Моторчик печки ваз 2131 работает на одной скорости стрекочущий звук
Опубликовано: 16.05.2024
пропала опять первая скорость,да еще в 100 км от дома и в 60км от ближайшего магазина запчастей,ну что делать так и ездил 2 дня по делам,на трассе хватало обдува от встречного воздуха,даже жарковато было, пассажиры аж жаловались .но к подъезду в город стало холодать,так как скорость упала. изредка включал 2 скорость. в общем приехал домой.заехал в магазин купил резистор от 8(почему то продавец спрашивал вам от карба или инжектора я спрашиваю в чем отличие он так и не ответил и дал от карба)кнопку хотел от 8 но не было в наличии,в итоге оставил все по старому. снял отопитель и обнаружил,ПРОВОД ПРОСТО С РЕЗИСТОРА СЛЕТЕЛ .ну что делать коли снял уже кожух,поставил провод,все заработало,принес домой кожух с мотором на всякий случай разобрал мотор и смазал графиткой. поставил на машину "с какой та матерью" из за этих скоб.все заработало как и прежде.
Добавлено спустя 9 минут 38 секунд:
Konservator
у меня в книжке написано ЛИТОЛ 24,только я это поздно прочитал и смазал графиткой
Рег.: 20.10.2010
Сообщений: 19
Откуда: Казахстан ,Костанаяйская обл, г Лисаковск
Возраст: 28
Авто: Ваз 2121 1987г.в.
Всем доброго времени суток! у меня такая проблема. вентилятор отопителя выдувает воздух из салона..седня все разобрал я мягко говоря был удивлен вентилятор вращается в другую стронону. вообщем вопрос такой как мне сдель так чтоб вентилятор вращался в другую сторону.
в итоге моя печка греет не салон а улицу.
555.jpgalt="555.jpg" />
как то так.
)I(yJIuk aka Серега. за рулем нивы с 6 лет)))
Рег.: 12.04.2006
Тем / Сообщений: 19 / 3130
Откуда: г. Новокуйбышевск Самарской обл.
Возраст: 44
Авто: ВАЗ 2131 2007г, Шкокодил 1998г, ГАЗ 32210
Рег.: 02.12.2010
Сообщений: 37
Откуда: 1
Возраст: 51
Авто: 1
Имя: Илья
Рег.: 20.12.2009
Сообщений: 480
Откуда: РБ Уфа
Возраст: 32
Авто: ваз 21214-020-046 ноябрь 2009г LADA 4х4 URBAN август 2019г
Рег.: 21.08.2010
Сообщений: 136
Откуда: Казань
Возраст: 28
Авто: ВАЗ 21213.1995
Рег.: 20.10.2010
Сообщений: 19
Откуда: Казахстан ,Костанаяйская обл, г Лисаковск
Возраст: 28
Авто: Ваз 2121 1987г.в.
)I(yJIuk aka Серега. за рулем нивы с 6 лет)))
Рег.: 25.12.2010
Тем / Сообщений: 2 / 479
Откуда: Люберцы
Возраст: 63
Авто: 21213 & 2000 / 11113 & 2002 / 212140М & 2021
Имя: Илья
Рег.: 20.12.2009
Сообщений: 480
Откуда: РБ Уфа
Возраст: 32
Авто: ваз 21214-020-046 ноябрь 2009г LADA 4х4 URBAN август 2019г
vladimir21213может я что то не понял , но как он будет дуть в воздуховоды если у него тяга вниз?
у меня против часовой значит все нормально?
Рег.: 20.10.2010
Сообщений: 19
Откуда: Казахстан ,Костанаяйская обл, г Лисаковск
Возраст: 28
Авто: Ваз 2121 1987г.в.
)I(yJIuk aka Серега. за рулем нивы с 6 лет)))
Имя: Илья
Рег.: 20.12.2009
Сообщений: 480
Откуда: РБ Уфа
Возраст: 32
Авто: ваз 21214-020-046 ноябрь 2009г LADA 4х4 URBAN август 2019г
Рег.: 27.08.2011
Тем / Сообщений: 1 / 96
Откуда: Иркутск
Возраст: 34
Авто: ВАЗ 2121 93г.в
Имя: Илья
Рег.: 20.12.2009
Сообщений: 480
Откуда: РБ Уфа
Возраст: 32
Авто: ваз 21214-020-046 ноябрь 2009г LADA 4х4 URBAN август 2019г
у меня в обще такой случай один раз был в метель. тоже на работу приехал поставил, через 3 часа выхожу, а на панели в обще куча снега лежит через воздухан надуло, потом ноздрю поставил и проблема больше не появлялась.
а на счет то что мотор не работает
у меня тоже случай был на оке, схема такая же. ездил с вижащим мотором, а потом в обще мотор клин поймал и не включался, купил новый, а старый электрик перебрал и он заработал.
и еще у меня мысля появилась, возможно ты заслонкой(тягой,тросом) какой нибудь провод сорвал. не 1я не 2я не работает?у меня провод с резистора слетел и первый скорости не было.грешил что резистор сгорел купил новый а там всего провод слетел.
Рег.: 23.08.2009
Тем / Сообщений: 2 / 12243
Откуда: Нижегородская область Выксунский р-он
Возраст: 37
Авто: ВАЗ-2121 1985 г.в.
Блэкберри, по таким вопросам надо сюда - "Ниваводы общаемся здесь"
по вопросу - последний раз такая фигня была. обнаружена была открученная гайка хвостовика на переднем редукторе. хотя все "СЛЫШАЛИ" звук под водителем.
а еще "кладезь" звуков на дедовском форуме у Алера
ЗЫ гудеть могут - спупичные подши, подши полуосей, мосты, раздатка, коробка, карданы и много что еще. Если сам не можешь или не хочешь - легко попасть на нехилый развод. "Мастер" меняет маленькую "дюлину" а хозяина разводит на замену всей подвески, сцепления и еще чонить дорогостоящего.
| Меню пользователя ShepA |
| Посмотреть профиль |
| Посетить домашнюю страницу ShepA |
| Найти ещё сообщения от ShepA |
Однозначно редуктор заднего моста, если ранее такого не было, то советую купить присадки ХАДО для КПП и редукторов, продается в виде шприца или тюбика, лучше ввиде шприца. Упаковка зеленого цвета, если на ранней стадии завывания, то помогает.
или новый редуктор заднего моста 5200 стоит
| Меню пользователя LUAZ 4x4 |
| Посмотреть профиль |
| Посетить домашнюю страницу LUAZ 4x4 |
| Найти ещё сообщения от LUAZ 4x4 |
| Меню пользователя xascer |
| Посмотреть профиль |
| Найти ещё сообщения от xascer |
Попробуй при 60 км.ч нажать на газ и послушай если звук будет увеличиваться, а при сбрасывание газа, но не выключая передачи уменьшаться то редуктор заднего моста, т.к. мост без нагрузки мало вероятно что будет гудеть, в основном гудит сильнее при нажатие на газ.
А подшипники можешь проверить поднимая каждое из колес и крутание колесо, если подшипник то будет характерный шум, но сомневаюсь что при 40 твс. пробега подшипники заднего моста вышли из строя, я на ниве первый на заднем мосту поменял только на 78 тыс. км, в основном разбиваются передние, так как нужно постоянно регулировать затяжку ступичного подшипника, т.к. сильно затянешь будет гудеть, а ослабишь будет лифтить колесо
| Меню пользователя LUAZ 4x4 |
| Посмотреть профиль |
| Посетить домашнюю страницу LUAZ 4x4 |
| Найти ещё сообщения от LUAZ 4x4 |
| Меню пользователя Dmitrij_P |
| Посмотреть профиль |
| Найти ещё сообщения от Dmitrij_P |
| Меню пользователя LUAZ 4x4 |
| Посмотреть профиль |
| Посетить домашнюю страницу LUAZ 4x4 |
| Найти ещё сообщения от LUAZ 4x4 |
| Меню пользователя sdv |
| Посмотреть профиль |
| Найти ещё сообщения от sdv |
| Меню пользователя ShepA |
| Посмотреть профиль |
| Посетить домашнюю страницу ShepA |
| Найти ещё сообщения от ShepA |
| Меню пользователя Dmitrij_P |
| Посмотреть профиль |
| Найти ещё сообщения от Dmitrij_P |
да просто топстартер больше не появлялся, а мы
"Хмырь, а Хмырь, я ему давеча говорю: у меня насморк, так он. Косой" (с)
))))
Но надо отдать должное - человек правильной дорогой идет - прогресс на лицо! - за 4 года регистрации на форуме он нашел пробел в информационной базе о звуках у НИВЫ!
| Меню пользователя ShepA |
| Посмотреть профиль |
| Посетить домашнюю страницу ShepA |
| Найти ещё сообщения от ShepA |
| Меню пользователя Dmitrij_P |
| Посмотреть профиль |
| Найти ещё сообщения от Dmitrij_P |
| Меню пользователя Alex795 |
| Посмотреть профиль |
| Найти ещё сообщения от Alex795 |
Да новые собирают из говна, редуктора начинают гудеть через 30 тыс. км пробега, поэтому лучше покупать с машины на которой прокатился убедившись в отсутсвие гудения моста и тогда заплатив N-ннуу сумму денег меняешь редуктор.
Говорят надежные редуктора с 2101, хотя у самого есть нива и семерка у семерки загудел редуктор только на 196 000 км-е и то при скоростном режиме 100-120 в других диапазонах скоростей не гудит
| Меню пользователя LUAZ 4x4 |
| Посмотреть профиль |
| Посетить домашнюю страницу LUAZ 4x4 |
| Найти ещё сообщения от LUAZ 4x4 |
| Меню пользователя Dmitrij_P |
| Посмотреть профиль |
| Найти ещё сообщения от Dmitrij_P |
ни сказать что классика эксплуатируется меньше чем нива, каждые выходные тренировки на автодроме, дрифт на асфальте и т.д.
У нивы с родными колесами нагрузка на редуктор меньше чем у семерки во первых есть раздаточная коробка, во вторых, нагрузка одного и того же мотора рапределяется на все 4 колеса, а не на 2
| Меню пользователя LUAZ 4x4 |
| Посмотреть профиль |
| Посетить домашнюю страницу LUAZ 4x4 |
| Найти ещё сообщения от LUAZ 4x4 |
| Меню пользователя ShepA |
| Посмотреть профиль |
| Посетить домашнюю страницу ShepA |
| Найти ещё сообщения от ShepA |
| Меню пользователя Блэкберри |
| Посмотреть профиль |
| Найти ещё сообщения от Блэкберри |
| Меню пользователя xascer |
| Посмотреть профиль |
| Найти ещё сообщения от xascer |
| Меню пользователя Сormack |
| Посмотреть профиль |
| Найти ещё сообщения от Сormack |
| Меню пользователя NikolayVRN |
| Посмотреть профиль |
| Найти ещё сообщения от NikolayVRN |
| Меню пользователя ShepA |
| Посмотреть профиль |
| Посетить домашнюю страницу ShepA |
| Найти ещё сообщения от ShepA |
Блэкберри, проверка очень простая и стара как мир.
Разгоняемся до момента гула и выключаем скорость(можно выжать сцепление) и катиться накатом.
Если гул остается - то подшипники полуосей, и редуктора главной пары, если гула нет, это главная пара заднего моста(шестерни).
Редуктор проверяется также, разгон до гула и потом сбросив газ - под нагрузкойю
Вывешивание колес, если капец редуктору -часто ни какого результата не дает,т.к нет нагрузки на колеса.
Раздатку - так же можно проверить аналогично. Но для полной проверки придеться снимать передний и задний кардан поочередно, снятия нагрузки с редукторов переднего и заднего мостов.
Единственный звук который может остаться после остановки авто , это от КПП - подшипник первичного и промвала в КПП
(На классике встречал хорошую вибрацию из-за износа подшипника первичного вала расположеного в коленвале в том числе и гул)
Мы всё больше и больше привыкаем к тому, что щуп из мотора должен вытаскивать только механик СТО (если, конечно, у вас не Subaru), а самый максимум, что можно сделать самостоятельно – это долить “незамерзайку”. Тем не менее, современный автомобиль любит внимание не меньше, чем любили его Жигули и Москвичи.
К онечно, речь не идёт о том, чтобы всё бросить и за выходные перебрать подвеску своего Логана. Для этого действительно есть автосервис. Но есть и другие вещи, даже более важные для машины, чем замена изношенного сайлентблока. Например, послушайте, как работает его мотор. Частенько вовремя услышанный звук помогает избежать крупных затрат на ремонт. Давайте попробуем разобраться в речи мотора и понять, о чём он говорит.
Свист и гул
Начнём со звука, который ни с чем перепутать нельзя: со свиста ремней навесного оборудования. Тут даже прислушиваться не надо: он слышен очень хорошо, чаще — в момент резкого нажатия на педаль газа. О чём он говорит, и чем опасен?
В первую очередь следует проверить натяжение ремня (или ремней, если их несколько). Если вы привыкли к нашей вазовской “классике”, то знаете, что раньше натяжение почти везде регулировалось смещением генератора. Это славное время потихоньку уходит, и сейчас на большей части автомобилей, даже самых бюджетных, стоят натяжители с роликом. Там изменить натяжение не получится, и проблему можно решить только заменой ремня и натяжителя.
Езда со свистом может закончиться не совсем приятно. Но не всегда. На автомобилях, где ремень крутит генератор, насос ГУРа и, может быть, компрессор кондиционера, в случае его обрыва вы останетесь, соответственно, без зарядки аккумулятора, кондиционера и ГУРа. Но тут хотя бы можно доехать до дома: хорошая АКБ вполне позволяет проехать километров 50, а этого в городе хватает за глаза. Главное — выключить все лишние потребители.
Если же на вашем автомобиле сервисный ремень приводит в действие ещё и помпу охлаждения, то ехать без него уже никуда не получится. Устранение последствия перегрева мотора обойдётся гораздо дороже транспортировки машины на эвакуаторе или, тем более, на тросе.
Если ремень свистит, откройте капот и послушайте по возможности работу навесных агрегатов. Может оказаться, что ремень начал проскальзывать из-за износа их подшипников. В этом случае нагрузка на ремень возрастает, и его натяжения становится недостаточно. Износ подшипников звучит по-разному: как писк, похрустывание или гул. Обычно его можно услышать, и тогда сначала придётся, например, заменить подшипники генератора или ту же самую помпу.
На некоторых автомобилях не слишком сложно скинуть приводной ремень. Если со снятым ремнём посторонний гул пропадает, то причина однозначно кроется в навесном оборудовании. Только не злоупотребляйте этим способом диагностики на автомобилях с приводом ремнём помпы охлаждения. Помирающий насос ГУРа вы, может, и обнаружите, но заодно можете устроить и перегрев мотора, который гораздо опаснее отказа ГУРа.
Свист, как вы понимаете, начинается от проскальзывания ремня. И этот звук означает стремительный его износ. Поэтому затягивать устранение неприятности не стоит: финал может произойти в любой момент, в том числе — и в самый неподходящий.
Ну и чтобы напоследок ещё сильнее сгустить краски, отметим, что на некоторых автомобилях ремни навесного оборудования и ГРМ находятся в опасной близости. А это значит, что порванный на скорости один ремешок с высокой долей вероятности заденет и оборвёт второй. Что вызовет в двигателе разрушительный процесс, метко именуемый мастерами «Сталинградом».
Что-то стучит
Стук клапанов — наиболее частый “неправильный” звук мотора. Проще всего его заметить на холодном моторе сразу после пуска. Дело чаще всего в возросшем тепловом зазоре в клапанном механизме. Который изменяется на любом автомобиле с течением времени в силу естественного износа деталей привода.
По мере прогрева звук может стать тише или исчезнуть вовсе: детали греются, тепловые зазоры сокращаются, стук становится менее заметным. Звучит обычно как цоканье, частота которого зависит от оборотов коленвала и которое пропадает по мере прогрева.
Что делать? Тут всё зависит от мотора вашего автомобиля. Если он гидрокомпенсаторный (то есть, возрастное изменение теплового зазора компенсируется гидравлическими толкателями), попробуйте для начала заменить масло — иногда это помогает. Компенсаторы на то и гидравлические, что «питаются» маслом, и вязкость его может быть неоптимальной.
Если стук остался — меняйте сами гидрокомпенсаторы, боржоми пить уже поздно. Если гидрокомпенсаторов в моторе нет, то езжайте на регулировку клапанов. Интервал этой процедуры у производителей бывает разным, но обычно он составляет 80-100 тысяч километров.
Можно ли ездить с этим звуком? Конечно, можно. Только клапаны могут прогореть, а толкатели — уничтожить кулачки распредвала. Первое происходит из-за неполного прилегания тарелок и их “поджаривания” отработавшими газами. Второе, ясное дело — от удара толкателя (рокера) по кулачку распредвала из-за увеличенного зазора. Помните, что разрушение верхнего слоя кулачка происходит не сразу, и если вовремя проблему устранить, распредвал выживет. Но если верхний слой разрушен, распредвал начинает “жрать” (так это называют в некоторых гаражных и не очень сервисах), и его менять придётся уже почти обязательно.
Что-то трещит
Чаще всего трещать любит фазорегулятор. Этот звук хорошо знают владельцы Тойот всех мастей или, например, Рено с мотором K4M (1,6 л, 113 л.с.). Симптомы умирающего фазорегулятора очень разнообразны. Это могут быть и нестабильные обороты при прогреве, и отсутствие тяги в определённом диапазоне и, конечно же, треск самого фазорегулятора. В принципе, есть те, кто не сильно заморачивается и ездит с этим до последнего. Но прежде чем забивать на эту проблему болт на 24, ознакомьтесь с особенностями мотора вашего автомобиля. В зависимости от его конструкции могут быть разные причины и последствия этого неприятного явления.
Если в треске виноват клапан фазовращателя, может помочь замена масла. Желательно — на то, что имеет допуск производителя. И лучше найти не “палёное”. Впрочем, это всегда лучше.
Иногда поможет замена не фазорегулятора, а датчика положения распредвалов (иногда его называют датчиком фаз). Так что прежде чем покупать эту не всегда дешёвую деталь, проведите диагностику в хорошем сервисе.
Кстати, если ваша машина ещё на гарантии, а треск уже есть, мучайте специалистов, инженера по гарантии и вообще всех, кто попадётся вам на глаза на территории сервиса официального дилера. Часто бывает, что официалы стремительно глохнут и проблему не слышат (благо, бывают ситуации, где кроме кратковременного треска неисправность себя ничем не выдаёт), но как только гарантия заканчивается, они опять обретают слух и предлагают поделиться с ним денежками на замену фазовращателя. Это уже немного подленько, но что поделать.
Звук, похожий на треск, может издавать и растянутая цепь. Хотя больше он похож на рык или гул.
Ситуация с цепью — одна из самых сложных (хуже — только поршневая группа и коленвал, о чём поговорим ниже). Есть автомобили, которые о существовании цепного привода ГРМ напоминают только тысяч через 200 пробега. Но если в вашей машине под капотом стоит «шедевр» немецко-французской инженерной мысли под названием EP6 (он же Prince) или что-то из славной немецкой серии EA111 или даже EA888, будьте готовы услышать предсмертную песнь цепи в любой момент.
В принципе, шум должен сопровождаться загоревшейся лампочкой Check engine и ошибкой фаз, но такое бывает не всегда и не везде. Бывают случаи, когда ничего не горит, а цепь уже готова перескочить. Про последствия в виде «Сталинграда» мы уже говорили, повторяться не будем.
Разумеется, растянутую цепь нельзя вылечить ни заменой масла, ни чем-то другим. Её придётся менять, и чем раньше — тем лучше. Обратите внимание, что на некоторых моторах слабые не столько цепи, сколько гидронатяжители. И если пробег совсем небольшой, вполне вероятно, что шум цепи обусловлен ещё и натяжителем. Его тоже придётся поменять, обычно — на улучшенный, новой ревизии.
Слишком звонко и слишком глухо
Ну, и наконец, самый печальный звук. Честно говоря, его восприятие очень субъективно, и если первые звуки сложно с чем-то перепутать, то стуки в цилиндропоршневой группе или стук коленвала на изношенных вкладышах можно принять за что-то другое. Но встречаются они намного реже, в подавляющем большинстве — на сильно пробежных моторах. Хотя, конечно, бывают и исключения.
Поршневая может стучать по разным причинам. Например, вследствие локального перегрева или износа юбок поршней. Этот тот случай, когда без капитального ремонта уже не обойтись. Конечно, если этот глуховатый металлический звук вы слышите на своей машине, то он вас не должен удивить по одной простой причине: расход масла к этому времени повышается настолько, что удивительно, как этот мотор вообще ещё ездит. А вот если вы осматриваете машину перед покупкой, даже лёгкий намёк на звуки в поршневой может предотвратить приобретение злобного пожирателя масла. В первую очередь потому, что других признаков “масложора” может и не быть вовсе.
Стук коленвала из-за смерти вкладышей (весьма характерная проблема, скажем, для дизелей 2,2 DW12 на Пежо, Ситроенах, Фордах и Ленд Роверах) может быть разным. Но лучше всего его будет слышно на прогретом моторе на холостых оборотах. Звук явно металлический, и он может проявляться при изменении числа оборотов. Если он доносится откуда-то из области картера — это точно он. Если вкладыши изношены уже очень сильно, то звучание будет более звонким.
Что делать, если такой звук есть? Тут три выхода. Первый — быстренько продать этот автомобиль какому-нибудь неудачнику, желательно — скрутив пробег (это шутка, а не руководство к действию). Второй — ездить, пока ездит. Выход неплох, если машина никакой ценности уже не представляет, а стоимость её ремонта сопоставима со стоимостью другой такой машины, но с более-менее нормальным мотором. Ну, и третье — ремонтировать. Да, это обычно недёшево, но если машина хорошая, то почему бы и нет? Заодно можно поменять всё, что ещё нужно. Вряд ли ремонт мотора с изношенными вкладышами ограничится их заменой и шлифовкой шеек коленвала. Скорее всего, там будет, где разгуляться.
Послушать иногда мотор своего автомобиля – дело несложное. Особенно сейчас, зимой, когда волей-неволей приходится прогревать двигатель. И это действительно может быть полезным.
Хотя… Может, вы не греете мотор? Запустил – и в путь? Говорят, некоторые так действительно делают. Чего мы, конечно, не одобряем.
СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ
Сразу хочу отметить, что сейчас мне многие пишут про их конкретные модели, а это именно – Лада Калина и многие ВАЗ, Солярис, Форд Фокус, Шкода. Ребята сегодня я не буду разбирать какую-то конкретную модель, все потому что болезнь лечится практически одинаково. Я вам постараюсь дать пишу для размышления, как и что делать, а уж снять вентилятор я думаю, вы сможете сами, просто залезайте на форумы по своим моделям.
Как работает обдув?
Устройство очень простое – в салоне под панелью, есть радиатор печки (рядом возможно и кондиционера), на которые дует специальный мощный вентилятор. У него, как правило несколько режимов обдува, обычно подразделяются от «1» до «4», чем больше включили, тем сильнее будет поток воздуха. Как становится понятно, зимой используется радиатор печки – для обогрева салона, зимой используется радиатор кондиционера – для охлаждения.
Если у вас появляется свист или треск при включении вентилятора значит что здесь что не так, нужно разбирать панель и снимать именно вентилятор. Радиаторы здесь не причем.
Основные неисправности
Как я уже писал сверху, в каждом автомобиле съем этого устройства делается по-разному, но суть остается всегда одной, у нас либо полностью снят вентилятор или к нему есть прямой доступ, чтобы можно было смазать элементы.
Свист происходит от самого двигателя, у него есть один или два подшипника, которые держат вал вращения. Если подшипники выходят из строя, либо забиваются (годовой) грязью – происходят непонятные звуки – свист, треск, гудение и т.д. Есть два вариант развития событий:
Обычно этого достаточно в 70% случаев, электромотор начинает работать тихо, легко, без лишних звуков. Хватит еще на очень долгое время бесшумной работы.
Далее разбираем сам электромотор, обычно это два – три болта (гайки) которые легко откручиваются. Вам нужно «половинить» мотор с осторожностью, чтобы не потерять все мелкие элементы. После того как снимите крышку у вас будет примерно такая картина.
Просто подбираем по размерам, берите обычный шарикоподшипник можно даже наш отечественный – дольше ходить будут. Одеваем их на вал, собираем мотор и радуемся.
В 90% случаев, если вы все сделали правильно никакого шума, свиста, треска не будет. Даже если у вас двигатель был заклинен, после замены работоспособность, скорее всего восстановится. Именно так мы делали со знакомым на его Шкода Фабии, новая печка стояла около 5000 рублей, цена нашего ремонта – покупка двух подшипников + баллончик силиконовой смазки, около 400 – 500 рублей. Сейчас вот уже второй год работает великолепно, ни свиста, ни хруста – тишина! Как сказал знакомый, работает даже тише чем новый, но это как мне кажется – «каждый кулик свое болото хвалит»!
Думаю дальше не нужно объяснить, что собранный мотор, устанавливаем на родное место и пользуемся! Сейчас смотрим полезное видео в тему.
На этом заканчиваю, думаю эта статья была вам полезна.
(14 голосов, средний: 4,79 из 5)
Для чего в любом транспортном средстве устанавливают печку, объяснять никому не нужно. Помимо этого, большинство автовладельцев знают, что исправный отопитель работает практически бесшумно. Вопросы и непонимание появляются, когда водитель вдруг обнаруживает странный свист, возникающий при работе печки и исчезающий после её выключения. С чем связан этот свист, как устранить его, иногда сложно разобраться самостоятельно, поэтому многие водители ныряют с «головой» в безбрежное пространство интернета, чтобы найти ответы на все волнующие их вопросы. Если вы один из таких «искателей», предлагаем вам готовые рекомендации, инструкции, как провести ремонтные работы, обнаружив специфический шум или свист. Это поможет избежать лишней и бесполезной потери времени, а также нацелит вас на действия, выполнив которые вы вновь вернёте успешную работоспособность своему «железному другу».
Причины свиста и пути его устранения
Чаще всего обнаруживают неприятный свист автовладельцы тех транспортных средств, которые уже имеют «за плечами» огромный пробег. Пренебрегать таким свистом, ничего не предпринимать ни в коем случае нельзя. Это чревато серьёзными последствиями. По этой причине мы предлагаем вам ознакомиться с причинами, провоцирующими специфические свистящие звуки, а также со способами, позволяющими их устранить.
Причины свиста
Если точно свистит работающая печка на вашей Ниве Шевроле, тогда важно выяснить, что спровоцировало эти звуки. Бывалые автомобилисты говорят, что важно поставить «диагноз» своему автомобилю, тогда значительно проще будет его «лечить». Итак, предлагаем вам правильно научиться проводить диагностику вашего транспортного средства.
При возникновении свиста проверьте качество обдува вашего отопителя. Если полностью отсутствует подача тёплого воздуха, значит, случилась беда с вашим электродвигателем:
- его полностью заклинило;
- сносились полностью щётки;
- вышли со строя подшипники;
- вылетела втулка.
В любом случае электродвигатель нуждается в вашем непосредственном участии. Конечно, вы можете проявить свою лень и безразличие, переориентировать «лечение» своей Нивы Шевроле мастерам на станции технического обслуживания. Однако по-настоящему любящий и заботливый автовладелец предпочтёт выполнить такие действия всё-таки самостоятельно. Именно по этой причине рекомендуем вам не отступать, а пропитываться дальше полезной технической информацией, подготавливающей к дальнейшим практическим действиям.
Алгоритм действий
Практика доказывает, что при первом возникновении свистящих звуков достаточно смазать электродвигатель печки, после этого проблема будет решена. К сожалению, игнорируя такие звуки, чрезмерное трение ввиду недостаточного количества нужных смазочных материалов провоцирует выход со строя подшипника. А также очень часто чрезмерное загрязнение самого отопителя тоже может ложиться в основу для таких звуков.
Исходя из этого, в качестве первых наших рекомендаций будет выступать чистка печки. Безусловно, вам придётся первоначально снять вентилятор полностью или обеспечить беспрепятственный доступ к нему. В любом случае не забудьте побеспокоиться о собственной безопасности, предполагающей отключение клеммы от аккумулятора, полное обесточивание электроустройств.
Итак, теперь попробуйте подвергнуть отопитель чистке. Для этого воспользуйтесь пылесосом. После того как вы будете убеждены, что вся грязь, пыль устранены, смажьте устройство силиконовой смазкой. В большинстве случаев таких действий достаточно, чтобы печка на вашей Ниве Шевроле заработала безукоризненно, а главное, беззвучно.
К сожалению, если свист продолжается долго, со строя выходят подшипники. В этом вы можете убедиться, когда после чистки ваш электродвигатель намертво стоит, невзирая на то, что вы пытаетесь его прокрутить в ручном режиме. В этом случае вам нужно заменить подшипник.
Первоначально открутите гайку, попытайтесь снять лопасти. Иногда это не получается осуществить, поскольку они по каким-то причинам сильно удерживаются на установленном месте. Рекомендуем вам погрузить лопасти в горячую воду. Обращаем внимание, что погружению подлежат только лопасти, нельзя допускать попадание самого двигателя в воду. А также важно, чтобы вода была именно горячей, а не тёплой и не кипятком. Горячая вода способствует размягчению лопастей и их лёгкому снятию. После того как вы их сняли, открутите все болты и аккуратно отсоедините верхнюю часть электродвигателя. Теперь вы обнаружите повреждённый подшипник, извлеките его, а на его место установите новый. Если вы заранее не приобретали подшипник, отправляйтесь с таким «образцом» в автомагазин, сотрудники которого вам легко подберут подходящий вариант. Установив новый подшипник, безусловно, вам нужно будет осуществить сборку печки, выполняя все те же самые действия, но только в обратной последовательности. Мы уверены, что вы будете довольны результатом проведённой вами работы.
Итак, не бойтесь проводить ремонтные работы самостоятельно, если вы предварительно вооружитесь необходимыми знаниями, изучите наши рекомендации, уясните для себя последовательность всех необходимых действий.
Читайте также: