Мотор дворников калина распиновка

Опубликовано: 08.05.2024

В большинстве моторчиков стеклоочистителей есть три режима работы, но только две скорости:
1. малая скорость, с паузами;
2. малая скорость, без пауз;
3. большая скорость, без пауз.

На калине начал моторчик тупить на всех трех режимах.
Нужно будет кинуть хорошую массу на корпус…

Основная суть статьи — моторчик переводят в более быстрый режим работы за счет:
— подачи на него напряжения напрямую от аккумулятора
— использования большой скорости во всех режимах.
То есть будет так:
1. большая скорость, с паузами;
2. большая скорость, без пауз.
третий режим подключать не обязательно — разницы со вторым в этом случае никакой)

Только вот проводка в калине имеет некоторые различия:

Я что-то не смог вот так вот сразу найти подобной схемы на калину, поэтому подумал и получил три варианта реализации:
1й вариант:
провод с первого контакта переносим на второй
провод со второго контакта изолируем (или подключаем вместе с первым, в одно место — чтобы работал 3й режим)
третий контакт не трогаем
на четвертый через обычную 4х контактную релюшку вешаем "+АКБ", управляем релюшкой проводом, который приходил сюда ("+" с зажигания через предохранитель в ЧЯ)
на пятый кидаем массу на АКБ
2й вариант:
отличается от первого тем, что на второй контакт подключаем "+АКБ" через 4х контактное реле, управляемое проводом с первого контакта (или двумя сразу)
3й вариант:
отличается от третьего тем, что по аналогии с исходной доработкой на второй контакт вешается 5и контактная релюшка, которая в зависимости от наличия/отсутствия напряжения на управляющем проводе юудет подавать "+АКБ"/"-АКБ"
но смысла в этом я не вижу…

Товарищи, если вы уже делали или видели подобные схемы на калину, то не дайте мне изобрести очередной велосипед), а просто скажите как это правильно сделать))
Так же ваши мнения по этому поводу и по тому какой вариант выбрать с удовольствием выслушаю!

Конструктивно стеклоочиститель ветрового стекла автомобиля Лада Калина состоит из электродвигателя, рычагов, щеток и шарниров.

Электродвигатель – трехщеточный, с возбуждением от постоянных магнитов, двухскоростной.

Для защиты от перегрузок установлен термобиметаллический предохранитель.

Для снижения радиопомех поставлен конденсатор и дроссель. Неисправный мотор-редуктор лучше всего заменить.

Замена мотор-редуктора стеклоочистителя

Снимаем клемму «-» аккумулятора. Маркером, или фломастером помечаем положение щеток на ветровом стекле.

Поддеваем отверткой и снимаем пластмассовый колпачок

Отворачиваем гайку крепления рычага щетки

Снимаем с вала поводок вместе со щеткой

Так же снимаем второй поводок

Ключом отворачиваем два винта крепления правой и левой облицовок

Вынимаем заглушку винта крепления левой облицовки с помощью отвертки и отворачиваем два винта крепления правой и левой облицовки

Снимаем левую облицовку

Сдвинув вправо колодку проводов моторчика и снимаем ее с держателя

Отжав фиксатор колодки, отсоединяем колодку мотор-редуктора очистителя от колодки проводов.

Головкой на 10 отворачиваем два болта и ключом на 10 гайку крепления очистителя

Вынимаем очиститель ветрового стекла с мотор-редуктором в сборе

Помечаем фломастером положение кривошипа относительно кронштейна очистителя.

Ключом на 13 отворачиваем гайку крепления кривошипа и снимаем кривошип с вала мотор-редуктора

Отворачиваем три болта крепления мотор-редуктора к кронштейну очистителя

Снимаем мотор-редуктор с кронштейна

Снимаем защитную пленку с мотор-редуктора

Отверткой отворачиваем четыре винта

Снимаем крышку редуктора с прокладкой

При необходимости заменяем шестерни мотор-редуктора, зачищаем контакты механизма самоостанова.

Собираем и устанавливаем мотор-редуктор на кронштейн очистителя в обратной последовательности.

Для установки вала мотор-редуктора в исходное положение надеваем клемму провода на «минусовой» вывод аккумуляторной батареи.

Подсоединяем колодку проводов к колодке мотор-редуктора и включаем его подрулевым переключателем, после чего выключаем и дожидаемся остановки вала электродвигателя.

В этом положении вала мотор-редуктора устанавливаем кривошип по ранее нанесенной метке.

Дальнейшую установку очистителя проводим в обратной последовательности.

Возможные неисправности стеклоочистителя и методы ремонта

Неисправность Устранение

Электродвигатель очистителя не работает, предохранитель в монтажном блоке исправен:

Повреждены провода, окислены или неплотно надеты их наконечники - Обожмите наконечники, замените неисправные провода

Неисправность подрулевого переключателя - Замените неисправный переключатель очистителя

Зависли щетки электродвигателя, сильно загрязнен или подгорел коллектор - Устраните зависание щеток, зачистите коллектор или замените мотор-редуктор

Обрыв в обмотке якоря электродвигателя - Замените мотор-редуктор

Неисправно дополнительное реле - Замените реле

Электродвигатель очистителя не работает, перегорает предохранитель защиты цепи очистителя в монтажном блоке:

Щетки примерзли к стеклу - Выключив очиститель, осторожно отделите щетки от стекла, убедитесь в целостности резинового скребка, восстановите подвижность соединений щетки

Щетки очистителя задевают за детали кузова - Проверьте правильность установки рычагов, выправьте деформированные рычаги или заменит очиститель

Короткое замыкание в обмотке электродвигателя - Замените мотор-редуктор

Электродвигатель очистителя не работает в прерывистом режиме:

Неисправно реле очистителя - Замените реле

Неисправен подрулевой переключатель - Замените неисправный переключатель

Электродвигатель очистителя не останавливается в прерывистом режиме:

Неисправно реле очистителя - Замените реле

Лепестки концевого выключателя плохо прижимаются к шестерне мотор-редуктора - Подогните контактные лепестки концевого выключателя

Окислены или обгорели контакты концевого выключателя - Зачистите контакты или замените мотор-редуктор очистителя

Щетки останавливаются в произвольном положении:

Ослабла гайка крепления кривошипа на оси - Правильно установив кривошипа, затяните гайку

Контактные лепестки концевого выключателя плохо прижимаются к шестерне мотор-редуктора - Подогните контактные лепестки концевого выключателя

Щетки работают не синхронно:

Ослабло крепление рычага одной из щеток на вале - Установите щетку в нужном положении и затяните гайку крепления рычага

Электродвигатель очистителя работает, но щетки не двигаются:

Ослабла гайка крепления кривошипа на оси шестерни мотор-редуктора - Правильно установив кривошип, затяните гайку

Схема включения очистителя и омывателя ветрового стекла:
1 – электродвигатель омывателя ветрового стекла;
2 – электродвигатель очистителя ветрового стекла;
3 – монтажный блок;
4 – выключатель зажигания;
5 – реле разгрузки выключателя зажигания;
6 – переключатель очистителя и омывателя ветрового стекла;
К3 – Реле стеклоочистителя;
А — к источникам питания;
В — порядок условной нумерации штекеров в колодке электродвигателя очистителя

Схема заднего стеклоочистителя и омывателя ВАЗ-2110, 2111, 2112.

Схема включения очистителя и омывателя заднего стекла:

1 – электродвигатель омывателя;
2 – монтажный блок;
3 – выключатель зажигания;
4 – переключатель очистителя и омывателя заднего стекла;
5 – моторедуктор очистителя заднего стекла;
К6 – дополнительное реле;
А – к источникам питания;
В – порядок условной нумерации штекеров в колодке моторедуктора

Положения рычагов подрулевого переключателя: фиолетовыми пунктирными линиями обозначены нефиксируемые положения переключателя, зелёным иголубым цветом обозначены фиксированные положения переключателя.

Замыкание контактов при различных положениях рычага переключателя стеклоочистителя и омывателя

Уже пару месяцев на двери багажника не работает омыватель, а недавно ещё и дворник отказал. Разобрал обивку, снял мотор-редуктор, стал проверять — не работает реле (при включении с подрулевого щёлкает, но движок не крутит). При подаче 12 вольт на двигатель без реле — моторчик крутится, подрулевой тоже исправен.

Реле стоит 35.3763, припаяно к движку, отдельно в магазине не продаётся (как утверждают Гугл и коллективный разум Drive2 🙂 ). Менять мотор-редуктор целиком — не наш метод (жаба душит отдавать 2,5 тыс.). Благо, в сети полно инструкций по замене этого реле. Вот, например, схема из БД товарища www.drive2.ru/l/4206931/Boyarintcew (я в точности так и сделал):

Инструкции рекомендуют купить реле 75.3777, но в ближайшем магазине точно такого не оказалось, но в качестве замены предложили реле 98.3777. С виду — идентичные. Плюсом взял колодку под 5-контактное реле.
Изначально мотор-редуктор выглядел вот так:

После приложения к нему паяльника и кривых рук получилось вот что:

После сборки подключил к проводке в машине, проверил — всё работает как надо (мотор-редуктор с новым реле включается/выключается по щелчку подрулевого). Поставил моторчки на место, прикрутил дворник:

Включаю… Дворник радостно дошёл до верхней точки и остановился. Подталкиваю рукой — идёт до конца, пытается вернуться — и снова ступор. Попробовал немного смочить стекло — стало чуть лучше, но один фиг тормозит. Полное ощущение, что движку не хватает мощности, чтобы нормально двигать дворник (без дворника крутится нормально; пробовал останавливать вал рукой — удаётся с трудом, сам по себе моторчик крутит вполне бодро).
Разобрал редуктор — смазка есть, все зубья у шестерней на месте, механизм (с виду) вполне исправен.

обновлено 24.03.2017 Проблема с "заедающим" дворником решена. Отпала масса в районе задней фары (чёрный провод, который уходит от колодки с реле в пучке проводов, вел в никуда). Движок и реле в норме.

Да, забыл рассказать про омыватель заднего стекла. Там 100% косяк с насосом — в нижней части насоса есть съёмный кусок корпуса (типа такой патрубок, который прикрывает лопасти и одним концом вставляется в резиновую прокладку на бачке). Так вот этот патрубок у меня какой-то помятый (как-будто расколупывали его) и сидел на герметике. И вот в этом месте (по шву) потдекало неслабо так — вся жидкость стекала внутрь двери, а не в трубку, ведущую к форсунке). Вряд ли буду снова садаить эту фигню на герметик — тут точно проще купить новый насос.

Есть проблемка по подключению реле к мотору стеклочистителя. Принцип подключения понятен. но не одна схема предложенная на сайте неподходит!

И так имею переключатель 3160. реле теклочистителя 3160 99.3747. вот такое http://www.avtoall.ru/goods/?skod=0&kod=038567 мотор с 6ю контактами.

Как кодключить мотор без реле и так понятно -минус. + первая скорость. + вторая скорость. а вот хотелось бы доводчик что б работал и пауза была.

Подключить не могу вероятно по причине цветовой группы проводов и расположения контактов в фишке! вчера почти понял но недопонял.

Даа и забыл сказать что на моем переключателе нет контакта 53b . но есть 53H и 53h.

Попробую купить севодня реле от классики и 2109 и попробовать с ними.

из за дворников и встала вся электрика- только они остались для завершеня всей электрики и можно ставить торпеду на место( да теперь она сьемная)

а вот по этой схеме http://www.autoprospect.ru/uaz/3160/images/372.jpg на фишке ХЗ куда делся контакт номер 2.

читал все темы! только переключатели у всех с газели у меня с 3160 ониже и 2109-08-99

попытка №2 все принес домой

Миша 246.
Я поставил на свой 31512 металлическую крышу. Верхние дворники решил убрать и поставить нижние, купил цельное стекло и стеклоочистители без моторчика (в магазине не было с моторчиком). Уазовские подрулевые переключатели и начал, как и ты ломать голову, как подключить. Моторчик от восьмерки (Венгерский) купил на разборке, там же купил и восьмерочную проводку. В магазине купил реле № 412.3777, 524 ВАЗовской и 528 УАЗовской в магазинах не было, а на этой выводы соответствовали 524 и 528. Принес все домой и засел за компьютер, скачал схему подключения стеклоочистителей ВАЗ 08-09. Разобрался как работает схема соединил все проводами, подключил к заряднику и моторчик заработал во всех режимах. Когда разберешься сложностей с подключением быть не должно.
Описываю как работает схема стеклоочистителей. Цвета проводки не имеют не какого значения, только нужно правильно все соединить. Если в подрулевом переключателе нет вывода 53b то должен быть вывод 53в это одно и то же. У моторчика 6 выводов на схеме есть колодка с нумерацией штекеров ВАЖНО ВЫЧИСЛИТЬ ВЫВОДЫ МОТОРЧИКА, я свой ради интереса разбирал. В редукторе моторчика есть термобиметаллический предохранитель, конденсаторы, токосъемник и полозки которые нужны для работы режима доводчика. На моем восьмерочном моторчике это выводы 3, 5, 6. Полозок, который выходит на штекер 3 двигателя (восьмерочного) размыкается с токосъемником, когда щетки стеклоочистителя доходят до нижнего положения, остальной процесс работы токосъемников описывать не буду. Вывод штекера 1 это для вращения мотора на первой скорости, вывод 2 на второй, 4 штекер это минус. Доводчик можно подключить и без реле, но для прерывистого режима работы нужно подключить в схему реле. На реле с вывода s питание нужно для работы доводчика либо запуска двигателя, питание на выводе s берется с выводов 31в (доводчик) и 15 (запуск). Вывод j для подачи + 12в на управление прерывистого режима, вывод 86 для подачи + 12в на запуск моторчика в режиме омывателя. Вывод 31 реле корпус (минус).
Принцип работы мотора стеклоочистителя восьмерки.
С замка зажигания +12в подается на штекер 53ah подрулевого переключателя и на 6 штекер моторчика. Минус подключается на 4 штекер мотора. Через токосъемник моторчика с 6 на 5 штекер подается +12в, а с него +12в подается на штекера 15 реле и 53а подрулевого переключателя. На штекерах 15 реле и 53а подрулевого переключателя постоянно находится питание +12в. На штекере подрулевого переключателя 53ah +12в нужны для включения моторчика омывателя и запуска дворников в этом режиме.
1. В нижнем положении подрулевого переключателя (выключено) перемкнуты контакты 53-53е (режим доводчика).
2. При включении подрулевого переключателя в положение прерывистый режим (один щелчек вверх) перемыкаются контакты 53-53е и 53а-j. Со штекера j переключателя на штекер j реле подается +12в. Реле срабатывает перемыкая контакты 15-s. В момент срабатывания реле со штекера s подается +12в на штекер 53е подрулевого переключателя и двигатель начинает вращаться, в этот момент полозок в моторчике соединяется с токосъемником который подает +12в на 3 штекер разъема мотора, а реле в этот момент перемыкает контакты 31в-s, подавая +12в на штекер 53е подрулевого переключателя и моторчик продолжает вращаться до момента размыкания полозка на токосъемнике. И так далее с каждым циклом срабатывания реле после задержки.
3. При включении подрулевого переключателя в положение непрерывной работы (два щелчека вверх) перемыкаются контакты 53-53а. На штекер 53а подрулевого переключателя постоянно находится +12в которые через штекер 53 подрулевого переключателя, поступает на штекер 1 моторчика и тот постоянно вращается. То же самое происходит и в третьем режиме переключения подрулевого переключателя в верхнее положение (два щелчека вверх). Перемыкаются контакты 53а-53в и моторчик вращается быстро. При переводе в нижнем положении подрулевого переключателя (выключено) перемыкаются контакты 53-53е (режим доводчика) моторчик продолжает вращаться до момента размыкания полозка на токосъемнике, +12в пропадает на штекере 3 двигателя и через штекера реле 31в, s, пропадает +12в на штекере 53е подрулевого переключателя. Щетки стеклоочистителя остановились в нижнем положении. Если все подключить правильно то все работает.
На уазовском моторедукторе стеклоочистителя выводы не соответствуют восьмерочному.

Модель отечественного производителя крайне востребована среди автолюбителей России и стран СНГ. Это обусловлено умеренной стоимостью и простотой обслуживания. Однако характерным минусом автомобиля является ненадежная проводка. Стандартная распиновка Калина выполнена в виде 4 раздельных зон, объединенных в единое целое соединительными жгутами.

Передняя часть представляет собой «паутину» объединяющую АКБ, приборную доску, генератор и оптику.
Пучок приборной панели скомпонован для сочленения переднего и тыльного отсеков с ЭСУД, предохранителями и непосредственно приборкой.
Кормовая ветвь содержит выходы от потребителей в дверях, кормовых габаритов, подсветки номера, крышки багажника.
Четвертый раздел отвечает за питание системы управления двигателем. Здесь пересекается ЭБУ с реле и предохранителями. Также осуществляется подключение датчиков с приборами и индикаторами.

При этом требуется подметить, что некоторые элементы конструкции взаимозаменяемы с другими моделями ВАЗ. Если какой-либо узел отказал – для ремонта машины допускается применение комплектующих от других модификаций автопроизводителя.

Общая схема электрооборудования Калины

На электросхеме модели Лада Калина распиновка разъемов выполнена в несколько этапов. Согласно заводским чертежам изначально раскрывается общее положение элементов, следом расшифровывается каждый узел отдельно.

Узел правой передней фары.
Сенсор, указывающий на положение замка капота.
Запитка клаксона.
Блок клемма стартера.
Силовые кабели АКБ.
Рабочий блок генератора.
Клемма подачи напряжения на привод дворников.
Блок контактов левой головной оптики.
Фишка подъемника правой двери.
Аналогично для редуктора подъемника стекла.
Выход на динамик водительской двери.
Привод блокировки водительской двери.
Мотор бачка стеклоомывателя.
Вывод сенсора измерителя температуры за бортом.
Штатный разъем подключения ЭСУД.
Аналогично, что и 12, для переднего пассажира.
Показатель остатка тормозухи в расширительном бачке системы.
Аналогично, что и 11, для переднего пассажира.
Переключатель стеклоподъемника двери переднего пассажира, находящийся в БУ водителя.
Клавиша подъемника стекла водительской двери.
Кнопка блокировки замков.
Питание редуктора подъемника для передней пассажирской двери.
Ввод монтажного узла.
БУ противоугонки.
Аналогично для сигнализации.
Распиновка на приборную доску.
Правый поворот.
Подсветка бардачка.
Выключатель лампы подсветки бардачка.
Выключатель клавиши стопов.
Клемма выключателя зажигания противоугонки.
Конструкция головного освещения.
Подача тока на разъем подрулевого рычага.
Левый поворотник.
Колодка правого заднего динамика.
Привод электрозамка задней правой двери.
Блок подогрева ветрового окна.
Блокировка обратного хода.
Прерыватель аварийки.
Регулировка вентилятора печки.
Вспомогательный резистор печки.
Мотор печки.
Питание заднего левого динамика.
Клемма блокировки задней левой двери.
Подача тока для бензонасоса и поплавка.
Выключатель белой лампы обратного хода.
Кнопка включения стопов.
Питание прикуривателя.
Блокировка ЗХ – питание соленоида.
Фишки магнитофона или акустической системы.
Подсветка БУ вентиляцией и печкой.
Подача напряжения и сигналов на ЭУР.
Лампы подсветки внутреннего пространства.
Тыльный правый плафон.
Питание на замок крышки багажника.
Привод подсветки грузового отсека.
Подсветка ГОС номера.
Вспомогательная лампа стопа.
Непосредственно подогрев ветрового стекла.
Лампа подсветки грузового отсека.
Левая кормовая фара.

Далее следует распиновка проводов Калина первого поколения для каждой секции индивидуально. Это выполнено по причине повышенной сложности основной схемы, где указываются все элементы бортовых цепей сразу. Неопытный пользователь не сможет сориентироваться по обобщенной инструкции.

Распиновка дверей на Калину первого поколения

Во всех версиях Лады Калины первого поколения разводка кабелей выполнена одинаково.

Водительская дверь

Вывод на задний жгут.
Пучок проводов на подключение динамика.
Запорное устройство замка.
Элемент распиновки переключателя регуляторов двери водителя.
Напряжение на жгуты переключателей.
Сочленение магистрали жгута до монтажного узла.
Аналогично, что и 5.
Аналогично, что и 6.
Редуктор стеклоподъемника.

Для переднего пассажира

Выход на кормовой пучок.
Вывод на соответствующий динамик.
Привод блокировки двери.
Клавиша электрического подъемника стекла.
Жгут клеммы блока управления стеклоподъемником.
На клавишу переключателя соответствующего узла.
Редуктор вышеуказанного устройства.

Задние двери

На задних дверях выводы аналогичны для обеих сторон. Здесь используется всего два вывода, где первый служит для сочленения с задним жгутом электрооборудования. Второй предназначен для подачи импульса и питания на блокировку дверей.

Типичная распиновка Лада Калина, предназначенная для заднего жгута проводки

Вывод на жгут задней двери за водителем.
Напряжение и индикация заднего левого элемента оптики.
Аналогично, что и 1 для противоположной стороны.
Клемма на выход ручника.
Магистраль распиновки приборов Калина.
Вывод на водительскую дверь.
Аналогично, что и 5.
Лампы подсветки внутреннего пространства автомобиля.
На левый поворотник.
Подключение топливного насоса.
Включатель блокировки обратной передачи.
Продолжение магистрали от двери переднего пассажира.
Сочленение линии на задний правый громкоговоритель.
Лампа подсветки внутреннего пространства грузового отсека.
Вспомогательный стоп.
БУ сигнализации.
Аналогично, что и 13 для противоположной стороны.
Тыльный правый поворот.
Выход на тыловую оптику, расположенную с левого борта автомобиля.
Выход на элементы проводки грузового отсека.
Подогрев заднего ветрового окна.

Распиновка щитка приборов Калина первого поколения

1-5 – выходы, отвечающие за присоединение индикации переднего пучка;
2,8 – аналогично для кормовой части;
6,7,9,10 – продолжение магистралей на монтажный узел и плавкие вставки;
11 – линии управления габаритными, головными и внутренними фонарями;
12 – комбинационная панель приборов;
13 – клавиши регулировки положений кулера печки;
14 – на питание коробки притока воздуха;
15 – элемент заводской противоугонки – блок зажигания;
16 – коммутатор иммобилайзера;
17 – часть распиновки панели приборов Калина, отвечающая за индикацию и подачу тока на ЭСУД;
18 – бортовой прикуриватель;
19 – клавиша аварийки;
20 – кнопка тормозных огней, расположенная на педали;
21 – индикатор на системе очистителя лобового стекла;
22 – переключатель подогрева заднего окна;
23 – блок подачи тока на поворотники и ближний/дальний режимы головной оптики;
24 – рычаг управления дворниками;
25 – кнопка клаксона;
26 – подача напряжения на лампочку в бардачке;
27 – аналогично, для клавиши вкл/выкл;
28-29 – распиновка на магнитолу Калина – штатное положение:
30 – напряжение на мотор кулера печки;
31 – сеть резистора вышеуказанного элемента;
32 – основная распиновка ЭУР Калина;
33 – освещение канала проветривания и печки.

Распиновка переднего жгута проводки

1 – шлейф левой головной оптики;
2-5 – фишки подключения к приборной доске;
6 – соленоид блокировочного элемента активации задней передачи;
7 – клавиша активации лампы обратной передачи;
8 – напряжение для стартера;
9 – разъем для подключения магистрали к АКБ и стартеру;
10 – аккумуляторная батарея;
11 – генератор электроэнергии;
12 – то же, что и 1;
13 – актуально для эетчбека, омыватель фронтального стекла;
14 – двигатель омывателя;
15 – сенсор измерения температуры за бортом;
16 – запитка клаксона.

Часть схемы распиновки проводки блока подачи воздуха

Линия продолжение линии от приборной доски.
Мотор дворников.
Сигнализатор закрытия капота.
Линия, ведущая к сенсору бачка тормозухи.

Малый жгут освещения кормовой части

Продолжение магистрали на основной шлейф.
Закрытие крышки грузового отсека.
Размыкатель питания лампочки грузового отсека.
Клемма магистрали подсветки ГОС номера.
Ответка для прошлой «мамы».
Левая лампа подсветки.
Аналогично для правой стороны.

Часть проводки, соединение ЭСУД класса ЕВРО-3

Автомобиль выпускается в двух версиях. Однако большим спросом пользуется версия Евро 3. Распиновка блока управления Калина модели BOSCH M7.9.7, М 73 на 81 контакт:

1 – для 16 клапанной версии – катушка зажигания 2 камеры сгорания, в версии на 8 кл. не используется;
2 – на 8 клапанов отвечает за 2-3 катушки заж. В 16 кл. только на 3 котел;
3 – зануление на кузов от КЗ;
4 – на 8 клапанов не применяется (пустая). На более мощной версии отвечает за 4 цилиндр;
5 – на 16 кл, подает питание на 1 кат. Заж. Для анлаога отвечает за 1 и 4 блоков;
6-7 – Драйвер форсунки №2, 3;
8 – электронный сигнал индикации оборотов двигателя;
9 – не используется;
10 – индикатор расхода бензина;
11 – пустая;
12-13 – от АКБ на зажигание;
14 – главное реле – поставка тока;
15 – ответка входа ДПКВ;
16 – прием от сенсора ДПДЗ;
17 – аналогичный элемент – зануление на кузов машины;
18 – ответка от ДК 1;
19 – вход сенсора детонации;
20 – земля ДД №2;
21-26 – не используется;
27 – привод первой форсунки;
28 – нагреватель ДК2;
29 – силовой выход БУ вентилятором ОЖ №2;
30 – свободна;
31 – работоспособность лампы – проверьте двигатель;
32 – контроллер ДПДЗ;
33 – запитка ДМРВ;
34 – прием импульса от ДПКВ;
35, 36 – земля соответствующих сенсоров;
37 – канал передачи импульса от ДМРВ;
38 – пустой;
39 – силовой выход сенсора температуры антифриза;
40 – ДТВВ – прием сигнала;
41-43 – не используются;
42 – прием импульса от ДНРД;
44 – на основной модуль;
45 – на сенсоры фазораспределения;
46 – клапан адсорбера, деталь управления;
47 – напряжение для форсунки №4;
48 – цепь нагревателя ДК1;
49, 52, 54, 56, 58, 60, 62 – пустые;
50 – доп. Реле стартера;
51 , 53 – отводы на землю;
55 – магистраль приема импульса от ДК2;
57 – калибровки КЗ на землю;
59 – сенсор датчика скорости;
61 – на кузов;
63 – от основного реле управления;
64-67 – калибраторы ХХ;
68 – управление вентилятором системы охлаждения №1;
69-70 – силовые линии для реле бензонасоса и кондиционера соответственно;
71 – K-Line ;
72-74 – не используются;
75 – запрос вкл. Системы кондиционирования воздуха внутри салона;
76 – импульс на активацию блока ЭУР;
77-78 – пустые;
79 – вход от ДФ;
80 – масса кузова;
81 – пуст.

Распиновка МУС Калина Люкс

Для версии люкс присутствует уникальный блок управления светотехникой. Модуль позволяет автоматически выполнять корректировку освещения и избавляет водителя от постоянного перещелкивания рычага ближний/габарит.
Стандартное расположение клемм выглядит просто:

2, 3 – на фронтальные и кормовые противотуманки соответственно;
4 – габариты;
30 – питание от генератора;
56 – на головную оптику, ближний свет;
58 – к лампам габаритов;
Xz – линия от замка зажигания.

Распиновка СДУ электропакета

Поломки этого элемента обычно вызывают перебои в работе ДУ. Элемент ломается редко, однако случается, что ремонт необходим. Всего на штатном разъеме двадцать пять позиций:

1 – на ДД;
2 – на кнопку разблокировки;
3 – земля;
4 – на замок водительской «калитки»;
5 – на реле подогрева заднего ветрового стекла;
6 – масса;
7 – на запорную кнопку;
8 – на индикатор АПС;
9 – замок капота;
10-11 – на сенсоры пассажирских запорных элементов;
12 – силовая линия ДД;
13 – запас клавиши открытия крышки багажника;
14 – разъем на блокировку запоров;
15 – на клемму №14 от АПС;
16 – левые поворотники;
17 – дублирует контакт 14 за исключением водительской стороны;
18 – на передний левый замок;
19 – на привод открытия крышки багажника;
20 – на разъем №15 от модуля замка зажигания;
21 – стандартное реле клаксона;
22 – на сенсор передний левый;
23 – контакт №30 от замка зажигания;
24 – на поворотники по правой стороне кузова;
25 – на задние датчики.

Профилактика

В качестве мер по предупреждению поломок, опытные специалисты рекомендуют периодически выполнять профилактику электрических цепей. Для этого требуется два раза в год полностью пересматривать все провода, разъединители на предмет повреждения оплетки, окисления медных контактов. Поврежденные части или расшатанные сочленения необходимо заменять новыми.

Также советы «бывалых» автомобилистов говорят о рациональности обработки деталей специальным диэлектрическим маслом – это препятствует попаданию воздуха и влаги на чувствительные области и значительно увеличивает ресурс приборов.

Распиновка панелей автомобиля Калина от Лады выделяется простотой и надежностью. Здесь нет сложных контроллеров и блоков. Следовательно, обслуживание системы и поиск неисправностей не требует глубоких познаний электроники или наличия дорогостоящих инструментов.

Прошедшей зимой дворники при морозе очень "вяло волоклись" по стеклу, такое ощущение, что прям встанут, с приходом весны стали пободрее, но сигнал уже был дан и намечены работы по ревизии системы стеклоочистителей. Вопрос замены не рассматривал, так как новый моторчик с трапецией стоит 2700 рублей…
В любом случае, у кого машине больше трех лет, заняться смазкой моторчика и трапеции стеклоочистителей жизненно необходимо, поскольку заявленный срок службы 3 года или 50 000 км. и дабы не доводить до сгорания моторчика и траты денег.
В выходной день, любезно предоставленный нам Правительством РФ, запланировал и собственно сделал:
1. Смазка моторчика стеклоочистителей, разборка и смазка трапеции.
2. Подключение дополнительной массы к моторчику.
3. Установка обратного клапана в систему омывателя ветрового стекла.
4. Покраска поводков дворников
5. Изменение работы реле стеклоочистителей, с 3-х взмахов, на 2.
Теперь по порядку.

Снимается моторчик очень просто, снимаем поводки, снимаем часть жабо, откручиваем два болта на 10, и одну гайку на 10, крепящие моторчик и разъединяем колодку. Обвел красным маркером положение трапеции до снятия, что бы потом не мучиться с регулировкой.

Заодно можно прибраться, за шесть лет накопилось много мусора, земли. Кстати, если снять моторчик то станет доступно технологическое отверстие, через которое можно провести проводку в салон.

Разбираем моторчик, вынимаем шестерни, вытираем старую смазку, наносим литол 24 (лучше и даже желательнее использовать циатим-201, смазка доступная, хорошие показатели по морозоустойчивости — работает до — 60). В принципе смазка была не слишком густая и ее было не мало, но обновить нужно.

Решил подключить дополнительную массу, но не как все делают, прикручивая на корпус моторчика, а подключив непосредственно на контакт, предназначенный для этого (черный провод), далее к соединению массы аккумулятора с кузовом.

Разобрав трапецию, выбив из втулки движущую часть (выбивайте через деревяшку или накрутите гайку ненужную, а то повредите резьбу), был очень удивлен, все было покрыто ржавчиной, теперь ясна причина медленной работы дворников. Вторую выбивал набрызгав WD-40, никак не хотела сниматься. Будьте аккуратны, не потеряйте шайбы, которые находятся под стопорным кольцом, их там много :)

Кстати, продается ремкомплект механизма стеклоочистителя, у нас стоит 120 рублей, но я брать не стал, втулки все целые.

Подчистил наждачной бумагой, прошелся нейтрализатор ржавчины, смазал литолом (как я уже говорил, лучше использовать циатим-201). Дополнительно смазал пластиковые втулки, побрызгав WD-40 и под защитную резинку набил литола, чтобы влага не попадала. Трапеция после смазки стала двигаться очень легко и не принужденно :)

Поскольку поводки дворников все равно были сняты, решил обновить краску, так как за зиму стали появляться рыжики, а покупка новых обойдется более 1000 рублей. Обработал наждачной бумагой, в местах ржавчины обработал нейтрализатором ржавчины, обезжирил, покрасил грунтовкой черной (акриловой) и нанес глянцевый лак (все было в наличии со старых запасов), получилось отлично, краску даже не использовал.

Так же изменил работу реле стеклоочистителя, вместо трех взмахов, сделал на два, так как третий раз все равно уже трет по сухому стеклу. Снял реле и заменил имеющейся резистор на 140 килоом, резистором на 47 килоом, попробовал, щетки стали делать один взмах, пришлось заменить на 68 килоом. Резистор нужно менять, тот, что у микросхемы стоит. Резистор долго не искал, благо у меня их много :)) Дело на 10 минут.

И в завершение поставил обратный клапан на омыватель стекла, что бы вода из шлангов не стикала обратно в бачок, и дворники не елозили по сухому стеклу. Использовал обратный клапан (топливный) от ВАЗ 2108-099, стоит 50 рублей.

После всех манипуляций эффект на лицо, быстрый ход дворников, без заеданий и скрипов, теперь щетки не трут по сухому стеклу. Выходной прошел с пользой, слава России :))

Читайте также: