Модуль зажигания вместо индивидуальных катушек ваз 21124

Опубликовано: 24.04.2024

Бензиновый двигатель автомобиля работает за счет сгорания топлива. Чтобы обеспечить воспламенение, необходимо наличие электрической искры, которая формируется между электродами свечи накаливания. Они имеют небольшой зазор, который искра должна преодолеть. Это осуществимо при подаче на свечу высокого напряжения (в десятки тысяч вольт).

Бортовая система транспортного средства не рассчитана на подобные нагрузки, а оборудование, осуществляющее подачу электричества, не способно выдать подобные значения.

Для решения этой проблемы, в систему зажигания автомобиля внедряется катушка, создающая высокое напряжение. Компонент системы зажигания автомобиля преобразует низковольтное напряжение в высокое (в зависимости от характеристик детали от 6-12 В до 35 000 В). Выполняемые катушкой задачи, обусловлены особенностями строения элемента. Он состоит из первичной и вторичной обмоток, которые размещены в изолированном корпусе.

Внимание! При возникновении неисправностей, рекомендуется проверить все компоненты мотора: начиная от клапанов и блока цилиндра, и заканчивая катушкой зажигания или модулем.

Классика, семейство 2101-2107

Отечественные машины ВАЗ «классического семейства» (модели 2101-2107), оснащаются карбюраторными и инжекторными моторами. На автомобилях с карбюраторами установлена катушка зажигания (или «бобина»). Схема расположения элемента выглядит следующим образом: деталь монтируется на левом брызговике в подкапотном пространстве автомобиля, и крепится к кузову при помощи двух гаек.

Автомобили с установленными инжекторами (ВАЗ 2107), имеют модуль зажигания. Он крепится на блоке цилиндров силового агрегата авто. Деталь функционирует вместе с электронным блоком управления двигателя, а катушки зажигания входят в конструкцию всего модуля.

Используемый модуль зажигания – универсальная модель (устанавливается и на другие отечественные автомобили)

Для инжектора и в составе БСЗ используется катушка 027.3705 аналог 27.3705 (АТЭ-2).

Характеристики «инжекторной версии» катушки зажигания ВАЗ выглядят следующим образом:

Рабочая температура от -40° С до +85° С
Величина сопротивления:
первичной обмотки (0,45+0,05) Ом
вторичной обмотки (5+0,5) кОм
Напряжение питания 12 В
Габаритные размеры 72х156 мм, маслонаполненная конструкция

«Спутник», 2108-21099

На модели ВАЗ 2108-21099 также устанавливают катушки зажигания с маркировкой 027.3705.

Десятые модели, 2110-2112

На ВАЗ 2110-2112 устанавливаются катушки зажигания как на инжекторные, так и на карбюраторные двигатели (сейчас практически не встречаются). Для инжекторных моделей ВАЗ 2110-2112, предусмотрено наличие модуля зажигания с маркировкой 042.3705 обозначение по документации ОАО “АвтоВАЗ” 2112-3705010-03, некоторые модели снабжаются индивидуальными катушками 2112-3705010-12

Lada Samara, 2113-2115

На карбюраторные модели автомобилей ВАЗ семейства «Самара» (2113-2115), устанавливают катушки зажигания 2111.3705 (Аналог Bosch F000 ZS0 211). Эти катушки имеют азъем на 3 контакта и используются для автомобилей “ВАЗ” с микропроцессорной системой управления двигателем внутреннего сгорания на базе контроллера М7.9.7 или его аналогов с двигателями 8 кл.

Калина, 1117-1119

На более современную модель ВАЗ, Ладу Калину, устанавливается модуль зажигания с маркировкой: 2112-3705010-12. Она имеет следующие характеристики:

Напряжение на нагрузке 1МОм +25пФ>24кВ

Длительность искрового заряда 1,14-1,5 мс

Диапазон рабочих температур от -40 до +140 градусов С

Номинальное напряжение питания 12В.

Приора, 2170-2173

На Ладу Приору устанавливаются такие же катушки зажигания, как и на Калину. Катушка имеет маркировку 2112-3705010-12. Также как и в случае с Калиной, Приора оснащается только инжекторными моторами, поэтому карбюраторные катушки зажигания или «бобины» не могут быть установлены на автомобиль.

В подведение итогов стоит сказать, что при выборе катушки зажигания на автомобиль, необходимо учитывать маркировку детали, ее совместимость с той или иной моделью отечественного автопрома. Несмотря на высокую взаимозаменяемость, также обращают внимание на габаритные размеры детали, и тип крепления в подкапотном пространстве машины. Приобрести катушки или модули зажигания на отечественную «классику», «Самары» и «Спутники» можно в нашем интернет-магазине при помощи нескольких кликов компьютерной мыши.

И так.
ВСЕМ ПРИВЕТ как и обещал выкладываю причину того самого адового звука www.drive2.ru/l/6478609/.
Всё началось еще намного раньше, чем я бы мог подумать.
Многие тазоводы с 16клапанниками меня поймут.

На 124 моторе стоят индивидуальные катушки зажигания, по одной на каждый цилиндр, управление импульсом происходит через ЭБУ так же четырьмя ключами.В целом система данного типа имеет достаточно много плюсов, так как при какой либо неисправности мозг отключает неисправный ключ. НО в РОССИИ у этой системы есть очень приличный минус которые перекрывает к чертям все плюсы.А именно некачественные катушки зажигания, заводские катушки ходят достаточно долго и при своевременном обслуживании (замена свечей, предотвращение перезаряда генератора) могут проехать более 100 тысяч км. Но как только заводские катушки зажигания выходят из строя, тут начинаются танцы с бубном!

Выгорают заводские катушки как правило одна за другой с разницей в 300-500-1000 км. Если выгорела одна то ждите остальные трупы)))Стоимость новой катушки варьируется от 700р (отеч. производитель) до 1300 (импорт БОШ).Недешего совсем для таза.Но самое печальное качество покупных катушек, оно как и многие комплектующие оставляет желать лучшего, и я столкнулся с этой проблемой в течении года поменял 5 штук и выгорают они не пройдя 15.000 км.

МНЕ Это надоело и я решил перейти на модуль зажигания как на калине. двух-обмоточная катушка с высоковольтными проводами.

Для этого мне потребовалась сама катушка, высоковольтные провода на 16 клапанов, фишка подключения катушки и прошивка мозгов о которой я по тупости не знал и недочитал.

О том как я выполнил переход расскажу в следующей записи.

А пока что кульминация-собрав всю систему и не прошив мозги я начал запускать мотор, как оказалось потом безуспешно.Первая попытка накачала не мало топлива в выхлоп, вторая попытка его воспламенила. И произошел приличный барабум (по русски у е б л о так что уши заложило минут на три, волосы на яйцах механика поседели "с его слов" сам не проверял, мужики на улице присели на землю). И стало как то понятно что без последствий такой взрыв пройти не мог.как итог

всем спасибо ! особенно тем двум парням которые прочитали предыдущую запись и как то отреагировали.Остальные 700+ роботов которые жмякали нраииицца Вам тоже уважуха!Стимулируете расписывать БЖ)))

Здравствуйте товарищи,хотелось бы узнать у знающих людей,может кто переделывал,вообще.э имеется приора 2011 года с ЭБУ м73 евро 3,как известно там стоят индивидуальные катушки зажигания (хорошие стоят не малых денег)и с ними возникают переодчески проблемы,хочу переделать систему зажигания как на 16кл моторах 1.5 там стоит катушка зажигания как на 8кл машинах. Так вот,чтобы поставить катушку зажигания вместе индивидуальных,нужно прошивку под 8 кл мотор?ну и соответственно переделать косу на драйве есть такие переделки. Но у половины так не работают ТК возникают ошибки и потом машина не заводится пока не сбросишь ошибки. Подскажите как сделать правильно. Какой прошивкой прошивать. Потому что все ровно буду шиться на евро 2. Заодно и переделать систему зажигания на более надёжную. ТК за 4 года владения 2114 ниразу небвло проблем с катушкой и проводами.Подскажите как сделать грамотно. Спасибо за внимание.

Егор2114

Алабай

Проблем с ИКЗ не будет, если вовремя менять свечи и следить за тем, чтоб в колодцы не попадала вода, а так переделывать не стоит ничего, не рационально.

darkret

Егор2114

kaazaak

vento702

Юрий74

kaazaak

Ras.667

За всё надо платить.

Пишется перИодически(от слова период).

Если вовремя всё обслуживать, не возникают.

По надёжности не уступает.

Aligator Игоревич .
Не забивайте голову ненужными переделками.

tolich48

Да не, чего сразу отговаривать? Все понимают цель переделки и объем работ. Если за это готовы платить - почему нет? Там трудоемкость "железных" работ больше, чем настройки.

Иногда нужно самому что-то сделать и понять соотношение затрат и результата, стоит оно того или нет

домовой Кузьма

Как-то старый еврей сказал:
- Мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи.
Хорошая ИКЗ - как на картинке -

- стоит от 1200 рублей за штуку - но куплена один раз - сгниет вместе с машиной.
А если покупать "500-рублевые" - будьте готовы платить всегда.

tundra95

abricos33

tundra95

салгир

darkret

tundra95

Егор2114, у меня статистика как раз обратная! Чаще "вылетают" сдвоенные КЗ! Это при том, что я их(машины) каждый день ремонтирую, ну и соответственно есть свои наработки.
Простой совет: не занимайтесь ерундой и меньше читайте всякие помойки типа драйв-2! Своевременная замена свечей(правильных) и визуальный осмотр на предмет влаги масла и т.д. и будет вам ЩАстье!

Такое ощущение, что двигатель стал моложе на 100 тыс. км.

Напомним, улучшить искру можно и на двигателях с модулем зажигания. Кстати, не забывайте, что на искрообразование влияют высоковольтные провода.

Ваш отзыв о доработке катушек зажигания при помощи конденсаторов:

Ваш отзыв о сокращении разъемов в цепи катушек зажигания:

Автор ARBI-M , 20 января, 2017

Лада 2112 Кон$труктор › Бортжурнал › Две катушки 8 кл. вместо ИКЗ.

Как-то наткнулся на интересную статью в БЖ у Руслана. Очень понравилась идея и решил сделать себе также т.к. мои ИКЗ были все четыре разных фирм и состояния, нормальной искры на турбе я бы с ними точно не получил.

Идея заключается в том, что вместо ИКЗ ставится две катушки (2111-3705010-03) от 8 клапанного двигателя . По сути мы имеем две «сдвоенные» индивидуальные катушки.

Плюсы такой системы налицо: 1. Дешевизна комплектующих (лично я купил катушки по 500р + ВВ провода проспорт за 1000р) и продал свои ИКЗ за 1500р)); 2. Более мощная искра (т.к. в стандарте эта катушка трудится на два цилиндра), как следствие не приходится заморачиваться с зазором в свечах при наддуве.

Собственно надо купить две такие катушки

И подключить к жгуту проводов по следующей схеме

Я переделал жгут от ИКЗ. Разъёмы на катушках одинаковые.

Для заземления выводов сделал наконечники с проводами. Пока оставлю их в таком виде, а потом сделаю с колпачками.

Стал вопрос: Куда крепить?! И приглянулось мне вот это место около датчика давления масла. Вроде и свободно и находится близко.

На ГБЦ есть четыре прекрасных отверстия для крепления. На два из них, заодно, сделал пластину фиксации крышек распредвалов

И сварил такой вот кронштейн вместе с пластиной для крепления катушек из стали 2,5мм.

Покрасил, прикрутил на своё место и всё подключил

Место крепления считаю оптимальным т.к. катушки находятся вне двигателя и будут меньше греться. Заодно накинул пайпинг и теперь это выглядит вот так

Состоялся первый запуск двигателя. Забыл сразу подкорректировать прошивку под большие форсунки и была ооочень богатая смесь, заливало свечи и стояла жуткая копоть, режущая глаза, в гараже.

Смотрите также

Комментарии 28

Как ты крепил мз к крышке? Я уж всю голову изломал, крепление мучу сижу

работает что с и кз что с модулем одинаково. и никакой там тяги и стабильности не прибавляеться. если хотите утверждать обратное дайте данные осцила с икз и модулем а потом уже делайте выводы не вводите людей в заблуждение необоснованными разговорами, вам любой это скажет. если вы почитаете внимательно что я написал, я не переделываю с икз на модуля.

ИКЗ от перегрева дохнут часто и стоят дороже. Чтобы поставить нормальные ИКЗ надо порядка шести тысяч. Один ИКЗ Bosch стоит от 1500 до 2000 тысяч.А эта передела обойдется около двух тысяч конечно если не придется перешивать мозги(стоимость от 1500 до 2000 тысяч).

икз зачастую дохнут изза конченых свечей либо моек в основном и такие авты каждый день приесжают, по теме, мозги придеться прошивать в любом случае ибо это все колхозинг. нужно менять врямя накопления искры для мз в прошивке. у меня приора проехела 230000 тк и ни одна катушка не крякнула. стоят завод. ну тут дело хозяйское что и как ставить, отговаривать от этого нестану никого но и не посоветую никому

Можно еще ИКЗ в термоусадку закатать в пару слоев уже лучше будут работать а то они в основном на корпус пробивать начинают.Люди ездят и понять не могут чего это у них двигатель потряхивает и пропуски идут.

Какое время накопления у икз на 16кл?

Плюсы от использования катушек зажигания:

— максимально точный момент зажигания в каждом цилиндре, за счет отсутствия люфтов в системе с распределителем, допусков на контактах бегунка и крышки
— более мощная искра за счет снижения потерь из-за отсутствия ВВ проводов и пробоя воздушного зазора бегунка
— небольшое повышение мощности и крутящего момента для АТМО двигателя на сток мозге 5-10 л.с. и 10-20Нм крутящего момента, 40-50 л.с. и 40-60 Нм крутящего момента для ТУРБО двигателя без доп. настройки
— большое увеличение мощности / крутящего момента для АТМО и ТУРБО двигателя при условии доп. настройки мозга до 20 л.с. и 30 Нм крутящего момента для АТМО и еще больше для ТУРБО
— повышенная детонационная стойкость двигателя
— улучшенная надежность системы зажигания, двигатель может работать и тянуть даже на двух цилиндрах, проверил это на личном опыте, когда захандрили б/у провода катушек, а главное отсутствие ВВ проводов, бегунка, крышки, коммутатора, общей катушки зажигания, которые доставляют массу проблем особенно на тюненных моторах
— немного снижается расход топлива (около 1л / 100км)
— возможность использовать больший зазор свечей на ТУРБО и АТМО двигателях без пропусков
— возможность использовать более ранние углы зажигания, что повлечет увеличение мощности
— возможность использовать усилитель искры зажигания JTlab для индивидуальных катушек зажигания (выйдет чуть позже)

Смотрите также

Комментарии 113

а одну катушку такую религия не позволяет использовать? зачем так извращаться.

Я в религии не верю- это инструмент по сдерживанию баранов. Можете хоть пол катушки поставить и пользоваться, лишь бы результат устраивал…

Всем привет, пожскажите на мозги м74 с эпг можно установить такой вариант без каких либо прошивок, а менно 2 катушки или запаралелить можно на одной

Свечи не пробивает от такой мощной искры?

Нет, хочу так же сделать, вот думаю может свечи пробивает

Нет, всё чётко. Два года езжу, проблем нет…

Мне б еще место найти под них

Нет, всё чётко. Два года езжу, проблем нет…

Еще вопрос а есть разница какую сторону катушки на массу кидать

Нет, сторона не имеет значения

В принципе я так и понял, ни чего сложного нет, первый раз увидел сначала офигел от схем, потом рассмотрел проще простого.

Проще и дешевле сделать высоковольтные провода нулевого сопротивления, а главное плюсов куда больше, такой искры точно не будет хоть с дестью катушками) Плюс питание модуля улучшить конденсаторами, либо от реле с акб, вот это точно будут жирные плюсы.

Проще много чего можно сделать, только толку от этого будет тысячная процента. На предложенном в статье принципе неодна серьёзная машина (500+ лошадей) поехала без пропусков, а вы можете дальше верить в качественные провода и конденсаторы. Кстати, провода и так нулевого сопротивления, на фото выше. На счёт плюса от АКБ согласен, но для моего конфига это лишнее.

На Д2 всего пару раз встречал прогрессивный подход, когда от МЗ переходили на ИКЗ. С пониманием дела и позитива от этой затеи.

Щас такая молодёжь, они не понимают что мериться писюнами не приносит знаний, надо больше читать и меньше говорить, не спорить, а подумать, попробовать если логично. Я давно уже не с кем не спорю, тут троллей хватает, смысл тратить на них энергию, которая пригодится в других более важных делах) Рано или поздно автор задумается я думаю и попробует, просто молодой и горячий, но зерно сомнения в его голове посажено, посмотрим когда прорастёт) А Вам огромное спасибо что делитесь своим опытом, знаниями, это дорого стоит! Кто понимает, тот найдёт и почитает, это обязательно пригодится, к счастью не все у нас пока в мороке, есть ещё здравомыслящие люди!

Во-первых, вы несильно старше меня. Во-вторых, мериться я ни с кем и ни чем не собираюсь. В-третьих, не стоит делать, ни чем неподкрепленных, выводов о людях, которых не знаешь. К сведению, в самых первых комментариях я приводил аргументы, которые поясняют смысл использования двух катушек. Ничего в мою голову не посажено, поэтому следите как ваши зерна прорастают. Тратить свое драгоценное время на бестолковый спор с «здравомыслящими» я не собираюсь, приведу лишь несколько свежих авто, где эффективность способа проверена:

www.drive2.ru/r/lada/kalina_hatchback/1350124/ www.drive2.ru/r/renault/logan/807446/ А теперь вы попробуйте надуть в мотор 1+ бара на сток ИКЗ с конденсаторами и расскажите что происходит с искрой на 6000+ оборотах.

))))) ссылки на синдром плацебо мне не интересны, мне 39, а вам 26, если вы считаете разность возраста не большой, то о чём тут говорить)))) Есть знания которыми вы якобы бравируете, но эти знания гаражно-коленного уровня, а есть институты и инженеры, куда вам явно далеко, все эти турбопылесосы лишний раз доказывает ваше малолетство, но основ не зная, лучше в пекло не лезть! Я не навязываю нечего, вам говорят как есть на самом деле, а вы тут каким то опытом в 26 бравируете?))) Объясните сколько потребляет МЗ 1, а у вас их два, объясните какое сопротивление имеют свечи, бронепровода и дурь в некоторых головах, потом говорите ЧТО ВСЁ ЗНАЕТЕ, чего не знает никто))))) Да ладно всё понятно, не вижу смысла разговаривать.

Описание кита перехода на индивидуальные катушки JTlab для двигателей Honda.

Кит перехода на катушки JTlab состоит из:

— контроллера (платы), которая устанавливается в трамблер на место катушки зажигания
— проводки, которая позволяет подключить катушки к проводке внутри трамблера по принципу болт-он
— набора б/у контрактных катушек зажигания
— крепежа платы
— соединителя проводов, который подключается к проводке трамблера снаружи

Такой набор позволяет двигателю Хонда с трамблером перейти на индивидуальные катушки зажигания.

Давайте я сразу оговорюсь — катушка зажигания, для кого то "модуль зажигания", является именно катушкой а не модулем, о которой пойдёт речь в этой статьте. А речь идёт о катушке зажигания нового образца для 8кл. двигателей ВАЗ. Фото:

А вот что, как я выяснил начитавшись интернета, называется именно модулем:

То что он называется модулем я и раньше знал, но и катушку нового образца называл модулем, ошибочно предполагая, что разницы между ними нет.

А разница заключается в том, что в модуле реализована также и электронная часть, которую в последствии перенесли непосредственно в ЭБУ. Отсюда и разница конструкций и названий. Катушка нового образца — обычный трансформатор без какой либо электроники.

Переходим к сути статьи.

Было принято решение перейти с ИКЗ (индивидуальных катушек зажигания) на цельную катушку зажигания от 8кл. двигателя. Почему решение было принято я опишу в конце статьи, чтобы не заставлять читателя, которому интересен только кронштейн, читать ненужную для него информацию.

Итак, кто хорошо знает электр. схему ВАЗа, осознаёт, что с технической точки зрения сделать подобный переход невероятно просто. Покупаются 2 фишки: для катушки и для 5-пиного разъёма зажигания. Общий плюс вяжется к центральному проводу, а остальные 4 провода превращаются в 2. Первый и четвёртый контакт замыкаются в один и тоже самое делаем со вторым и третьим контактом. На фото всё понятно и без знаний схемы:

Значит мы просто связываем данный переходник, обязательно пропаиваем скрутки, чтобы не колхозить. Не забывайте, что паяльный флюс надо смыть спиртовым раствором или чем то другим (в зависимости от типа флюса). Мой товарищ утверждает, что даже нейтральные флюсы лучше смывать. Он большой специалист и спорить с ним не вижу смысла, да и не трудно потратить несколько секунд на смывку остатков флюса.

Новую косу обвязываем изолентой через определённые расстояния для убористости и заправляем всё в гофру по типу той, что используется на самой косе ЭБУ.

Находим в старых запасах ВВ провода, те что ставили на первые 16кл. моторы. Новые, на момент написания статьи, стоят порядка 1200 руб. немного накладисто. Но можете легко найти на разборах или на авито.

Дальше просто втыкаем нашу "косичку" в разъём зажигания, а второй конец в КЗ, накидываем ВВ провода, запускаем двигатель и убеждаемся какие мы молодцы. Всё работает ровно, никаких провалов и намёков на данное явление.

Но секундочку… Куда теперь весь этот огород пристроить? Да, на головке цилиндров есть намеченные отверстия, но они для модуля зажигания. И вот отсюда мы начинаем переходить к самой сути.

Согласитесь, если этого осьминога не закрепить, то это тотальный колхоз. Нужно изготовить крепление. После рассматривания вариантов решения этой задачи, я осмелился немного заморочиться. Проектируем листовое тело в Компасе 3Д. Видео:

Готово, теперь делаем чертёж развёртки тыкнув несколько раз мышкой. Комплитед.

Отправляем на лазерную резку. Стоит это очень гуманно и выглядит превосходно. Немного отклоняясь от темы скажу, что не так просто найти "не тормозов" среди подобных компаний. По крайней мере так было в моём городе, но я нашёл такую. И о чудо, они находятся недалеко от меня (я живу за городом, а они в моём же населённом пункте). Ребята молодцы, всегда отвечают, с ними сотрудничаю достаточно давно. Радует то что я не получаю отказ на свои "смешные" по стоимости заказы.

Получаем заказ… Эм… нам конечно нужна была 1 штучка, но минимальный заказ от 500 рублей. И мне сказали, что могут сделать 14 штук за те же деньги. Да, в целом если судить о подобной переделке, то 500 рублей за кронштейн недёшево, но я принял решение отдать эти деньги и иметь зачем то ещё 13 штук :DDD

Приехав за заказом, я забираю 24 штуки))) Такие приятные сюрпризы от них случаются частенько)

Рассматриваем, выглядит отлично. Приятно, что металл без намёков на ржавчину

Сразу же опытный глаз, который постоянно производит какие либо замеры, замечает какой то визуальный обман. И глаз не подводит. Я вижу, что расстояние между 2-мя отверстиями меньше нужного. Открыв чертёж и заподозрив компанию, убеждаюсь, что я сам дурак, ошибся при выставлении расстояния между отверстиями на чертеже. Скорее всего, поставил размер, который рассчитывался именно между отверстиями как межосевой. Расстроился не сильно, так как быстро понял как буду исправлять:

Делаю пропилы. Готово, теперь всё в норме. Дальше самое сложное — аккуратно сделать гибы. Если у вас есть хорошие тиски, с которыми всё ок, они не сильно люфтят, хорошо примыкают и их губки не находятся на высоте с разницей в 5 мм друг от друга, то для вас это не должно составить большого труда. У меня с тисками картина обратная. Повертев их в руках можно предположить, что этими тисками пользовался ещё Николай II. И великомучеником его назвали не просто так. Но немного помучавшись я получаю нужные гибы и обнаруживаю, что катушка залазить не хочет, потому что я не учёл, что контуры самого трансформаторного узла немного выходят на линию между отверстиями.

Берём снова болгарочку, ставим заточной диск и делаем выборку. Пара минут и это проблемка решена.

Теперь, убедившись что всё встаёт на двигателе, красим. Резьбу болтов, хотя бы сверху, прикрываем от краски, на всякий случай

Ближе к вечеру устанавливаю всё на свои места. Гайки использовал с нейлоновыми вставками, просто потому что нашёл такие. Тут главное соблюсти принцип контрения самораскручивания

Хотел бы также отметить из плюсов этой конструкции её дистанцированность от двигателя, что позволяет снизить термопередачу на КЗ. Говорят… старые модули грешили перегревом именно по причине плотного контакта с крышкой головки цилиндров. Хотя я предполагаю, что это была проблема электроники. И сам, честно, никогда не сталкивался с проблемами, эксплуатируя авто с модулем зажигания, в том числе на 16кл. двигателе. Была у меня машина 1.5 16кл.

А теперь кому интересно именно о причинах перехода с ИКЗ. Я постараюсь максимально коротко. У меня как и у гигантского кол-ва других владельцев 16кл. с ИКЗ, с потрясающей регулярностью летят эти катушки. Может раз в пол года, может раз в год, но умирают. Не все сразу конечно, а по одной. И тут ты должен взять 1000 рублей и пойти в магазин за новой. К слову катушка от 8кл. стоит 1000 рублей. Одна на весь двигатель. При этом она (по моему мнению) намного надёжнее ИКЗ. Думаю со мной многие согласятся. Забегая вперёд и предрекая комментарии: "Я купил свою приору, проехал 230 000км и у меня ни одна ИКЗ не сломалась", я скажу — ребят, ну повезло вам, вас таких везунчиков на самом деле много. Но у меня история такая. И у всех моих знакомых с ИКЗ история та же.

Почитав подобную тему, я понял, что есть два лагеря. Одним из интересных аргументов в сторону перехода было то, что турбированные ВАЗы переводят на единую катушку, ссылаясь на то, что ИКЗ там совсем не живут. Это конечно не совсем моя история, но всё же подталкивает.

Особо внимательные могли заметить, что "косичка" зажигания имеет какие то лишние элементы. Дело в том, что изначально, слабо разобравшись в вопросе, я связал косу именно под старый модуль. Она кстати и с ним едет, но в определённых режимах даёт знать пинками/рывками, что с системой зажигания не всё хорошо (при обычном стиле езды их крайне трудно поймать). Потом я просто решил припаять параллельно вторую фишку, оставив как опцию подключение старого модуля. В каких то экстренных случаях, кто знает, может и пригодиться. Не вижу смысла убирать уже припаянную фишку. А старых модулей у меня в запасе 2 штуки.

Если вдруг кому нужны эти пластинки под подобную переделку — пишите, отдам за копейки.

Читайте также: