Мазда фамилия лямбда зонд замена

Опубликовано: 04.05.2024

Была: MAZDA CAPELLA WAGON, 2000г, Activematic, 42 регион, GWEW-202705, SX, заводской обвес, серебро.
Эххх.

теперь: MAZDA6 WAGON, 2006г, МКПП, 42 регион, JMZGY19F661415300, phantom blue mica
Уххх.

white8585 совершенно правильно задал вопрос, так как с этим датчиком не всё так просто как говорят некоторые. Чтобы разобраться надо знать какой алгоритм работы с ним блока управления.
Во первых.
Не верьте тем кто говорит что у него лямбда зонд (далее ЛЗ) работает как новый например после 180 тысяч километров, скорее его контролирующая аппаратура не способна заметить разницы между новым и старым. ЛЗ это как тормозные колодки, только поставил - сразу начинается износ. Сам производитель ЛЗ настоятельно рекомендует замену после каждых 100000 километров пробега, но это ещё на качественном импортном бензине, а на нашем он может выйти из строя даже после заправки и выработки 20 литров некачественного бензина.
Датчик начинает стареть сразу, из за осаждения на нём частиц продуктов горения, высокой температуры, убийственных присадок, коими нашпигован наш бензин. Выражается это в замедлении скорости эмиссии атомов кислорода через его микропористую основу из диоксида циркония и изменении структуры внешнего напыления из платины, либо часто возникает микротрещина в микропористой основе, в результате чего происходит прорыв выхлопных газов в ту эталонную полость где содержится чистый атмосферный воздух. В следствии всего этого замедляется его скорость реакции на изменение состава смеси и искажение соответствия показаний "напряжение - содержание кислорода" относительно первоначальных.
Во вторых.
Рассмотрим влияние каждого из этих дефектов.
Показания ЛЗ влияют только на время впрыска форсунок, больше ни на что! Время впрыска компьютер может изменить мгновенно (а значит и состав смеси) а вот ЛЗ свои показания мгновенно изменить не может, и чем старше зонд, тем больше ему нужно времени на изменение своих показаний.
Теперь как работает компьютер с показаниями ЛЗ. С блока управления на ЛЗ идёт опорное напряжение соответствующее идеальному составу смеси, которое он отклоняет в большую или меньшую сторону в зависимости от реального состава смеси. Если напряжение меньше опорного то копмьютер добавляет время впрыска форсунок на некоторую программно заданную величину (обычно +/-2% это называется постоянная оперативная коррекция), напряжение ЛЗ начинает расти и как только оно достигает предельного у нового или старого но способного достичь предельного или зависает на промежуточном у старого полуживого (такой алгоритм заложен программно), то компьютер убавляет время впрыска, напряжение ЛЗ падает и кактолько достигает предельного значения у нового или старого но способного достичь предельного или зависает на промежуточном у старого полуживого, то компьютер опять увеличивает время впрыска. Таким образом двигатель постоянно работает то на обогащённой то на обеднённой смеси. И тут важно чтобы эти два режима быстро меняли друг друга (зависит только от скорости датчика), чтобы двигатель не находился долго в режимах обогащённой или обеднённой смеси (в обоих этих режимах смесь горит неоптимально). Тогда он будет работать экономично и катализатор будет эффективно исполнять свои функции.
Если время впрыска изменилось на 2% а ЛЗ не отреагировал на это, тогда в работу вступает другая система компьютера - система длительной топливной коррекции, это значит что по каким то причинам (засорение форсунок, засорение ДМРВ, подсос воздуха, и т.п.) реальный состав смеси не соответствует тому который рассчитал компьютер на основании показаний грязных датчиков. Тогда компьютер ещё больше изменит время впрыска пока ЛЗ не отреагирует.
Таким образом инжектор самоподстраивается.
Предел длительной топливной коррекции обычно не больше +/-10%. После исчерпания лимита подстройки компьютер обязательно выдаст ошибку. Например порвалась гофра, образовался неучтённый ДМРВ подсос воздуха, напряжение ЛЗ сразу зашкалит в нижний предел, компьютер увеличит время впрыска как обычно на 2%, не помогло, увеличит ещё и когда дойдёт до +10% выскочит ошибка "бедная смесь".
В третьих.
Когда показания умершего лямбда зонда будут не в состоянии отклонять опорное напряжение выше программно заданного минимума компьютер перестаёт его воспринимать и переходит на заводскую программу которая не учитывает показания ЛЗ а просто рассчитывает идеальную смесь по показанию датчика ДМРВ. и дальше самое интересное. Если вы внимательно и вдумчиво читали вышеизложенное, то поймете что:
если ваш инжектор впорядке, форсунки чистые, давление в раме внорме, воздух нигде не подсасывает а ДМРВ чист как слеза младенца, то ваш ЛЗ умрёт, а вы НИЧЕГО НЕ ПОЧУВСТВУЕТЕ! ни по расходу топлива ни по динамика авто;
если важ инжектор загажен и неухожен расход может вырасти значительно, но не астрономически, с 10 до 15 точно не поднимется, так ка не забываем, что длительная топливная коррекция по диапазону не может быть больше 20%, по этому расход от умершего ЛЗ не может увеличиться больше чем на 20%, т.е. с 10 он увеличится максимум до 12 литров.
На исправном инжекторе можно даже вообще отключить ЛЗ и расход не вырастет.
В четвёртых.
Но есть лишь одна подлая неисправность ЛЗ когда расход может вырасти до астрономических пределов и я с ней сталкивался - отравление выхлопными газами той самой эталонной атмосферы внутри датчика. При этом может быть и новый быстрый датчик, рисующий сканеру идеальные графики. Только вот сравнивает он выхлоп не с атмосферой, а выхлоп с выхлопом. При этом он быстро реагирует на изменения состава смеси, толко изменения эти будут не богатая - бедная а богатая - очень богатая. Но некоторые компьютеры отлавливают данную неисправность при принудительном ХХ, когда показания ЛЗ меняют полярность что недопустимо, а некоторые сходят с ума и начинают лить бензин вёдрами, увеличение времени впрыска становится намного больше +10% и никаких ошибок компьютер не выдаёт. Это косяк программы, и к сожалению наш славный компьютер mitsubishi относится именно к таким.
Плохой диагност скажет что по сканеру у вас отличный датчик, что он рисует правильные кривые которые нигде не зависают, а машинка жрёт и жрёт. Свечи будут чёрные как сама чернота.

Часовой пояс: UTC + 6 часов [ Летнее время ]

лямбда на Familia

_________________
FAMILIA. BJ5W401482,110 японочек-ZL. рестайлинг, белая.2003 борт х660тк 4WD

_________________
Mazda Familia болид (с) Vld75)), sedan АКПП 110 л.с. серебро,Вас нагло подрезала Мазда на дороге?? Не, ну а что вы хотели? Мазда ведь! (с) лансеровод 42))

дык есть в форуме про нее..
лямбда - зонд он же датчик кислорода

цена аналога от NGK 4х контактный была 1200-1500руб.
по разному, на разных машинках (фамильках) у кого-то спереди внизу торчит на s-f,
у когото надо на яме ее искать..

влияет на расход и на приемистость..
говорят что на прбеге 60-70т.км она убивается от этого смесь слишком богатая - расход больше , и лучше поменять.. можно самому - самое сложное его открутить - мог "прикипеть".. после замены обнулить , переобучить комп

_________________
Mazda CX-5 2014 . activ , ПП.
Mazda Familia S-wagon, 2002, S-F, 1.5 ZL-DE, АКПП, sunlight silver m.

_________________
Mazda Familia S-Wagon Sport 20, белый, 4wd, FS.

дык есть в форуме про нее..
лямбда - зонд он же датчик кислорода

А вообще как она выглядит и на чем крепится. И как вообще проверить, что она рабочая или нет?

_________________
Mazda Familia 99 г.в. Кузов BJ5W111622. Двигатель ZL. Короче зверь

ну описать сложно, фото нет. такой штырь пятисантиметровый, на гайке закрученный, из него провод толстый черный (а в нем 4 провода)

она может быть и рабочей, но на выходе не совсем те параметры, что на новой рабочей.
говорят, что даже новую можно убить за пару заправок оч.плохим бензином.
поэтому на маздафамилия.ру рекомендуют ее просто менять если у машины пробег за 60-70т.км. но при замене не паять провода, а скреплять спец.зажимами идущими в комплекте.

_________________
Mazda CX-5 2014 . activ , ПП.
Mazda Familia S-wagon, 2002, S-F, 1.5 ZL-DE, АКПП, sunlight silver m.

Подходишь к машине, открываешь капот, смотришь прямо на двигло, опускаешь глаза вниз, видишь выпускной коллектор, он преобразуется в трубу, почти в самом низу этой трубы торчит хрень, из неё выходят четыре провода - это и есть лямбда. Хочешь проверить - езжай на СТО, если там попадется умный чувак, который знает как работать со сканером, он тебе её протестирует.

Я брал NGK, воткнул, ничё не поменялось

_________________
Mazda Familia S-Wagon , 2000 г, ZL-DE 1500, S-Briza
Маздень - это диагноз!

_________________
MAZDA FAMILIA седан BJ5P, 2002г., ZL 1,5л, АКПП

я когда увидел как ее мастер менял, подумал на кой 400руб отдал?

да и поменял он ее не совсем правильно припаял вместо того что бы обжать провода. а пайка в машине на морозе оч.плохо себя ведет.. потом пришлось переделывать самому.

путать там нечего
4 провода : белый , черный, 2 серых.
серые хоть как , а те соответсвуюшие цветам.

старая лямбда откручивается, отрезается в 4-5 сантиметрах от датчика.
новый датчик крепят к старым проводам (и соответвенно разъему)

обнулили комп, обучили.

сначала после замены пришлось на газ осторожней нажимать. слишком резвой и приемистой стала. потом через некоторое время по спокойнее.

оборванную лябду ты и так почувствешь по вялому поведению машины и большому расходу.

_________________
Mazda CX-5 2014 . activ , ПП.
Mazda Familia S-wagon, 2002, S-F, 1.5 ZL-DE, АКПП, sunlight silver m.

_________________
Mazda Familia LS, 1999, BJ5P-200818, 1.5 ZL-DE, 110 hp. Белая. Продана.
Mazda Capella Wagon SX, 1999, GWEW-120187, 2.0 FS, 140 hp. Зеленая. Продана.

Маздень - это диагноз. © CS

Часовой пояс: UTC + 6 часов [ Летнее время ]

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0

Сайт не является официальным сайтом Mazda Motor Corporation или аффилированных компаний,
все права на торговые марки Mazda и элементы фирменного стиля Mazda,
использованные при оформлении данного сайта, принадлежат Mazda Motor Corporation

Этот достаточно хрупкий прибор находится в очень агрессивной среде, поэтому его работу необходимо постоянно контролировать, так как при его поломке дальнейшее использование автомобиля невозможно. Периодическая проверка лямбда зонда станет гарантом стабильной работы автотранспортного средства.

Принцип действия лямбда зонда

Основной задачей лямбда зонда является определение химсостава выхлопных газов и уровня содержания в них молекул кислорода. Этот показатель должен колебаться в пределах от 0,1 до 0,3 процентов. Бесконтрольное превышение этого нормативного значения может привести к неприятным последствиям.

При стандартной сборке автомобиля, лямбда зонд монтируется в выпускном коллекторе в области соединения патрубков, однако, иногда бывают и другие вариации его установки. В принципе, иное расположение не влияет на рабочую производительность данного прибора.

Сегодня можно встретить несколько вариаций лямбда зонда: с двухканальной компоновкой и широкополосного типа. Первый вид чаще всего встречается на старых автомобилях, выпущенных в 80-е годы, а также на новых моделях эконом-класса. Датчик широкополосного типа присущ современным авто среднего и высшего класса. Такой датчик способен не только с точностью определить отклонение от нормы определенного элемента, но и своевременно сбалансировать правильное соотношение.

Благодаря усердной работе таких датчиков существенно повышается рабочий ресурс автомобиля, снижается топливный расход и повышается стабильность удержания оборотов холостого хода.

С точки зрения электротехнической стороны, стоит отметить тот момент, что датчик кислорода не способен создавать однородный сигнал, так как этому препятствует его расположение в коллекторной зоне, ведь в процессе достижения выхлопными газами прибора может пройти определенное количество рабочих циклов. Таким образом, можно сказать, что лямбда зонд реагирует скорее на дестабилизацию работы двигателя, о чем он собственно впоследствии и оповещает центральный блок и принимает соответствующие меры.

Основные признаки неисправности лямбда зонда

Основным признаком неисправности лямбда зонда служит изменение работы двигателя, так как после его поломки значительно ухудшается качество поступаемой топливной смеси в камеру сгорания. Топливная смесь, по сути, остается бесконтрольной, что недопустимо.

Причиной выхода из рабочего состояния лямбда зонда может быть следующее:

разгерметизация корпуса;
проникновение внешнего воздуха и выхлопных газов;
перегрев датчика вследствие некачественной покраски двигателя или неправильной работы системы зажигания;
моральный износ;
неправильное или прерывающееся электропитание, которое ведет к основному блоку управления;
механическое повреждение в следствие некорректной эксплуатации автомобиля.

Во всех вышеперечисленных случаях, кроме последнего, выход из строя происходит постепенно. Поэтому те автовладельцы, которые не знают как проверить лямбда зонд и где он вообще расположен, скорее всего, не сразу заметят неисправность. Однако, для опытных водителей определить причину изменения работы двигателя не составит никакого труда.

Постепенный выход из строя лямбда зонда можно разбить на несколько этапов. На начальной стадии датчик перестает нормально функционировать, то есть, в определенных рабочих моментах мотора устройство перестает генерировать сигнал, впоследствии чего дестабилизируется налаженность оборотов холостого хода.

Иными словами, они начинают колебаться в достаточно расширеном диапазоне, что в конечном итоге приводит к потере качества топливной смеси. При этом авто начинает беспричинно дергаться, также можно услышать нехарактерные работе двигателя хлопки и обязательно на панели приборов загорается сигнальная лампочка. Все эти аномальные явления сигнализируют автовладельцу о неправильной работе лямбда зонда.

На втором этапе датчик и вовсе перестает работать на не прогретом двигателе, при этом автомобиль будет всевозможными способами сигнализировать водителю о проблеме. В частности, произойдет ощутимый упадок мощности, замедленное реагирование при воздействии на педаль акселератора и все те же хлопки из-под капота, а также неоправданное дергание автомобиля. Однако, самым существенным и крайне опасным сигналом поломки лямбда зонда служит перегрев двигателя.

В случае полного игнорирования всех предшествующих сигналов свидетельствующих об ухудшении состояния лямбда зонда, его поломка неизбежна, что станет причиной большого количества проблем. В первую очередь пострадает возможность естественного движения, также значительно увеличится расход топлива и появится неприятный резкий запах с ярко выраженным оттенком токсичности из выхлопной трубы. В современных автоматизированных автомобилях в случае поломки кислородного датчика может попросту активизироваться аварийная блокировка, в результате которой последующее движение автомобиля становится невозможным. В таких случаях сможет помочь только экстренный вызов эвакуатора.

Однако, самым худшим вариантом развития событий является разгерметизация датчика, так как в этом случае движение автомобиля становится невозможным по причине высокой вероятности поломки двигателя и последующего дорогостоящего ремонта. Во время разгерметизации отработанные газы вместо выхода через выхлопную трубу, попадают в заборный канал атмосферного эталонного воздуха. Во время торможения двигателем лямбда зонд начинает фиксировать переизбыток молекул кислорода и экстренно подает большое количество отрицательных сигналов, чем полностью выводит из строя систему управления впрыском.

Основным признаком разгерметизации датчика является потеря мощности, особенно это ощущается во время скоростного движения, характерное постукивание из-под капота во время движения, которое сопровождается неприятными рывками и неприятный запах, который выбрасывается из выхлопа. Также о разгерметизации свидетельствует видимый осадок сажных образований на корпусе выпускных клапанов и в области свечей.

Как определить неисправность лямбда зонда рассказывается на видео:

Электронная проверка лямбда зонда

Узнать о состоянии лямбда зонда можно путем его проверки на профессиональном оборудовании. Для этого используется электронный осциллограф. Некоторые специалисты определяют работоспособность кислородного датчика при помощи мультиметра, однако, он способен только констатировать или же опровергнуть факт его поломки.

Проверяется устройство во время полноценной работы двигателя, так как в состоянии покоя датчик не сможет полностью передать картину своей работоспособности. В случае даже незначительного отхождения от нормы, лямбда зонд рекомендуется заменить.

Замена лямбда зонда

В большинстве случаев такая деталь, как лямбда зонд не подлежит ремонту, о чем свидетельствуют утверждения о невозможности произведения ремонта от многих автомобильных производителей. Однако, завышенная стоимость такого узла у официальных дилеров отбивает всякую охоту его приобретения. Оптимальным выходом из сложившейся ситуации может стать универсальный датчик, который стоит гораздо дешевле родного аналога и подходит практически всем автомобильным маркам. Также в качестве альтернативы можно приобрети датчик бывший в использовании, но с продолжительностью гарантийного периода или же полностью выпускной коллектор с установленным в него лямбда зондом.

Однако, бывают случаи, когда лямбда зонд функционирует с определенной погрешностью из-за сильного загрязнения в результате оседания на нем продуктов сгорания. Для того чтобы убедиться, что это действительно так, датчик необходимо проверить у специалистов. После того как проверка лямбда зонда состоялась и подтвержден факт его полной работоспособности, его нужно снять, почистить и установить обратно.

Для того чтобы демонтировать датчик уровня кислорода, необходимо прогреть его поверхность до 50 градусов. После снятия, с него снимается защитный колпачок и только после этого можно приступать к очистке. В качестве высокоэффективного очищающего средства рекомендуется использовать ортофосфорную кислоту, которая с легкостью справляется даже с самыми стойкими горючими отложениями. По окончании процедуры отмачивания, лямбда зонд ополаскивается в чистой воде, тщательно просушивается и устанавливается на место. При этом не стоит забывать о смазке резьбы специальным герметиком, который обеспечить полную герметичность.

Устройство автомобиля очень сложное, поэтому он нуждается в постоянной поддержке работоспособности и проведении своевременных профилактических работ. Поэтому в случае возникновения подозрений о неисправности лямбда зонда, необходимо незамедлительно произвести диагностику его работоспособности и в случае подтверждения факта выхода из строя, заменить лямбда зонд. Таким образом, все важнейшие функции транспортного средства будут сохранены на прежнем уровне, что станет гарантом отсутствия дальнейших проблем с двигателем и прочими важными элементами автомобиля.

Лямбда-зонд служит для регулировки состава отработавших газов на автомобилях с бензиновыми двигателями с регулируемым катализатором. Зонд ввинчен в выпускной коллектор.

Кабели подключения лямбда-зонда не должны ремонтироваться или паяться. В случае повреждения кабеля, заменить лямбда-зонд в комплекте.

Прогреть двигатель, стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости должна находиться в середине шкалы.
Оставить двигатель работать на холостых оборотах.
Отключить электрическое соединение и подключить между контактом лямбда-зонда и массой автомобиля вольтметр.

При числе оборотов 3000 об/мин напряжение должно составлять примерно 0,55 В, для этого дать немного газа рычагом дроссельной заслонки.

Несколько раз быстро увеличить число оборотов и дать снизиться. При повышении числа оборотов вольтметр должен показывать напряжение от 0,5 до 1,0 В, при снижении оборотов от 0 до 0,4 В, иначе лямбда-зонд следует заменить. (В мастерской с помощью диагностического прибора может быть проверена чувствительность).

Отключить штекер.

Вывинтить лямбда-зонд на выпускном коллекторе и снять с прокладкой. При необходимости отвинтить сначала теплозащитный экран.

mazda 323 4 wd (полный привод)

1 - приемная труба глушителя
2 - катализатор
3 - средний глушитель
4 - задний глушитель

5 - прокладка (заменить)
6 - промежуточная труба
7 - резиновое крепление

При замене брать лямбда-зонд только того же исполнения.

Очистить резьбу.
Покрыть специальной смазкой bosh резьбу только лямбда-зонда. Новые зонды уже покрыты этой смазкой. Смазка не должна попасть на шлицы или отверстия тела датчика. По возможности не касаться тела нового лямбда-зонда, не пачкать его.

Если датчик ввинтить без специальной высокотемпературной пасты, с течением времени резьба прочно прикипит и лямбда-зонд нельзя будет вывинтить.

Ввинтить лямбда-зонд с прокладкой и затянуть с усилием 40 Нм.
Подключить штекер к лямбда-зонду.

Видео про "Проверка/снятие и установка лямбда-зонда" для Mazda 323

Замена кислородного датчика (лямбда-зонд) на Mazda Demio 2001-2002 год Как проверить кислородный датчик на Mazda Demio Замена кислородного датчика на Mazda Demio 1996-2000 год

Внимание! Кабели подключения лямбда-зонда не должны ремонтироваться или паяться. В случае повреждения кабеля, заменить лямбда-зонд в комплекте.

Проверка

1. Прогреть двигатель, стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости должна находиться в середине шкалы.

2. Оставить двигатель работать на холостых оборотах.

3. Отключить электрическое соединение и подключить между контактом лямбда-зонда и массой автомобиля вольтметр.

4. При числе оборотов 3000 об/мин напряжение должно составлять примерно 0,55 В, для этого дать немного газа рычагом дроссельной заслонки.

5. Несколько раз быстро увеличить число оборотов и дать снизиться. При повышении числа оборотов вольтметр должен показывать напряжение от 0,5 до 1,0 В, при снижении оборотов от 0 до 0,4 В, иначе лямбда-зонд следует заменить. (В мастерской с помощью диагностического прибора может быть проверена чувствительность).

Снятие

1. Отключить штекер.

2. Вывинтить лямбда-зонд на выпускном коллекторе и снять с прокладкой. При необходимости отвинтить сначала теплозащитный экран.

Установка

MAZDA 323 4 WD (полный привод)

1 - приемная труба глушителя; 2 - катализатор; 3 - средний глушитель; 4 - задний глушитель; 5 - прокладка (заменить); 6 - промежуточная труба; 7 - резиновое крепление

смазать (высокотемпературная смазка)

Внимание! При замене брать лямбда-зонд только того же исполнения.

1. Очистить резьбу.

2. Покрыть специальной смазкой BOSH резьбу только лямбда-зонда. Новые зонды уже покрыты этой смазкой. Смазка не должна попасть на шлицы или отверстия тела датчика. По возможности не касаться тела нового лямбда-зонда, не пачкать его.

Внимание! Если датчик ввинтить без специальной высокотемпературной пасты, с течением времени резьба прочно прикипит и лямбда-зонд нельзя будет вывинтить.

Читайте также: