Могут ли быть пропуски зажигания из за лямбда зонда

Опубликовано: 18.04.2024

ПисАть иль не писАть?
Вроде ничего хорошего и умного не случилось, с другой стороны событий много, хоть и решено и сделано по-машине — мало.

Итак, поскольку я хотел потратить на машину денег в два раза меньше, то пришлось занять, а так получается что на машину (и на отдачу долгов за машину) я зарабатываю не основной работой, а хобби. И тут как-то всем денги понадобились, и заказов стало поменьше. В общем пока машинка особо не ремонтируется, хоть и запчастей уже много. Ну и эксплуатируется тоже по-минимуму.

Тем не менее:
После чистки дроссельной заслонки, заработала она адекватно, и было решено съездить на 8 марта к родственникам (500 км).
По трассе расход показывала 8,5 и даже 8,3 (это при нерабочих лямбдах!).
Съехав с трассы дал попробовать порулить жене, ну и собственно это вылилось в первую проблему )). Обратно за руль меня категорически отказывались пускать… Хоть и сбылась мечта идиота, чтобы пьяного меня возили (родственников много)), но ездить на ней большее удовольствие.
По проселкам (при скорости в 90) расход вырос до 9,5, такое ощущение, что 90-100 км. — это все еще третья передача.

По возвращении, в пробке на въезде в город, опять начали слегка плавать обороты и подтраивать. Ок. Решено меняем лямбды, проверяем свечи.
Выкрутили все свечи. В касном нагаре, но сухие и не закопченые — все рабочие. Катушки с виду тоже все целые. Оказывается, когда в прошлый раз закручивали тестовую свечу на ней осталась резинка от ключа съемника. Ничо, все нормально работало.
Подключаем датчик в разъем, на телефон выводим графики — все 4 лямбды показывают ровную прямую. До этого у StreetRock, помимо прочего, были приобретены 2 каталика с лямбдами, попробовали выкрутить хотя бы одну, слизали слегка гайку. Я их поливал почти месяц вэдэшкой. После нее открутились без сверхестественных усилий. Еще был куплен специальный ключ.

Лямбды были с 3,5 и оказалось что разъемы отличаются. Дольше всего времени заняло разбор и переделывание штекеров, они грязные, засратые и частично отломленные.
Поменяли 2 передних лямды и… практически нихрена не изменилось. Как подтраивали так и троим, как плавали обороты (пусть и слегка) так и плавают.
Но! Теперь графики положения дроссельной заслонки и двух передних лямбд практически совпадают. Рабочие — уже хорошо.

Машина досталась мне та еще. Нахожу сильно подубитый провод, смотрю он уходит куда-то под впускной коллектор. Смотрю, он один, сильно потрескавшийся, в нескольких местах торчит медь, провод состоит из пяти(!) смотанных кусков. Начинаю разматывать изоленту, он рвется, начинаю искать откуда он вообще, тяну — провод уходит в гофру, раскрываю гофру он там просто лежит и никуда не идет. Што за нах? Вероятнее всего провод от подкапотного датчика сигнализации. Заколхожен что пипец.

На след день после "ремонта" попробовал съездить на мойку. Еду, нажимаю педаль газа — ничего не происходит, обороты не растут. WTF? Перекресток, поворот налево, 3 полосы, нужно проходить быстро, а я тащусь еле еле… и потом произвольно рывок, педаль то в пол. И так несколько раз. Нажимаешь — не едет и все… До мойки я уже доехал, помылся ехать назад (немного вгорку), за 300 метров до дома в салоне появился сильный запах гари (похожей на сцепление)…Аааа… ) Из машины фактически катапультировался за огнетушителем (на моих глазах, совсем недавно сгорела машина, ехала по улице и загорелась, некоторая фобия )), открываю… Запах есть, а откуда непонятно. Я уж думал что коробка, но ошибок нет.
Просмотрел везде — нагаров масла не видно.
Полез на форумы, пишут что такое бывает при неправильных лямбдах, типа топливо догорает-перегорает на катализаторах. Можт еще и вода где попала.
Ок. Даю машине просохнуть размыкаю штекеры кислородных датчиков, прокатываюсь — все гуд. Движок шепчет.

Буквально вчера, решено было прокатиться к друзьям. Проехался километров 15, опять запах гари и на подъезде замигал чек (((.
Хоть и на ходе движения, по ощущениям, никак не сказалось.
Самодиагностика: p0300 — пропуски зажигания.
И здесь поле для "творчества" вырастает в разы. Топливо, свечи, вся топливная магистраль, электрика, системы ГБЦ, да и те же недобитые лямбды.
Можно конечно снять разъемы задних лямбд, поколдовать со свечами и катушками, протестировать в разных режимах, но издеваться как-то уже не хочется.

В общем, ставлю пока на прикол. Коплю денег, ремонтирую по-нормальному.

P. S. И все-таки крайслер охрененен, ездить на нем одно удовольствие. И эта машина, даже со всеми ее проблемами, полностью соответствует моим представлениям о том каким авто должен быть (об этом как-нибудь напишу отдельно).

Доброго дня.
Турик как всегда умеет удивлять.
На ХХ вибрация и мигает чек.
Диагностика показала пропуск зажигания и ошибку лямбды.
Собственно проблема плавующая..когда прогреется то троит.
Да,и кудато ушла жидкость ох..залил,буду смотреть.
Надеюсь что данные проблемы не связанны))) ибо снимать голову не хотелось бы.
Есть какие идеи? Лямбду покупать не вижу смысла т.к. не уверен что причина в ней.

Добавлено через 52 минуты 18 секунд
17599 44BF P1191 Перепутаны линейные лямбда-зонды перед катализатором -ЭТО чтото там перепутанно??

Добавлено через 2 часа 7 минут 10 секунд
Что то совсем все без радостно.
Поюзал нет.
Симтом пропуск зажигания + лямбда и все на очень прогретом двигателе может ли говорить о том что пары охлаждайки попадают в целиндры,пропуск только по правым+правый лямбд?
В пробке трясет очень сильно.
Если кто сталкивался как проверить,свечку смотреть??
По форума что то подобного не встречал. не похоже на болезнь.

Лямд на диагностике показывал 1.000 (правый передний) левый передний от 1.125 до 1.345 что то тип того бегали циферки).
Перекинуть свечи катушки..попорбую..но что то странно что одна сторона..да и катушки не так умерают..уже умирала 2 менял.

На свечи смотри, у меня было на Кушке, когда лила одна сторона из-за лямда-зонда.
Клапан вентиляции картерных газов давно менял?

Как проверить работает ли сама лябда или нет??
Вот добрался я до неё..а дальше.
Чтобы уж наверняка её менять.
Сопротивление мерить? ЭБУ не совсем верю. стоит газ,может и подвирать и ошибку выдавать не верную.

Самый простой и надежный способ: поменять на новый.

Аналог лямбды(первая,до ката) - Bosch 0 258 007 357 он у всех туриков 3.2 (220,2004 USA)?

Добавлено через 1 минуту 20 секунд
Сложность в наличии..будут покупать в литве,там в наличии есть -куплю поставлю а не то))).
Экзист ждать 1,5 недели нет возможности.((

Добавлено через 2 часа 31 минуту 54 секунды
Огромная просьба,дайте номер лямбды(до катализатора которая на 123 цилиндр), WVGBC77L04D078202.
На сервисе чето парить начинают,фишка не та и т.д.Предложили универсальный за 2500 но перепаевать надо провода.
Муть.

Добавлено через 1 час 31 минуту 38 секунд
Буду очень благодарен если подскажете такие свечи на 3.2 ВАА подойдут? Бош 0 242 240 654
Лямбду сменю,свечи однозначно загажены будут. Вариант с NGK 7563 дороговато выходит.

Вариант с NGK 7563 дороговато выходит

Я себе брал именно эти. Они вроде как ориджинал. о поводу всей твоей траблы, задай вопрос Эрик316. У него тоже газ стоит, как то делали ему диагностику( его тоже трясло, ропуск был в 1 целиндре).Как он решил проблему не знаю. Постучись в личку, мож что подскажет.

Парни, проверьте клапан рециркуляции картерных газов (грибок сверху) - очень похожие симптомы.
Пшикал,трогал слушал. вроде нет, по описанным симптомам на форуме.
Если крышку залива масла открыть звук изменяется, нестабильно начинает работать двигатель(гдето на форуме видел что так проверяется,но в поиске не выдало).

Добавлено через 1 минуту 31 секунду
Тож самое и у меня,на ХХ как то не сразу а как бы спустя время,и во время движения вроде как не чувствуется..хотя мож просто высокие обороты сглажывают трабл. ошибку выдает только на ХХ (мигает чек).

В каком смысле "пшикал"? Имеешь ввиду отверстие на клапане сбоку? Если его закрыть чуствуется разрежение (вакуум). Исправный не должен пшикать и разрежения быть не должно.
А неисправность лябды сопровождается обычно, огромным расходом и нестабильными оборотами.
В любом случае грамотный диагност все раскажет.

Добавлено через 1 минуту 54 секунды
А когда крышку масла открываешь есть вакуум?

Так если есть разряжение значит надо менять клапан рециркуляции ог (там рвется мембрана поэтому разряжение), а не лямбду. Машина же на средних и высоких нормально едет, или нет?
Таак..погодь.
Движка неровно работает только на ХХ, в остальном не чувствуется. лямбда приговоренная показывает 1(т.е среднее значение) вторая(тож до кат) циферки меняет в реальном времени. по идее симптом лябды,да и ошибка в моем понимании при целой проводке показывает что лямбда.
Плюс проблема ток по 123 цилиндру..форум курил..симптом лямбды.

По поводу клапана. он вполне может и сдох..(мать его. ) сегодня потанцую вокруг него.. разряжение..это когда горловину для залива масла открываю..и чувствуется что там вакум..как бы небольшой вдох..и движка начинает неровно работать?

Добавлено через 21 минуту 15 секунд
По моему скромному пониманию..если клапан рециркуляции подсасывает воздух..то в двигателе не будет разряжения..или я ошибаюсь..

http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=42257
Гриш, ну глянь по ссылке тему - не твой случай?
Насчет лямбды - может быть. Только тестили ее некорректно, надо было смотреть на осцилографе крутизну фронтов при изм. состава смеси.
В любом случае я бы не стал исключать неисправность клапана, и вначале проверил его т.к. это самое простое, а там уже свечи, катушки, лямбды и т.д.

Кстати без лямбды двиг. может спокойно работать по каким-то там средним параметрам.

А ошибки смотрел? Те же самые?
ОЖ не уходит?
Давление перед катализатором померить может кат забился?
Клапан не надо нюхать, просто снять аккуратно (пластик может сломаться) и посмотреть на пружины, на мембрану, трубочки не забиты ли нагаром? :hi: :vawe:

Добавлено через 3 минуты 5 секунд
Какой пробег на машинке?

Дык ты скажи какой дрыгатель?!

Добавлено через 43 минуты 17 секунд
Прокладка впускного коллектора

Glaser X89128-01 Код двигателя: AZZ, BKJ, BAA, BMV, BMX, BRJ Стальная прокладка

Goetze 50-030351-00 Код двигателя: AZZ, BAA, BKJ FPM (Fluor-Kautschuk)

Payen JD5874 Код двигателя: AZZ

Payen JD5874 Код двигателя: BAA

Payen JD5874 Код двигателя: BKJ

Reinz 71-36058-00 Код двигателя: AZZ, BKJ, BAA, BMV, BMX, BRJ

Reinz 71-36058-00 Прокладка, впускной коллектор 535,51р.

Ajusa 13199300 Прокладка, впускной коллектор 682,29р.

VAG. 022 133 237 C Прокладка 1 136,18р.

Что то меня ввело в ступор разнообразие прокладок..
Есть внешние и внутренние..есть железные и резиновые,есть на все 6 цил, есть по 3(123-456).
Что то не совсем понятно..на картинках все разное.

Ajusa 13199400 внутри
Ajusa 13199500 внешний
Elring 876.861 для цилиндра: 1-3
Elring 876.880 для цилиндра: 4-6
Glaser X81441-01 Код двигателя: AZZ, BKJ, BAA, BMV, BMX, BRJ Стальная прокладка к цилиндру двигателя: 4 - 6
Glaser X81963-01 Код двигателя: AZZ, BKJ, BAA, BMV, BMX, BRJ Прокладка металлическая гнущаяся к цилиндру двигателя: 1 - 3
Reinz 71-36091-00 Код двигателя: AZZ, BKJ, BAA, BMV, BMX, BRJ для цилиндра: 1-3
Reinz 71-36092-00 Код двигателя: AZZ, BKJ, BAA, BMV, BMX, BRJ для цилиндра: 4-6

022 133 237 C на 6,резинка.

Разнообразие потоиу, что не сказал сразу какой двигатель.
Для BAA выдает вот такие результаты:

Payen JD5874 Прокладка коллектора --- ---

Аналоги (заменители) для запрошенного артикула

Reinz 71-36058-00 Прокладка, впускной коллектор 4 8 532,51р.
Ajusa 13199300 Прокладка, впускной коллектор 1 9 678,83р.
Reinz 71-36058-00 Прокладка, впускной коллектор 1 9 509,68р.
VAG 022 133 237 C Прокладка 3 9 1 132,88р.

Добавлено через 1 минуту 52 секунды
Вроде все резинки на 6.

Поменяли прокладку впускного. с..а))
Не она.
Что еще поменять))
Дилер толком ниче не говорит, грешит на газ,типо снимай тогда будем искать причину.

На сегодняшний день есть трабл,123 и 456 работают по разному,смесь либо у когото богатая,либо бедная. ответственно пропуски зажигания.
Машину смотрели Дилер,и 2 диагноста на сервисе мултибренд.
Поменяно,свечи,катушки,лямбда 123,прокладка впускного.
Выдает ошибки по 1 и 3 цилиндру,пропуск,и по лямбде 123(по идее она выдает изза неправильной смеси после пропуска в цилиндре)
Ездил к газовщикам,все облизала,проблема явно в движке,чтото влияет на смесь..чуть выровняли её вручную на ЭБУ газа..но все равно этого не достаточно.
Осталось поменять грибок(клапан картерных газов) а потом застраховать и сжечь)))))
Траюл проявляется на ХХ,если в пробку не вставать,то вполне проезжает около 150-250 км,проверенно не раз.

Да оставьте вы лямбду в покое. Если у вас пропуски зажигания по цилиндрам она и будет ерунду показывать. Смесь то не правильно образуется, пропорция 1-14 не соблюдается.
Вот она и чудит.
Рекомендую проверить для начала тайминги распредвалов и коленвала. Есть подозрение что пора менять цепь, либо проблема с фазовращателем распредвала. Но это все с учетом того, что газовщики не криворукие и проблема не кроется в газовом оборудовании.

Статистика показывает, что в большинстве случаев проблемы в системе зажигания вызваны неисправностями свечей зажигания, высоковольтных проводов и модулей зажигания. Неисправности этих компонентов СУД приводят к тому, что в один или несколько цилиндров не подается высокое напряжение, воспламенения топливовоздушной смеси не происходит. На такте выпуска несгоревшее топливо выводится из цилиндра. На карбюраторных автомобилях или на автомобилях с системой управления без нейтрализатора подобные неисправности системы зажигания проявляются в потере двигателем мощности, автомобиль неохотно откликается на педаль газа. Более серьезные последствия возникают на автомобилях с нейтрализаторами. Несгоревшее в цилиндре топливо дожигается в нейтрализаторе, повышая его температуру до критических величин. Повышенные температуры “убивают” нейтрализатор, он перестает эффективно очищать отработавшие газы.
Также высокие температуры могут привести к спеканию керамических сот внутри нейтрализатора, то есть в выпускной системе появляется пробка, которая препятствует прохождению отработавших газов, нарушается смесеобразование в цилиндрах, что сразу сказывается на работе двигателя. Чисто теоретически при возникновении неисправностей в системе зажигания необходимо заглушить двигатель и устранить неисправность. В реальной жизни это оказывается невыполнимо. Многие водители, далекие от техники, могут и не подозревать, что едут на неисправном автомобиле, кто-то просто игнорирует неисправность до тех пор, пока она не приведет к более серьезным проблемам. Иногда же просто у водителя нет физической возможности выполнить ремонт своими силами в “полевых” условиях.
Именно для защиты нейтрализатора от повреждения в арсенале бортовой диагностики систем управления двигателем имеется специальная функция распознавания пропусков воспламенения. В ее задачи входит поиск проблем в системе зажигания и при угрозе повреждения нейтрализатора отключение топливоподачи в тех цилиндрах, где наблюдаются проблемы с воспламенением топливовоздушной смеси. В этом случае топливоподача отключается до конца текущей поездки, что дает возможность водителю безопасно добраться до CTO или гаража для выполнения ремонтных работ. Если перезапустить двигатель, то топливоподача в ранее отключенных цилиндрах восстанавливается, а диагностика возобновляет процесс поиска неисправности. О наличии пропусков воспламенения, способных повредить нейтрализатор, водитель предупреждается не просто включением диагностической лампы, а ее миганием, в памяти ошибок контроллера фиксируются коды неисправностей Р0300, Р0301, Р0302, Р0303, Р0304.
В системах управления двигателем с датчиком фаз бортовая диагностика отключает цилиндры индивидуально, в системах без датчика фаз отключаются пары цилиндров (1— 4, 2— 3), даже если неисправен только один из них.
Кроме того, согласно действующему европейскому законодательству бортовая диагностика автомобиля в комплектации “Евро-3” должна распознавать пропуски воспламенения, которые могут привести к превышению допустимого уровня вредных выбросов в атмосферу.

Как работает диагностика пропусков воспламенения?

В исправном двигателе в движении поршня от цикла к циклу можно выделить два характерных момента;
— при движении к ВМТ поршень замедляется (часть энергии тратится на сжатие топливовоздушной смеси);
— при движении к НМТ поршень ускоряется давлением отработавших газов.
Несмотря на то что мгновенная скорость вращения коленвала в течение одного оборота непостоянна, мы говорим, что двигатель работает равномерно. Среднее значение скорости вращения коленвала за полуоборот (от одного рабочего хода до другого) на стационарном режиме остается постоянным.
Если в текущем такте рабочего хода сгорания топливовоздушной смеси не происходит, от BMT к НМТ поршень движется с замедлением, среднее значение скорости вращения коленвала за полуоборот получается меньше, чем в предыдущем такте рабочего хода. Мы говорим, что двигатель работает неравномерно.
Распознавание пропусков воспламенения, реализованное в вазовских системах управления двигателем, основано на определении неравномерности вращения коленвала. По сигналу датчика положения коленвала контроллер рассчитывает ускорение, которое получает поршень за один такт рабочего хода двигателя. Если рассчитанное ускорение положительное, значит, воспламенение топливовоздушной смеси произошло, отрицательное ускорение классифицируется контроллером как пропуск воспламенения. Следует отметить, что для выявления пропуска воспламенения в расчет берется не только знак ускорения, но и его абсолютное значение, что позволяет снизить вероятность ложного диагноза.
Вышеописанный метод позволяет эффективно распознавать пропуски воспламенения в одном или двух неработающих цилиндрах двигателя.
Для защиты от ложного срабатывания диагностики пропусков воспламенения на автомобилях в комплектации “Евро-3” устанавливается датчик неровной дороги.

Какие неисправности СУД могут вызывать срабатывание диагностики пропусков воспламенения?

Как было сказано выше, распознавание пропусков воспламенения происходит по неравномерности вращения коленчатого вала. Это косвенный метод измерения, он регистрирует сам факт наличия повышенной неравномерности, а также определяет неисправный цилиндр, но не указывает на причину (то есть на неисправный компонент системы управления двигателем). Наличие кодов Р0300 — Р0304 в памяти ошибок контроллера требует проведения тщательной диагностики всей системы управления, а также самого двигателя. Ниже приведены наиболее распространенные неисправности, приводящие к срабатыванию диагностики пропусков воспламенения.
Модуль зажигания. Обрыв или межвитковое замыкание в одной из катушек приводит к тому, что высокое напряжение не подается на один или на пару цилиндров (1—4 или 2—3). Работоспособность модуля зажигания проверяется с помощью высоковольтного разрядника.
Свечи зажигания. Неправильный искровой промежуток, влага, токопроводящие дорожки, трещины, нагар на изоляторе, негерметичность свечи вызывают проблемы с воспламенением топливовоздушной смеси. Для контроля свечей существуют специальные стенды, но наиболее эффективный метод проверки — замена на новые.
Высоковольтные провода. Наиболее распространенными неисправностями являются обрыв провода (сопротивление должно быть в диапазоне 6—15 кОм, проверяется омметром) или повреждение изоляции.
Форсунки. Залипание форсунки в открытом или закрытом состоянии приводит к невоспламенению топливовоздушной смеси. В первом случае от избыточного количества топлива намокают свечи зажигания. Для оценки работоспособности необходимо выполнить баланс форсунок. Еще один вариант неисправности форсунок — межвитковое замыкание в обмотке.
Датчик положения дроссельной заслонки. Причиной срабатывания диагностики пропусков воспламенения может стать датчик положения дроссельной заслонки с истертым резистивным слоем. Резкое изменение характеристики датчика при незначительных перемещениях педали газа приводит к резкой смене режимов двигателя, что будет вызывать повышенную неравномерность работы двигателя. Характеристику ДПДЗ можно проверить с помощью диагностического прибора, плавно нажимая на педаль газа и отслеживая по прибору изменения сигнала датчика.
Переобедненная топливовоздушная смесь. При переобеднении топливовоздушной смеси (a>1,20) возникают проблемы с ее воспламенением даже при исправной системе зажигания. Переобеднение может быть вызвано:
— негерметичностью впускной системы;
— неисправностью в системе топливоподачи;
— низким уровнем топлива в баке;
— неисправностью датчика массового расхода воздуха;
— неисправностью датчика кислорода.
Механические неисправности двигателя. Любая механическая неисправность двигателя, приводящая к нарушению газообмена в камере сгорания или препятствующая равномерному вращению коленвала, может стать причиной срабатывания диагностики пропусков воспламенения. Устранение подобных неисправностей является наиболее трудоемким, так как требует разборки двигателя. Во многих случаях (но не всегда) о наличии механических неисправностей можно судить по изменению компрессии от цилиндра к цилиндру.
Демпфер с зубчатым венцом. При магнитном взаимодействии датчика положения коленвала с зубчатым венцом демпфера формируется сигнал, по которому контроллер рассчитывает текущее положение поршня, частоту вращения коленвала, а также ускорение. Сильные биения зубчатого венца, большая угловая погрешность нарезки зубьев венца (например, если демпфер изготавливался в кустарных условиях), а также поврежденная резиновая демпфирующая прослойка могут приводить к ошибочным расчетам ускорения и, как следствие, к ложному распознаванию пропусков воспламенения.
Охлаждающая жидкость. Попадание охлаждающей жидкости в цилиндры будет приводить к нарушению смесеобразования, а значит, к невоспламенению топливовоздушной смеси.

Как видно из вышеперечисленного, причин срабатывания диагностики пропусков воспламенения может быть много, другое дело, что одни неисправности встречаются часто, другие крайне редко. Подробные методики поиска неисправности приведены в руководствах по техническому обслуживанию СУД автомобилей ВАЗ, поэтому подробно останавливаться на них мы не будем. Хочется лишь заострить внимание на одном моменте. Если перед вами стоит задача поиска причин появления кодов Р0300 — Р0304, то первое, что необходимо проверить, как работает двигатель в момент регистрации кодов. Другими словами, “троит” двигатель (например, при перегазовках) или работает равномерно. От этого зависит направление поиска. “Кривой” демпфер, переобедненная смесь (очень часто), подклинивание водяной помпы не приводят к отклонениям в работе двигателя, которые можно определить на слух. С другой стороны, отказ свечей зажигания, модуля зажигания, высоковольтных проводов, форсунок, пониженная компрессия в цилиндре заметно сказываются на работе двигателя.

А датчик абсолютного давления не рассчитывает количество поступаемого воздуха?

Устраняйте неисправность.У меня два горшка отключались когда подсос был.

странно, у меня на 4м гольфе и подсос был и дмрв мёртвый был так что мотор пердел как шл***ха и дтож мёртвый был так что на хх обороты под 1500 были, да дофига чего было но чтобы горшки не работали. ))

ладно доверюсь немцам, спасибо)

Проблема такая - машина на холостую легко потраивает, при прогреве вроде пропадает. При этом тяга, расход, вроде, не изменились.

Снял некоторые показатели в VCDS:
http://vw-golfclub.ru/forum/imagehosting/2017/04/04/2674958e3a34681fd7.jpg (http://vw-golfclub.ru/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=74642)

Ошибок никаких Auto-Scan не показывает.

Т.е. есть пропуски зажигания по всем 4ым цилиндрам.
Может ещё какие показатели снять, чтобы было более понятно, что не так?
Позвонил к дилеру, сказали, что могут промыть форсунки ультразвуком за 14-15 тыс.

Ошибок никаких Auto-Scan не показывает.

как показывает практика все банально:

1. свечи
2. вв провода
3. катушка
4. подсос
5. в крайнем случае форсунки.

имхо шанс что во всех цилиндрах умерли форсунки очень мал. Я бы начал с резивии свечей, поиска подсоса, снятия и анализа катушки ибо это бесплатно)

Свечи проходили 15 тыс, я просил на недавнем ТО их проверить, сказали, что свечи в норме, менять не стали. Для проверки я сам поменял одну свечу на новую, но пропуски в этом цилинде не пропали.
ВВ на ТО меняли.

Катушка стоит одна на все цилиндры? Или по катушке на цилиндр? Если по катушке, то вероятность, что все катушки стали выходить из строя тоже мала.

А по каким параметрам VCDS искать признакми "подсоса"?

я не ясновидящий, я ваш мотор не знаю, откройте капот посмотрите катушки

признаки подсоса искать ухом \ carb cleaner'ом \ дымогенератором

сними воздушный фильтр, закрой рукой дроссель, слушай откуда подсос.

по большей части за регулирование смеси отвечают лямбды, дад и дмдз насколько я знаю. ДТОЖ тоже но он вторичен да и авто у тебя новый. Смотри показания лямбды видит ли лямбда богатую смесь.

Т.к. машине 76 тыс пробега, начитавшись всякого, сделал это:
1. Зимой на ТО поменяли бронепровода
2. Недавно заменил катушку зажигания
3. Поставили новые форсунки
4. Почистили заодно дроссельную заслонку
4. На первом и втором цилинде поменял свечи.
Результата нет. На холостую - как были пропусти по всем цилиндрам (как на скриншотах выше), так и остались. На прогретую пропусков нет.

Подскажите, какие параметры считывать vag-com-ом, чтобы посмотреть состояние лямбда-зонда:
- X_Injection_time_additiive_correction_lambda_contr ol_Cyl
- X_Injection_time_multiplicative_corr_lambda_contro l_Cyl
- X_Lambda_correction_total_filtered_relative_value
- X_Lambda_for_overheating_protection_setpoint
- LAMB_DELTA_AD_LAM_ADJ
?

Я уже как-то снимал показания, что смотреть не понял. По всем двигателям свои нормальные данные?
http://vw-golfclub.ru/forum/imagehosting/2017/04/24/2674958fd874c3df84.jpg (http://vw-golfclub.ru/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=74997)
http://vw-golfclub.ru/forum/imagehosting/2017/04/24/2674958fd87b431b07.jpg (http://vw-golfclub.ru/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=74999)

Вот такой коллаж всего подряд. Прошу прощения за бардак:
http://vw-golfclub.ru/forum/imagehosting/2017/04/24/2674958fd8cabcc544.jpg (http://vw-golfclub.ru/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=75001)

r1sh, Спасибо за ответ. Подсос правда пока не слушал.

Ты все это делал при пробега 76тыс. Я до 130 вообще ничего с зажиганием и впуском не чинил.

Проверь подсос но это маловероятно раз на прогретую все ок. Смотри показания дтож дпдз, адаптируй дроссельную засолку.
Посмотри по электрической схеме какие датчики участвуют в образовании топливной смеси

MAF может косвенно рассчитываться по ДАД (датчику абсолютного давления), как в 1.6BSE , например.
А откуда инфа, что в 1.2ТСЙ нет ДМРВ?
В existe сделал запрос на
Датчик расхода воздуха
а они прислали
Датчик давления во впускном коллекторе

И на сайтах английских нашел, типа:
http://www.seatcupra.net/forums/showthread.php?t=157993

В existe сделал запрос на
Датчик расхода воздуха
а они прислали
Датчик давления во впускном коллекторе

И на сайтах английских нашел, типа:
http://www.seatcupra.net/forums/showthread.php?t=157993
на 1.2 ДАД стоит на впускной магистрали.

Здравствуйте
Последнее предположение о причинах пропусков зажигания - растянутая цепь. В vagcom показатель chain elongation (растяжение цепи) показывает 2.3.
авто какого года? механизм ГРМ старого образца?
насчет проупсков по всем цилиндрам -если нет чека то их количство укладывается в норму на количество тактов. (по твоему скрину их не много поэтому нет чека) пропуски на 1.2 поголовное явление.
вот когда вылезет чек на бедную смесь\пропуски тогда их количество будет превышено.
имхо думаю мыть тебе форсы хорошо без съема

В existe сделал запрос на
Датчик расхода воздуха
а они прислали
Датчик давления во впускном коллекторе

И на сайтах английских нашел, типа:
http://www.seatcupra.net/forums/showthread.php?t=157993

ДМРВ - старый датчик, его еще на гольф 5 заменили на ДАД, так что всё ок)

Golf 12-ого года. Правда января 12-ого. Какого образца ГРМ - не знаю даже. Да меня прям бесит, что мышину колбасит, сегодня посмотрел - после 6 минут нормальной езды двигатель продолжает потраивать, причем так, что в салоне заметно даже пассажирам.
Да форсунки уже поменял, поменял интеркулер, почистили коллектор от масла (немного было), поменял катушку, свечи, бронепровода. Кроме ГРМ больше ничего в голову не идёт.
Ещё наблюдение - покачивание двигателя, было за месяц 5 раз. Например, поехал, резко встал, какие-то волны идут по машине, пока на газ снова не нажмешь - не прекращается. Или на днях тронулся и стал спускаться с горки слегка нажимая на тормоз, стали волны какие-то идти, нажал на газ - волны пропали. Кто-нибудь такое встречал? Может это быть ГРМ?
Утренее преветствие ГРМ есть иногда, иногда как от трактора, дилер Авлион сказал, что когда звуки будут не 3 первые секунды как сейчас, а 30 секунд - тогда приезжать.

Если не знаешь какой у тебя грм, может стоит отвезти на диагностику в нормальное место?)

Какие есть у вас клубные сервисы лучше у одногородцев спросить у меня друг в Москве обслуживается в ГТИ гараж и доволен и качеством и подходом.

Всем привет. У меня пару дней назад загорелся Чек. Делал газовое ТО и калибровал форсунки, сказали что пишет Назкое качетсво катализатора. Молв, при пробеге 240тыс уже он умер и надо вырезать.
Поехал, вырезали, поставили пламягаситель и обманку на 2ю лямбду. Уехал.
Заметно вырос расход. Двиг начал троить. Обогащенная смесь. Пару тыс назад менял и провода и свечи, чистил форсунки бензиновые и заслонку.
Не могу понять, что он от меня хочет))
Мастера говорят разные вещи.
1) Шить мозги под Евро2
2) Умерла 1я лямбда
3) Умирают форсунки (тогда почему на газу тоже троит хоть и меньше)

Время уходит, а правильного ответа не видать.

сколько ни общался с нормальными сервисами по по выхлопу все говорят в один голос что на фольскваген бесполезно обманку ставить.

Однозначно шить на Евро2.

У меня лично загоралась ошибка по лямбде но двиг прямо яро не троил, загоралась ошибка только про езде со стабильной скоростью по КАДу. Вырезал кат, поставил пламегаситель, прошил евро-2 вместе с чипом - всё отлично.

Однозначно шить на Евро2.

Да я об этом разговаривал еще 2-3 года назад. Когда говорили, что кат это болезнь гольфов. Просто глядя на те, известные мне, возможности по уходу за моим другом, складывается впечатление, что вокруг одни враги и все хотят или навредить или на. обмануть короче. Сначала звонишь ОД и записываешься. Мало того, что с тобой разговаривают как с дебилом так еще и ценник называют меньше. По ходу приходишь и мастер приемщик (ведет себя, кстати, также. Очень надменно) уже говорит в почти 2 раза больше цену, что в итоге оказывается ровно в 3 раза дороже чем сделать то же самое локально на любом другом СТО еще и быстрее в 2-3 раза.
Так и тут. Узнаю где прошить мозг, приехал. ну мыыыы уже заканчиваем работу. это в 15-30 он мне говорит. приезжайте завтра с утра часов ввввввв 11. uau::uau::uau: 11 это утро? я в это время уже обед планирую.
- А по стоимости сколько?
- Ну я не знаю тут надо смотреть. от 150 до 350долл. Фигассе разлет.:eek:
Злой!
А расход вырос.
Дело в том, что я столько всего сделал по нему за последние 2 месяца, что уже реально приходит мысль о том, чтоб продать и. танунафик

Завтра поеду шить, а там посмотрим.

Прекрасно тебя понимаю))
Когда я купил первого гольфа тоже сталкивался с дурачками которые гайковёртом болты в подрамник закручивали и про моменты затяжек не слышали.

ты просто найди нормальный сервис или мастера у которого будешь обслуживаться. Потом в итоге нашёл пару нормальных мест и езжу только туда.

Пообщайся на форуме или на драйве с людьми с твоего города, уверен есть проверенные места где клубни чинятся.

а что делал-то по нему? это ж гольф, я уставшего гольфа за 40-50к восстановил в идеал)

Итак, ничего я не шил) Слава Богу, те ушлёпки, с которыми я договорился просто не приехали. Прождал их пол часа и у соседей узнал, что они съехали)))
Поехал я в другой сервис, поставил другую обманку (это просто болт с дыркой, как его еще описать) -> потом поехал к газовщикам проверенным, поменяли мне форсунки газовые (мои уже 140тыс отбегали), настроили все и профит.
Катаюсь уже 4 дня. За это время пробег 600км и никаких проблем.
Цена вопроса 10дол новая обманка и 45дол новые форсунки со всеми делами.

r1sh, машина 240тыс. До этого только расходники менял. За последние 2 мес, как приехал с Германии, поменял очень многое: свечи+провода, прокладку ГБЦ (масло сочилось), поставил новый радиатор и почистили пуховик между ними, полностью ходовка: все стойки стаб, аморы и задние пружины (правая лопнула), ну и само собой масло и все фильтра.

А еще забыл, на насосе вторичного воздуха порвались все 3 крепежные резиночки (система просто агонь). Причем последнюю порвал при мне полностью криворукий мастер.((:((:

Неисправность датчика кислорода приводит к повышенному расходу топлива, снижению динамических характеристик автомобиля, нестабильной работе мотора на холостых оборотах, увеличение токсичности выхлопных газов. Обычно причинами неисправности датчика концентрации кислорода является его механическое повреждение, разрыв электрической (сигнальной) цепи, загрязнение чувствительной части датчика продуктами сгорания топлива. В некоторых случаях, например, при возникновении ошибки p0130 или p0141 на приборной панели активируется сигнальная лампа Check Engine. Использовать автомобиль при неисправном датчике кислорода можно, однако это приведет к указанным выше проблемам.

Назначение датчика кислорода

Датчик кислорода устанавливается в выпускном коллекторе (у различных машин конкретное место и ко-во может отличаться), и выполняет мониторинг наличия кислорода в выхлопных газах. В автопромышленности греческая буква «лямбда» обозначает коэффициент избытка кислорода в топливовоздушной смеси. Именно по этой причине зачастую датчик кислорода называют «лямбда-зонд».

Предоставленная датчиком информация о количестве кислорода в составе выхлопных газов электронным блоком управления двигателем (ЭБУ) используется для корректировка впрыска топлива. Если кислорода в выхлопных газах много, значит, топливовоздушная смесь, подаваемая в цилиндры, бедная (напряжение на датчике 0,1…0,3 Вольта), а если кислорода много — значит, богатая (напряжение на датчике 0,6…0,9 Вольта). Соответственно, происходит коррекция количества подаваемого топлива при необходимости. Что сказывается не только на динамических характеристиках двигателя, но и работы каталитического нейтрализатора выхлопных газов.

В большинстве случаев диапазон эффективной работы катализатора составляет 14,6…14,8 долей воздуха на одну долю топлива. Это соответствует значению лямбда, равной единице. Таким образом, датчик кислорода является своеобразным контролером, расположенным в выпускном коллекторе.

На некоторых автомобилях конструктивно предусмотрено использование двух датчиков концентрации кислорода. Один расположен до катализатора, а второй — после. Задача первого состоит в коррекции состава топливовоздушной смеси, а второго — проверка эффективности работы катализатора. Сами же датчики по конструкции, как правило, идентичны.

Влияет ли лямбда зонд на запуск — что будет?

Если отключить лямбда зонд то будет возрастание расхода топлива, повышение токсичности газов, а иногда и нестабильная работа двигателя на холостых оборотах. Однако такой эффект происходит лишь после прогрева так как кислородный датчик начинает работать в условиях повышенной до +300°С температуры. Для этого его конструкция подразумевает использование специального подогрева, которая включается при запуске двигателя. Соответственно, непосредственно в момент запуска мотора лямбда зонд не работает, и никоим образом не влияет на сам запуск.

Лампочка “чек” при неисправности лямбда зонда горит когда в памяти ЭБУ сформированы конкретные ошибки связанные с повреждением проводки датчика либо самого датчика, однако код фиксируется лишь при определенных условиях работы двигателя.

Признаки неисправности датчика кислорода

Выход из строя лямбда зонда, как правило, сопровождается следующими внешними симптомами:

Ухудшение тяги и снижение динамических характеристик автомобиля.
Нестабильный холостой ход. Значение оборотов при этом могут скакать и понижаться ниже оптимальных. В самом критическом случае машина вообще не будет держать холостые обороты и без подгазовывания водителем она попросту заглохнет. . Обычно перерасход незначительный, однако можно определить при программном замере.
Увеличение токсичности выхлопа. Выхлопные газы при этом становятся непрозрачными, а имеющими сероватый либо синеватый оттенок и более резкий, топливный, запах.

Стоит оговориться, что перечисленные выше признаки могут указывать и на другие поломки двигателя или прочих систем автомобиля. Поэтому, чтобы определить неисправности датчика кислорода, нужны несколько проверок используя в первую очередь диагностический сканер и мультиметр для проверки сигналов лямбды (управляющего и цепи подогрева).

Как правило, проблемы с проводкой датчика кислорода четко фиксируется электронным блоком управления. При этом в его памяти формируются ошибки, например, p0136, p0130, p0135, p0141 и прочие. В любом случае необходимо выполнить проверку цепи датчика (проверить наличие напряжения и целостность отдельных проводов), а также посмотреть на график работы (используя осциллограф либо программу диагностик).

Причины неисправности датчика кислорода

В большинстве случаев кислородная лямбда работает около 100 тыс. км без сбоев однако есть причины которые значительно сокращают его ресурс и приводят к неисправности.

Неисправность цепи датчика кислорода. Выражаться по-разному. Это может быть полный обрыв питающих и/или сигнальных проводов. Возможно повреждение цепи подогрева. В этом случае лямбда зонд не будет работать до тех пор, пока выхлопные газы не разогревают его до рабочей температуры. Возможно повреждение изоляции на проводах. В этом случае имеет место короткое замыкание.
Замыкание датчика. В этом случае он полностью выходит из строя и, соответственно, не подает никаких сигналов. Большинство лямбда зондов ремонту не подлежат и их надо менять на новые.
Загрязнение датчика продуктами сгорания топлива. В процессе эксплуатации датчик кислорода по естественным причинам постепенно загрязняется и со временем может перестать передавать корректную информацию. По этой причине автопроизводители рекомендуют периодически менять датчик на новый, отдавая при этом предпочтение оригиналу так как универсальная лямбда не всегда корректно показывает информацию.
Термические перегрузки. Обычно это происходит по причине проблем с зажиганием, в частности, перебоев с ним. В таких условиях датчик работает при критических для него температурах, что снижает его общий ресурс и постепенно выводит из строя.
Механические повреждения датчика. Они могут возникнуть при неаккуратных ремонтных работах, при езде по бездорожью, ударах при ДТП.
Использование при установке датчика герметиков, которые вулканизируются при высокой температуре.
Многократные неудачные попытки запуска двигателя. При этом в двигателе, и в частности, в выпускном коллекторе накапливается несгоревшее топливо.
Попадание на чувствительный (керамический) наконечник датчика различных технологических жидкостей или мелких посторонних предметов.
Негерметичность в выпускной системе выхлопных газов. Например, может прогореть прокладка между коллектором и катализатором.

Обратите внимание, что состояние датчика кислорода во многом зависит от состояния других элементов двигателя. Так, значительно снижают ресурс лямбда зонда следующие факторы: неудовлетворительное состояние маслосъемных колец, попадание антифриза в масло (цилиндры), обогащенная топливовоздушная смесь. И если при исправном датчике кислорода количество углекислого газа составляет порядка 0,1…0,3%, то при выходе лямбда зонда из строя соответствующее значение увеличивается до 3…7%.

Как определить неисправность датчика кислорода

Существует ряд методов для проверки состояния лямбда датчика и его питающих/сигнальных цепей.

Что нужно сделать в первую очередь при диагностике?

Необходимо оценить количество сажи на трубке зонда. Если ее слишком много — датчик будет работать некорректно.
Определить цвет отложений. Если на чувствительном элементе датчика имеются белые или серые отложения — это означает, что используются присадки к топливу или к маслу. Они негативно сказываются на работе лямбда зонда. Если на трубке зонда имеются блестящие отложения — это говорит о том, что в используемом топливе очень много свинца, и от использования такого бензина лучше отказаться, соответственно, сменить марку бензозаправки.
Можно попытаться очистить сажу, однако это не всегда возможно.
Проверить мультиметром целостность проводки. В зависимости от модели конкретного датчика он может иметь от двух до пяти проводов. Один из них будет сигнальным, а остальные — питающими, в том числе, для питания элементов подогрева. Для выполнения процедуры проверки вам понадобится цифровой мультиметр, способный измерять постоянное электрическое напряжение и сопротивление.
Имеет смысл проверить сопротивление нагревателя датчика. В разных моделях лямбда зонда оно будет находиться в пределах от 2 до 14 Ом. Значение питающего напряжения должно быть около 10,5…12 Вольт. В процессе проверки также нужно обязательно проверить целостность всех проводов, подходящих к датчику, а также значение сопротивления их изоляции (как попарно между собой, так и каждого на «массу»).

Как проверить лямбда-зонд видео

Обратите внимание, что нормальная работа датчика кислорода возможна лишь при его нормальной рабочей температуре, равной +300°С…+400°С. Это обусловлено тем, что лишь в таких условиях циркониевый электролит, нанесенный на чувствительный элемент датчика, становится проводником электрического тока. Также при такой температуре разница атмосферного кислорода и кислорода в выхлопной трубе приведет к тому, что на электродах датчика появится электрический ток, который и будет передаваться на электронный блок управления двигателем.

Так как проверка кислородного датчика во многих случаях подразумевает снятие/установку то стоит учесть такие нюансы:

Лямбда — устройства очень хрупкие, поэтому при проверке нельзя подвергать их механическим нагрузкам и/или ударам.
Резьбу датчика необходимо обработать специальной термопастой. При этом нужно следить, чтобы паста не попала на его чувствительный элемент, поскольку это приведет к его некорректной работе.
При закручивании необходимо соблюдать значение крутящего момента, и пользоваться для этих целей динамометрическим ключом.

Точная проверка лямбда зонда

Точнее всего определить неисправность датчика концентрации кислорода позволит осциллограф. Причем использовать профессиональный аппарат необязательно можно снять осциллограмму используя программу-симулятор на ноутбуке либо другом гаджете.

График правильной работы датчика кислорода

На первом рисунке в данном разделе представлен график правильной работы датчика кислорода. В этом случае на сигнальный провод поступает сигнал, похожий на ровную синусоиду. Синусоида в данном случае означает, что контролируемый датчиком параметр (количество кислорода в выхлопных газах) находится в предельно допустимых границах, и просто происходит его постоянная и периодическая проверка.

График работы сильно загрязненного датчика кислорода

График работы датчика кислорода на обедненной топливной смеси

График работы датчика кислорода на обогащенной топливной смеси

График работы датчика кислорода на бедной топливной смеси

Далее представлены графики, соответствующие сильно загрязненному датчику, использованию двигателем автомобиля обедненной топливной смеси, богатой смеси, а также бедной смеси. Ровные линии на графиках означают, что контролируемый параметр вышел за допустимые пределы в ту или другую сторону.

Как устранить неисправность датчика кислорода

Если впоследствии проверки показало что причина в проводке, то проблема решится заменой жгута проводов либо фишки подключения, а вот при отсутствии сигнала от самого датчика зачастую говорит о необходимости замены датчика концентрации кислорода на новый, но прежде чем покупать новую лямбду можно воспользоваться одним из представленных ниже способов.

Метод первый

Предполагает очистку элемента подогре от нагара (применяется когда возникает неисправность нагревателя датчика кислорода). Для реализации этого метода необходимо обеспечить доступ к чувствительной керамической части устройства, которая скрыта за защитным колпачком. Снять указанный колпачок можно с помощью тонкого напильника, с помощью которого нужно сделать надрезы в области основания датчика. Если демонтировать колпачок полностью не получится, то допускается сделать маленькие окошки размером около 5 мм. Для дальнейшей работы необходимо около 100 мл ортофосфорной кислоты либо преобразователя ржавчины.

Процедура по восстановлению выполняется по следующему алгоритму:

Налить 100 мл ортофосфорной кислоты в стеклянную емкость.
Опустить керамический элемент датчика в кислоту. Полностью опускать датчик в кислоту нельзя! После этого подождать около 20 минут с тем, чтобы кислота растворила сажу.
Извлечь датчик и промыть его проточной водой из крана, а затем дать ему высохнуть.

Порой на выполнение чистки датчика таким методом нужно потратить до восьми часов времени, ведь если с первого раза очистить сажу не получилось, то имеет смысл повторить процедуру два и более раза, причем можно воспользоваться кистью для выполнения механической обработки поверхности. Вместо кисти можно воспользоваться зубной щеткой.

Метод второй

Предполагает выпаливание нагара на датчике. Для выполнения чистки датчика кислорода вторым методом кроме той же ортофосфорной кислоты понадобится еще и газовая горелка (как вариант использовать домашнюю газовую плиту). Алгоритм чистки следующий:

Окунуть чувствительный керамический элемент датчика кислорода в кислоту, обильно смочив его.
Взять датчик пассатижами с противоположной от элемента стороны и поднести к горящей конфорке.
Кислота на чувствительном элементе будет закипать, а на его поверхности образуется соль зеленоватого оттенка. Однако вместе с этим сажа с него будет удаляться.

Повторить описанную процедуру нужно несколько раз до тех пор, пока чувствительный элемент не станет чистым и блестящим.

Читайте также: