Митсубиси л200 не включается задняя передача

Опубликовано: 15.05.2024

Скорости включаются, сцепление выжимается. А движения не происходит. Тоже самое проделывается на заведеном двигателе без выжима сцепления. Без результатов. Причем сами скорости включаются без проблем, ни толчка ни рывка. Непонятно..
В чем может быть проблема?
На заведенном двигателе доносится едва слышимый звук сравнимый со звуком который издает алюминиевый обруч небольшого диаметра если его раскручивать на железном валу - смешно звучит, но другого сравнения на ум не пришло.

Симптомы умирания происходили едва заметно, изредка плохо включались превая и вторая передачи. Вчера машина умерла окончательно.
Сам к сожалению я не присутствовал, со слов водителя. Тронулась машина со сфетофора нормально, превая включилась с небольшим трудом вторая нормально, при переключении на третью передачу произошел щелчек, двигатель взвыл без нагрузки, и машина потеряла способность самостоятельно передвигаться.

Помогите добрым советом.
Мои мысли следующие:
1. Корзина сцепления, может само сцепление.
2. Кулисы переключения передач.
З.Ы. Сегодня планирую начать вскрытие и визуальную диагностику.
Буду признателен за полезные советы.

Похоже конечно, но разве так бывает Без особых хрустов раз и все.. Причем, смотрел, на педаль сцепления нажимаешь, вилка на корпусе коробки ходит. Не представляю что бы сцепление с корзиной умерло неожиданно..

Первый раз у меня такое.. Что бы вот так без особых симтомов.. На многих машинах катался, обычно или вой начинается или скрежет, а тут раз и все. А внешне все нормально.

Спасибо, а возможно как то определить (+). Сцепление или не сцепление без съема коробки? Там, в L200, сцепление без съема коробки меняется или нет?

Просто я еще туда не закглядывал, дело вечером было, только отбуксировали в гараж и все.
Сегодня собираюсь лезть, после работы, вечером..

З.Ы. Сейчас собираю инфу. Вечером еще книжку по ремонту хотел купить, в магазине.

даа. Хотел бы я посмотреть на тех людей (+). Которые в поле меняют сцепление за 2 часа.

Надеюсь что сегодня у меня получится здернуть коробку, вчера, немог открутить два верхних болта, сегодня попробую вывесить коробку и дотянуться.

З.Ы. Не получается по долгу заниматься ремонтом, пока с работы приеду пока переоденусь, продуктивно позаниматься минут 40-50 получается. Тем более в превый раз скидываю коробку.

Mitsubishi L200 (2010 год). Передачи включаются с трудом

Причины затрудненного включения передач

Возможные причины неисправности	Поиск и устранение неисправности
Неисправно сцепление	Провести диагностику
Неисправен (оборван, разлохмачен, заедает в оболочке) трос выбора или трос переключения передач	Замените неисправный трос
Изношен или поврежден механизм управления коробкой передач	Замените механизм
Изношен или поврежден механизм переключения передач	Отремонтируйте или замените коробку передач
Изношены синхронизаторы шестерен	Отремонтируйте или замените коробку передач

-Неисправность сцепления. В данной ситуации передачи будут включаться либо плохо, либо не полностью.

-Неполадки в приводе механизма переключения. Поломка тяги приводит к тяжелому включению 1-ой и задней передачи.
-Неисправна реактивная тяга.
-Износ пластиковых деталей в приводе управления коробки.
-Неправильно выставлена кулиса. Весомый элемент, неправильная регулировка приводит к неполадкам.
-Износ подшипников. Достаточно редкое явление, каждый может столкнуться с этим, особенно когда у Вас механика. В такой ситуации обычно тяжело включается первая передача.
-Неисправен вал коробки. Сам по себе он не подвержен сильным нагрузками, что могло бы привести к износу. Заводской дефект бывает причиной замены всего агрегата.
-Неисправность фрикционов. Часто встречается у владельцев автомобилей с коробкой автомат. Устраняется неисправность путем замены фрикционов.
-Неисправность синхронизаторов – проблема чаще всего встречается среди поломок КПП. Выполнены они за латуни, а данный металл сам по себе достаточно мягкий. В ходе эксплуатации он стирается и происходит износ. ----

-Поломка обычно сопровождается скрежетом при включении другой скорости.

Механическая коробка передач (передачи включаются с трудом)

Неисправностей сцепления, при которых плохо переключаются передачи МКПП тоже несколько:

-Завоздушивание гидропривода выключения сцепления или подтекание из него жидкости. Устраняется неисправность заменой вышедших из строя узлов гидравлической системы и ее прокачиванием.
-Износ или надлом вилки выключения сцепления. Требует замену или ремонт детали.
-Коробление (биение более 0,5 мм) или слишком большая толщина нового ведомого диска.
-Выход из строя корзины (температурная деформация нажимного диска или его перекос).
-Потеря подвижности опорного подшипника первичного вала КПП (в торце коленвала, к которому крепится маховик).
-Заклинивание ступицы ведомого диска сцепления на шлицах первичного вала КПП. Для устранения дефекта прочистите шлицы ступицы и первичного вала КПП. Не помешает и немного смазать их литолом.
-Слишком большой свободный ход вилки выключения сцепления. Его величину нужно уточнять у производителя, так как для разных авто она несколько отличается. Пока не узнали величину этого параметра для своего автомобиля, установите ее от 5 до 8 мм. Слишком маленький свободной ход вилки тоже нежелателен, так как он приводит к пробуксовке сцепления и повышенному износу выжимного подшипника.
-Чрезмерный износ синхронизаторов преимущественно бывает на тех передачах, которые включают чаще: это обычно первая, вторая и третяя. Задняя в этот список не попадает, так как не имеет синхронизатора. Когда у вас плохо переключаются передачи, а вы предполагаете, что причина тому износ синхронизаторов, во-первых, трудности с этим у вас должны быть только на ходу. Во-вторых, переключается в этом случае лучше, если использовать двойной выжим.

(Что такое двойной выжим. Для переключения на повышенную передачу: выжать сцепление, включить нейтраль, отпустить и снова выжать сцепление, включить передачу)

Чтобы перейти на пониженную: двойной выжим нужно совмещать с перегазовкой, то есть когда педаль сцепления отпущена, а коробка на нейтрали, нужно нажать и отпустить педаль акселератора. Так переключают передачи на авто коробка которых не имеет синхронизаторов. Если коробка будет переключаться легче с использованием двойного выжима, то виноваты в том, что плохо переключаются передачи, скорее всего, изношенные синхронизаторы.

Неисправность в механизме сцепления автомобиля также может стать причиной плохого включения передач:

-нарушена герметичность гидравлического контура сцепления. В результате чего, при нажатии на педаль сцепления не создается необходимое давление в гидравлическом контуре. Соответственно диск сцепления не отжимается -полностью, что не позволяет включить необходимую передачу. Места протечки устраняются путем замены резиновых манжет либо дополнительной перетяжкой соединительных гаек гидравлического контура.
-надлом или износ вилки выключения сцепления. Проблема решается путем замены вилки. В случае отсутствия возможности заменить деталь на новую, старая вилка реставрируется.
-биение ведомого диска сцепления (более 0.5мм) в результате перегрева либо заводского брака.
-поломка лепестков пружины корзины сцепления или их деформация в результате перегрева (туго включаются передачи МКПП);
-выход из строя подшипника первичного вала МКПП. Устраняется заменой подшипника.
-не отрегулирован ход нажатия вилки выключения сцепления, произошел обрыв тросика, соединяющего педаль сцепления с вилкой.

Еще причиной не четкого включения передач может быть неисправность деталей и механизмов в коробке передач:

-износ синхронизаторов. Чрезмерный износ синхронизаторов бывает на тех передачах, которые включаются чаще, а именно в городском цикле это первая, вторая и третья передачи.

-подшипники валов МКПП. Поломка встречается в основном на автомобилях с очень большим пробегом или на машинах, которые по роду своей деятельности перевозят тяжелые грузы. В одном и в другом случае подшипники МКПП подвержены повышенному износу. На начальной стадии износ подшипников проявляется появлением монотонного подвывающего звука из коробки. Если не предпринять никаких мер, тогда далее в изношенном подшипнике появляется выработка, которая приводит к осевому биению подшипника с последующим его заклиниванием. Части рассыпавшегося подшипника могут попасть в шестерни МКПП и полностью вывести ее из строя.

-разрушение зубьев шестерен коробки передач при физическом износе либо заводском браке. При эксплуатации автомобиля с механикой возможно «выпадение» зубьев одной из шестерен коробки передач с последующим возможным разрушением КПП.

Автоматическая коробка передач (передачи включаются с трудом)

КПП автомат гораздо требовательнее к точности поддержания в ней уровня масла, чем механика. Ей очень вреден как слишком низкий, так и чрезмерно высокий уровень масла. И то и другое может привести к ее серьезным поломкам. В обоих случаях происходит вспенивание масла. При недостатке масла из-за того, что маслонасос вместе с маслом начинает захватывать воздух. При избытке масла оно вспенивается вращающимися деталями, которые в этом случае погружены в него. Вспененное масло лучше сжимается и имеет малую теплопроводность. Поэтому если эксплуатировать автомат с таким маслом давление в его системах управления будет низким. Что приведет к пробуксовке фрикционов и их интенсивному износу. Ухудшившаяся теплопроводность не позволит отводить все избыточное тепло. Что в совокупности с низким давлением приведет к тому, что автомат выйдет из строя и потребует серьезного ремонта.

Не знаю как квалифицировать свой вопрос, как по сцеплению или как по мкпп.

Обращаюсь к Вам вот с какой проблемой:

автомобиль L-200 мкпп.

Если выжать сцепление и попытаться включить передачу, то толчок. Если подождать секунд 3-4, то толчка нет и передача включается мягко.

Если еду на ещё не прогретой коробке, то при выжатом сцеплении не могу сразу выключить передачу (в основном на 1й и 2й),сцепление выжато, а звук такой как буд-то скорость ещё включена, потом проходит секунды 3-4 и передача выключается, либо надо сразу при сбросе газа надавливать на рычаг и передача выключается. На холодную вторая почти всегда включается только с перегазовкой.

Заменил - полностью комплект сцепления + подшипник, что в маховике. Заменил жидкость сцепления и масло в коробке на Ликви-Моли (пока масло было новое передачи более мене мягко включались, сейчас пробежал на этом масле около 3 тысяч и стали похоже включаться), с ним чуть полегче на холодную, но с приходом настоящих холодов чувствую начнется снова "веселье".

Уже не знаю куда "копать".

В самом начале эксплуатации был тоже толчок, но он не уходил даже после и 10 секунд с выжатым сцеплением, а стоило газануть как любая передача включалась как по маслу(это я так понимаю вело сцепление). В итоге «пшикнул» Вд40 на шлицы первичного вала через отверстие где вилка, старался чтобы попало именно туда, в итоге 3 дня передачи включались как в сказке, и машина легче разгонялась и тарахтение прошло (тарахтение проходит при выжатом сцеплении, сейчас все поменял но тарахтит также).

После этого эксперимента уже сколько не «пшикал», ничего подобного положительного не было.
Помогите советом.
Заранее спасибо за ответ.

Добрый день.То что вы поменяли масло-это очень хорошо(первое что нужно сделать)

Значит так,я назову причины,касающие вашей проблеме,а вы проверите(то что сделали-делать не нада).

1)подшипник маховика(вы его поменяли)

2)нет ли стружки в масле(можно посмотреть на магните,магнит стоит во сливной пробке)

3)сцепление(вы его поменяли)

4)главный выжимной не до конца выжимает(нужно проверить,напишу как)

5)подшипник первичного вала(при его тугом вращении или дизбалансировки,синхронизаторы будут с большим трудом останавливать вал)

6)за воздушенная система сцепления(нужно прокачивать шприцом,снизу вверх.одеваете шприц к прокачивающему штуцеру,на цилиндрике(который стоит на МКПП))

А)Теперь проверка.двигатель остановлен,проверить все включения и выключения несколько раз.

В)То же самое на заведенном двигателе.

С) Нажать на педаль сцепления и убрать ногу в сторону(для того что бы педаль резко отскочила в исходное положение)

проделать разов 20-цать.

Д) Запустите двигатель,еще разов пять проделать пункт (С),и естественно проделать включение и выключение несколько раз.Если все останется как и раньше-то виной будет подшипник первичного вал(стоит на валу,который выглядывает с колокола МКПП)

В колоколе,где торчит вал,находится крышка,прикрученая 4-ре болта(вроде бы) вот под этой крышкой будет сальник,а под ним тот самый подшипник)

Вы попробуйте рукой покрутить первичный вал(КПП в положении нейтраль) будет гудеть или нет,а так же на предмет люфта,маленький люфт допустимый(доступ приблизительно-сальник сухой,если сальник в масле-то доступ большой)

По результатам отписывайтесь.

Здравствуйте. Спасибо за советы. Итак по порядку:
2)когда сливал масло на 22000, то слилось нечто черное, стружки не было, но впечатление, что была взвесь из металлической пыли. Попытался отстоять это "добро", но осадка никакого не было.
4) подскажите как проверить выжимает ли выжимной до конца. Визуально смотрел из ямы на холодную и на горячую, вилка в обоих случаях отходит на одинаковое расстояние, на взгляд больше некуда ей идти, если дальше то уже будет резиновый чехол повреждать.
5) вот подшипник первичного вала, что в коробке не смотрел, люфт есть, может миллиметров 2. Если он, то уже не знаю когда до него доберусь. Весь ремонт по смене делал сам, да и вообще стараюсь все делать сам. И когда снова появиться свободное время не знаю.

6) забыл упомянуть некий интересный случай, если машина стоит более суток, то педаль сцепления поначалу очень мягко выжимается, но через несколько нажатий снова появляется небольшая жесткость. Если простояла только ночь, то изменений в требуемом усилии нажатия на педаль нет. Попробовал по Вашей рекомендации качнуть 20 раз за на заглушенной и 5 раз на работающей, мягкость педали в этом случае была дольше. Прочитал в «инете» способ оставить машину на ночь с выжатой педалью чтобы узнать есть ли где утечка, завтра вечером сходу проверю "что и как".

А) на заглушенном двигателе без выжима сцепы кроме второй и задней все передачи включались, вторая только на половину, задняя вообще никак.
В) на заведенном сначала толчок, потом все передачи включаются без толчка, если педаль не отпускать а держать выжатой, если каждый раз педаль отпускать то с каждым новым нажатием толчок.
А разве можно заменить подшипник первичного вала без разбора коробки? сам подшипник видел т.к. снимал эту крышку чтобы получше посадить её на герметик, т.к. из под неё стало давить масло, после смены заводского на синтетику.
У меня ещё мысль--может масло в коробку залить побольше чтобы убрать тарахтение? по мануалу 3.4 литра, но чтобы залить только 3 литра пришлось машину поднимать домкратом, т.к. уже вытекало все обратно, а через сапун долить эти 0,4 литра.

Да пичально, вот телефон коробачников 80674452466 нормальных.

Спасибо, если есть еще у кого какие мысли - не стесняйтесь ))

Авто: 4х4
Имя: Валентин
Пол: Мужчина
Город: Киев

Авто: МПВ, opel vectra C, Citroen Jumper.
Имя: Игорь
Пол: Мужчина
Город: Киев, Троещина

Авто: 4х4
Имя: Валентин
Пол: Мужчина
Город: Киев

Авто: Mitsubishi L200
Имя: Жека
Пол: Мужчина
Город: Хмельницкий

Если ты включаешь нормально, а при отпускании сцепления хруст и тд.Значит вилки,муфты и синхроны нормальные. ИХМО - шестерни 4-й передачи, вскрытие покажет.

Вот и я так думаю, ну будим видеть, завтра еду на Киев, попробую что-то порешать, ато в Хмельницком ненашел никого кроме официалов

Авто: 4х4
Имя: Валентин
Пол: Мужчина
Город: Киев

Авто: Mitsubishi L200
Имя: Жека
Пол: Мужчина
Город: Хмельницкий

Авто: L200 -офицал-Intense-МКП
Имя: Сергей
Пол: Мужчина
Город: Обухов

Приехал своим ходом в Киев, расковыряли, как оказалось 3000 км Л200 способен проехать без масла в коробке.
Полностью сухая коробка, после последних движений на сервисе они толи забыли залить масло, толи оно куда-то делось, внешне коробка сухая, без малейших следов масла. Куда делось неизвестно.
Сейчас об зубья шестерни говорят можно палец порезать.
Более точный вердикт будет после выходных

Последний сервис где проходил? Не у офицалов?

Авто: Mitsubishi L200
Имя: Жека
Пол: Мужчина
Город: Хмельницкий

Последний сервис где проходил? Не у офицалов?

Авто: Mitsubishi L200
Имя: Жека
Пол: Мужчина
Город: Хмельницкий

Вскрыли посмотрели, масла нет, ситуация плачевна.
Ребята которые вскрывали сказали что чтоб было все ок, надо поменять почти пол коробки.
Есть два варианта заказывать запчасти, которых почему-то нигде нет и будут ехать месяц и больше (офицыалы сказали то же самое) или найти коробку на разборках.
У меня ИЗИ СЕЛЕКТ.

Авто: L200 (зовется ЁЛКОЙ) + "домик".
Имя: Александр
Пол: Мужчина
Город: Киев.

Станет ли вместо ИЗИ, СУПЕРСЕЛЕКТ, и у кого есть какие координаты разборок с Эльками, может битые и т.д.

Другими словами тебе нужна новая коробка, на сколько я слышал, она должна быть такая же, как и на эльках предыдущего поколения, и на "Паджеро 2" с 2.5ТД (возможно я не прав, так что поправьте). Так что вариантов на много больше. А вот если еще хочешь и SS, то тут еще и расдатку нужно вместе искать. Кстати, от того же паджерика подойдет.

А тут либо в Одессу, либо в Киеве (точнее в Василькове), есть такой Володя - 592-77-33, 251-30-60. Возможно, поможет. (У меня, когда паджерик был, я только у него пасся, а сейчас пока не нужно, но точно знаю, что он уже начал возить много чего под новую эльку).

Трансмиссия автомобиля позволяет изменять крутящий момент от ДВС перед его передачей на ведущие колеса. Это дает возможность изменять скорость движения транспортного средства, поддерживать работу двигателя в диапазоне оптимальных оборотов и т.д.

Также благодаря КПП можно изменять направление движения, то есть ТС получает возможность двигаться не только вперед, но и назад. При этом на автомобилях для движения вперед ступенчатые коробки имеют несколько передач, в то время как задняя скорость только одна.

Следует отметить, что достаточно часто водители сталкиваются с неисправностью, когда не включается задняя передача, причем на разных типах коробок передач (МКПП, АКПП, РКПП и т.д.). Далее мы рассмотрим основные причины, по которым задняя передача не включается на «механике», а также на автоматической коробке.

Не включается задняя скорость: распространенные поломки

Итак, если включение задней передачи затруднено или полностью невозможно, такая поломка представляет собой распространенную проблему, с которой можно столкнуться на разных транспортных средствах при переключении скоростей.

Более того, задняя не включается как на механических КПП, так и на АКПП (пропала задняя скорость коробки автомат). Естественно, в подобной ситуации важно обнаружить причину неисправности и устранить поломку, так как нормально эксплуатировать машину без задней передачи попросту невозможно (транспорт фактически лишается заднего хода). Давайте разбираться.

Начнем с механической коробки и рассмотрим вопрос, почему не включается задняя передача на МКПП. Прежде всего, на «механике» задняя скорость выходит из строя намного чаще, чем на АКПП. Как правило, первыми признаками неполадок является скрежет, треск или хруст задней передачи при включении, туго включается задняя передача, включить скорость удается через раз и т.д.

Что касается основных неисправностей, можно выделить следующее:

выключается не до конца. Как известно, сцепление связывает двигатель и коробку, причем в момент переключения передач водитель должен выжимать педаль сцепления и «отсоединять» ДВС от КПП. После включения передачи педаль отпускается, сцепления «замыкается» и крутящий момент снова передается на колеса.

Так вот, если происходит неполное выключение сцепления, КПП полностью не отключается от мотора. Это приводит к тому, что все передачи включаются с трудом. При этом на многих авто первая скорость и задняя не имеют синхронизаторов. В результате проблемы со сцеплением наиболее сильно проявляются при включении задней передачи.

В подобной ситуации при попытках включить передачу слышен хруст в коробке и скрежет. Чтобы устранить поломку, необходимо обратить отдельное внимание на сцепление (состояние диска сцепления, корзины, выжимного подшипника и т.д.). Также нужно проверить регулировки сцепления, качество работы педали и т.п.

Низкий уровень масла в коробке передач или трансмиссионное масло потеряло свои свойства. Как показывает практика, среди водителей распространено ошибочное мнение, что в МКПП масло залито на весь срок службы автомобиля. На самом деле, максимум к 100 тыс. км. даже самое качественное трансмиссионное масло приходит в негодность. И это при условии довольно щадящей эксплуатации.

Если же машина используется в тяжелых условиях (езда по городу, рваный темп, постоянные переключение скоростей «вверх» и «вниз», короткие поездки, перепады температуры и т.д.), тогда масло в коробке требует замены каждые 50-60 тыс. км. Дело в том, что изменяются свойства жидкости, срабатываются присадки, в масле накапливается грязь, продукты механического износа коробки и различные отложения.

Необходима регулировка кулисы коробки передач, деформированы тяги или рычаги привода коробки. Часто именно после диагностики состояния кулисы становится понятно, почему не включается задняя передача на Лада и разных авто иностранного производства (особенно старых или с большим пробегом). Владельцы переднеприводных моделей ВАЗ хорошо знают, что плохо отрегулированная кулиса является причиной, по которой задняя передача не включается или выбивает.

Выходом в подобной ситуации становится регулировка кулисы МКПП, что позволяет заметно улучшить четкость включений и получить необходимую мягкость. Также в некоторых случаях владельцы снимают штатный механизм и ставят корткоходную кулису, однако в этом случае нужно быть готовым к необходимости более тщательной настройки. Что касается тяг и приводов КПП, указанные элементы необходимо осматривать на предмет возможных повреждений или поломок, после чего выполняется замена.

Конструктивные особенности КПП. Часто на бюджетных авто задняя и первая передача не имеют синхронизаторов. Отсутствие данных элементов, с одной стороны, упрощает устройство коробки, а с другой возникают трудности при включении задней передачи и первой скорости.

Не включается задняя скорость АКПП

На практике, задняя передача может не включаться как на МКПП, так и на АКПП. С учетом того, что коробки автомат бывают разными, нужно отметить, что отдельные проблемы роботов РКПП схожи с «механикой», тогда как «классические» АКПП имеют свой список неполадок, по причине которых пропадает задняя скорость.

Уровень трансмиссионной жидкости ATF отклонился от нормы, жидкость в АКПП загрязнена или потеряла свои свойства. Как известно, коробка автомат предельно чувствительна к уровню и качеству масла. По этой причине проверку нужно начать именно с трансмиссионной жидкости.

Обратите внимание, как понижение, так и превышение уровня может стать причиной того, что передачи переключаются некорректно. Также масло ATF имеет ограниченный срок службы, то есть жидкость нужно менять каждые 40-60 тыс. км., не допускается загрязнение, помутнение и т.д.

Износ фрикционов (фрикционных дисков) АКПП. Данная неисправность зачастую влияет как на задний ход R, так и на передачи в режиме «драйв» D. Проблемы с фрикционами приводят к тому, что передачи не включаются, могут пропадать отдельные скорости (например, машина едет на 1 и 2, однако нет 3 и 4, а также задней передачи). Чтобы устранить неполадку, потребуется замена фрикционов АКПП.

Другие неисправности и поломки АКПП. Например, если срезает шлицы ведущего барабана, машина может ехать вперед, однако нет задней передачи. Также может полностью отсутствовать движение как вперед, так и назад. Для решения проблемы требуется замена барабана.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему плохо включаются передачи на МКПП. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах, по которым включение передач может быть затруднено на механической коробке.

Среди других неполадок можно выделить обрыв манжет поршня тормозной ленты или сильный износ. Неисправность проявляется только тогда, когда водитель включает заднюю передачу, то есть автомобиль нормально едет вперед, но нет движения назад. Также частой проблемой с похожими симптомами становится выход из строя или заклинивание клапанов гидроблока, отдельных соленоидов.

Дополнительно специалисты обращают внимание на то, что если нет связи ведущей шестерни маслонасоса с гидротрансформатором, на АКПП не будут включаться как передачи для движения вперед, так и назад.

Подведем итоги

С учетом приведенной выше информации становится понятно, что если не включается задняя передача, не всегда обязательно снимать и ремонтировать коробку передач. Для машин с МКПП следует отдельное внимание уделять сцеплению и кулисе.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему после замены сцепления не включаются передачи. Из этой статьи вы узнаете о возможных ошибках при замене сцепления, в результате которых передачи не включаются.

Так или иначе, важно проводить регулярное обслуживание КПП и необходимые регулировки. Если же владелец замечает те или иные признаки неполадок по части трансмиссии, необходимо прекратить эксплуатацию ТС и провести комплексную диагностику коробки передач.

Передачи включаются туго или не включаются скорости на механической коробке передач: основные причины неисправности и возможные неполадки.

Передачи на горячую не включаются или включение передачи затруднено: основные причины и способы устранения неисправностей на механической коробке передач.

Передачи (скорости) МКПП не включаются после замены сцепления: основные причины, настройки и регулировки. Диагностика неполадок, полезные советы.

Виды привода сцепления. Если падает педаль сцепления, сцепление стало мягким, возникли проблемы со сцеплением: причины и ремонт основных неисправностей.

Почему передачи на механической коробке передач включаются туго: основные причины затрудненного включения передач МКПП. Поломки сцепления и трансмиссии.

Причины затрудненного включения передач на заведенном моторе. Трансмиссионное масло и уровень в КПП, износ синхронизаторов и шестерен коробки, сцепление.

Читайте также: