Можно ли поставить климат контроль опель вектра б
Опубликовано: 04.05.2024
Для тех, кто следит за БЖ, нетрудно было догадаться, что такая запись появиться. Я намекал в своих последних двух записях на это :) Но вчера выкатывать ее не хотел, т.к. было не доделано. Сегодня все!
Как только приобрел себе авто, наткнулся на одноименную тему на Векта-клубе. Облизнулся, но подумал что слишком дорого и геморно. Потом еще раз облизнулся, увидев запись на драйве. Тут уже было менее геморно — человек просто все перекинул, включая всю проводку. Ну, облизнулся да забыл. На два года…
Шел 2019 год, лениво ковыряясь в интернете, снова набредаю на записи о замене… Ну, думаю, дай хоть гляну, скок такое удовольствие потянет. Спрашиваю на УОК у Романа (ака roma_user05), и мне озвучивают цену в 1800 гривен за:
1. Блок печки с климат-контролем в сборе. 800 с двумя радиаторами и проводкой с моторчиками
2. Блок управления климат-контролем. 500
3. Датчик освещенности, что стоит возле лобового стекла. 100
4. Дефлектор лобового стекла с отверстием под датчик освещенности. 100
5. Кнопки рециркуляции и ECO. 100 — ок
6. Пластиковая рамка под блок климат — 200 черный пластик
Я аж чаем поперхнулся… Ну ладно, не чаем, а пивом :) Это ж копейки для такого добра! На радостях заказал еще стойки лобового, т.к. в моих в обоих были отверстия для лампочек сигналки и мне это не нравилось, а так же набалдажник на КПП, т.к. мой был чуть надорван (не видно, но ощущаешь пальцем, бесит). Это еще 400 гривен. Ну и решил все кнопки заменить на рестайл. Это еще кнопки аварийки, обогрева стекла и "бегущий человечек". Итого за все отдал 2300 гривен. Ах да! Роман выслал ДВА блока печки в сборе. Почему два — потому что они были далеки от идеала. Предполагалось заменить блок в сборе. Из двух собрать один, один был треснут, но с целой проводкой, другой целый, но с коцанной проводкой и моторчиками. НО, Новая Почта, взявши за пересылку аж 360 гривен, умудрилась раздолбать целый блок. Итого имеем два разбитых блока, две проводки и два комплекта моторчиков. Проводку благополучно перетряс, где надо перепиновал целыми проводами, замотал лавсановой изолентой, осмотрел и отобрал моторчики получше, смазал. И встал перед следующей проблемой — на обоих блоках центральная заслонка сломана в районе оси. Многие, я думаю, сталкивались. Заслонка если чуть подклинит, то ось проворачивается и разбивает посадочное место. Ну что ж, ремонтируем это безобразие пластиковыми электродами. Варим феном. Хорошая штука, кстати. У кума бампер так отремонтировали, а товарищ себе на скутере весь пластик восстановил. Теперь фик провернется ось :)
И встала следующая проблема — целой проводки нет. Роман любезно прислал необходимый отрезок с черным разъемом и приличным запасом проводов, причем были и ответки кнопок, и проводка от черного разъема до них сохранилась. Это радует и чуть облегчает работу.
Кнопки… ну вы понимаете, что лампочки там давно погасли. Так что пришлось перепаять все на светодиоды.
Блок управления вентилятором пришлось купить отдельно еще за 600 гривен (пипец, два сраных транзистора с реле!)
Ну и настал день Д, поехал я к знакомому автослесарю. За бокс и его помощь в разборке-сборке отдельное ему спасибо.
Скидываем торпеду, любуемся "натюрмотром":
Начнаем и понимаем что что-то не так. А именно, моторчик центральной заслонки крепить нема как. Не совпадают стойки! А в отчетах по этому поводу нифига нема! Извратились, но сделали:
Еще про центральную заслонку… Как снять со старого блока: располовинить его полностью, или освободить две скобы прямо под соплом, выкрутить один болт и вставив ломик раздвинуть половины. А для того, чтобы вставить, надо на заслонке спилить четыре выступа, на блоке снять одну скобу, срезать слева на центральном сопле выступ и хорошенько извратиться. Но это возможно!
Далее все пошло как по маслу. Моторчики и проводка перекочевали на свои места. Проводка подключена куда надо. Запасайтесь TIS2000, ибо цветные электросхемы в JPG фигня. Да еще у меня оказался кусок проводки от дизеля, там есть как минимум одно расхождение в цвете.
Пару советов по проводке:
1) Провод на мозги можно провести прямо в салоне, ЭБУ снимается и изнутри, есть доступ к его разъемам.
2) Провод на датчик скорости идет и на приборку. Легко отследить и прикрутиться около косы на нее. Легче, чем тащить на разъем в ноги водителя (там гораздо больше проводов и труднее вживлять новый)
3) Управление клапаном печки на машине с кондиционером происходит по минусу, в фишке на крутилки это коричнево-белый провод, а плюс идет через F38. А на климате управление по плюсу. Некоторые ведут провод через нишу вентилятора под жабо и там прикручивают плюс. Но я противник в таких местах резать проводку — грязь, слякоть, а любая изоляция со временем пропустит влагу. Поэтому, управляем этим клапаном через реле. Ставил прям там же, рядом с блоком климой, места для реле хватает.
Ну и все бы ничего, но основные питающие провода… С кондеем у нас стоит резистор и приходят пять проводов к вентилятору. А на климе разъем совсем другой. Увы, разъема у меня не было, поэтому пришлось садить на скрутку. Берем самый толстый провод на 4 квадрата, зеленый, и коричневый. Скручиваем и изолируем колпачками вот такими:
Ну и хорошенько изолируем изолентой (опять же лавсановой, мне очень нравится). Это толстый зеленый провод идет на реле в блоке предохранителей, которое нам уже не нужно. Можно вскрыть реле и запаять намертво нужные контакты, а можно "изобрести" пластинку-перемычку и вставить вместо реле. Кому как понравится.
Ну и напоследок сделал открытие багажника кнопкой "бегущий человечек". Он у меня и так от сигналки открывался, а вот с салона только вот сделал. Провел просто один провод к месту с сигналкой да подключил к релюшке.
Вот вроде бы и все подводные камни. Далее накидываем подушки, приставляем спидометр и все проверяем. Все работает, собираем.
Потом еще пришлось помудохаться с разъемом радио на магнитолу. Уж очень тонкий коаксиал, при разборке порвал жилу.
И вуаля:
Впечатления от климата просто "Вау!". Однозначно оно стоило усилий. Прогрев салона более "мягкий", что ли. Не жарит морду, но прогревает очень быстро. Чего от обычной печки я добиться не мог. Ну просто тупо там скоростей мало, да и угадать температуру проблематично. Задолбался ручки я крутить (еще одна причина решения замены).
Фоток почти нет, увы. Бокс не мой, старался все сделать быстро, и все равно два дня ушло. А ведь это деньги (в том числе мои, т.к. не за нашару там находился, и товарища — работу теряет).
Все бобра и ровных дорог! Есть вопросы, постараюсь ответить.
PS… Подключился через Опель-сканер, постирал ошибки, посмотрел параметры климата — все датчики видит, всем управляет, все отлично!
PS2… работу моторчиков должно быть хорошо слышно? В том числе при включении и выключении зажигания? У меня весьма слышно. Думаю не проблема ли это?
Основная проблема в том, что донор был дизель еще и рестайл, и коса торпедной проводки не подходила никак.
Еще я очень ленивый, именя конкретно обламало вытягивать всю косу из машины для замены, а потом еще и переносить в новую проводку сигналку, реле дворников, питание регистратора и остальную кучу мелких доработок салонной электрики.
Также, меня обламало снимать траверсу торпеды, педальный узел и ВУТ чтоб поменять корпус печки.
Куча лишней работы вобщем.
Решено было доставить все, что касается климата на свой кондёр. Из донорской проводки была изьята вся проводка от фишки климата. Провода не резались, а извлекались в полной длинне из заводских скруток и, где возможно, из разьемов вместе с пинами.
В результате получился вот такой змей)
После того как снял торпеду и откинул в сторону жгут, занялся монтажем сервомоторов на корпус печки и врезанием блока транзисторов
Снял педаль, прорезал и установил блок. родной кондёрный реостат выкидывается и вместо него ставится заглушка.
На верхем выходе печки у климата есть еще один блок заслонок. Сперва надо просверлить отверстие под ось их привода а потом, раскрутив винты, половинок корпуса просунуть их на место.
Все сервы без проблем перекручиваются вместо тросиков, кроме сервы этого самого центрального блока.
Дело в том, что донор климы рест, там серва ставится непосредственно на корпус. А на моей дорестовой печке нужна была площадка-переходник (если что, она НЕ такая как у сервы холодно/жарко)
И вобщем-то всё. Из сложного, пожалуй, только прорезать отверстие под блок транзисторов. Неудобное место очень…
За один день, со снятием торпеды механическая часть установки была закончена.
А к электрической я приступил, наверное, через неделю только ))) Во всём виновата моя лень))
Для начала вырезал из проводки все, что касается регуировки скорости вентилятора кондиционера. В том числе под раздачу попадают две релюхи в блоке предохранителей — реле 4й скорости и реле 1й скорости вентилятора.
Дальше просто затягивал по одному провода от шнурка климы в косу и подключал согласно схемы.
Просто берешь провод и подлючаешь его в родную скрутку, предварительно прозвонив тестером.
Из электрической части только два ньюанса:
1. Надо тянуть один провод под капот к реле компрессора кондиционера — это коричнево-фиолетовый
2. Клапан крана печки в климе управляется плюсом, а в кондере — минусом. Впринципе, это решается простым компактным реле.
Но у себя я кран печки выкинул давным-давно, поэтому провод на клапан был использован как коричнево-фиолетовый, а сам климат теперь вместо клапана управляет ставшим не нужным реле К64 первой скорости печки. Какая разница, что в клапане катушка, что в реле)
Пробный запуск и диагностика показали, что все получилось хорошо
И уже поздно вечером я накинул торпеду, завершив таким образом установку всей электрики.
В итоге можно сказать, что при должной прямоте рук, желании и упорстве все это делается в течении 2-3 дней без особых сложностей. Перекидывать корпуса и жгуты проводок не вижу смысла, проще вырезать из косы-донора и вживить в свою. Если конечно котелок варит.
Электронный климат-контроль обеспечивает при любых погодных условиях, любой наружной температуре и в любое время года максимальный комфорт.
Для обеспечения постоянного и приятного климата в автомобиле в соответствии с внешними погодными условиями автоматически изменяются температура поступающего воздуха, количество воздуха и распределение воздуха.
Холодильный компрессор климат-контроля охлаждает воздух и отводит влагу.
При включенном холодильном компрессоре у кондиционера потребляемая мощность такой величины, которая приводит к повышению расхода топлива. Если нет необходимости в холодильном компрессоре, то следует нажать на клавишу ЕСО.
Фильтр очистки воздуха очищает поступающий снаружи воздух от пыли и сажи, а также от пыльцы и спор.
С установкой на автоматический режим кондиционирования возможно движение практически всегда. При необходимости можно климат-контроль отрегулировать вручную.
Климат-контроль работает только при работающем двигателе.
Автоматический режим
Основные установки для максимального комфорта:
– нажать на клавишу AUTO, дисплей и индикация функции включены;
– открыть все сопла обдува;
– задать на дисплее температуру клавишами „+" либо. „-" от 22° С до 24° С.
При необходимости может быть задана большая или меньшая температура.
Ручная установка
При особых условиях (напр., оледеневшие или запотевшие стекла, поступление неприятных запахов снаружи) могут быть установлены функции климат-контроля вручную.
После повторного включения зажигания климат-контроль находится в режиме выбранных ранее установок.
При необходимости, установить режим работы следующим образом:
Сушка и размораживание стекол
Нажать (контроль включения), индикация режима AUTO погаснет.
Температура и обдув установятся автоматически, стекла размораживаются и сушатся скорейшим образом.
Возврат к автоматическому режиму: нажать или AUTO.
Режим циркуляции воздуха
Нажать (контроль включения), индикация режима AUTO погаснет.
Включение при поступлении неприятных запахов снаружи. Система циркуляции воздуха предотвращает поступление наружного воздуха, воздух в салоне автомобиля циркулирует.
Систему циркуляции воздуха следует включать лишь на некоторое время, т.к. со временем качество воздуха в салоне ухудшается.
Возврат к автоматическому режиму: нажать или AUTO.
Автоматический режим без охлаждения (экономия топлива).
ЕСО Нажать (контроль включения), индикация режима AUTO погаснет.
Включать для экономии топлива. В этом режиме холодильный компрессор выключен.
Поступающий воздух не охлаждается и не сушится, из-за этого ограничен комфорт, который предоставляет климат-контроль.
Возврат к автоматическому режиму: нажать ЕСО или AUTO.
Заданная температура
Заданная температура может устанавливаться клавишами „+" либо „-" на значения между 17° С и 27° С.
При установке ниже 17° С отображается на дисплее LO: климат-контроль работает непрерывно с максимальной мощностью охлаждения, регулирование температуры не осуществляется.
При установке выше 27° С отображается на дисплее HI: климат-контроль работает непрерывно с максимальной теплопроизводительностью, регулирование температуры не осуществляется.
Распределение воздуха
Путем нажатия на одну из следующих клавиш (индикация режима AUTO погаснет) осуществляется:
распределение воздуха к верхнему пространству;
распределение воздуха к лобовому стеклу, к передним боковым стеклам и к переднему и к заднему пространству для ног;
распределение воздуха к верхнему пространству, и к переднему и к заднему пространству для ног;
распределение воздуха к переднему и к заднему пространству для ног.
Возврат к автоматическому режиму: нажать соответствующую клавишу повторно или нажать AUTO.
Количество воздуха
Нажать справа или слева, индикация режима AUTO погаснет, повышается либо понижается частота вращения вентилятора обдува. На дисплее между клавишами К отображается ступень обдува.
Возврат к автоматическому режиму: нажать AUTO, на дисплее между клавишами отображается А.
Выключение климат-контроля
OFF Нажать, выключаются все функции климат-контроля.
Установки распределения воздуха остаются в положении ранее выбранных положений.
Доступ наружного воздуха может быть остановлен нажатием на клавишу .
По соображениям комфортности отключать климат-контроль (управление отоплением, обдувом и охлаждением) следует только в случае возникновения в системе неисправности.
Включение климат-контроля: нажать OFF или AUTO.
Общие указания
Климат-контроль работает эффективнее, если закрыты окна и люк крыши. Если салон автомобиля сильно нагрелся после длительного воздействия солнечных лучей, то открыть на некоторое время окна, чтобы нагревшийся воздух мог быстрее улетучиться.
Для бесперебойной работы не следует закрывать отверстия для датчиков в группе переключателей климат-контроля и между отверстиями подачи воздуха перед лобовым стеклом.
При включенном кондиционере образуется конденсат, выступающий на днище автомобиля.
Техобслуживание
В случае необычной работы климат-контроля: примерно в течение 5 секунд одновременно держать нажатыми клавиши AUTO и OFF, произойдет синхронизация вспомогательных двигателей, вентилятор обдува при этом на некоторое время остановится.
Опель Вектра Б автомобиль неоднозначный. Приятный дизайн, хороший уровень безопасности, хорошие комплектации и большой выбор двигателей. Но, с другой стороны, подпорченный имидж марки Opel, особенно по части коррозии. К тому же возраст и чрезмерно экономные владельцы не улучшают характеристики машины. Давайте разберемся стоит ли связываться с Vectra B и на что обратить внимание при выборе б/у экземпляра.
Немного истории
Первый Опель Вектра Б поступил в продажу в далеком 1995 году. На то время модель была если не революционной, то, по крайней мере, прогрессивной. Новая платформа (которую, кстати, использовали для создания Saab 9-5) и полностью независимая задняя подвеска, новые двигатели. И всё это по доступной цене.
В 1999 году сделали рестайлинг модели. Визуально Vectra B поменялась не сильно:
- окрашенные в цвет кузова бампера и боковые молдинги;
- чуть изменили заднюю оптику и крышку багажника;
- заменили фары на пластиковые (светить стали намного лучше);
- противотуманки стали линзованными;
- центральный задний стоп-сигнал «перекочевал» с низа стекла вверх.
Зато технические изменения были довольно существенны:
- кузов стали цинковать полностью, а не частично как дорестайлинг;
- доработали тормоза — тормозные диски 288 мм, четырехканальная ABS и пятиболтовые ступицы уже в базе;
- четыре подушки безопасности (две передних и боковые) в базовой комплектации;
- поменяли 1,8-литровый двигатель и модернизировали 1,6 (подробнее в разделе «Двигатели»);
- моторы 2,0 и 2,5 литра заменили на 2,2 и 2,6 соответственно.
Кузов
Кузов у Opel Vectra B красивый, но недолговечный. Слухи о его слабой коррозионной стойкости правдивы, но не до такой мифической степени, как многие себе представляют.
Как уже упоминалось, дорестайлинговые экземпляры выпускались только с частичной оцинковкой. Поэтому они намного больше подвержены «рыжей напасти». Но это не означает, что все Вектры Б до 1999 года ржавые в «хлам». Во многом состояние кузова зависит:
- От региона эксплуатации. В больших городах агрессивные зимние химреагенты очень ускоряют процесс разрушения металла.
- Наличия дополнительной антикоррозионной обработки.
- Своевременности устранения очагов коррозии. Убрать небольшие пятна и сколы гораздо дешевле кузовного ремонта с применением сварки.
- Аварийного прошлого. Если рихтовочно-малярные работы производились непосредственно перед продажей, то сложно оценить качество работы в долгосрочной перспективе. Если ремонтировали на скорую руку, то остатки коррозии проявляются сквозь новую краску через 3-6 месяцев.
Если при осмотре вспучилась краска на задних арках и внизу дверей — это не смертельно (по меркам Опель). Не забывайте о возрасте автомобиля. Последняя Vectra B сошла с конвейера более 15 лет назад. Мерседесы и БМВ из 90-х гниют не меньше.
Но если коррозия добралась уже и до днища, несущих лонжеронов, нижней части порогов — то от покупки лучше воздержаться. Так как придется потратить много финансов и времени, чтобы приостановить процесс разрушения. Устранить его полностью практически нереально. Тем более модель популярная и на вторичном рынке есть из чего выбрать.
Кстати, снизу пороги неплохо обработаны с завода. Чаще всего гнить они начинают сверху, в местах крепления нижнего уплотнителя двери. Капот из-за большей вероятности сколов также начинает ржаветь в первую очередь. Но он на жесткость кузова не влияет. При желании капот можно заменить на новый не теряя много времени (цена вопроса 50-100$). И защитить его дефлектором.
Комплектации и салон
В самой бедной комплектации GL имелась только одна водительская подушка безопасности, центральный замок и гидроусилитель. Даже рулевая колонка нерегулируемая. Но любая комплектация могла быть дополнена опциями. Поэтому каждая Вектра Б может быть со своими особенностями.
Такие «плюшки» как подогрев сидений, люк и заводской фаркоп не входили ни в одну комплектацию. Только по желанию клиента и за дополнительные деньги. Ниже таблица с основными комплектациями Opel Vectra в кузове B. Их оказывается больше, чем три общеизвестных:
В таблице комплектации до рестайлинга. Главное изменение после 1999 года — 4 подушки безопасности в базе.
Материалы салона очень износостойкие. Велюр толстый, кожа крепкая и даже после 200 тыс. пробега обивка сохраняет приличный вид. При условии регулярной уборки и «человеческого» отношения, конечно.
Шумоизоляция неплохая, а уровень «сверчков» в салоне напрямую зависит от «рукотворного» вмешательства. А с учетом возраста, какой-либо элемент салона разбирали 100%. Вопрос только в качественном подходе.
Двигатели Опель Вектра Б
Выбор двигателей у Вектра Б еще больше, чем комплектаций. Тем более за время выпуска моторы регулярно модернизировались или заменялись на новые. Откровенно неудачных моторов нет. Все со своими особенностями и слабостями, но общий беспроблемный ресурс выше 250 тыс. км. Начнем разбираться по порядку возрастания.
1,6 литра
Самый распространенный двигатель, но не самый удачный выбор. До рестайлинга на самые дешевые комплектации устанавливали его 8-клапанную версию с индексом X16SZR. Его плюс в простоте, а минус в мощности — всего 75 л. с. Топливная у этого мотора — моновпрыск, т. е. одна форсунка. Поэтому расхода меньше 10 л. по городу вряд ли вы добьетесь.
Недостаток сил обычно пытаются компенсировать педалью газа, что существенно ускоряет износ двигателя. Спустя 20 лет сложно найти такой мотор без капитального ремонта. А если ремонт состоялся, то сложно оценить качество его выполнения без вскрытия. Зато восьмиклапанник при обрыве ремня ГРМ не гнет клапана.
Шестнадцатиклапанный вариант двигателя 1,6 л. (X16XEL) выдает уже 101 л. с. Этого вполне достаточно для комфортного передвижения без гоночных амбиций. Возможные проблемы:
- Закоксовка колец. Чаще всего из-за некачественного моторного масла и редкой его замены. В наших краях (качество бензина, режим эксплуатации) масло в двигателе нужно менять не реже, чем каждые 8-10 тыс. км. А в случае с ОВБ 1,6 л. лучше использовать синтетическое масло.
- Масляный жор. Появляется обычно после 150-200 тыс. пробега. Лечиться заменой маслосъемных колпачков, направляющих клапанов, раскоксовкой колец или регулярной доливкой масла. Если перечисленные узлы в порядке, то уровень масла будет в порядке от замены до замены.
- Забивается клапан EGR. Можно чистить, а можно заглушить и забыть. Признаки: двигатель «тупит» и «плавают» обороты.
После рестайлинга X16XEL модернизировали: установили короткий впускной коллектор, поменяли модуль зажигания и устранили ряд «косяков». С 2000 года его заменили на Z16XE, который мало чем отличается, но соответствует нормам Евро-4. На моторе Z устанавливали электронную дроссельную заслонку и один «лишний» лямбда-зонд.
Параллельно с ним устанавливали Y16XE с другими «мозгами», заточенными под Евро-3.
1,8 литра
В первые годы выпуска в Opel Vectra B устанавливали X18XE (115 л. с.). Этот мотор можно назвать оптимальным для Вектры Б. Наравне с аналогичным двухлитровыми X20XEV (на основе которого и создали 1,8 л.). Возможные проблемы обоих:
- Трескается впускной коллектор. Признаки: повышенный расход бензина и плавающие обороты. Лечение — замена коллектора на новый или б/у, варить бесполезно.
- Забивается регулятор холостого хода. Чистка помогает ненадолго, лучше поменять.
- Масляный жор после 250 тыс. км. Чаще всего лечится заменой маслосъемных колец или сальников клапанов.
- Датчик распредвала. Часто выходит из строя, только замена.
- Дорогой лямбда-зонд. Он титановый и «убивает» его плохой бензин. Менять лучше на Bosch, NGK или FAE. По отзывам владельцев эта тройка работает правильно.
После рестайлинга 1,8-литровый мотор заменили на X18XE1 (115 л. с.). Индекс отличается всего одной цифрой, а мотор совсем другой. Если предшественник был создан на основе двухлитрового двигателя X20XEV, то обновленный агрегат на базе уже знакомого 1,6 л. (X16XEL).
Мотор просуществовал недолго, после 2000-го его модернизировали до Z18XE (125 л. с.). Суть осталась та же, но поменяли впускной/выпускной коллектор, добавили один лямбда-зонд и педаль газа стала электронной. Зато убрали клапан EGR, одной проблемой меньше.
Главная потенциальная проблема обновленных моторов серии Z и Y (1,6 л. тоже касается) — неудачное расположение ЭБУ (электронного блока управления двигателем). Его поместили на сам двигатель и вибрация с высокой температурой со временем «убивают» электронный блок. Процедура по восстановлению/замене сложная и дорогостоящая. Некоторые владельцы заранее переносят ЭБУ в более «спокойное» место. У X18XE1 такая проблема также имеется.
2,0 литра
У двухлитрового мотора X20XEV (136 л. с.) больше мощности и расход топлива чуть выше. В остальном, слабые места идентичны с «младшим братом» 1,8 л. (X18XE). После рестайлинга его заменили на 2,2 литра.
2,2 литра
Z22SE довольно резвый, чувствуются 147 л. с. Основная «болячка» — течь из-под клапанной крышки. Помогает замена на пластиковую.
Z22SE изготовлен из вторично переработанного алюминия. Поэтому нередки случаи образования трещин в алюминиевой головке блока цилиндров. Особенно после «фанатичной» затяжки свечей. Замена обойдется дорого.
Двигатели V6
До 1999 года устанавливали 2,5-литровый (X25XE, 170 л. с.). После его заменили на 2,6 л. (Y26SE, 170 л. с.). Разница в едином модуле зажигания (без высоковольтных проводов) и электронной педали газа. К тому же у Y26SE установлено 4 лямбда-зонда и четыре катализатора.
Масляный теплообменник, который с возрастом течет и термостат расположены в развале цилиндров. Добраться к ним очень тяжело. Поэтому работа по замене термостата или ремонту теплообменника обойдется дорого. Запчасти для узла ГРМ также обойдутся в два раза дороже.
В остальном стоимость обслуживания шестицилиндровых моторов не особо отличается от четырехцилиндровых. Если, конечно, дело не дойдет до капитального ремонта двигателя.
Дизельные моторы
Из всех предложений Опель Вектра Б на авторынке, дизельные составляют не больше 5% (32 из 634 в продаже по всей России). Поэтому шанс найти машину в хорошем состоянии минимален.
Проверенный временем турбированный дизель Isuzu X17DT (82 л. с.) ставили на Вектра Б только первые два года конвейерной жизни. Сам по себе 1,7-литровый дизель легендарно надежен, но 20+ лет эксплуатации накладывают свой отпечаток.
После него стали устанавливать двухлитровый X20DTL (82 л. с.), тоже вполне надежный. Проблемы, в основном, возникают с топливной системой. И то в силу возраста и качества топлива.
После рестайлинга его заменили на Y20DTH (101 л. с.). Отличия минимальны, чуть подтянули экологические нормы. Очень редко встречается самый мощный для OVB дизель 2,2 литра (Y22DTR, 125 л. с.).
Во всех моторах, кроме бензинового 2,2 литра (там цепь), обязательна замена ремня ГРМ каждые 60 тыс. км. Если неуверены в честности продавца, то обязательно поменяйте ремень для профилактики. При обрыве ремня поршни встретятся с клапанами и последствия обойдутся дорого. Восьмиклапанный 1,6 литра исключение, но остаться без движения посреди пути тоже не сильно приятно.
Трансмиссия
На первый взгляд, у ОВБ всего два варианта коробок передач: 5-ти ступенчатая механика и 4-х ступенчатый автомат. Но если «копнуть» глубже, то у каждой из них есть «кучка» разновидностей.
Механические коробки передач
Самые «нежные» модификации F15 или F17 ставили на младшие моторы 1,6 литра и 1,8 после рестайлинга. Потенциальная, но не гарантированная проблема у них — подшипники вторичного вала. На начальных этапах гул из коробки можно и не услышать, перед покупкой обратите внимание на этот момент.
Вариант комплектации механическими коробками F16 или F18 — на втором месте по распространенности. Подшипники надежные, проблем до 300-400 тыс. пробега практически нет.
Коробки F23 и F25 устанавливали только в паре с самыми мощными бензиновыми и дизельными двигателями. Поэтому они встречаются реже всего.
Цифра (умноженная на 10) после F означает нагрузку в Н·м, на которую рассчитана коробка. То есть F23 гарантированно выдержит нагрузку до 230 Н·м крутящего момента, а F15 — только 150 Н·м.
Общее слабое место для любой механики — «вертолет». Так называют наружный механизм переключения передач. А в случае c F23 система тросов и кулиса. Ремонтируется «колхозингом» с помощью болтиков или заменой. В обоих случаях недорого.
Сцепление способно прослужить и 200 тыс. км, реальный ресурс напрямую зависит от стиля вождения.
Автоматические КПП
Опель Вектра Б с АКПП на вторичном рынке не больше 20%. Поэтому найти «живой» автомат сложнее, чем механику. Тем более в случае с автоматом очень важна регулярность и «качественность» обслуживания.
По разновидностям похожая с МКПП ситуация. Модификации AF13 и AF17 устанавливали на более слабые моторы. Мощные оснащали AF14, AF20 и AF22.
Последние меньше греются и имеют больший ресурс без ремонта. При хорошем обслуживании — это 350-400 тыс. Правда, когда автоматическая коробка исчерпает весь свой ресурс, то ремонт обойдется очень дорого.
Обязательно проверяйте Vectra B с автоматом на ходу. Не должно быть никаких толчков при переключениях. Проверьте щуп АКПП, масло должно быть прозрачным и без горелого запаха. Срок его замены — раз в 40-60 тыс. км.
Ходовая часть Opel Vectra B
Говорить о ресурсе оригинальной подвески Опель Вектра Б особого смысла нет, поскольку такой уже не найти. По конструкции передняя подвеска простая, надежная и довольно комфортная. Шаровая опора меняется отдельно от рычага — это плюс. Сайлентблоки также меняются по отдельности. Поэтому ремонт можно делать по чуть-чуть и недорого.
Чаще всего придется менять стойки стабилизатора, как и на многих других машинах. Еще можете столкнуться с необходимостью замены передних верхних опор амортизатора. Они проседают со временем. В продаже есть много аналогов, но обратите внимание на качество резины. Она может быть мягкой и жесткой. По отзывам владельцев неплохо ходят опоры немецкого производителя Sachs.
Задняя подвеска на такая простая — она многорычажная. Хоть сзади и 3 рычага, основная статья расходов — это 4 плавающих сайлентблока (2 верхних и 2 нижних). Стоят они по меркам Opel дорого от 5 до 15 долларов за штуку. Работа по замене может стоить дороже. Затягивать с их заменой не стоит, поскольку они влияют на задний развал. При нарушении которого может съесть резину, которая стоит дороже.
Истина кроется в «деталях», а детали должны быть качественными. Дешевые китайские запчасти стоять в два раза дешевле, а ресурс подвески сокращается в 3-4 раза. Поэтому экономия должна быть разумной.
Амортизаторы спокойно выхаживают 100 тыс. км. Ступицы в среднем 120-150 тыс. км. В общем, подвеску Вектра Б можно охарактеризовать как надежную и беспроблемную.
Электрика
Проводка Vectra B сделана с запасом. Причем запас как по прочности, так и по функциональности. До рестайлинга уже с завода закладывалась одинаковая проводка как для дешевых, так и дорогих комплектаций. Поэтому очень легко доукомплектовать свою машину круиз-контролем или подогревом сидений. Чаще всего достаточно только найти дополнительное реле и кнопку.
Дисплей на передней панели со временем начинает терять пиксели. Лечиться перепайкой шлейфа. В зоне риска катушка зажигания, лямбда-зонд, датчики кондиционера. Но это скорее не слабое место модели, а особенности обслуживания и эксплуатации.
Главная электрическая проблема у Вектра Б — это ЭБУ на некоторых модификациях двигателей, а котором мы упоминали в соответствующем разделе. Контакты внутри блока разрушаются из-за температуры и вибрации практически гарантированно, вопрос времени. Найти сложно, поменять дорого.
Тормоза и рулевое управление
У Вектра Б тормоза на всех колесах дисковые. Задними барабанами комплектовалась только версия с восьмиклапанным бензиновым мотором 1,6 л. (X16SZR, 75 л. с.). Из конструктивных просчетов только механизм ручника. Настраивается и работает плохо. Остальные проблемы в основном возрастные.
Проверяйте состояние тормозных трубок и цилиндров. Со временем они повреждаются по причине коррозии. Если перестал работать блок АБС, то, скорее всего, дело в плохом контакте внутри блока. Решается довольно легко с помощью перепайки.
Рулевая рейка обычно напоминает о себе после 250 тыс. пробега. Проявляется это течью или стуком. Можно реставрировать за 100$, купить чуть дороже б/у или восстановленную на заводе за дорого.
До рестайлинга быстро разбивается карданчик и втулка в рулевой колонке. На скорость не влияет, но стуком напрягает. Многие меняют на послерестайлинговый более надежный шлицевой вариант карданчика.
Opel Vectra B привлекает неплохим дизайном и демократичной стоимостью обслуживания. Но найти достойный экземпляр без отпечатка тотальной экономии будет непросто. В первую очередь выбирайте ухоженный кузов. Потом уже двигатель, желательно не Z/Y серии (вспомните проблемы с ЭБУ). Восстановить подвеску даже с нуля будет не очень дорого. Поэтому о её состоянии перед покупкой можно сильно не заморачиваться.
Электронный климат-контроль обеспечивает при любых погодных условиях, любой наружной температуре и в любое время года максимальный комфорт.
Для обеспечения постоянного и приятного климата в автомобиле в соответствии с внешними погодными условиями автоматически изменяются температура поступающего воздуха, количество воздуха и распределение воздуха.
Холодильный компрессор климат-контроля охлаждает воздух и отводит влагу.
При включенном холодильном компрессоре у кондиционера потребляемая мощность такой величины, которая приводит к повышению расхода топлива. Если нет необходимости в холодильном компрессоре, то следует нажать на клавишу ЕСО.
Фильтр очистки воздуха очищает поступающий снаружи воздух от пыли и сажи, а также от пыльцы и спор.
С установкой на автоматический режим кондиционирования возможно движение практически всегда. При необходимости можно климат-контроль отрегулировать вручную.
Климат-контроль работает только при работающем двигателе.
Автоматический режим
Основные установки для максимального комфорта:
– нажать на клавишу AUTO, дисплей и индикация функции включены;
– открыть все сопла обдува;
– задать на дисплее температуру клавишами „+" либо. „-" от 22° С до 24° С.
При необходимости может быть задана большая или меньшая температура.
Ручная установка
При особых условиях (напр., оледеневшие или запотевшие стекла, поступление неприятных запахов снаружи) могут быть установлены функции климат-контроля вручную.
После повторного включения зажигания климат-контроль находится в режиме выбранных ранее установок.
При необходимости, установить режим работы следующим образом:
Сушка и размораживание стекол
Нажать (контроль включения), индикация режима AUTO погаснет.
Температура и обдув установятся автоматически, стекла размораживаются и сушатся скорейшим образом.
Возврат к автоматическому режиму: нажать или AUTO.
Режим циркуляции воздуха
Нажать (контроль включения), индикация режима AUTO погаснет.
Включение при поступлении неприятных запахов снаружи. Система циркуляции воздуха предотвращает поступление наружного воздуха, воздух в салоне автомобиля циркулирует.
Систему циркуляции воздуха следует включать лишь на некоторое время, т.к. со временем качество воздуха в салоне ухудшается.
Возврат к автоматическому режиму: нажать или AUTO.
Автоматический режим без охлаждения (экономия топлива).
ЕСО Нажать (контроль включения), индикация режима AUTO погаснет.
Включать для экономии топлива. В этом режиме холодильный компрессор выключен.
Поступающий воздух не охлаждается и не сушится, из-за этого ограничен комфорт, который предоставляет климат-контроль.
Возврат к автоматическому режиму: нажать ЕСО или AUTO.
Заданная температура
Заданная температура может устанавливаться клавишами „+" либо „-" на значения между 17° С и 27° С.
При установке ниже 17° С отображается на дисплее LO: климат-контроль работает непрерывно с максимальной мощностью охлаждения, регулирование температуры не осуществляется.
При установке выше 27° С отображается на дисплее HI: климат-контроль работает непрерывно с максимальной теплопроизводительностью, регулирование температуры не осуществляется.
Распределение воздуха
Путем нажатия на одну из следующих клавиш (индикация режима AUTO погаснет) осуществляется:
распределение воздуха к верхнему пространству;
распределение воздуха к лобовому стеклу, к передним боковым стеклам и к переднему и к заднему пространству для ног;
распределение воздуха к верхнему пространству, и к переднему и к заднему пространству для ног;
распределение воздуха к переднему и к заднему пространству для ног.
Возврат к автоматическому режиму: нажать соответствующую клавишу повторно или нажать AUTO.
Количество воздуха
Нажать справа или слева, индикация режима AUTO погаснет, повышается либо понижается частота вращения вентилятора обдува. На дисплее между клавишами К отображается ступень обдува.
Возврат к автоматическому режиму: нажать AUTO, на дисплее между клавишами отображается А.
Выключение климат-контроля
OFF Нажать, выключаются все функции климат-контроля.
Установки распределения воздуха остаются в положении ранее выбранных положений.
Доступ наружного воздуха может быть остановлен нажатием на клавишу .
По соображениям комфортности отключать климат-контроль (управление отоплением, обдувом и охлаждением) следует только в случае возникновения в системе неисправности.
Включение климат-контроля: нажать OFF или AUTO.
Общие указания
Климат-контроль работает эффективнее, если закрыты окна и люк крыши. Если салон автомобиля сильно нагрелся после длительного воздействия солнечных лучей, то открыть на некоторое время окна, чтобы нагревшийся воздух мог быстрее улетучиться.
Для бесперебойной работы не следует закрывать отверстия для датчиков в группе переключателей климат-контроля и между отверстиями подачи воздуха перед лобовым стеклом.
При включенном кондиционере образуется конденсат, выступающий на днище автомобиля.
Техобслуживание
В случае необычной работы климат-контроля: примерно в течение 5 секунд одновременно держать нажатыми клавиши AUTO и OFF, произойдет синхронизация вспомогательных двигателей, вентилятор обдува при этом на некоторое время остановится.
Видео про "Электронный климат-контроль" для Opel Vectra B
синхронизация заслонок опель Ремонт блока управления скоростями печки климат контроля опель вектра замена лампочек климат контроля на опель вектраЧитайте также: