Мерседес не выключается зажигание

Опубликовано: 20.05.2024

Зажигание не выключается ПОМОГИТЕ кто чем может пж!!

Приехал вчера домой вытаскиваю ключ зажигания а зажигание продолжает работать . я в непонятках сую опять ключ пытаюсь выключить и нефига на ключ ваше не риагирует ! я поднял капот выташил клему от акамулятора и потсавил её обратно (в надежде что зажигание потухнет ) а там тоже самое зажигание работает ((( Машина у меня БМВ 316 1995 года !! помогите хоть кто чем может пж.

Машина не глохнет? проблемы, я так понимаю, с замком зажигания.

машину я заглушил выташил ключ а зажигание работает все индекаторы горят ! потом засунул обратно ключ и не чего не могу сделать не завечти не выключить

Вообще очень похоже на глюк сингналки, тем более , что скинув клему с аккума вы ничего не добились. Следовательно машина работает от резервного аккума, который должен питать сигналку и сирену, иначе это мистика какая-то!

Если при, снятом акб, зажигание тухнет - то, видимо, как и писал алмазор - замыкание в замке зажигания с него и стоит начать.

При отсоединённом аккумуляторе двигатель продолжает работать (естественно!) от генератора - это нормально.

Неисправен, как верно указано, - ззмок зажигания.

машину он ЗАГЛУШИЛ!

Ну и что с того? Так, смотрим вверх и опять читаем. Когда он наконец заглушил (врубив передачу и отпустив сцепление на заторможенной машине, или вытащив провод высокого напряжения из катушки) он потом не смог ключём выключить приборы. - Потому что замок НЕ работал.

Как и до этого он не мог ничего сделать этим ключём в замке когда двигатель работал. - Потому что замок НЕ работал.

Это если он думал отключить клемму аккумулятора, но передумал ))). - Как он написал - "потсавил её обратно". Т.е. контрольные лампы опять у него зажглись раз зажигание так ключём и не выключено.

(А если бы он клемму отсоединил и оставил бы отсоединённой и тогда всё равно горели бы лампы, - то конечно, тут конь с копытом врезал противоугонку на автономном питании в проводку, и как обычно в таких случаях рано или поздно возникают глюки. )

Но дело в том что клемму он поставил обратно.

смотри контактную группу замка зажигания!если цела открывай електро схему своего коня(книгу)и смотри провод питания на замок не идет ли последовательно куда нибудь на дополнительные приборы!обьесняю у самого ваз 2106(че сравнивать!) но всеже было тоже самое ломал голову долго приусловии что замок целый!оказалось кнопка аварийки оплавились контакты и она замкнула поменял все пропало!нервов потрепал кучу!

у меня даже при снятом замке зажигания не выключается зажигание, оплавленых проводов нету.

У меня такая же проблема, при снятом замке зажигания не выключается зажигание( горит акк и масло и табло пробега). что делать .

Хотел бы поделиться с вами своей проблемой и её полным устранением. Вообщем дело такое. Как-то утром, в солнечный день подхожу к машине, открываю её, сажусь, вставляю ключ, дальше зажигание, подождал 3 секунды, проворачиваю ключ дальше, и НИЧЕГО, абсолютно ничего, слышен только звук поворота ключа. Первое о чем я подумал, аккум приехал. Но как он мог приехать, если на последней диагностике по чеку (есть запись) акум был в норме. Да и приборка, мультимедиа и всё прочее работает прекрасно. И тут я слышу, что после включения зажигания, у меня начинает крутить во всю силу вентилятор охлаждения! Что за х***я подумал я, он то с какого перепуга работать начал если на улице плюс 10 маааксимум и прохладный ветер. В итоге после нескольких таких попыток она завелась с пол оборота. Мне данный инцидент всё равно не оставлял покоя, потому что я такой человек, что если какая-либо мелочь ломается, даже не значительная или перегорает лампочка к примеру, я сразу же ищу новый полный комплект, потому что терпеть не могу когда у меня в машине что-то не так, даже если это какая-то херня. Очень трепетно отношусь к автомобилям. Тем более к своему первому.

Сначала я понаблюдал за своим автомобилем и хотел более точно выяснить причины и обстоятельства, когда данная неисправность отображается. И в ходе этого я выявил, что происходит это в 90% случаях, когда автомобиль долго стоит на морозном ветре и как бы начинает обледеневать. И вот в один день, когда я ехал домой, благо до дома осталось 400 метров на ходу у меня машина начала глохнуть и сразу же заводиться. А именно начали заново загораться все значки на приборке и падали обороты в этот момент и приходили в норму. Ошибок при этом никаких в автомобиле вообще нет. Я прижался к обочине и машина заглохла. и не заводилась минут 50, при этом так же работал вентилятор при включенном зажигании, при выключенном он не работал. В этой ситуации по своим наблюдениям я начал думать о блоке управления двигателем. И как прочтёте далее, я был прав. Но причина была не в самом блоке.

Ну я не долго думая вызвал эвакуатор после часа на холодном ветру и остывшем автомобиле и сидел ждал его. Самое очень смешное в этой истории это то, что когда приехал эвакуатор, вышел из него человек и подошел к машине, она мгновенно завелась))))) Видели бы вы выражение лица эвакуаторщика. Он даже затылок почесал и полез за сигаретой))). В итоге я дал ему 500 рублей и попросил побыть пока тут, а я сам попробую своим ходом доехать в сервис. До него было 4 километра. А если что, то я тебе позвоню и возьмёшь меня на борт. Попытаться стоило, потому что платить 2500 не было желания. В итоге я доехал сам.

Приехал в сервис, оформился, и как только въехал в ремзону, машина заглохла)). Вышел человек, который получил наряд на мою машину, я считаю что мне в этот день повезло дважды) первый раз это с эвакуатором, а второй с этим человеком, потому что он работал до этого в Авилоне у Офицалов. Мастер подключил StarDiagnosis и начал читать машину. Я ему всю историю и наблюдения поведал и про блок управления двигателем тоже сказал. На что он мне ответил, да, ты прав, у тебя отсутствует связь с ним. Сейчас будем смотреть. Первое что он у меня после этого спросил, это не стоит ли у меня какая-либо дополнительная сигнализация.

В итоге, что было не так. Прошлый владелец, дай бог этому умельцу здоровья и немножечко ума, ставил сигнализацию, но потом её удалил. НО, дорогие друзья, в чем тогда проблема спросите вы. А в том, что он удалил её не полностью, а криворукие мастера которые её устанавливали и снимали, в переднем блоке SAM обрезали провода которые идут от него на блок управления двигателем, и подключили кучу всякой простите за выражение ПАРАШИ. Других слов нет. А после удаления сигналки, даже не додумались от туда её удалить. Олени северные. Мастер пообрезал и вытащил всю эту ДИЧЬ, перебрал все провода и контакты и вернул всё в заводское состояние. Снова прочитал машину, и сказал что всё идеально и никаких патологий нет! С этого момента всё отлично! Так же мастер мне посоветовал поскорее поменять аккумулятор, уже начинал терять заряд. Простоял старичок 14 лет) Человек сказал что видел максимум 7 лет результат, но когда глянул клеммы и аккум, что выбит 2004 год, был просто в шоке. По замене аккумулятора в следующей статье.

Фотографии этого безобразия, которое засунули в передний SAM прилагаю ниже.
Если кому-то помог этой статьёй, очень рад. Потому что в процессе наблюдения за машиной я обращался в разные сервисы и везде разводили руками. А оказалось-то, всё, куда проще.

Если двигатель вашего автомобиля не «желает» глохнуть, то необходимо проверить реле мощности, датчик холостого хода, зажигание и свечи зажигания. Использование высококачественного топлива также может помочь в этом, но не решит проблему полностью.

Что может быть причиной, если не глохнет двигатель после выключения зажигания?

Когда вы выключаете замок зажигания, то ожидаете, что двигатель остановится! И будете очень расстроены, если этого не произойдет. Если двигатель продолжает работать так же, как и до выключения замка зажигания, как будто его и не выключали вовсе, значит его топливная система и система зажигания не отключились. В этом случае в вашем автомобиле имеются электрические проблемы, которые необходимо устранить. Возможно также, что переключатель системы зажигания или реле мощности требуют замены.

Кроме того, бывает, что двигатель не может сразу остановиться и начинает вместо этого работать рывками, издавая при этом стучащие и пищащие звуки, известные так же, как «дизеление», или «калильное зажигание». Это явление возникает тогда, когда в камере сгорания двигателя находится что-то достаточно горячее для воспламенения остаточного топлива в двигателе. Такое название явление получило из-за сходства с работой дизеля, в котором топливо воспламеняется без использования работающих от электрической энергии свечей зажигания. С современными инжекторными двигателями этого обычно не происходит, но в «темную» эпоху карбюраторов водители часто сталкивались с такой проблемой.

Если ваш автомобиль имеет проблему дизеления, вам потребуется предпринять несколько шагов, которые могут помочь понять, что происходит с автомобилем. Возможно, вы сможете решить проблему с помощью нескольких небольших регулировок.

Часть 1 из 3: Диагностирование электроники

Определите с какого рода проблемой вы столкнулись, связана ли она с электричеством или это дизеление.

отвертки (с наконечником Phillips и обычным шлицем);
руководство по ремонту.

Шаг 1. Определите тип вашей проблемы

При повороте ключа создается ощущение, что вы его вовсе не поворачивали? Не выключается двигатель, приборная панель светится и габаритные огни по-прежнему горят? При этом двигатель работает по-прежнему плавно, так что можно включить скорость и тронуться с места. Если это так, то у вас возникла проблема по электрической части.

Но если работа двигателя сопровождается стуком и ударами и при выключении он не глохнет, тогда переходите к пункту 2 этой инструкции.

Если проблема с электрической частью, вам необходимо добраться в ее внутренности. Удалите нижнюю половину пластикового кожуха рулевой колонки и найдите под ним разъем выключателя системы зажигания. Он может находиться на задней части самого выключателя или на конце электрического кабеля, идущего от выключателя, и поэтому будет немного удален от рулевой колонки.

Отсоедините разъем выключателя, и после этого все должно остановиться. Если произошло именно так, то для решения проблемы потребуется замена замка системы зажигания.

Шаг 2. Проверьте реле мощности

Если двигатель вашего автомобиля продолжает работать после отсоединения выключателя системы зажигания, то вам потребуется определить расположение главного реле топливной системы и системы зажигания. Инструкция по эксплуатации вашего автомобиля будет хорошим подспорьем в этом деле.

В некоторых автомобилях это реле может называться ECM реле, Digifant или реле DME. Хотя такое происходит достаточно редко, после выключения ключа зажигания автомобиль может продолжать обеспечиваться энергией из-за залипания главного реле. Если автомобиль наконец удалось обесточить после удаления реле, необходимо установить на его место исправное.

Часть 2 из 3: Диагностирование «дизелирующего» двигателя, если он глохнет не сразу.

гаечный ключ для распределителя зажигания;
защитные очки;
отвертки;
ключ для свечей зажигания (подходящий для вашего автомобиля);
инструкция по обслуживанию автомобиля.

Шаг 1. Карбюратор или инжектор?

На вашей машине установлен карбюратор или топливные инжекторы? Если вы еще не знаете этого, сверьтесь с инструкцией по эксплуатации вашего автомобиля.

Если ваш автомобиль изготовлен после 1985 года, то он, скорее всего, оборудован топливными инжекторами. Проблема «дизеления» редко возникает на таких автомобилях, потому что доставка топлива в них прекращается сразу же после выключения переключателя. Карбюратор же, если он только специально не оборудован для таких случаев, будет обеспечивать двигатель топливом до тех пор, пока воздух будет проходить через него.

Когда «дизеление» происходит с автомобилем, оснащенным инжекторами, то это означает, что один из инжекторов в системе протекает и необходима его срочная замена.

Шаг 2. Проверьте холостой ход

Если обороты холостого хода слишком высоки, это может указывать на то, что двигатель на самом деле «дизелирует» после его остановки.

Используя встроенный тахометр, замерьте количество оборотов холостого хода. Большинство четырех- и шестицилиндровых автомобилей имеет холостой ход в пределах от 850 до 900 об/мин. Восьмицилиндровые могут иметь уровень холостого хода примерно 600 об/мин. Сверьтесь с инструкцией вашего автомобиля и установите уровень холостого хода, соответствующий его характеристикам.

Шаг 3. Проверьте соленоидный клапан для устранения дизеления

В конце 1970-х годов с появлением контроля за выбросами проблема «дизеления» стала актуальной и для новых автомобилей. Тогда производители стали устанавливать на карбюраторы своих автомобилей специальные электрические клапана, названные ими «антидизелируемыми» соленоидами.

Они, как правило, цилиндрической формы, примерно 2,5-5 см в длину, и имеют единственный присоединенный к ним электрический провод. Этот провод бывает горячим при включенном ключе зажигания и открытом клапане, а при отключенном ключе позволяет клапану закрыться.

Отсоедините провод и включите замок зажигания. Присоедините контакты друг к другу ненадолго. Вы должны при этом услышать, как соленоид щелкает при открывании и закрывании. Если никакого звука не происходит, значит соленоид неисправен и должен быть заменен.

Шаг 4. Проверьте распределение зажигания

На современных автомобилях зажигание не регулируется, но если ваш автомобиль достаточно стар для обнаружения на нем «дизеления», то, вероятнее всего, зажигание на нем регулируется.

Когда угол опережения подачи топлива сбился на несколько градусов, это вызывает увеличение температуры двигателя до такой степени, что появляется условие для возникновения «дизеления».

Ознакомьтесь с инструкцией по регулировке зажигания. Она может сильно разниться в зависимости от модели и марки. На некоторых из них установка производится при холостых оборотах, на других – при высоких оборотах двигателя. Некоторые производители хотят, чтобы вы отключили отдельные элементы управления перед установкой. Единой процедуры, применяемой для всех двигателей, не существует.

Шаг 5. Проверьте свечи зажигания

Использование неподходящих свечей зажигания может привести к возникновению «дизеления». Свечи изготавливаются для работы при определенных рабочих температурах, и если установленные на вашем автомобиле свечи не соответствуют его температурному диапазону, или установлены неисправные свечи зажигания, то это может способствовать появлению «дизеления».

Снимите свечи зажигания и проверьте их по серийным номерам на соответствие требованиям производителя. При обнаружении какого-либо несоответствия замените.

Часть 3 из 3: Борьба с нагаром

топливные добавки для очистки двигателя;
высококачественное топливо.

Шаг 1. Попробуйте добавки для очистки двигателя

Если вы испробовали все вышеуказанные шаги и все еще не избавились от проблемы и не сразу глохнет двигатель, то, вероятно, в вашем двигателе появились серьезные отложения нагара.

Нагар может вызывать увеличение компрессии в двигателе и образовывать особо горячие точки в камере сгорания двигателя, которые впоследствии могут привести к появлению «дизеления». В продаже сейчас имеется множество различных добавок, предназначенных для очистки двигателя во время его работы.

Следуя инструкциям производителя, размешайте добавку с топливом во время заправки автомобиля. Затем необходимо выехать на скоростную дорогу и проехать некоторое расстояние с большой скоростью, при этом несколько раз сильно ускоряясь. Очищающая формула топлива может помочь разрушить нагар и вывести его через выхлопную трубу.

Шаг 2. Смените топливо

Использование топлива с более высоким октановым числом может помочь смягчить проблему «дизеления», от которой вы не смогли избавиться с помощью других способов. Надо понимать, что это не способ избавления от проблемы, а вид правильного ухода за двигателем.

Высокооктановое топливо более стабильное и не так подвержено преждевременному воспламенению от раскаленного нагара в двигателе.

Со временем вам станет понятно, что заправляться более дорогим топливом слишком накладно. К тому же первый впечатляющий эффект от применения высокооктанового топлива со временем уменьшится. Для окончательного решения возникшей проблемы, возможно, потребуется более основательный ремонт двигателя.

Вобщем помогите с решением такой проблемы,
иногда, чаще в сырую погоду и очень редко в мороз, при повороте ключа в положение 2 (“вкл. зажигание”) зажигание не включается т.е. загорается и гаснет SRS, а остальные контрольные лампы на приборной панели не горят, не работают приборы которые должны работать при включенном зажигании – не работают климат, стоп-сигналы и т.п. Замок ключ видит – разблокируется рулевое колесо, работают стеклоподъемники и т.п.
Причем что я заметил:
1. Если ключ в замке зажигания из положения 1 в положение 2 повернуть резко (как бы одним щелчком) то как правило зажигание включается и наоборот, если медленно и плавно, то чаще всего происходит этот глюк и ничего “не оживает”. Так же поворот ключа из положения 2 в положение 3 (“вкл. стартер”) тоже может привести к включению зажигания и запуску двигателя.
2. Если при возникновении этого глюка, когда ключ в положении 2 но зажигание не включено, ничего не делать, то через какое-то время зажигание может включиться само.
3. Так же при возникновении глюка, если понажимать на педаль тормоза то это также может привести к включению зажигания т.е. нажал на тормоз и контрольные лампы загорелись и все “ожило”.
Из 1 пункта напрашивается вывод что проблема в замке зажигания. Из пунктов 2 и 3 – проблема в проводке или в каком нибудь реле т.е. нажатие на “тормоз” подает ток на стоп-сигналы и параллельно видимо падает какой то импульс который как-то положительно действует на плохой контакт или на реле. Так же отсутствие глюка в холодную погоду тоже указывает на проблему в контакте т.к. если не ошибаюсь, то чем ниже температура тем лучше проводимость, но и возможно дело в отсырении контакта. Все ИМХО не судите строго т.к. в электротехнике не силен.
Поменял батарейку в пульте.
У Povor’а вскрывали клемму 15, которая идет от АКБ и крепится в районе водительских ног – там все в идеале. Делали компьютерную диагностику на стардиагнозе - никаких ошибок не выявлено. Олег порекомендовал начать с устранения противоугонки (Блэк баг), но мне кажется что тут дело не в ней т.к. у нее немного алгоритм другой – не блокирует она включение зажигания.

Друзья, что можете подсказать по моей проблеме?

PS Многие советуют ехать к официалам, но боюсь что эти ребята пойдут по самому простому и дорогому пути решения проблемы, а для старенького мерина это не целесообразно. Да и не факт что в результате “вылечат”.

Зажигание является одной из наиболее сложных систем автомобиля. Помимо функций завода автомобиля, в неё входит функция защиты от угона, так называемая система иммобилайзера. На современных моделях Мерседес замок является главным в системе зажигания – это один из самых сложных блоков управления в автомобиле. Вдобавок, в систему защиты от угона включены ещё несколько электронных блоков управления, например, ЭБУ двигателя, коробки передач и АБС. Для того, чтобы определить, почему не включается зажигание на Мерседес, нужно понимать, из каких элементов состоит система, какие условия должны выполниться для того, чтобы система разрешила включить зажигание.

В зависимости от системы санкционирования доступа и года производства автомобиля, элементы, отвечающие за включение зажигания бывают различными. На старых моделях с механическими железными ключами и на коммерческих автомобилях типа Мерседес Спринтер и грузовых Мерседес установлена механическая контактная группа, которая просто замыкает контакты при повороте ключа, тогда в систему подаётся питание, и происходит включение зажигания.

На фото: Блокиратор руля W204 Мерседес и блок двигателя от W211 Мерседес.

На автомобилях с электронным ключом для включения зажигания требуется получение разрешения на поворот ключа от системы санкционирования доступа, которая состоит из электронного ключа, замка зажигания и, чаще всего, блокиратора руля. На новых версиях Мерседес ключ не блокируется в замке и вращается свободно. На более ранних версиях поворот ключа блокируется и ключ можно повернуть только после его правильного распознавания и срабатывания системы разблокировки руля.

На системах, в которых установлен механизм рулевой блокировки, его срабатывание необходимо для включения зажигания. На любой системе сначала происходит распознавание ключа, считывание и сверка кодов разрешения на запуск, после осуществляется разблокировка рулевого механизма при его наличии, а следом даётся разрешение на включение зажигания. Если какое-либо из условий не выполнено, либо система имеет неисправность, зажигание не включится.

Без наличия специального оборудования и диагностического прибора достаточно сложно определить причину, так как в большинстве случаев машина открывается и закрывается с ключа, но включение зажигания не происходит. Разобраться, в чём именно дело, можно только отследив состояние электронных клемм в замке зажигания, а также, считав необходимые коды ошибок.

На определённых моделях Мерседес существуют массовые дефекты, например, на C-class, w204 кузов и E-class, w212 кузов, чаще всего выходит из строя блокиратор руля, к примеру, из-за механического износа трущихся частей. Однако в 25-30% случаев из строя выходит сам замок зажигания, либо ключи, например, из-за сбоев в программном обеспечении. При дефекте зажигания не стоит сразу же подозревать неисправности блокиратора. Также, если не включается зажигание Мерседес, причиной может быть неисправность в системе питания. Если отсутствует питание на каком-либо из блоков, зажигание не включится, а симптомы будут схожими. Для данной проверки требуется включить музыку, фары или измерить напряжение в бортовой сети. Если аккумулятор имеет недостаточный заряд, зажигание тоже не включится. Если у вас есть необходимые навыки и измерительные приборы, требуется отследить наличие питания на замке зажигания и механизме блокировки руля. Кроме этого, если не работает зажигание Мерседес, причиной может быть сгоревший предохранитель.

На фото: Элементы системы зажигания w202 Мерседес.

Не всегда удаётся разобраться, что именно стало причиной неисправности. Даже опытные мастера не сразу могут определить дефект и возникающие при этом ситуации достаточно индивидуальны. В этой статье мы коснулись лишь общих моментов, которые встречаются не так часто. Как правило, в большинстве автосервисов могут определить причину неисправности зажигания, но их мастера не всегда бывают компетентны в том, что касается блоков управления и сложной автомобильной электроники. Если специалисты автосервиса берутся за перезапись ключей или ремонт ЭБУ, это не приводит к успеху.

Наша лаборатория Бенсер занимается ремонтом электронных систем более 15 лет, в штате есть выездные диагносты, которые могут устранить причину на месте. У нас есть всё необходимое оборудование, программаторы собственной разработки и т.д. Звоните нам прямо сейчас!

Читайте также: