Mitsubishi colt электроусилитель руля не работает

Опубликовано: 01.05.2024

Электроусилитель руля предназначен для облегчения водительской жизни. Он помогает вращать руль на парковке, не прикладывая больших усилий, в современных автомобилях предотвращает ДТП и облегчает управление автомобилем. Он надежнее и лучше гидроусилителя, но все же он ломается, хотя и реже. Разберем основные неисправности в работе электроусилителя и как они проявляются, чтобы быть готовым к затратам на ремонт.

Признаки неисправности ЭУР

Самый явный – загорание контрольной лампы на щитке приборной панели. Это рулевое колесо с восклицательным знаком. Этот значок может быть двух цветов – желтого и красного цвета. В первом случае, можно управлять автомобилем, но стоит вытащить предохранитель электроусилителя руля, чтобы его обесточить полностью. Во втором случае – ехать не рекомендуется, механизм усилителя может заблокировать руль или вы потеряете полностью контроль над рулем.

Вторым признаком можно считать появление «тяжести» на руле, как на отечественной «классике». При этом не будет доноситься жужжание электродвигателя из-под рулевой колонки в случае Калины и Приоры. Эта поломка подкрепляется предупредительным индикатором на приборной панели.

Перегорание предохранителя. Это явный признак серьезной неисправности в электроусилителе. Причиной может быть проблемы в электрической части – окисленные контакты, повреждение проводки, короткое замыкание. Поломки в механической части ЭУР тоже могут привести к перегоранию плавкого предохранителя – подклинивание редуктора или разрушения в рулевой рейки. Это приводит к повышенной нагрузке на электродвигатель усилителя, а как следствие – большой ток протекает через предохранитель.

Повышенные обороты мотора автомобиля на холостом ходу могут служить косвенным признаком поломки электрического усилителя руля.

Где искать причину

Проблемы электрического свойства могут наблюдаться из-за окисленных контактов разъемов. Попадание влаги и грязи ухудшают токопроводимость контактов, а как следствие – ошибки в работе ЭУР.

Сбои в электронике могут быть по причине потери сигнала от датчика момента. Например на отечественных автомобилях слабо пропаяны контакты. Со временем они «отходят», начинаются проблемы с электроусилителем. Достаточно их почистить и хорошо пропаять и неисправность пропадет. Если не работает датчик скорости, то ЭУР будет выдавать ошибку и отказываться работать.

Предохранитель. Даже если он на вид целый, нужно внимательно его осмотреть. Были случаи, когда усилитель отключался и выдавал ошибку 1058 «Двигатель, замыкание фазных обмоток» (актуально для ВАЗовских моделей) по причине подгоревших контактов предохранителя. Чистка контактных поверхностей или замена предохранителя устраняла неисправность электроусилителя.

Причина выхода из строя усилителя может быть в механической части. Это касается редуктора и рулевой рейки. Первый может подклинивать из-за попадания воды и грязи в планетарные шестерни или их физических разрушений – читайте «Конструкция и принцип работы электроусилителя руля».

Повреждение пыльников рейки приводит к попаданию во внутрь воды, пыли и грязи. Это разрушает рейку изнутри, повреждаются подшипники, заклинивает рулевой механизм. Были случаи, когда слизывались гребни на рейки, «червяк» вала прокручивается, теряется связь между колесами авто и рулем.

Как самостоятельно проверить ЭУР

Чтобы понять, что сломалось в усилителе, нужно провести его диагностику. Не у каждого автовладельца есть диагностический сканер, некоторым нравится самостоятельно ремонтировать автомобиль. В этом случае можно самому определить неисправность электроусилителя при помощи скрепки. Этот вариант подойдет для автомобилей Калина и Приора.

Метод «Скрепки»

Разбираем защитный чехол рулевой колонки, добираемся до блока управления усилителя. Находим колодку черного цвета с шестью проводами. Необходимо замкнуть между собой 7 и 6 контакты – «массу» и «К-линию». Если смотреть на колодку со стороны проводов, то отсчет идет справа на лево, сверху вниз. На нужен коричневый провод – контакт номер 7 и пустое гнездо, не задействованное – номер 6 по счету.

Выключаем зажигание, вставляем в контакты скрепку, смотрим, чтобы она не замкнула остальные провода. Включаем зажигание, считаем количество миганий контрольной лампы на приборной панели. Один длинный сигнал, а затем несколько коротких, именно их нужно считать. Смотрим расшифровку кодов неисправности электроусилителя Калины:

Один короткий – система исправная;
Два – Нет сигналов от датчика оборотов двигателя;
Три – Неисправен датчик момента;
Четыре – Поломка электродвигателя;
Пять – Нет сигнала от датчика положение рулевого вала;
Шесть – Неисправен датчик положения ротора;
Семь – Низкое напряжение бортовой сети;
Восемь – Блок управления ЭУР;
Девять – Датчик скорости автомобиля.

На практике этот метод не всегда может показывать реальные поломки. В этом методе блок управления проверяет сам себя, а его проверять нужно под нагрузкой. Были случаи, когда он выдавал ложные ошибки, а неисправность скрывалась в ЭБУ электроусилителя.

Как уберечь электроусилитель от поломки

Проверяем целостность пыльников рулевой рейки;
Стараемся не лезть в глубокие лужи, реже пересекаем водные преграды;
Не допускаем перегрузки силовых цепей чрезмерным усилием на руле. Такое происходит при попытках выбраться из колеи, когда колесо уперлось в стенку колеи, при попытках повернуть колесо, плотно прижатое к бордюру или в песке;
Аккуратно заезжаем на поребрик. Сильный удар в вертикальную преграду под углом способен разрушить механическую часть ЭУР.

Добавить комментарий Отменить ответ

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

Электроусилитель руля (EPS), является альтернативой гидроусилителю. Главным предназначением ЭУР является возможность снизить усилие, которое водитель прилагает на рулевое колесо при управлении автомобилем.

Электроусилитель устанавливают в базовую комплектацию большинства современных авто. Причиной большой популярности EPS является его простая конструкция, в которую входит: механическая часть, блок управления, электромотор. Поломки блока управления встречаются редко, узел надежно защищен от влияния внешних факторов. Наиболее часто поломкам подвержены механическая часть и блок управления, если он находиться в нижней части рулевой рейки.

Если ломается электроусилитель, на панели начинает светиться специальная лампочка. Управлять автомобилем, при такой неисправности, возможно, но потребуется отключение предохранителя, чтобы ЭУР не сработал на высокой скорости. Неисправность необходимо, как можно скорее, устранить в специализированном сервисе.

Основные причины поломки ЭУР:

Из-за износа резьбы верхнего вала, где закреплен руль, случается осевой люфт, в руле слышен стук;
Люфт и посторонние звуки в районе руля могут быть вызваны износом опорной втулки верхнего вала;
Когда опорные подшипники покрываются коррозией и начинают разрушаться, появляется люфт, скрежет во время поворотов и при езде по ямам;
Если износились крепления кронштейнов, будут слышны посторонние стуки, появится люфт;
Когда покрываются ржавчиной крестовины между валами, рулевое колесо будет клинить, появится скрежет и стук;
При разбалтывании защитных элементов на колонке, во время движения по дороге будут слышны скрипящие звуки;
При выходе из строя датчика поворота руля, ЭУР не будет работать;
Если сбились настройки в блоке управления, это станет причиной ошибок в работе ЭУР.

Как определить, что требуется ремонт ЭУР?

Самым явным признаком того, то усилитель нуждается в ремонте, является: тяжесть в руле; рулевое колесо поворачивается с напряжением; слышны шумы, стук; включены соответствующие сигналы на панели приборов.

В какой сервис обратиться?

Заменить ЭУР достаточно дорого. Если автомобиль находится на гарантии, воспользуйтесь услугами сервиса в дилерской сети. В случае отсутствия гарантии, необходимо обратиться в автосервис, где опытные электрики снимут устройство, и, если оно не подлежит ремонту, установят новый агрегат. Зная о причине поломки ЭУР, можно оперативно устранить неполадку. Достоверная информация о работе ЭУР есть у мастеров, которые специализируются на ремонте электроусилителей, поэтому доверять ремонт и диагностику устройства можно только профессионалам.

Где обучают специалистов по ремонту ЭУР?

Чтобы проводить диагностику и ремонтировать ЭУР, мастера СТО проходят курсы повышения квалификации в учебном центре MSG Еquipment. Курс обучения называется « Диагностика и ремонт агрегатов ЭУР ». Обучение на курсах позволяет получить и улучшить навыки ремонта ЭУР. Во время обучения происходит чередование теории и практических занятий, что позволяет полностью усвоить информацию, обучиться новым методикам диагностики и ремонта агрегатов.

Mitsubishi Colt производился 1962 по 2013 год в шести поколениях. В данной Вы найдёте описание предохранителей и реле Митсубиси Кольт 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 годов выпуска со схемами блоков и местами расположения. Выделим предохранитель прикуривателя.

p, blockquote 1,0,0,0,0 -->

p, blockquote 2,0,0,0,0 -->

Назначение предохранителей и реле в блоках может отличатся от представленного. В случаях затруднения обратитесь к дилеру.

Блок в салоне

Находится слева, в нижней части панели приборов.

p, blockquote 4,0,1,0,0 -->

p, blockquote 5,0,0,0,0 -->

Схема

p, blockquote 6,0,0,0,0 -->

p, blockquote 7,0,0,0,0 -->

Описание предохранителей

h3 1,0,0,0,0 -->

1	40А Замок зажигания
2	40А Электро стекло подъемники
3	40А Вентилятор системы охлаждения
4	40А Автоматическая коробка передач
5	30А Подогрев заднего стекла
6	30А Подогрев сидений
7	30А Электро оборудование дизельного двигателя
8	40А Отопитель
9	10А Радиоприемник
10	10А Лампа освещения салона
11	7,5А Подогрев внешних зеркал заднего вида
12	7,5А Электронный блок управления
13	20А Очиститель ветрового стекла
14	7,5А Задний габаритный огонь (правый)
15	7,5А Задний габаритный огонь (левый)
16	20А Электро оборудование двигателя
17	15А Топливный насос
18	10А Звуковой сигнал
19	10А Фара головного освещения (левая)
20	10А Фара головного освещения (правая)
21	7,5А Электро оборудование двигателя
22	15А Электро оборудование дизельного двигателя
23	7,5А Электропривод остальных потребителей
24	7,5А Задний противотуманный фонарь
25	15А Прикуриватель
26	15А Очиститель заднего стекла
27	20А Электропривод люка крыши
28	15А Розетка для подключения внешних потребителей
29	Резерв
30	Резерв
31	10А Цепь аварийной сигнализации
32	Резерв
33	15А Центральный замок
34	15А Передние противотуманные фары
35	10А Фара ближнего света (левая)
36	10А Фара ближнего света (правая)
37	7,5А Задние фонари
38	7,5А Блок управления двигателя
39	10А Катушка зажигания
40	7,5 Комбинация приборов
41	7,5А Реле
42	15А Стоп-сигнал
43	7,5А Кондиционер
44	Резерв

За прикуриватель отвечает предохранитель номер 25 на 15А.

Назначение реле

Реле электропривода стекло подъёмников
Реле звукового сигнала
Резерв
Реле задних противотуманных фонарей
Реле стартера
Реле системы управления двигателем
Резерв
Резерв
Реле противотуманных фар
Реле электродвигателя вентилятора отопителя
Резерв
Реле системы управления трансмиссией
Реле разъема питания дополнительного оборудования
Резерв
Резерв
Реле омывателей фар
Реле обогревателя заднего стекла
Подогреватель сидений
Реле ближнего света фар
Реле дальнего света фар
Резерв

Блок под капотом

Он расположен в левой части моторного отсека, рядом с аккумулятором.

p, blockquote 9,0,0,0,0 -->

p, blockquote 10,0,0,0,0 -->

p, blockquote 11,0,0,0,0 -->

Общая схема

p, blockquote 12,0,0,1,0 -->

p, blockquote 13,0,0,0,0 -->

Обозначение

F1 (120A) Блок предохранителей/ реле приборной панели
F2 (120A/175A) Генератор
F3 (40A) Система ABS/ESP
F4 (60A) Электро усилитель рулевого управления
F5 (30A) Система ABS/ESP
F6 (80A) Блок предохранителей/ реле приборной панели

Отдельные элементы могут находится на плюсовой клемме аккумуляторной батареи.

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
рулевое управление Mitsubishi Colt , ремонт рулевого управления Mitsubishi Colt , моменты затяжки Mitsubishi Colt

4. Рулевой механизм

Перед снятием рулевого механизма в сборе, рулевого колеса в сборе с модулем подушки безопасности и контактным кольцом, необходимо установить передние колеса в направлении прямолинейного движения. В противном случае, возможно повреждение контактного кольца системы SRS.

*58±6 Н ∙ м 18±2 Н ∙ м 28±3 Н ∙ м 43±7 Н ∙ м*

Проушина поворотного кулака для подсоединения шарового шарнира наконечника рулевой тяги,
Соединительный болт,
Разъемы электропроводки,
Подрамник в сборе,
Пластина опоры крепления подрамника,
Кронштейн крепления рулевого механизма в сборе,
Кронштейн крепления рулевого механизма в сборе,
Рулевой механизм в сборе с электроусилителем,
Панель рулевой колонки в сборе,
Втулка рулевого механизма в сборе,
Опорная подушка корпуса рулевого механизма

Снятие и установка

1. Снять рычаг передней подвески в сборе (см. Глава 13 «Ходовая часть»).

2. Снять ограничительную опору двигателя в сборе (см. Глава 13 «Ходовая часть»).

3. Снять рулевое колесо в сборе с модулем подушки безопасности.

4. Снять крышку электронного блока управления рулевого усилителя.

5. Установить на поворотный кулак специальное приспособление (MB991897), как показано на рисунке ниже.

*Болт Провод Шаровый шарнир Самоконтрящаяся гайка*

Для предотвращения повреждения резьбовой части пальца шарового шарнира гайку полностью не скручивать (оставить навернутой на два-три витка).

Для предотвращения падения специального приспособления, необходимо привязать его отрезком провода, как показано на рисунке выше.

6. Поворачивая болт и перемещая ролик, отрегулировать съемник так, чтобы его захваты были параллельны, как показано на рисунке. Затянуть болт от руки и убедиться, что захваты все еще параллельны.

При регулировке захватов съемника, убедиться в том, что ролик находится в положении указанном на рисунке.

7. Установить специальное приспособление (съемник) и, поворачивая болт, отсоединить шаровый шарнир от поворотного кулака.

*Параллельно Болт Ролик Правильно Неправильно*

8. Отсоединить разъемы электропроводки.

9. Снять три зажима, указанные на рисунке ниже. Затем снять панель рулевой колонки в сборе, из салона автомобиля.

10. Отвернуть болты крепления и, используя специальный домкрат, снять подрамник передней подвески в сборе.

*Крышка панели рулевой колонки Зажим*

11. Отвернуть болт крепления и снять пластину опоры крепления подрамника.

12. Отвернуть болты крепления и снять кронштейны крепления рулевого механизма в сборе.

13. Снять рулевой механизм в сборе с электроусилителем.

1. Установить втулку на корпус рулевого механизма так, как показано на рисунке ниже. Затем зафиксировать положение втулки.

*251 мм Втулка рулевого механизма*

2. Установить крышку панели рулевой колонки так, чтобы выборка совпадала выступом на корпусе рулевого механизма, как показано на рисунке ниже.

*Крышка панели Выборка Выступ Рулевой механизм в сборе*

3. Установить рулевой механизм в сборе на подрамник, затем подсоединить и зафиксировать три зажима электропроводки, как показано на рисунке ниже.

4. Установить подрамник в сборе с рулевым механизмом на автомобиль, нажать на язычок, указанный на рисунке из салона автомобиля, затем зафиксировать зажимы на поперечной панели кузова.

*Зажим Язычок Рулевая колонка в сборе*

5. Установить должным образом резиновую вставку на поперечную панель кузова. Затем подсоединить разъемы электропроводки, как показано на рисунке.

*Разъем Проставка ECU*

6. Подсоединить шарнир вала рулевой колонки к шестерне рулевого механизма. Затем установить болт крепления через отверстие без резьбы, после чего затянуть с требуемым моментом затяжки.

7. Надавить на пыльник шарового шарнира наконечника рулевой тяги, чтобы проверить его на наличие повреждений.

Проверка технического состояния

Измерение суммарного момента сопротивления вращению рулевого механизма

Для удержания корпуса рулевого механизма, необходимо зажать его в тисках, при этом подложить что-либо в места контакта тисков и корпуса во избежание деформации при затягивании.

1. Используя специальное приспособление (MB991006), вращать шестерню рулевого механизма с частотой один оборот в 4 – 6 секунд, чтобы измерить суммарный момент сопротивления. Стандартная величина момента сопротивления: 1.29 - 2.23 Н ∙ м (кроме 4G1), 1.4 - 2.32 Н ∙ м (4G1). Изменение момента: 0.92 Н ∙ м или менее (кроме 4G1), 0.61 Н ∙ м или менее (4G1).

При измерении момента сопротивления, удалить мембраны с корпуса рулевого механизма. Замер производить на полном ходу рейки.

Если момент сопротивления не соответствует стандартной величине, необходимо произвести регулировку предварительного натяга рулевой рейки. Затем произвести замер на суммарный момент сопротивления снова.

Если после регулировки рулевой рейки момент сопротивления не соответствует стандартной величине, необходимо разобрать рулевой механизм, заменить все неисправные детали.

Проверка силы сопротивления перемещению наконечника рулевой тяги

1. Покачать, как минимум 10 раз наконечник рулевой тяги.

2. Используя пружинный безмен, произвести замер силы сопротивления (момента сопротивления) перемещению наконечника рулевой тяги. Стандартная величина силы (момента) сопротивления: 6 – 19 Н (1.5 – 4.9 Н∙м).

3. Если измеренная величина не соответствует стандартной, необходимо заменить рулевой наконечник.

4. Если измеренная величина соответствует стандартной – наконечник рулевой тяги можно использовать повторно, если перемещения плавные и без заеданий.

Проверка пыльника шарового шарнира

1. Проверить пыльник на наличие трещин и других повреждений, нажав на него пальцем.

Изучив самым доскональным образом все недостатки гидравлических усилителей рулевого управления, конструкторы со временем пришли к выводу, что дешевле и надежнее будет отдать «бразды правления» электрическим системам. Достоинств немало: это и отсутствие рабочей жидкости и трубок со шлангами, и меньшая масса всей системы… К тому же благодаря электронному управлению можно заставить руль вращаться самостоятельно, как, например, в системе с автоматической парковкой. Но у любой медали есть оборотная сторона: со временем выявился не меньший, а то и больший объем проблем, нежели в гидравлических системах. Об этих проблемах, а также о способах их устранения мы сегодня и поговорим.

Особенности работы

П еред тем, как начать разговор о типах электроусилителей и их характерных проблемах, скажем пару слов об алгоритме их работы. Сразу после пуска двигателя выполняется самодиагностика системы – подтверждается ее работоспособность. В нейтральном положении электромотор не работает: вся система находится в ожидании активных действий.

Как только вы начали вращать руль, сигнал от датчика угла поворота и крутящего момента поступает в ЭБУ, а тот в свою очередь дает команду электромотору, который облегчает вам жизнь. Причем характер работы электроусилителя будет разным в зависимости от скорости автомобиля: таким образом достигается прогрессивность работы ЭУР. Пройдя поворот и понемногу снимая усилие с руля, система вернет колеса в нейтральное положение.

Наверняка владельцы переднеприводных автомобилей с поперечным расположением двигателя замечали, как автомобиль при активном старте немного уводит в сторону. Обусловлено это разной длиной приводных валов с правой и левой сторон. Так вот, модели с электроусилителем могут еще и немного подруливать колеса, компенсируя тем самым увод. В целом усилие на рулевом колесе полностью под контролем ЭУРа – а потому именно на его совести та «пустота руля» и «искусственность усилия», о которой так часто говорят и на которую сетуют многочисленные журналисты.

Какими бывают электроусилители

Эти системы разделяют прежде всего по месту установки силового блока (электромотора): на рулевой колонке (почти под рулем) или на рулевой рейке. В первом случае рулевой механизм будет самым обычным, например, как в «восьмерке» или Nissan Micra, а во втором в конструкцию интегрирован электромотор или привод. Сегодня на практике мы рассмотрим более интересный вариант с усилителем на рейке.

На самом рулевом механизме электромотор может быть установлен по-разному – либо отдельно, либо являясь частью корпуса этого рулевого механизма. Различают также и тип привода штока рейки: дополнительной шестерней или подвижным соединением винт-гайка.

В последнем случае электромотор может передавать вращение через ременную передачу, либо привод может быть прямым (как в рейках Lexus GS).

Для понимания, когда же и на сколько нужно «помогать» водителю вращать руль, система использует данные с нескольких датчиков – это датчик крутящего момента на валу шестерни рулевого механизма, датчик положения рулевого колеса, датчик частоты вращения коленчатого вала и датчики скорости вращения колес. Единственным датчиком, который относится непосредственно к системе ЭУР, является датчик крутящего момента.

Подробнее об устройстве

Теперь рассмотрим три различных варианта конструкции: рулевые рейки с дополнительной шестерней, рейки с параллельным приводом и рейки с прямым приводом. Каждая из них имеет свои плюсы и минусы – сейчас мы обозначим, какие.

Рейки с дополнительной шестерней имеют в своем составе электромотор, который через червячную передачу вращает шестерню, очень похожую на ту, что мы вращаем через рулевой вал. На самой рейке же в этом случае имеются две насечки зубьев. В этой конструкции все неплохо – вот только потери на трение высоки: все-таки это червячная передача. При этой конструкции электромотор зачастую имеет свой собственный корпус.

Рейки с параллельным приводом – так называют механизм, в котором вращение от электромотора через ремень передается на гайку, или, если сказать точнее, на пару «винт-гайка».

Винтом здесь выступает шток с нарезанной резьбой с одной стороны и насечкой зубьев с другой.

Между гайкой и винтом заложены шарики, через которые передается вращение – они же выступают в роли подшипника. Работает это так: когда вы начинаете вращение рулевого колеса, приходит в действие электромотор, вращающий гайку в ту или иную сторону, помогая вам поворачивать руль.

Рейки с прямым приводом – третий вариант, в котором корпус рулевой рейки частично является корпусом электромотора, а шток рейки проходит внутри него. Вращение от электромотора передается через уже известную нам пару «винт-гайка».

Итак, это основные типы конструкций. Общение с мастером сервиса позволило нам выяснить еще одну немаловажную особенность: есть принципиальная разница между японскими и европейскими рейками. Японцы блок управления электроусилителем «прячут» подальше от самого рулевого механизма – в результате к электромотору тянется длинный шлейф проводов для управления, связи и диагностики. Европейцы же блок управления монтируют рядом с электромотором или прямо на нем.

Какой из подходов верный, сказать тяжело. В случае с «японцами», чтобы снять всю систему, необходимо вытянуть несколько метров проводки и найти сам блок управления – но блок в таком случае находится в безопасности. С европейской же рейкой не будет проблем в плане демонтажа: отсоединил два-три разъема, выкрутил пару болтов крепления – и все. Однако блок управления в такой схеме подвержен различным воздействиям извне.

Первичная диагностика

Первичная диагностика поступившего в сервисную зону автомобиля строится на данных, полученных от хозяина автомобиля: например, стук постоянный или только при вращении, закусывание руля, неравномерное усилие на рулевом колесе или его отсутствие. Основываясь на этом, рейку демонтируют и подключают к специальному стенду (у нас это MSG MS561) и считывают ошибки. С помощью стенда имитируют работу двигателя на различных режимах и более детально изучают работу рулевого механизма. Делается это, чтобы локализовать неисправность и понять, кроется ли проблема в «железе» или в электрике.

По порядку о проблемах

Сначала поговорим о механической части системы. Здесь все так же, как и с другими рейками: практически любая проблема связана с разрывом пыльников рейки и попаданием внутрь нее воды и грязи. Вода – это неизбежная коррозия, а грязь – чрезмерный износ трущихся поверхностей.

Износ боковой втулки – пожалуй, самое безобидное, что может случиться со штоком рейки. Вымывание смазочного материала из пары винт-гайка может привести к закусыванию в паре или даже заклиниванию рулевого механизма в одном положении.

В механизмах с параллельным приводом попадание влаги на ремень приводит к резкому возрастанию его износа и, в конечном итоге, разрыву. Резко возросшее усилие на руле – вот что ощущает водитель в таком случае.

Редко, но бывает так, что из-за влаги подшипник электромотора подвергается коррозии – тогда вы услышите неистовое завывание последнего при работе.

Износ в зубчатом зацеплении вала-шестерни и штока рейки – тоже потенциальная причина разрыва пыльника. Но здесь болезнь можно попытаться вылечить, поджав упор штока.

Справляясь у мастера о влиянии воды на электромотор, если привод прямой, мы узнали, что особых проблем с самим мотором быть не может – добротная изоляция проводов делает свое дело.

Разобравшись с механикой, переходим к «источнику силы» – электрической части. Потенциальных проблем здесь не так много, но почти все они связаны с солидными затратами.

Выход из строя датчика крутящего момента – еще одна малоприятная ситуация на дороге. В этом случае ЭУР «не понимает», с какой частотой и усилием помогать вам вращать руль и в какую сторону.

Полностью усилитель не отключится, так как он «возьмет» данные датчика скорости и угла поворота рулевого колеса, но на щитке начнет светиться индикатор неисправности ЭУР. Более того, может случиться так, что вращать руль вам будет необходимо вправо, а электромотор будет «крутить» его влево.

Сами датчики могут быть аналоговыми или цифровыми, потому и проблемы у них соответствующие. Аналоговые «страдают» износом: проявляется это в различном усилии на руле или уводе механизма от центрального положения.

Цифровые, впрочем, также страдают от износа, но только не самого датчика, а шлейфа, который может банально перетереться.

Лечим рейку

Механические проблемы со штоком рейки не лечатся никак. Коррозия, чрезмерный износ резьбы или зубьев отправят вас за покупкой нового штока – ни шлифовка, ни какая-либо иная обработка здесь не предусмотрены. Если же со штоком все в порядке, а причиной стука стал износ боковой втулки или увеличенный зазор в зубчатом зацеплении, то втулку можно без проблем заменить, а зазор отрегулировать, подтянув упор штока (так же, как и в случае с гидравлическими усилителями). Собственно, каких-то других решений проблем по «железу» просто нет.

А вот с электрикой, как уже говорилось выше, куда ни глянь – всюду одни расстройства. Если считываемые ошибки связаны с неправильной эксплуатацией, то их можно попытаться удалить – но если это поломки… Тогда решения нехитры, но дороги. Судите сами: малейшая трещина в крышке блока – это в большинстве случаев замена всей рулевой рейки. Коррозия подшипника электромотора означает два пути решения проблемы: замена электромотора с блоком управления или опять-таки замена всей рейки в сборе. Кстати, замена в сборе – это вердикт любого официального дилера: завод-изготовитель обычно попросту не закладывает возможности ремонта и восстановления рулевого механизма с ЭУР.

А если привод прямой, и внутрь попала вода, то что тогда будет с электродвигателем? К счастью, ничего: его промоют бензином, высушат и снова отправят на службу. Касательно этого элемента ЭУР мастер вообще заметил, что еще ни разу не встречал проблем, связанных с выходом из строя мотора системы.

Поломка датчика крутящего момента лечится заменой датчика. Единственным утешением для конструкции с аналоговым датчиком может быть возможность небольшой корректировки (±1°) ЭУРа. Но если гнездо датчика разбито значительно, то корректировка уже не поможет.

Одной из самых распространенных причин выхода из строя датчика является повреждение пыльника, который установлен над ним. Он от постоянной влаги начинает гнить и в конце концов разрушается, отправляя датчик под замену – если такая возможность есть. Если ее нет, то… Вы, наверное, уже догадались: замена рейки в сборе. Но самое обидное, что может случиться, так это банальная поломка разъема на рейке, ведь в этом случае тоже ничего, кроме замены рейки в сборе, уже не поможет.

Если вам повезло, и рейку отремонтировали

По завершении работ рейку собирают и устанавливают на автомобиль.

После установки необходимо произвести инициализацию или адаптацию ЭУР. Действие это крайне важное, поскольку позволяет «научить» рейку видеть все датчики и крайние положения. Если этого не сделать, то электромотор будет крутить «до победного», в результате чего в конце хода шток с немалой силой ударится в упор. После же выполнения адаптации система за 5 градусов до крайнего положения резко снизит усилие, предохранив шток от удара.

Кстати, есть еще один небольшой плюс, связанный с адаптацией и самим принципом работы электрического усилителя. Если помните, в системах с гидроусилителем нельзя длительное время удерживать руль в крайнем положении – это чревато перегрузкой и поломкой насоса. А вот с правильно адаптированным ЭУР в любом положении все будет хорошо.

В завершение

Несмотря на кажущуюся простоту системы электроусилителя рулевого управления и фактическое отсутствие необходимости его обслуживать, стоит помнить, что это по-прежнему одна из самых важных систем автомобиля. Ведь ЭУР помогает контролировать направление движения – иначе говоря, делает передвижение подвластным вашей воле. Используя показания датчиков колес, двигателя, рулевого колеса, ЭУР требует к себе удвоенного внимания – поэтому при появлении малейших странностей в его работе не ждите «восстания машин», а отправляйтесь на диагностику.

Особая благодарность в подготовке материала и консультациях компании Мастер Сервис (MSG), контактные данные +7 (800) 350-99-23 (Москва), +380 (57) 738-33-08 (Харьков).

Читайте также: