Медная шина для автозвука своими руками
Опубликовано: 13.05.2024
Дистрибьютор питания своими руками
При постройке системы серьезного класса с несколькими усилителями вам не обойтись без одного автозвукового девайса – дистрибьютора питания. Эта вещь довольно не дешевая (я говорю о более-менее серьезных дистрибьюторов сделанных на бескислородной меди), поэтому сегодня немного разговоров о том как собрать дистрибьютор питания своими руками.
Дистрибьютор питания – это компонент автомобильной аудиосистемы, который призван защитить питания звуковых компонентов от КЗ и помочь произвести правильную и грамотную разводку питания с более толстого питания к более тонким.
Для изготовления дистрибьютора питания нам понадобится:
• Медная шина
• Предохранители типа mini-ANL
• Оргстекло
• Клей для оргстекла
• Крепежные элементы
Предыстория автора работы такова – он был сподвигнут на изготовление дистрибьютора тем фактом, что найти стандартные разъемы в блок предохранителей найти не удалось. Поразмышляв, он решил сразу сделать аудиоподготовку, ведь в планах была установка звука и требовалось создать мощный источник питания для всей аудиосистемы. Но приценившись к представленным на прилавкам дистрибьюторами вы можете быть неприятно огорчены – более-менее качественные дистрибьюторы стоят около 100 долларов и выше, а бюджет изготовления дистрибьютора своими руками – 35 долларов, а практически качество на голову выше.
Но как говорится все не без подводных камней, первый из них – это отсутствие в продаже шины необходимого сечения, пришлось приобрести круглый пруток и фрезеровать его на фрезерном станке, придав ему прямоугольную форму.
Далее заготовки были обрезаны по нужному размеру, размечены и в них были просверлены отверстия, в которых была нарезана резьба под крепежи проводов. В итоге дистрибьютор приобрел такую конфигурацию – четыре выхода для проводов, сечение которых не превышает 16 мм2. Также в дистрибьюторе было сделано 3 входа, но с разным сечением, один 25 мм2 и два по 16 мм2. Также предусмотрена возможность использовать их и как не защищенные предохранителями. Смотрим фото, я думаю все понятно.
Если ненашли в продаже шину под нужные вам сечения,
и руки не из ж. ы,то можно сделать самому.
Вот то,как заморочился с этим я.
P.S. нетт медленный,фотки буду закидывать постепенно:
http://jockerdoneck.users.photofile.ru/photo/jockerdoneck/115383329/xlarge/127356053.jpg
http://jockerdoneck.users.photofile.ru/photo/jockerdoneck/115383329/xlarge/127356062.jpg
http://jockerdoneck.users.photofile.ru/photo/jockerdoneck/115383329/xlarge/127356068.jpg
http://jockerdoneck.users.photofile.ru/photo/jockerdoneck/115383329/xlarge/127356074.jpg
http://jockerdoneck.users.photofile.ru/photo/jockerdoneck/115383329/xlarge/127356078.jpg
Резьбу в меди резать тяжело - вязкая. Лучше пройти сначала первым метчиком, потом чистовым с мылом.
А еще лучше, "закалить" перед обработкой.
Для вставки смайликов есть более простые решения. М.С.
Молодец, руки правильные.
Резьбу в меди резать тяжело - вязкая. Лучше пройти сначала первым метчиком, потом чистовым с мылом. Я несколько метчиков М4 так загубил.
Ждём итоговые фотки!
это был первый опыт с медью,никогда бы не подумал,что нарезка мелкой резьбы в меди ,может быть настолько проблематичной.
Нарезаешь по 2мм,смазываешь графитовой,вроде нарезал,выкручиваешь,а резьба вместе с мечиком идёт :tnp:.
Походу нарезки,три прута ушло в утиль.
Особенно "увлекательно" нарезать М8- не сквозную,в пруте 1смhttp://jockerdoneck.users.photofile.ru/photo/jockerdoneck/115599689/xlarge/133533670.jpg?cid=4bcbe142920352321f68bf0471b03145 .
обыкновенным мечиком,правда немного подпилено-доработанным.
А мечики я не считал:nasmeshka.
А еще лучше, "закалить" перед обработкой.
не подумал об этом.
а где ж вы берете такие жирные куски меди то . notknow:
три недели поиска по "металоприёмкам"(теперь мой номер телефона,есть у каждого приёмщика в городе:D),объездил четыре РЭСа-результат,полоска толщиной 3мм,буквой "г" на первой фотке.
В итоге,чисто случайно узнал что на заводе есть медные пруты 2см в диаметре. потом отвёз прут на ковку и вот тебе заготовки.
это был первый опыт с медью,никогда бы не подумал,что нарезка мелкой резьбы в меди ,может быть настолько проблематичной.
Нарезаешь по 2мм,смазываешь графитовой,вроде нарезал,выкручиваешь,а резьба вместе с мечиком идёт :tnp:.
Походу нарезки,три прута ушло в утиль.
Особенно "увлекательно" нарезать М8- не сквозную,в пруте 1см
обыкновенным мечиком,правда немного подпилено-доработанным.
А мечики я не считал:nasmeshka.
не подумал об этом.
три недели поиска по "металоприёмкам"(теперь мой номер телефона,есть у каждого приёмщика в городе:D),объездил четыре РЭСа-результат,полоска толщиной 3мм,буквой "г" на первой фотке.
В итоге,чисто случайно узнал что на заводе есть медные пруты 2см в диаметре. потом отвёз прут на ковку и вот тебе заготовки.
я нарезал десятки отверстий в меди толщиной 1см, М4 и М5. просто зажимая метчик в дрель или вручную (поливал метчик из масленки маслом или WD40).
Как и обещал, загрузил видео о работе с медной шиной. Размер самой шины не детский, 12*120, сама шина очень жёсткая, и при резке очень хорошо стреляет, приходилось придерживать её поддоном. Но интерес победил, и один кусочек отрезали без страховки, улетел он недалеко, но я бы не хотел быть на траектории его полёта, или придерживать его руками.
На третьем видео можно наблюдать как делается перфорация в шине, проще говоря - отверстия. Нужны они, как ни странно, для того что бы соединять разные куски шины между собой. Все диаметры отверстий, площадь прилегания и длина болтов регламентируется всякими документами, но это скучно.
Так же, куски шины можно сваривать между собой, такое соединение становится неразборным, а с такими габаритами вся шина будет ещё и ниебически тяжёлой. При сборке на объекте всё должна проверять электротехническая лаборатория, переходное сопротивление и прочие сложные вещи, для большинства монтажников не интересные от слова "совсем". Ах да, для улучшения токопроводности в местах сбалчивания шины применяется специальная токопроводящая паста. Как показывает опыт мазать такую пасту умеют не все, и придерживаются принципа: чем гуще, тем лучше. Но это не так. Перед нанесением пасты контакты стоит ошкурить для снятия всяких оксидных плёнок, да и просто от грязи. Затем протереть контакт начисто и тонким слоем кисточкой или палочкой, иногда пальцем, нанести пасту. Это поможет достичь наименьшего переходного сопротивления. Думаю не лишним будет напомнить что болтовые соединения нужно повторно подтянуть, лучший вариант - после первой рабочей смены на номинальной нагрузке.
Но хуй там плавал, и я скажу что в 99% случаев это нахуй никому не нужно. Никто не будет ничего делать пока в темноте не начнут мерцать болты, а просадки не станут критическими для производства. Я такого ни разу не видел, но это не значит что распиздяйство надо держать за правило.
Даже, наверное, так: распиздяйству вообще не место на производстве, и на работе оно допустимо только в столовой, при выборе компота на обед. Ну, типа, вишнёвый или из сухофруктов.
Относительно воровства меди, некоторых людей волнует этот вопрос: надо чётко понимать - где воровство, а где "сдача бутылок". Не всегда начальство контролирует эти нюансы, кому-то вообще похуй на эти щепки медные, кто-то досконально по камерам смотрит - кто куда что забрал. По-разному бывает.
Но от себя могу сказать, что зачищать кабель полторашку, да или даже 2.5 квадрата, огрызками по 500-1000 мм, мне уже давно не интересно, может быть объёмы не те, может зарплата хорошая - не знаю. Обычно на объекте, на эти огрызки зарятся местные работяги, я не против. Потому что бартер - они молча забирают отходы меди, но в случае чего помогают каким-либо другим материалом, физической силой, или связями на производстве.
Вспоминаю только один случай, это было против всяких правил - на одном из предприятий, местные не то что бы не шли на контакт, так ещё и "свои" огрызки "воровали", на просьбы о помощи не отвечали, а в цехе с другими подрядчиками где ещё не были установлены камеры - вырезали под пол приходящий силовой кабель. А это такой пиздец, если кто понимает. Пришлось сделать так: все отходы кабеля, все отходы медной шины собирались лично нами(командированными на объект) и всё каждый вечер в послерабочее время шелушилось и доставлялось в номер гостиницы. Ни грамма ценного металла местным залупочёсам. Так медь складировалась две недели, ровно столько длилась командировка. В последний день я вызвал такси, у водителя узнал адрес нормальной приёмки, и за два заезда мы сдали всю медь. По деньгам вышло около 25 тысяч родных рублей на троих. В тот момент я задумался - объект не самый большой. Хули мы постоянно так не делаем? Но и на последующих объектах мы всё так же оставляли отходы монтажа в специально отведённых местах типа "помойка", а кто там это дело расхищал нам было похеру.
И приходится сталкиваться с тем, что воруют медь не те, кто с ней работает. А те, кто ходит мимо, и как в случае с воровством приходящего кабеля, просто не представляет себе последствия этих деяний.
При появлении трёх усилителей остро возник вопрос о том, по какой схеме раскидывать силовые провода. Планировалось купить уже готовые дистрибьюторы и не парить мозг, но в голове крутились три пункта, которые заставили меня сделать их самостоятельно:
1) Это очень интересно
2) Наличие материалов и инструмента
3) Уверенность в надёжных соединениях
Не хочу сказать что в покупных плохие соединения, но по правде говоря винтовое крепление и обжатый прессом наконечник внушает гораздо больше доверия, чем притянутый шестригранным винтиком оголенный конец провода.
Итак, от ранее
изготовленной фальш-панели под усилки остались приличные части фанеры толщиной 18мм, именно её и брал за основу для дистрибьюторов.
Электролобзиком выпиливаем площадку — длина выбиралась исходя из длины медной шины, а ширина под предохранитель типа ANL. В моём случае эти размеры составили примерно 130х100 (мм) для плюсового дистрибьютора и 130х50 для минусового. Острые углы немного стачиваем напильником.
Небольшое отступление о медной шине: вся работа отталкивалась именно от неё — досталась бесплатно, приличной длины, подобные шины используются на нашем производстве, имелись уже вбитые бонки М6, ширина примерно 200мм, толщина 5мм. Данная шина была распилена на два отрезка определённой длины, чтобы уместить на ней протяжку от АКБ, три выхода на усилители, а один запасной выход на будущее, если возникнет необходимость во втором АКБ.
Далее намечал отверстия небольшим сверлом, в соответствии с отверстиями на шине, затем зинковал их бОльшим сверлом, для того чтобы бонки с внутренней стороны шины утонули в фанерке.
Получилась вот такая своеобразная площадочка.
Полчасика ломал голову как вообще закрепить шину на фанерке, из подручных средств попались винты с потайной головкой М6х16, ими и притянул шину с обратной стороны площадки, предварительно сделав зинковку сверлом М12.
Примеряем предохранители типа ANL, болты обычные М6х16, широкие шайбы для более широкого пятна контакта, плюсом они симпатично смотрится)
Вначале купил преды miniANL, но они не подошли, рубашки упирались в шину и при затяжке болта получалась очень маленькая прилегаемая площадь, короче от них отказался в пользу полноразмерных предохранителей.
Теперь необходимо как-то организовать соединение проводов от усилителей с предами, тоже пришлось попарить голову, видимо не быть мне конструктором))))
Разметил отверстия под выходами предохранителей небольшим сверлом, а затем уже увеличил отверстия сверлом М12.
Далее я просто напросто вбил молотком в эти отверстия гайки М8, влезли очень плотно, сомневаюсь что оттуда они куда-то денутся.
С минусовым дистрибьютором примерно тоже самое, только проще, так как он без предохранителей.
Далее разбираем всё это добро и на малярные работы, красил чёрной краской для бамперов, из того что бесплатно попалось в руки)))
Над качеством покраски особо не пыхтел, просто дунул и всё, затем собираем как задумано.
Далее внедряем дистрибьюторы в фальш-пол, каждый при помощи четырёх саморезов с обратной стороны пола. Саморезы с потайной головкой, предварительно делал зинковку, чтобы они не выпирали. Размечал так чтобы саморезы не перекрещивались с креплениями шины.
Пока было время разметил отверстия под усилители. Крепление будет через небольшие проставочки, для лучшего охлаждения.
Эти самоделки конечно выглядят не так красиво как покупные, либо у меня руки не с того места растут чтобы сделать красивее))) тем не менее за данные штучки я уверен.
Очень понравился подобный вид работ, но всего этого скорее всего не затеял бы, сподвигло наличие материала и инструментов. Спасибо любимая работа))))
Денежные затраты вышли в минимум — 300р за предохранители типа ANL. Что-то такое делал первый раз, так что критика, советы и похвалы принимаются))))
Силовые провода, тянущиеся через все авто, резко увеличивают пожароопасность авто и нуждаются в хорошей защите. Именно вокруг этого момента ходят масса абсолютно надуманных мифов, зачастую идущих прямо вразрез со школьным курсом физики, который вроде бы учили все. Хочу остановиться на этом моменте подробней и начать с нескольких основных вещей, без которых система просто будет опасной.
1) На КАЖДОМ плюсовом силовом проводе, который вы отвели от аккумулятора, должен стоять предохранитель как можно ближе к аккумулятору!
2) Участок от клеммы аккума до предохранителя не защищен и потенциально пожароопасен. По этому он должен быть максимально короткий, а его расположение не должно угрожать целостности изоляции провода.
3) На минусовых проводах ставить предохранители нельзя!
4) Если вы меняете провод от генератора до аккумулятора, на более мощный, и располагаете его в потенциально опасных местах, то его крайне желательно снабдить отдельным предохранителем около аккумулятора номиналом близким к максимальному току генератора, ДАЖЕ если на заводском проводе там предохранителя нет.
5) ВСЕ силовые провода должны быть дополнительно защищены гофрой или змеиной кожей.
И самое главное ЛЮБЫЕ манипуляции с силовой проводкой нужно проводить ТОЛЬКО после того, как отключите клеммы аккумулятора и сделаете все необходимое, чтобы они самопроизвольно не коснулись контактов аккумулятора.
Начнем с организации подкапотного питания
Первым делом, при необходимости, меняем силовой провод от генератора к аккумулятору и провод массы от двигателя к кузову. Провода необходимо использовать того же сечения, что и силовые для музыки. Концы проводов, которые будут притянуты гайками к контактным шпилькам необходимо обжать в силовые наконечники.
Место контактов обязательно зашкурить до блеска, а после затяжки смазать литолом или циатимом, чтобы предотвратить окисления. Все предохранители располагать в сухих местах вдали от греющихся частей двигателя.
Силовой предохранитель на плюсовой провод необходимо расположить как можно ближе к аккумулятору, закрепить максимально надежно, но при этом обеспечить к нему свободный доступ.
На обе клеммы аккумулятора желательно прикупить хорошие, надежные силовые клеммы, принимающие провода больших сечений.
Они значительно облегчат разводку под капотом и обеспечат надежный контакт. Плюсовую клемму обязательно нужно надежно закрыть. Все провода под капотом должны быть в защитной гофре или змее.
Провода располагаем вдоль заводских жгутов и фиксируем нейлоновыми стяжками.
Необходимо чтобы провода были ровно такие по длине, как нужно. Никакой лапши и петель висеть не должно.
Также необходимо убедиться, что провода нигде не трутся и не натягиваются при работе двигателя.
Независимо от того будут ли усилители брать минус с кузова или прямо от клеммы аккумулятора, провод от минуса аккумулятора на кузов также необходимо заменить.
В случае если провода проходят сквозь отверстия в металле, края металлического отверстия нужно закрыть разрезной гофрой или резиновым кольцом.
С подкапоткой разобрались. Как лучше заводить силовой провод в салон, это дело творчества, во многом зависящее от особенности конструкции вашего авто. Тут стоит уделить внимание тому, чтобы провод не перетирался и не пережимался механизмами авто, ну и опять же при переходе через металл гофра или кольцо резины обязательно!
В салоне силовой провод укладывают, как правило, по той же стороне, на которой расположен аккумулятор и тянут до багажника вдоль каналов штатных проводов. Тут опять же стоит обратить внимание, чтобы провода не передавливались и не перетирались нигде. Рекомендую закреплять силовые провода либо нейлоновыми стяжками на монтажных площадках, либо просто кусочками виброизоляции.
В случае, если система достаточно мощная, то рекомендуется притащить из под капота отдельный минусовой провод. Кузов, особенно старых авто, не способен полноценно обеспечить потребности системы. Кроме того, несмотря на кажущуюся простоту, на самом деле организовать толковую массу с кузова авто гораздо сложнее, чем притащить отдельный минусовой провод.
Теперь разберемся с багажником. Если в багажнике установлен один усилитель то все элементарно. Подключаем силу к его клеммам, соблюдая полярность, и все. НО если в усилителе не предусмотрены встроенные предохранители и инструкция к усилителю предписывает установку внешнего преда, то необходимо будет установить второй предохранитель указанного в инструкции номинала непосредственно перед усилителем.
Другое дело, когда усилителей два и более. Тут уже все немного сложнее. Рассмотрим два типичных схемы питания систем с несколькими усилителями. В первом случае в системе стоит один предохранитель на все усилители под капотом. Во втором случае после дистрибьютора питания установлены дополнительные предохранители.
Первый случай применяется в обычных бюджетных не особо мощных системах.
В такой схеме силовой предохранитель будет защищать всю силовую сеть, включая, дистрибьюторы питания и ответвления проводов к каждому усилителю. Тут обязателен особо тщательный подход ко всем контактам силовой цепи. К дистрам, клеммам, зажимам и т. д. чем они надежнее, тем лучше будет защищена система в случае короткого замыкания.
В такой схеме, после дистрибьютора нельзя уменьшать сечение провода, даже если оно будет для усилителя слишком большим.
Лучше подрежьте лишние жилы для надежного зажатия в портах усилителя.
Второй случай, это когда у вас стоит система с мощным сабвуферным усилителем.
В этом случае после дистрибьютора питания придется вешать отдельный предохранитель на каждую ветку. Пропустить можно разве что ветку сабового усилителя, и то только если вы после дистра сохраните сечение силового провода. Основной предохранитель не в состоянии защитить более тонкие провода потому, что их предельный ток такого провода будет гораздо меньше номинала предохранителя. В случае короткого замыкания он может просто загореться.
Если вы планируете питать магнитолу от силовой цепи усилителей, то соответственно необходимо организовать ей персональный выход проводов из дистрибьюторов и свой предохранитель. Для питания магнитолы будет достаточно 4х мм2 медного провода, но если будет больше то это только на пользу!)
Силовые предохранители отличаются формой и конструкцией, но в целом имеют один и тот же принцип работы. Какой именно предохранитель, дистрибьютор, клеммы и держатель ставить уже вопрос ваших предпочтений и бюджета. Главное тут надежность контактов держателя и надежность работы.
С силой вроде разобрались.
Остается лишь посоветовать после первой установки силы, спустя 1-2 недели протянуть заново все контакты.
Медные жилки в многожильных проводах имеют свойство усаживаться под давлением и контакт ослабевает.
Читайте также: