На ниве не включается задний мост

Опубликовано: 15.05.2024

Наиболее вероятно, что при ударе скрутило рычаг передка и вылез с места кулак (шрус) внутренний.

Ну, задние полуоси в Нивах тоже срезаются на счет раз. Особенно "в прыжке".
В любом случае глядеть надо. Передок тот вообще визуально обычно видно.

100% ясно, что не работает привод на какое то колесо, вопрос на какое.

Авто: самодельный МТВ
Имя: Петро
Пол: Мужчина
Город: Тернопіль

Авто: Ford Explorer XLT + Home Car Rally
Имя: Геннадий

"Рассыпавшийся" РЗМ тоже очень похожий эффект дает.

Вот, например -

Тоже после "трамплина", кстати.

Авто: УАЗ 469, УАЗ 31510
Имя: Николай
Пол: Мужчина
Город: Светловодск

Авто: Toeda FJ, Бимер5
Имя: Luka-шов
Пол: Мужчина
Город: Киев,Макеевка

Авто: УАЗ 469, УАЗ 31510
Имя: Николай
Пол: Мужчина
Город: Светловодск

Вот, например -

Тоже после "трамплина", кстати.

утром подниму передок проверю диф. Может реально разорвало

Как то было на покатухе, при прыжке лопнул корпус раздатки, может в этом дело.

Авто: самодельный МТВ
Имя: Петро
Пол: Мужчина
Город: Тернопіль

Авто: Ford Explorer XLT + Home Car Rally
Имя: Геннадий

Включи блокировку, поднимай по одному колесу и крути его руками. Какое колесо при этом крутиться будет - оттуда и "танцевать" надо.
Начинай с передка, похоже что там проблема. Скорее всего таки с внутренним ШРУСом.

утром подниму передок проверю диф. Может реально разорвало

Авто: УАЗ 469, УАЗ 31510
Имя: Николай
Пол: Мужчина
Город: Светловодск

Включи блокировку, поднимай по одному колесу и крути его руками. Какое колесо при этом крутиться будет - оттуда и "танцевать" надо.
Начинай с передка, похоже что там проблема. Скорее всего таки с внутренним ШРУСом.

Авто: Ford Explorer XLT + Home Car Rally
Имя: Геннадий

одного не пойму почему зад молчит.

Авто: самодельный МТВ
Имя: Петро
Пол: Мужчина
Город: Тернопіль

Авто: УАЗ 469, УАЗ 31510
Имя: Николай
Пол: Мужчина
Город: Светловодск

При отсутствии блокировок в мостах - так и должно быть.
Почему? Ну тут тогда нужно подробно "теорию полного привода" рассматривать.

Авто: Ford Explorer XLT + Home Car Rally
Имя: Геннадий

При включенной блокировке должны вращаться как минимум по одному колесу на каждой оси.

А тут одно из 4-ех (переднее левое)

Авто: УАЗ 469, УАЗ 31510
Имя: Николай
Пол: Мужчина
Город: Светловодск

Авто: Niva 212140 "КАМЫШОВАЯ"
Имя: Виктор
Пол: Мужчина
Город: Чернигов

одного не пойму почему зад молчит.

Авто: Нива 2121
Имя: Valera
Пол: Мужчина
Город: Киев

Если бы обрезало заднюю полуось, то был бы шум ну и колесо болталось бы.
Заводим машину. Под колесами кирпичики. Лучше в двоем это делать.
Выключаем блокировку. Включаем скорость.На заведенной машине и на скорости смотрим какой кардан крутиться. Если передний то проблема в передке , если задний то в задке.
Если проблема в передке , то смотрим какой привод вращается, в том и проблема.
Если в заднем мосту проблема, подымаем каждое колесо и проверяем на люфт а также крутим и смотрим крутиться ли кардан.

Странно одно что если бы разлетелось чтото в мосту был бы грохот при езде.

Авто: 4х4
Имя: Дмитрий
Пол: Мужчина
Город: Киев, Оболонь

Авто: УАЗ 469, УАЗ 31510
Имя: Николай
Пол: Мужчина
Город: Светловодск

Да в раздатке там проблема 99%. Без подключенной блокировки крутящий момент передается на тот кардан где меньшая нагрузка (сопротивление качению). Подключил блокировку, заблокировал дифф-оба кардана должны вращаться принудительно вне зависимости от нагрузки. В данном случае при заблокированном диффе получается что крутящий момент передается только на передок, а на зад нет. Следовательно что-то в раздатке. Если есть возможность чтобы кто-то понаблюдал за работой карданов при пробуксовке, было бы отлично. Все сразу станет на свои места. Вряд-ли задний редуктор. Хотя? Или вывеси заднее колесо и попробуй его провернуть при заблокированном диффе в раздатке. Если колесо вращается с карданом-раздатка, если вращается без вращения кардана- задний редуктор.
И.М.Х.О.

Сегодня удалось провести вскрытие. На удивление все откручивалось и разбиралось довольно легко.
В итоге на левой полуоси, как я давно и подозревал по сильному гулу, убит подшипник - огромный люфт, если его покачать рукой. Вытащилась легко руками, практически без усилий, шлицы на конце в порядке. Судя по точкам сварки на стопорном кольце она до меня менялась. Сальник вытащил по частям, резинку и пружину, а вот саму обойму сальника так и не смог пока выковырять. Монтажкой пробовал, отверткой, изогнултыми пассатижами. Только немного выгнул ее в свою сторону, но вытащить не смог. Вот думаю может его надпилить полотном от ножевки в одном месте почти до конца, чтобы он дальше сам сложился под нажимом монтажки
С правой полуосью оказалось несколько сложнее, руками она даже шевелиться не хотела. В итоге стал обстукивать ее молотком через другой молоток и потихоньку пошла, но когда вытащил, то меня ждал облом во всех смыслах. Ось оказалась обломана сразу за стопорным кольцом. Эта ось менялась тысчи 3км назад, когда гудящий пошипник на ее предшественнице уже начинал бить. Судя по срезу она как-то фигово изначально была сделана, т.к. точка среза довольно узкая, а вокруг уже видна ржавчина. Я не знаю как их должны изготавливать, но эта судя по срезу сделана из двух частей. Теперь я так понимаю прийдется приваривать какой-то пруток, чтобы выденуть оставшуюся часть из моста. Полуось, которую срезало покупал в местном КЭМПе, якобы производство Автоваз. Была еще другая (Саратовская чтоли, точно не помню), но та была дороже вазовской на 300р. Толи брак, толи я чего-то не понимаю. Всего 3 тысячи я сней проехал и в дебри нечасто выезжал, особо не насиловал машинку.
Теперь вот думаю чьего производсва и где покупать полуось. На второй, которая целая, хочу попробовать подшипник поменять, чем покупать две новые. Кстати, на новой, когда выдернул, то подшипник уже имеет небольшой люфт.
В итоге получилось, что слева имеем застрявшую обойму сальника, а справа обломаную полуось. И то и другое нужно как-то вытаскивать.

это обломаная полуось

а это другая сторона (остатки сальника и его обойма, которую не смог выковырять)

Hijack

Судя вот по этому:

Как человек работающий в НИИ и занимающийся около 10 лет металловедением и вопросами сварки высокопрочных салей позволю себе немного "побурчать":

1. Разрушение пошло по зоне термического влияния металла полуоси из-за приварки кольца к полуоси, разрушения было замедленным - сначала микротрещина, а потом "отрезало как ножом".
2. Нельзя просто так варить сложнолегированную сталь полуоси, склонную к закалке и вследствие этого к охрупчиванию.
3. Во первых сварка портит структуру металла, во вторых в процессе сварки происходит подкалка зоны свариваемой стали которая нагревалась и погут появиться микротрещины, а это считай металлу гаплык.
4. Если даже и не было трещин но после сварки не была проведена термообработка (восстанавливающаю структуру и снимающаю напряжения), то работоспособность металла будет под большим вопросом.
5. Полуось довольно нагруженная деталь - нужно это учитывать.
6. Кольца по инструкции пресуют на гарячо, то есть никакой сварки и это правильно.
7. Сварной шов - это "помойная яма" с точки зрения микроструктуры металла и лучшая сварка - это её полное отсутствие.

Гайка отвернулась практически без усилий-то есть она была ослаблена.Соответственно преднатяга подшипников не было никакого-вот одна из причин шума…Но, будем разбираться дальше.Сняли фланец.Что видим?-Сальник снаружи в масле.Протираем, осматриваем.Четко видно, что сальник этот меняли и при замене не запрессовали на нужную. глубину(1,7-2мм) от кромки горловины картера.

Берем съемник и извлекаем сальник

Сальник какой то стремный, прямо скажем, красный, вышел тоже очень легко…Теперь поворачиваем стенд с редуктором-и передний подшипник хвостовика, маслоотражательная шайба и распорная втулка выпадают сами на верстак.

Идем дальше.откручиваем стопорные пластины гаек подшипников дифференциала, с помощью спецключа ослабляем эти гайки, отворачиваем болты крепления бугелей, и снимаем бугеля вместе с гайками(прежде пометив один бугель и ту сторону на картере где он стоял чтобы потом не путать)

Извлекаем дифференциал.Наружные кольца подшипников дифференциала промываем бензином, и проверяем на предмет износа

Кольца в хорошем состоянии, гладкие, без раковин.Одно кольцо, что было со стороны ведущей шестерни-в полиэтилен, чтобы потом не путать и поставить где было.
Теперь дифференциал в тиски и откручиваем ведомую шестерню

Сняли планетарку, промыли бензином, пусть сохнет)).Разбираем дифференциал, вынимаем ось сателлитов, сателлиты, шестерни полуосей с шайбами и промываем все в ванночке с бензином.

Проверяем подшипники.Ролики в норме, без задиров и раковин, обоймы не расшатаны, берем наружные кольца и от руки под нагрузкой проверяем как подшипник работает…Оба в норме.подшипники дифференциала можно не менять.Собираем дифференциал-вставляем шестерни полуосей вместе с шайбами, сателлиты, ось сателлитов, проверяем осевой люфт шестерней полуосей--все на удивление в порядке--по всей видимости сателлиты с шестернями полуосей на этом редукторе меняли--шайбы под шестернями по микрометру были размером 2,07 мм.Итак, дифференциал готов.
Теперь извлекаем из картера ведущую шестерню.Следующее действие-концом хвостовика об стол- и, увы, задний подшипник слетел с одного удара-а он должен спрессовываться.Вот и одна из причин гула…Промываем подшипник, и что мы видим--на посадочном месте подшипника образовалась от регулировочного кольца выемка десятки на две глубиной-вот что бывает когда редуктор ездит с ослабленной гайкой фланца и просевшей распорной втулкой.

Промываем подшипник и хвостовик в бензине.Пробуем одеть подшипник --увы, заходит от руки без усилий

Подшипник этот — в металлолом.
Теперь осматриваем ведущую шестерню.На удивление все зубья ровные, не изношенные, контактные поверхности с цементирующим слоем блестят как у кота я)).Хвостовик рабочий!

Теперь берем другой бу, но хороший подшипник и пробуем надеть на хвостовик--и фигушки, не идет,

нужно запрессовывать---то есть посадочное место хвостовика сдюжило, износился лишь старый подшипник.Теперь осматриваем планетарку-здесь тоже все в порядке.Главная пара в рабочем сосотянии!

Вывод такой-причиной шума редуктора было отсутствие правильного преднатяга подшипников ведущей шестерни(хвостовика)из-за ослабленной гайки фланца.Почему гайка ослабла-скорее всего из-за износа распорной втулки.
Для ремонта надо будет новую распорную втулку, сальник, задний подшипник.Передний подшипник в более-менее нормальном состоянии, но и его поменяем для надежности-остальные детали редуктора в рабочем состоянии.А главное-главная пара живая!))
Теперь осталось извлечь наружные кольца подшипников из картера
Сначала кольцо переднего подшипника.Был старый советский штангель большой.Им очень удобно

Для выпрессовки заднего из старой нивовской внутренней длинной гранаты была сделана спец выколотка

Завод-изготовитель не стал устанавливать на Ниву 4х4 раздатку с отключаемым передним мостом по ряду причин, например, для равномерного распределения нагрузки по осям. Но многие владельцы внедорожника не разделяют такого решения и пытаются сделать свой автомобиль моноприводным. А Вы знаете, что дает отвязка переднего или заднего моста ВАЗ 2121?

КАК ОТКЛЮЧИТЬ ПЕРЕДНИЙ МОСТ НА НИВЕ?

1. Сделает машину заднеприводной можно, если открутить передний кардан и заблокировать раздатку, либо переделывать конструкцию, используя детали от «классики».

2. Альтернатива такому радикальному решению - сделать передний мост отключаемым. Для этого потребуется установка специального механизма. Снимаем крышку картера вместе муфтой и валом, а затем ставим механизм отключения переднего моста на посадочное место демонтированной крышки. Такая доработка позволит выполнять блокировку моста по желанию из салона с помощью рычага раздатки.

ОТЗЫВЫ И НАБЛЮДЕНИЯ

Опираясь на опыт владельцев внедорожника Лада 4х4 можно выделить ряд преимуществ после отключения переднего моста:

Расход топлива может снизиться на 3л на 100 км. Экономия в каждом случае индивидуальна и в некоторых случаях может быть незначительно;
Улучшается динамика. Машина на сухом асфальте лучше разгоняется;
Немного увеличивается максимальная скорость;
Меньше вибраций, воя и гула в ходе движения автомобиля.

Задний привод на ВАЗ 2121 имеет ряд недостатков:

Существенное снижение проходимости;
Существенное ухудшение управляемости. С отключенным передним мостом очень тяжело управлять на скользкой дороге, этому способствует короткая база внедорожника. На ВАЗ 2131 ситуация немного лучше;
Уменьшается срок службы деталей. Запаса прочности для заднего привода в трансмиссии Нивы нет;
Зимой в отключенном мосту замерзает масло, поэтому иногда очень трудно начать движение после длительной стоянки.

Зачем покупать полноприводную Ниву, а затем отключать передний мост? Отсутствие необходимости эксплуатировать внедорожник за городом? Экономия на бензине? Стоит задуматься, получится ли сократить расходы на обслуживание автомобиля, когда в скором времени после отключения одного из мостов придется выполнять преждевременный ремонт.

А как считаете Вы? Есть ли ситуации, когда отключать передний или задний мост целесообразно? Может лучше дорабатывать Ниву для улучшения ее внедорожных характеристик? Например, установить самоблокирующийся дифференциал или грязевую резину?

Ответ на этот вопрос будет некорректным, поскольку привод на “Ниве” постоянный полный. Многие путают функцию рычага раздатки, считая что он включает/выключает передний мост, в то время как его функция — блокировать/разблокировать межосевой дифференциал.

Поэтому реализовать функцию включения/отключения полного привода на “Ниве” можно только вмешательством в конструкцию автомобиля. Детальнее об этом всем в статье.

Как на “Ниве” включить полный привод

На “Ниве” постоянный полный привод. Что это означает? Что схема полного привода Niva подразумевает, что он работает всегда — энергию вращения от двигателя через карданы и дифференциалы все четыре колеса получают постоянно.

Информация о том, что на Шевроле Ниве и Нива 4х4 можно рычагом отключать и включать полный привод является очень распространенным мифом. Такую версию иногда озвучивают даже менеджеры дилеров Lada — якобы рычаг раздатки подключает передний мост, подключая полный привод. На самом деле у Нивы постоянный полный привод, а не подключаемый!

Самый распространенный аргумент в пользу неправильной теории — почему же при выключенной раздатке, если вывесить одно колесо на “Ниве”, то машина не сдвинется с места? Например, вот в этом видео говорят про “плавающий” и непостоянный полный привод “Нивы”.

Постоянный или не постоянный у Нивы полный привод (смотрите с временной отметки 2.40)

Ответ прост — потому что на этом автомобиле, в обоих поколениях, используются свободные, неблокирующиеся дифференциалы. Как это работает — читайте в соответствующем материале. Поэтому при вывешенном колесе вся мощность двигателя уходит на его вращение, а остальные три колеса практически не крутятся.

Почему же тогда на бездорожье помогает включение рычага “раздатки”? Не потому ли что он “включает” работу полного привода “Нивы”? Нет, этот рычаг блокирует межосевой дифференциал. В результате мощность двигателя отправляется не на то колесо, которое крутится легче всего (в соответствии с принципами работы дифференциала), а распределяется поровну между осями. И одна из осей в состоянии вытащить автомобиль.

Следовательно, вопросом “как включить полный привод на “Ниве Шевроле”, Нива 2121 или 4х4 задаваться не надо, потому что он уже включен. А вот использовать возможности блокировки межосевого дифференциала надо. Как — рассмотрим дальше.

Как пользоваться полным приводом и раздаткой на “Ниве”

Так как уже выяснили, что когда задают вопрос “как включить 4ВД на Ниве”, на самом деле подразумевается как включить блокировку межосевого дифференциала, то рассмотрим инструкцию по использовании раздатки.

На нормальных асфальтовых дорогах всегда используется повышающий вал передач и выключенная блокировка дифференциала. Это “обычный” режим работы машины, когда она должна ехать как любой городской автомобиль. Как правильно установить рычаги — читайте ниже в разделе про управление разных моделей “Нивы”.

На бездорожье используются следующие режимы. Понижающая передача без блокировки дифференциала, нужны когда автомобилю требуется больше тяги — в песке, в грязи, при езде под горку, трогании с тяжелым прицепом.

Блокировка используется в следующих случаях — если участок становится особенно труднопроходимым и при пробуксовке/вывешивании колеса на одной из осей. Блокировать дифференциал можно в движении автомобиля, но до попадания на сложный участок дороги. Чаще всего эта функция используется вместе с понижающей передачей. С повышающей передачей заблокированный дифференциал можно использовать при движении на относительно ровных участках дороги без асфальтового покрытия.

На практике бывает что включить блокировку дифференциала может быть очень сложно. Это происходит потому, что зубцы муфты узлов уперлись в зубцы шестеренки. Прикладывать силу в такой ситуации не стоит — так можно просто сломать рычаг или механизм! Такое “заедание” — не признак поломки, а нормальная работа раздаточной коробки. Это чисто механический узел, который работает таким образом.

Согласно инструкции, включение блокировки дифференциала “Нива” необходимо при движении по прямой на скорости до 5 км/ч, при этом дважды нажав/выжав сцепление. Но практика автовладельцев показывает, что эффективнее будет это делать не при прямолинейном движении, а выполнив не крутой поворот. При повернутых колесах рычаг блокировки легко включается. Аналогичная проблема может быть с выключением блокировки. Метод тот же, но эффективнее будет движение назад с небольшим поворотом руля.

Читайте также: