя при температуре -5 и выше автомобиль заводится с первого раза и работает идеально: не троит, обороты не плавают.

Показания перед запуском двигателя (Ссылка на источник фото)

Показания после запуска двигателя

После замены АКБ и датчика температуры ОЖ также ничего не изменилось. Все подозрения были на неисправность ЭБУ, но после снятия охраной сигнализации Мазда 3, двигатель стал заводиться с пол оборота, независимо от температуры воздуха.

Как выяснилось, вся проблема в блокировке включения бензонасоса охранной сигнализацией. При попытке запуска двигателя, она отключает насос. Поэтому при сильном морозе, силовому агрегату Мазда 3 не хватает топлива, которое было закачано в систему, для успешного запуска.

Вот эти 2 жёлтых провода были подключены в разрыв провода питания бензонасоса (Ссылка на источник фото)

Заключение

Автомобиль – это сложный агрегат, состоящий из электроники и механизмов, которые взаимосвязаны между собой. Поэтому выход из строя даже маловажных деталей, может повлечь за собой неприятные последствия.

Если Мазда 3 не заводится, это не означает что нужно менять все к ряду. Не тратьте зря деньги, пока не найдете точную причину проблемного запуска. Для начала проверьте возможные узлы на предмет неисправности и повреждений, попробуйте почистить свечи и другие элементы силового агрегата и устройство зажигания. Проверьте заряд АКБ и протестируйте систему.

Специализированный центр автомобильной электроники и электрики ЭБУ-Сервис производит диагностику и ремонт ЭБУ Мазда 3 в Москве всех типов (ECU, TCM, ABS, ESP и т.д.). Блоки управления принимаются как снятом виде, так и установленные на автомобиле.

Краткое содержание:

Введение

На автомобили данного европейского производителя устанавливаются электронные блоки управления фирм Bosch, Delphi, Siemens, FoMoCo, Mitsubishi и т.д. Несмотря на многообразие неисправностей, всё же выделим наиболее встречаемые в ремонте.

На заметку: по нашей статистике привозимых блоков в 80% случаев не требуется ремонт ЭБУ Mazda 3, т.к. диагностика была произведена неправильно. Проблема изначально кроется в проводке автомобиля. ЭБУ-Сервис предоставляет полный спектр услуг под ключ: ремонт электрики и ремонт блока управления Мазда 3 (ДВС, АКПП, полного привода, ABS/ESP, Body Control, BSI, стеклоподъемниками, фар, аудио и видео систем). Также осуществляем их перепрограммирование.

Часто встречающиеся неисправности

Частой проблемой ЭБУ Мазда является выход из строя электронных компонентов, которые управляют катушками зажигания. В подавляющем большинстве случае это происходит вследствие выхода из строя самой катушки - при этом двигатель начинает троить, перестают работать 1 или более цилиндров. В результате по электронной диагностики в системе висят ошибки вида P030х опознаны перебои зажигания в цилиндре Х.

Причиной данной поломки является неисправная катушка зажигания, соответственно после замены на исправную ничего не меняется (также не помогает замена свечей, ВВ проводов и т.д.). Проблема конкретно в самом блоке управления. ЭБУ-Сервис произведет восстановление и устранит проблему по пропускам зажигания в одном или нескольких цилиндрах.

Отсутствует импульс с ECU на одну или несколько форсунок. Электронная диагностика дает ошибки в системе вида P021x (цепь управления форсункой цилиндра Х неисправна).

Блок управления не выходит на связь.

Ошибки по дроссельной заслонке в системе: P1122 (низкое напряжение в цепи привода дроссельной заслонки), P1126 (обрыв цепи управления реле привода дроссельной заслонки).

Пропадают холостые обороты + плавают. Электрика в норме.

Мы привели лишь основные проблемы и типовые случае, в реальности их намного больше. Стоимость ремонта ЭБУ Мазда 3 в Москве указана в таблице ниже.

Что нужно делать, чтобы минимизировать вероятность выхода ЭБУ из строя?

внимательно следить за исправностью электрооборудования и основных узлов и агрегатов, которые управляются электронными блоками управления. В случае их некорректной работы - съездить на диагностику и оценить масштаб проблемы. Неисправные агрегаты со временем перенапрягают компонентную базу блоков управления, в итоге они выходят из строя (особенно часто это происходит на блоках управления АКПП и ABS/ESP)

не забивать на проблемы с электрикой (что-то коротит и т.п.)

не допускать попадания влаги и масла в ЭБУ

при сильных морозах (особенно на дизелях) не пытаться отчаянно заводится на посаженном аккумуляторе

не подключать блоки управления и электронные устройства завязанные на них при накинутых клеммах аккумулятора

не давать лазить тем, кто в них не разбирается

Соблюдая эти нехитрые меры предосторожности вы существенно сократите вероятность столкновения с проблемами по электронным блокам.

Диагностика - от 1 т.р. (в случае последующего ремонта входит в стоимость)
ЭБУ двигателя - от 6 т.р.
ABS/ESP - от 3 т.р.
Другие блоки - от 1.5 т.р.

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
электросхема Mazda 3 , скачать электросхему Mazda 3 , электрооборудование Mazda 3 , схема электрооборудования Mazda 3 , двигатель Mazda 3

2. Блок управления двигателем

Снятие и установка блока управления двигателем

Существует два типа прошивки блока управления двигателем. Если установлена неправильная прошивка блока управления, возможно несоответствие работы компонентов системы управления двигателем.

При замене блока управления двигателем необходимо убедиться в том, что первые четыре символа номера детали, указанные на наклейке блока управления, на новом и заменяемом блоках совпадают.

Без установочных болтов

1. Отсоединить отрицательную клемму аккумуляторной батареи.

2. Снять крышку блока управления двигателем.

Крышка блока управления двигателем

3. Отсоединить разъем блока управления двигателем.

Разъем блока управления двигателем

4. Снять электронный блок управления двигателем в сборе с полки аккумуляторной батареи.

Блок управления двигателем в сборе

5. Снять блок управления двигателем с кронштейна.

Кронштейн блока управления двигателем

Блок управления двигателем

6. Установка производится в порядке, обратном снятию.

7. В случае замены электронного блока управления двигателем необходимо выполнить его конфигурацию, а также программирование связанных с системой компонентов.

Если конфигурация не выполнена считыванием/записью специфической информации автомобиля, выполнить конфигурацию с помощью встроенной информации после замены блока управления.

С установочными болтами

1. Отсоединить отрицательную клемму аккумуляторной батареи.

2. Снять крышку блока управления двигателем.

Крышка блока управления двигателем

Для удаления установочного болта выполнить следующее:

С помощью зубила и молотка создать канавку на головке установочного болта, чтобы вставить отвертку.
Выкрутить установочный болт с помощью отвертки или пассатижей.

3. Отсоединить разъем электронного блока управления двигателем.

Разъем блока управления

4. Снять электронный блок управления двигателем с полки аккумулятора.

Блок управления двигателем в сборе

Полка аккумуляторной батареи

5. Снять блок управления двигателем с кронштейна.

Кронштейн электронного блока управления

Электронный блок управления двигателем

6. Установка производится в порядке, обратном снятию.

Затянуть установочные болты до срезания головки.

Вставить край крышки блока управления двигателем в область А, показанную на рисунке.
Сначала наживить, а затем полностью затянуть два болта.

*Крышка блока управления*

Не касаться выводов разъема электронного блока управления. Выводы разъема очень тонкие и могут быть повреждены в результате касания.

Если разъем блока управления двигателем будет установлен под углом и при этом переместится фиксирующий рычажок, разъем повредится. Убедиться в том, что разъем блока управления вставлен ровно. Перемещать фиксирующий рычажок разъема до щелчка.

Конфигурация электронного блока управления двигателем

С использованием функции считывания/записи)

При выполнении конфигурации необходимо считать специфическую информацию с электронного блока управления двигателем до его снятия. Подсоединить прибор M-MDS к автомобилю и выполнить идентификацию автомобиля перед снятием блока управления. Специфическая информация временно сохраняется в приборе M-MDS.

1. Подсоединить прибор M-MDS к диагностическому разъему DLC-2.

2. После идентификации автомобиля выбрать параметр "Module Programing" (программирование модуля).

3. Затем выбрать параметры экранного меню в следующей последовательности:

"Programmable Module Installation" (установка программируемого модуля).
"PCM" (блок управления двигателем)

4. Выполнить конфигурацию согласно указаниям на экране.

При выполнении конфигурации соединение CAN между блоком управления двигателем и блоком управления, подключенным к шине CAN временно обрывается, вследствие чего может быть зафиксирован код ошибки коммуникации. После выполнения конфигурации проверить наличие кодов неисправностей в блоке управления, соединенном с шиной CAN, и, если необходимо, очистить память.

5. Проверить наличие кодов неисправностей всех блоков управления, соединенных с шиной CAN. При обнаружении кодов удалить их и завершить процедуру, поскольку конфигурация завершена нормально. Если коды неисправностей сохраняются, выполнить поиск неисправности, соответствующей считываемому коду.

С использованием встроенных данных

Если конфигурация выполняется с использованием встроенных данных, установочное значение функции персонализации сбрасывается до инициирующего значения (состояние поставки производителем). После выполнения конфигурации с использованием встроенных данных установочное значение необходимо подкорректировать с учетом персональных настроек.

1. Подсоединить прибор M-MDS к разъему DLC-2.

2. После идентификации автомобиля выбрать параметр параметр "Module Programing" (программирование модуля) на экране прибора M-MDS.

3. Затем выбрать параметры экранного меню в следующей последовательности:

"As-Built" (встроенные данные).
"PCM" (блок управления двигателем)

4. Выполнить конфигурацию согласно указаниям на экране.

Читайте также: