Моргает овердрайв форд маверик
Опубликовано: 24.04.2024
Гарик » 03.07.06 14:59
asbtata » 04.07.06 13:02
Рем » 04.07.06 13:43
лампа ОД - сигнализатор об ошибках в системе электронного управления коробкой. Сними коды. Возможно какой-то из соленоидов в коробке сглючил.
Звенящий звук - сложно конечно судить, но возможно детонация. Вряд ли это с коробкой связано.
ЗЫ: Уровень масла конечно вещь полезная, но автомат не из одного уровня состоит(хотя юзерз мануал и старается нас убедить в обратном=))
Tollman » 04.07.06 21:41
Гарик » 05.07.06 10:39
Рем » 05.07.06 10:41
Гарик » 05.07.06 10:42
Гарик » 05.07.06 10:44
Рем » 05.07.06 10:45
Рем » 05.07.06 10:47
drjackeel » 05.07.06 13:32
Гость » 05.07.06 16:20
встречный вопрос - скока (и какой точно) фильстр ставил? там же не простой как в первых ЕЛДАх фильтрик, а реальный фильтр должен быть стоящи порядка 50 баксов (родной). что скажешь? Масло у тя декстрон-3?
Гость » 05.07.06 16:28
это что-то видимо похожее как у меня - до ремонта кондея, застыли льдышки втрубе и когда ремонтировали, не полностью прочистили - при высоких оборотах (более 2500) слегка льдышки внутри трубки как бы трясутся, но если газ отпустить - перестаёт. <-этот вариант описал мне предыдущий владелец.
тут есть еще один момент - возможно этот звук идёт со стороны катализатора, который при российском бензине накрывается на второй год.
вывод для меня - я планирую заменить масло и фильтр и на будущее планирую подкопить на катализатор.
drjackeel » 05.07.06 19:45
Рем » 05.07.06 20:39
drjackeel » 05.07.06 21:01
Рем » 05.07.06 21:03
Tollman » 05.07.06 22:14
встречный вопрос - скока (и какой точно) фильстр ставил? там же не простой как в первых ЕЛДАх фильтрик, а реальный фильтр должен быть стоящи порядка 50 баксов (родной). что скажешь? Масло у тя декстрон-3?
Гарик » 06.07.06 09:23
Гость » 07.07.06 10:09
ну катализатор или нет - это однозначно на сервис - просто каты долго не живут - поому могут быть дырочки. на нейтрали напруги нету особой -потмоу тишина, а когда едешь - вот тогда как раз и идёт напруга.
я вот что не понял - 2,5 литра - это ж меньше половины. получается, что старое масло осталось внутрях? а смысл замены тогда какой?
и ваще - народ - скажите - где конкретно мона глянуть полную (нормальную) схему замены масла самому на автомате?
РЭМ - выручай - ты всё про автоматы знаешь!
может быть слить лучше не только сняв поддон, но и открутив трубку охлаждения? А? или отсосом через заливную горловину?
Дай попунктную схемку типа ФАКА.
скорее всего -неисправность в АКП.
Но коробка новая.
если не лень подежай посмотрим ,что нибуть подскажем
ничего серьезного
мелкая неполадка возможно, сама по себе эта кнопка не очень нужна
как так не нужна?
при включении она отключает 4передачу и наоборот, иногда бывает очень нужно особено на маломощьных авто
сама лампочка в мигающем режиме оповещает о неисправности в акп.
Проверь все разъемы, подключенные к коробке. Может контакта нет.
А коробка работает без глюков?
Комп глючит. Клеммы аккумулятора скинь на 10-20 минут все в норму должно прийти!
Если все в порядке будет не поленись напиши. У меня такая фуйня в Уссурийске произошля из за того что со включенным зажиганием реллюшки дергали - как следствие ошибка в системе.
а потом что нормально переключает
может у него та самя релюшка и глючит хотя на вряд ли
Показывет неисправность в электрической цепи (фишка короче глючит на коробке) такое часто бывает на
конструкторах - русская сборка хромает.
to 303Будуя:при включении она отключает 4передачу и наоборот
разве? а не наоборот? т.е. когда o/off это. и как сильно овердрайв сказывается на экономии бенза? :))
ну или наоборот я в этих буржуйских словах on/off путаюсь постояно
экономия- вот если ездил на жигулях или волге -забуть что есть 4 передача хавать будет как бык помои, тут мне кажится токая же ситуатция
Сегодня на обеде попробую. Напишу сразу. Спасибо
Не исправность
Солиноидов переключения передач их в коробке три если она мигает должна ощутится т.е. пропасть какая-оибо скорость 1-3 или 2-4 и третий солиноид аварийный так что нужно диагностровать и смотреть.
abs работает?
у меня как то порвался провод к датчику абс, абс не работала и overdrive off моргал
АБС то как раз не работает. Датчик АБСа постоянно горит.
датчик гореть не должен
если АБС работает - датчик загорается при пуске, а потом гаснет.
Если горит абс,значит датчики проверь абс мож пред скинули! Щас на новеньких современных стоит такая штука,аварийный режим. При выключенном абс,коробка выдаёт ошибку и блокирует некоторые скорости,может вообще не ехать(( Абс восстанови скинь клеммы,и почисти селектор. Всё должно помочь!
ну вот тебе и ответ
проверь датчики на колесах, может тоже где то порвался провод
спешу тебя обрадовать
работать у тебя нормально ничего не будет поскольку коробка ведь меняная?! тебе просто поставили не родную коробку! а овердрайв моргает скорее всего из-за того что на родной КПП O/D включался механически а поставили с электронным вкл. ну или наоборот. весь ГееММорррой в этом.
Ничего себе обрадовал
Но овердрайв моргал и на старой коробке. А коробку я подбирал один в один и по движке и по кузову. Просто меня интересует ездить-то так можно или скоро кирдык коробке?
А после 90 км.ч. она случайно не перестает моргать. У друга тоже моргает ездит уже 2 -ой год.
да выше чел правильно писал
надо клемы скинуть секунд на 15-20 и всё,у меня так на кресте было после того как на брюхе повис
насчет клемм это ф и г.. ня
ведь комп. перезагружаешь только для того чтобы обнулить его. помогает при незначительных проблемах.например когда датчик какой то мозг компостирует или расход топлива увеличился(чтоб настроить под определенный бенз.). все равно все дело в коробке. откуда ты знаешь что она была один в один? на самом деле я встречался с такой проблемой. вобщем итог будет таков что умрет коробка. спросишь почему умрет?! потому что у тебя сейчас не включается последняя передача. вот об этом и гласит твоя мигающая лампа O/D. я продал тачку с такойже хезней. было поменяно несколько КПП, результата не дало. 2 КПП из них были тоже как ты говоришь один в один. а лампочка так и моргала.
так может дело в электронике может
там мозги ж врое как на АКПП есть блок управление АКПП
вроде что-то в электрике
сказал электрик, у меня тоже моргает при включении. Но при больших скоростях не горит. Сказал какой-то соленоид не работает, или глючит. Хочется проверить контакты жгутов к коробке, но руки коротковаты в прямом и переносном смысле.
Загляни сюда и делай выводы: http://autodata.ru/st/14_code/at.htm
Чо за машина?
можно про диагностировать посмотреть
Да она много из-за чего может мигать . Даже изза такой мелочи как плохой контакт фишки на каробке.
Тем более каробка недавно поставлена. Поздергивай провода почисти контакты
В умной книге написано что мигание О/D означает что каробка работает в аварийном режиме. Так что сразу не паникуй. Начни с малого.
Упырь, я полагаю, что вопрос уже не актуален, за 12 лет много чего могло произойти.
Совет тем, у кого замигал овердрайв на панели. Конечно, причины мигания могут быть разные, НО.
У меня тоже замигал овердрайв, хаотичное переключение скоростей. После перезапуска двигателя, всё становилось нормально а потом опять. Записался на СТО. Месяц ждать. Решил этот месяц поездить, тем более что особых хлопот мигание не доставляло ( заглушил - завёл и дальше езжай), ОДНАКО. Через пару недель стал замечать, что стартер заводит всё хуже и хуже. Потом вообще перестал заводить. Показалось, что разряжается аккумулятор, хотя месяц как его купил. Тема с перезапуском двигателя, уже не прокатывала. Боялся глушить. На мигающем овердрайве кое-как вернулся домой. По дороге домой обнаружил, что печка то работает, то нет. Решил проверить генератор. Вольтметр показал 4.8 вольт, вместо 13.9. Короче. Причина оказалась проста. Отвалилась под капотом масса, отсюда и низкая зарядка, комп сходит с ума, аккумулятор разряжается. Прикрутил обратно массу и всё прошло. Год уже езжу. СТО не потребовалось.
загорелся овер драйв и мигает ,заглушил и все прошло ,что же это могло быть ?
Может и глюк,но вот на странице 113 сказано,мигание O/D неисправность АКПП.Покатайся,глянь повнимательней.Может перегрузил АКПП? буксир или по болоту гонял.Масло смотрел как давно?
У меня вот что было: С начала О/Д работал нормально! Затем загорелся АБС, затем О/Д стал выключаться только в положении P, затем в месте с АБС загорелся ручник. Вот думал что совсем ппц. Но, через неделю всё потухло, сейчас всё нормально работает))
Вот и глюки!
Все ошибки надо рано или позно стирать на диагностике,скидыванием клемы аккума может не помочь.Да и коробка потом привыкает к стилю вождения ,сначало ведет себя както не так,пока не проедешь некоторый километраж.
Ну правильно перегрев Александр написал, при таких оборотах скорость выше должна.А неисправность АКПП это не есть поломка,масло может мало или оно уже давно отработало.Этот вопрос проверял?Не стоит гонять на таких оборотах при такой скорости,черевато.Почитай темы за последний месяц по этому вопросу, уже есть люди у кого АКПП попросилась на замену.
Пробывал заливать феном чтобы сальник не подтекал НЕ помог.Точно деньги тютю.
Ну я могу только александра еао поддержать,предохранитель сначала глянь а то разберёж пол руля а тема не там будет.Если не разбираешся в электрике обратись к спецу дешевле будет.
Похожие темы
Последнее сообщение: 17.01.2014, 07:35
Последнее сообщение: 16.04.2012, 17:18
Последнее сообщение: 01.12.2009, 09:43
Последнее сообщение: 10.03.2009, 15:56
Последнее сообщение: 28.03.2008, 20:31
Текущее время: 07:01. Часовой пояс GMT +3.
Автор Тема: Заморгала лампочка O/D (Overdrive). (Прочитано 4119 раз)
Это говорит о наличии ошибки в коробке, сейчас она в аварийном режиме. А что именно ей не понравилось нужно у неё спросить и потом уже анализировать причины и что с этим делать.
TCC соленоид и его поршень. Это в гидроплите.
Пишу бред, держите меня семеро.
Это говорит о наличии ошибки в коробке, сейчас она в аварийном режиме. А что именно ей не понравилось нужно у неё спросить и потом уже анализировать причины и что с этим делать.
TCC соленоид и его поршень. Это в гидроплите.
Спасибо, товарищи, за помощь! В общем полазил я еще по форумам, на многих писалось про блок соленоидов, ленты и т.д. Так же на одном из форумов был вариант самый простой: скинуть клемму АКБ на ночь, что собственно, я и сделал.
Итак. На утро накинув клемму лампочка погасла и не загорается уже 2-й день. Скорость переключаются в прежнем режиме ( до моргания). Овер драйв работает как положено. Будем надеяться на глюк, но у всего есть повод) Спасибо еще раз всем откликнувшимся.
Так же на одном из форумов был вариант самый простой: скинуть клемму АКБ на ночь, что собственно, я и сделал.
Пишу бред, держите меня семеро.
Форд Эксплорер 1995 г.в. АКПП д.б. 4r55
« Последнее редактирование: 18 Март 2016, 15:40 от OlegO »
В соленоидах проблема.
Вообще, надо бы писать на козырьке ижицею крупными буквами: при старте выключайте OD. Вообще, садясь в машину, выключайте OD. Сразу. На трассе включете, если очень припрёт.
Пишу бред, держите меня семеро.
садясь в машину, выключайте OD
Мастер по ремонту акпп, после переборки проверял соленоиды и проводку внутри, сказал все включается.
Нда? И струя атф у него шла под давлением в нужном направлении? Поздравьте его при случае с анженерным открытием.
Просто визуально представьте: трогать с места две тонны силой вязкости масла или непосредственным усилием железки (грубо говоря).
На 5r55 мой первый Э2 отъездил более 400000 без ремонта, потом также замигала OD, снимал плиту, промывал, менял соленоиды. Успешно.
« Последнее редактирование: 18 Март 2016, 21:20 от Ingva »
Пишу бред, держите меня семеро.
Т.е. лампа ОД в момент начала движения не должна гореть или должна?
« Последнее редактирование: 18 Март 2016, 21:48 от Ingva »
Пишу бред, держите меня семеро.
« Последнее редактирование: 18 Март 2016, 21:54 от goffin »
Ford Escape Беглец ›
Logbook ›
O/d off загорелся значек
Что за проблема на этот раз?горит o/d off выше 3й передачи не переключается, в чем может быть проблема подскажите
Only registered users can participate in ions.
Случайно кнопку на АКПП сбоку не нажимал?
И нажимал и еще пробовал, так и горит
Если просто горит… То вроде как включен овердрайва если мигает то ошибка какаято
Моргает, на 4ю не переключается
Если просто горит… То вроде как включен овердрайва если мигает то ошибка какаято
Клеммы скинуть если пропадает, чуть поездишь опять начинает
Если мигает ошибка в работе коробки АКПП. Надо ехать на диагностику смотреть код ошибки. Ну или если есть сканер самому узнать код ошибки
Случайно кнопку на АКПП сбоку не нажимал?
Кнопка которая на самой ручке акпп имеешь ввиду?
Да с боку рручки которая включает и отключает режим овердрайва
А вот это что за кнопочка в углу сверху получается на панеле
Весли ты про серенький прямоугольник с права от кулисы. То это заглушка. Под ней разъем куда вставляешь ключ от авто чтобы перевести коробку на выключенном авто в нейтральных для транспортировки.
А перетираются провода идущие на кнопку овердрайва разбирай панель и смотри
Вас приветствует доктор Алексей Чекола. Моя страсть - помощь людям, я живу этим уже более 25 лет, изучаю, применяю, лечу, помогаю людям и консультирую интересующихся. На этом блоге я хочу отражать самую важную и полезную информацию о необычных явлениях нашего организма.
Надеюсь, что мы будем вам полезны!
Будьте здоровы вы и ваши родные!
История этой машины берёт своё начало в далёком 2004-ом году. Шутка ли - на момент покупки (в 2015-ом году) нашим героем, пробег Форда был примерно 100 000 километров. В профильном сервисе, услугами которого новоиспечённый владелец воспользовался сразу после покупки авто, пробег подтвердили, попутно заявив, что таких живых Мавериков/Эскейпов давненько не видели. Но сначала в двух словах о данной модели
Ford Maverick (он же Ford Escape и Mazda Tribute) 2-го поколения выпускался с 2000-го по 2007-ой год. На наш рынок машина поставлялась с бензиновыми двигателями 2.0 (124 л.с.), 2.3 (150 л.с.) и 3.0 (197 л.с. и 203 л.с.), которые работали в паре с классическим автоматом (на 4 ступени) и механикой (на 5 ступеней). В приниципе, по словам специалистов, все эти агрегаты вполне себе надёжны. Младший мотор - наиболее надёжный, однако совсем слабенький, средний - чуть менее надёжен, однако и мощностью также не блещет. Старший двигатель V6 требует чуть большего внимания, чем 2.0 и 2.3, однако если тщательно следить за системой охлаждения, также способен пробежать не одну сотню тысяч километров. В среднем ресурс всех моторов спокойно может перевалить за 300 000 километров.
Вернёмся к нашему герою. Как уже было сказано, пробег автомобиля при покупке составлял примерно 100 тысяч км. Ремонтов Форд за 10 лет жизни не знал, однако первая же поездка в сервис новым владельцем повлекла за собой замену топливного насоса. Если не считать плановое ТО, больше за пол года эксплуатации с машиной ничего не делали. Кстати говоря, оснащался Маверик самым топовым двигателем V6.
Переходя к ощущениям от автомобиля, с ходу хочется отметить следующие вещи: наш паркетник с трёхлитровым двигателем очень бодро едет, очень плохо рулится и очень бодро. потребляет топливо. По словам владельца, после поездки из Москвы в Анапу и обратно на двух машинах (вторым авто была Kia Optima 2.4) разница в затратах на топливо у владельцев машин была чуть ли не в 2 раза! Оно и понятно: довольно старый двигатель в паре с совсем допотопным четырёхступенчатым автоматом потреблять мало топлива не может. Бортового компьютера у Маверика нет, а по математическим расчётам средний расход топлива у Форда явно переваливал за 20 литров 92-го. Собственно по тому машина и была продана: для столичных пробок этот, безусловно, неплохой, хоть и старенький кроссовер явно не подойдёт.
Однако если живёте вы за городом, в пробках часто не стоите и при этом используете машину не на каждодневной основе, то к приобретению такую машину лично я бы посоветовал: с задачей выбраться за город (не в коем случае не тяжёлый off-road) на рыбалку/за грибами Форд Маверик справится на ура. Средний ценник на машину сейчас находится в диапазоне 250 - 450 тысяч рублей, но важно понимать: машина довольно неликвидная и со временем продавать её вы можете не один месяц.
Автор: Валерий Моторин Раздел: FORD
Форд Маверик, он же Форд Эскейп, он же Мазда Трибьют, он же Меркури Маринер. Таков набор имен американского «бродяги» (maverick - в переводе с английского). Все автомобили имеют одинаковые двигатели, коробки, трансмиссию и подвеску. Родоначальник модельного ряда Ford Escape, предназначенный для северо-американского континента. Mercury Mariner представлял из себя копию Escape, но имеющий более богатое оснащение. Ford Maverick – брат близнец, собиравшийся для Европейского рынка. Mazda Tribute получила немного иное оформление передней части автомобиля. Сборка одноликих, в т.ч. и Трибьют с левым рулем, осуществлялась в Клайкомо, пригороде Канзас-Сити, США.
Maverick вместе с «братьями» выпускался с 2001 по 2007 год. В 2005 году автомобиль подвергся рестайлингу, в процессе которого изменилась передняя оптика, рычаг переключения передач АКПП переехал с рулевой колонки на средний тоннель, изменилась система полного привода, а система управления автомобилем получила CAN-шину.
Двигатели
На дорестайлинговый Маверик устанавливались бензиновые двигатели 2,0 л Zetec L4 (128 л.с.) и V6 3,0 л Duratec (от 197 л.с. до 203 л.с.). После рестайлинга на смену 2-х литровому пришел мотор рабочим объемом 2,3 л Duratec L4 (или Mazda MZR 2,3 L) мощностью от 151 до 160 л.с. Все силовые агрегаты имеют цепной привод ГРМ, за исключением самого маленького 2,0 л с ременным приводом ГРМ. Моторы в целом неприхотливы и надежны.
На 2-х литровых агрегатах при пробеге более 200 тыс. км скорей всего понадобится регулировка клапанов. Стоимость комплекта ГРМ около 2-3 тыс. рублей.
Беда моторов 2,3 л – увеличение расхода масла при пробеге более 50-60 тыс. км. На 80-100 тыс. км аппетит может составить до 0,5-1 л на 1 тыс. км. Причина – залегание маслосъемных колец. Стоимость ремонта оценивается в 20-40 тыс. рублей.
Опоры двигателя выхаживают более 150 тыс. км. Оригинальная подушка обойдется в 9 тыс. рублей, аналог – около 3-5 тыс. рублей.
Катушки зажигания служат более 150-200 тыс. км. Стоимость новой катушки от 1000 до 2000 рублей. Выход из строя катушек зажигания на 3-х литровых моторах и дальнейшая эксплуатация с неисправной катушкой нередко приводит к печальным последствиям - сгоранию ЭБУ двигателя. Причина – незащищенная электрическая схема блока, пробои сжигают транзисторы. Восстановить блок можно путем перепайки, но специалистов берущихся за это немного. Стоимость нового блока около 20-60 тыс. рублей, б/у – 10-15 тыс. рублей. При замене блока «вылезает» еще одна проблема – прописывание ключей. Решается перепайкой соответствующего контроллера с одного блока на другой, стоимость такой работы около 2 тыс. рублей.
При пробеге более 150-200 тыс. км может понадобиться замена бензонасоса. Оригинальный топливный насос стоит около 5-8 тыс. рублей, аналог существенно дешевле – около 1-1,5 тыс. рублей. В это же время начинает «сопливить» прокладка поддона картера двигателя, стоимость которой около 1 тыс. рублей.
Сальники двигателя ходят более 200-250 тыс. км. Столько же отхаживают и катализаторы. Стоимость одного «ката» около 20-40 тыс. рублей. Установка пламегасителя с «обманкой» на кислородный датчик выйдет в разы дешевле – около 8-10 тыс. рублей.
Владельцы Ford Maverick старше 8-10 лет часто жалуются на склонность к перегреву мотора. При появлении нагрузки стрелка температуры охлаждающей жидкости угрожающе стремится в красный сектор. Причина проста – забит дорожной пылью и «пухом» радиатор. После прочистки/продувки симптомы перегрева не возникают.
Трансмиссия
Механическая коробка передач, которой могли комплектоваться Форд Маверик с двигателем 2,0 и 2,3 л, надежна. Сцепление ходит более 150 тыс. км. Новый комплект сцепления потребует около 4-5 тыс. рублей. При пробеге более 150-200 тыс. км из-за износа пластиковых втулок может задребезжать ручка переключения передач.
4-х ступенчатый «автомат» CD4E (LA4A-EL по спецификации Mazda) считается достаточно надежным и неприхотливым. Но, тем не менее, нередко требует ремонта при пробеге более 200-250 тыс. км, а с двигателем 3,0 л еще раньше – после 150 тыс. км. Наиболее уязвимые элементы – гидроблок и тормозная лента, реже – блок соленоидов. Автосервисы за ремонт коробки просят около 50-90 тыс. рублей.
На дорестайлинговом Форд Маверик использовалась система полного привода «Control Trac II». Подключение задней оси происходило за счет увеличения давления силиконовой жидкости и сжатия фрикционов в муфте при пробуксовке передних колес. После 2005 года стала устанавливаться система «Intelligent 4WD», управление которой уже осуществляла электроника. Обе муфты в целом надежны.
Крестовины карданного вала ходят около 100-120 тыс. км. Стоимость новой крестовины около 300-500 рублей. Подвесной подшипник кардана служит более 150-200 тыс. км. Новый подшипник стоит около 4-5 тыс. рублей. Реже возникает необходимость замены карданного вала из-за выхода из строя его ШРУС при пробеге более 150-200 тыс. км. Стоимость нового кардана в сборе около 30-35 тыс. рублей. Сальник хвостовика заднего дифференциала может начать подтекать при пробеге более 120-150 тыс. км.
При пробеге более 150-180 тыс. км нередко выходит из строя внутренний ШРУС привода, чаще правого. Стоимость нового привода в сборе около 6-10 тыс. рублей.
Ходовая
Передние ступичные подшипники редко ходят более 100-150 тыс. км. Задние живут дольше – более 200 тыс. км. Обе ступицы разборные и подшипники меняются отдельно. Стоимость подшипника от 1,5 до 3 тыс. рублей, а работы по его замене – 1-2 тыс. рублей.
Стойки и втулки переднего стабилизатора служат около 50-80 тыс. км. Новая стойка стоит около 400-600 рублей, а втулка – 300-500 рублей. Передние и задние амортизаторы отхаживают более 150 тыс. км. Стоимость новой передней амортизационной стойки около 4-5 тыс. рублей. Опорные подшипники передних стоек ходят более 150-200 тыс. км (500-1000 рублей).
Сайлентблоки рычагов и шаровые опоры выхаживают более 150-200 тыс. км. Стоимость новых рычагов около 3-5 тыс. рублей. Сайлентблоки и шаровые легко поддаются перепрессовке. Новые сайлентблоки и шаровые обойдутся в 300-500 рублей за штуку.
После 150-180 тыс. км может высветиться лампа неисправности ABS. Одна из причин – плохой контакт в разъемах датчиков. Другая не мене распространенная причина – разрушение металлических колец, с которых датчики считывают информацию. Стоимость нового кольца около 400-500 рублей. На Maverick старше 5-6 лет тормозные шланги начинают покрываться трещинками и могут лопнуть. Новый шланг обойдется в 600-700 рублей.
Иногда при пробеге более 150-200 тыс. км начинает стучать, реже - подтекать, рулевая рейка. Новая рейка оценивается в 25-30 тыс. рублей. К этому же времени может появиться люфт в крестовинах рулевого вала. Рулевые тяги ходят около 150-180 тыс. км.
Кузов и салон
Кузовное железо Форд Маверик к коррозии не склонно. Первые «паучки» могут появиться на автомобилях старше 9-10 лет, чаще всего на задней двери багажника. Сама дверь багажника может перестать открываться из-за выхода из строя самовосстанавливающегося предохранителя актуатора замка. Задний стеклоочиститель сдается после 7-9 лет эксплуатации из-за разрушения пластиковой шестерни механизма или банального закисания. Владельцы Maverick старше 7-8 лет отмечают появление люфта петель водительской двери. Электропривод выдвижной антенны выходит из строя на Маверик старше 10 лет из-за разрушения пластикового поводка. Оригинальный привод стоит около 8-9 тыс. рублей, а китайский аналог – 1-1.5 тыс. рублей.
Пластик салона нередко поскрипывает. Избавиться от сверчков удается после проклейки пластиковых элементов интерьера.
Другие проблемы и неисправности
Генератор отхаживает более 200 тыс. км, но на 3-х литровых моторах его ресурс меньше – около 120-150 тыс. км. Из-за места расположения генератор на V6 подвержен жесткому температурному воздействию. Новый оригинальный генератор стоит около 10-15 тыс. рублей, аналог – около 5 тыс. рублей. Чаще причиной выхода из строя генератора являются диодный мост (2-3 тыс. рублей), реле-регулятор (1,5-2,5 тыс. рублей) или подшипники (около 1,5 тыс. рублей).
На Форд Маверик старше 5-6 лет могут появиться «глюки» электрики, фары в темноте заметно мерцают, а на приборной панели высвечивается табло отсутствия заряда с генератора при нормальном напряжении. Причина – закисание контактов разъема проводки контрольного напряжения с генератора. Данный разъем находится под площадкой аккумуляторной батареи.
Лампа неисправности подушки безопасности на Маверик старше 6-7 лет может загореться из-за плохого контакта под сиденьем, реже – из-за выхода из строя натяжителя ремня безопасности. На автомобилях старше 7-9 лет может потухнуть подсветка табло одометра приборной панели.
Заключение
Ford Maverick на деле показал себя как вполне надежный и неприхотливый автомобиль, несложный в обслуживании и недорогой в ремонте. Идиллию нарушает только коробка, особенно в сочетании с 3-х литровым мотором.
Читайте также: