На тагаз тагер не включается раздатка

Опубликовано: 19.05.2024

Достаточно написано на эту тему, но в большинстве своем однобоко.
После посещения темы на korandovod.ru highlow-одновременно, и написания там пары постов, как всегда посыпались дополнительные вопросы. И как всегда пришлось отвечать на то, что уже не однократно муссировалось.
Постараюсь всю информацию касаемую электрики и диагностики раздатки, собрать в одну кучу. Добавлю свои мысли рекомендации и фото. Получиться некий дайджест. Надеюсь.
Глава I. Некоторые пояснения к схеме электроуправления раздаточной коробкой .
Механизм переключением режимов РК приводится в движение блоком управления, который располагается под водительским сидением. У RP сверху ковра, на Tager спрятан под ковром. Схема этого блока через чур усложнена разработчиками, не оптимальна. Для простого обывателя сложна, а те кто понимает, разберутся без труда сами. Поэтому она рассматриваться здесь не будет.

Цоколевка разъема и некоторые пояснения по выводам.

Нумерация выводов на схеме отличается от стандартной, для подобных разъемов. Правильно считать сначала толстые, по бокам. Они отмечены на схеме прямоугольной лигой. Это четыре с лева, и шесть с права. Затем тонкие, по средине. Здесь же, нумерация по порядку, с лева на право, переход на нижний ряд, и опять с лева на право. Так проще для понимания, но не верно по стандарту.
Абсолютно такой же разъем присутствует в блоке комфорта. Там нумерация на схемах правильная.
Приведу назначение выводов разъема блока управления РК.
1,14 Силовой провод спаренный, на переключение мотора из положения H в L . Соединен с клеммой B разъема "Привод раздаточной коробки 7PIN". Плюс здесь всегда При активации, замыкается на землю. На клеммах 2 и 15, остается "+".
2,15 Силовой спаренный провод на переключение мотора из положения L в H. Соединен с клеммой G, разъема " Привод раздаточной коробки 7PIN". Плюс здесь всегда При активации, замыкается на землю. На 1 и 14, останется "+".
------
То есть в покое, при включенном зажигании, на всех четырех выводах (вернее на двух парах), всегда относительно массы будет "+". Минус подается блоком управления на ту пару, которая отвечает за необходимое направление вращение. Нечто подобное, реализовано в управлении ЦЗ. Там применена мостовая схема управления.
------
3. Сигнальный, нейтральной передачи от концевика сцепления (МКПП), или реле нейтральной передачи (АКПП).
4. Сигнальный, от переключателя ( клавиши, крутилки) в положении 2Н. При активации, замыкается на массу.
5.Кольцо энкодера D POS2.
6. Пустой.
7. Сигнальный от датчика скорости. На схеме раздатки, малый разъем датчика скорости, 3 PIN- позиция B’ (с апострофом).
8. Пустой.
9. Сигнальный — к лампе диагностики на приборной панели.
10. Сигнальный- к лампе 4WD LOW на приборке и уходит на АКПП клема 30.
11. Силовой. На схеме раздатки, малый разъем, 3 PIN датчика скорости — позиция А’ (с апострофом).
Управление муфтой синхронизации валов.

Внутри коробки подключается к соленоиду, второй конец которого подсоединен к массе.
Протекаемый ток около 4-5 Ампер. Соленоид воздействует на муфту, способствующую синхронному раскручиванию переднего кардана, на первоначальном этапе включения. Иными словами служит для синхронизации угловой скорости переднего кардана с задним. (своими словами, как мог).
Задействуется в момент перехода с 2H => 4H. Включается на 5 секунд, одновременно с мотором. Выключатся после того, как мотор отработал, через несколько секунд. При любых других переключениях не задействован. Более того, его нельзя задействовать при иных переключениях. Этот факт надо учесть, при создании альтернативных блоков управления.

12,25. Силовой-масса.
13,26. Силовой +12в, через предохранитель 20А.
16. От переключателя полного привода, положение 4L , при активации замыкается на землю.
17. Кольцо энкодера POS4 А .
18. Кольцо энкодера POS1 E .
19. Кольцо энкодера POS3 C .
20. Масса датчика скорости. Соединяется также с кольцом масса F энкодера. Так называемая "сигнальная масса". Подключается одним из каналов драйвера A2557KLB, в блоке управления. Решение сомнительное, и явно влияет на срок жизни этого драйвера. В нем часто выгорает кусок плоти. Как минимум, просится туда радиатор.
Примечание.
Понятие сигнальная масса означает, что она является локальной, и не соединена с кузовом автомобиля.
Соединять ее с кузовом принудительно, нельзя.
21.Пустой.
22. Сигнальный. Лампа на приборке включения 4H HIGH.
23. Питание слаботочных цепей блока управления. Подается через предохранитель 10А.
24. Соленоид вакуумных хабов.

Глава II. Чтение ошибок по средствам blink code.
При сомнении в правильной работе РК, всегда надо начинать с чтения ошибок. Часто, если есть ошибки, то горят обе лампы на приборке HIGH и LOW одновременно. РК не шевелиться.
Для этого на RP, достаточно соединить гнезда на разъеме OBDII № 16 и 13. И смотреть на мигание лампочки на приборке. OBDII находиться рядом с рычагом открытия капота, с обратной стороны щитка. Щиток надо снять, иначе внедрить перемычку будет сложно, если вообще возможно.
На Tager, все немного сложнее. Диагностическая лампочка на приборке есть, а провода к ней нет. Поэтому в OBDII(находиться слева, над предохранителями в салоне) вместо перемычки, нужно внедрить светодиод с резистором.

После включения зажигания, светодиод моргнет один раз примерно на 0,5 сек, и если нет ошибок, успокоиться. Если есть ошибки, то далее высветиться код ошибки по три раза каждый, чередой длинных и коротких миганий.
Известны следующие комбинации кодов, где 0,5 и 1- длительность свечения светодиода, в секундах .
0,5 0,5 1 — неисправность блока управления раздаточной коробки.

0,5 1 0,5 — электродвигатель переключения

0,5 1 1 — синхронизирующая муфта

1 0,5 0,5 — датчик скорости. Наиболее частая.Встречается примерно в половине случаев.

1 0,5 1 — соленоид ступицы

1 1 0,5 — селекторный переключатель

1 1 1 — датчик положения электродвигателя

Ошибки стираются при обесточивании блока.

На самом деле, ошибок гораздо больше, все они описаны в Tager_razdatka.doc, но прочитать их можно, только марочным сканером.
Обывателю доступны не все. Но как правило хватает и того, что намигало.

Прочитав ошибку, не надо уходить в глубокие философские размышления и искать смысл в словах выражающих ее трактовку.
Но в большинстве случаев, прочитанный код, сильно сужает круг поиска неисправности.
Информацию по ошибкам можно поделить на четыре группы:
а) неисправность датчика скорости и его цепей (обрыв, замыкание, не соответствие сопротивления);
б) неисправность электродвигателя (обрыв, замыкание, проводки. Загрязнение, износ щеток и коллектора);
в) неисправность энкодера ( обрыв, выгорание дорожек. Отвалились, замкнули провода. Отслоение платы от вала, бывает и такое.);
г) неисправность блока управления.

В полевых условиях, для чтения ошибок на Tager, сгодятся:

1.Самое простое. Любой адаптер в прикуриватель, со светодиодом. Отключить от него нагрузку. Прикрутить к нему два провода, подсоединить как на рисунке.

2. Аналогично, разветвитель прикуривателя, со светодиодом.

3. Адаптер для макетки.

4. Разного рода электронные вольтметры. Естественно, смотреть при чтении, надо не на цифры, а на длительность свечения шкалы.

5. Кто сказал, что коды с раздатки не читаются ELM 327? Программно нет. А по светодиоду питания да. При условии, что он на нем есть. Стоит только вывести провода по питанию ELM наружу. Подключать + на 16, а минус на 13 OBDII. На проводном, будуть мигать и светодиоды опроса порта, но на них внимание обращать не стоит.

6. То же самое, по индикатору питания любого KL адаптера, по USB каналу его, разумеется не подключаем, так же как и ELM.

7. Стрелочный тестер.

8. Светодиод с резистором, классика. ( резистор на фото в термоусадке).

Если кому повезет найти в пути, где нибудь на обочине, осциллограф или графический анализатор, то ими то же можно прочесть.

Глава III. Датчик скорости.
Служит для блокировки включения пониженной передачи при вращающемся выходном вале РК.
На раздаточной коробке их два. Верхний для спидометра. В управлении РК не участвует.
Нижний собственно датчик скорости РК. Последний установлен параллельно кард валу, а первый перпендикулярно!
Самая часто "ломающиеся" деталь. Притом не померно дорога в оригинальном исполнении. Предполагаю, что обмотка там платиновая, и намотку производят в Адронном Коллайдере, прицепив ее к Бозону Хиггса.
Поэтому лучше вместо него ставить аналог от GW HOVER . а также KIA, Hyundai.
Его каталожный номер 44-08-640-001.
На али Алиэкспресс ищется примерно как:
"Для Great Wall Hover CUV H3, H5 Haval Wingle раздаточной коробки sensor Deer Четыре колеса датчика скорости"
Его кусок, виден на втором рисунке.
Временно, а для некоторых постоянно, его можно заменить резистором номиналом 300 Ом. Внедрять его надо в проводку идущую от контактов 7мь и 20ть главного разъема. Либо припаять на соответствующие ноги. Сверху не удобно, ноги находятся одна под другой. Лучше, запаять его в SMD исполнении, на выводы ног, с обратной стороны платы.
Перед этим, разъединить его трех пиновый разъема у РК, вытащить два тонких провода из разъема . Толстый оставить, он на электромагнитную муфту, и соединить обратно.
С такой доработкой, есть опасность включить пониженную на скорости. Но надо чтобы совпали ряд условий. Создать их можно, но как говориться, надо постараться.

Глава IV. Энкодер (онже позистор, он же…).
Как его только не называют.

Всё о ТагАЗ Tager(опыт экплуатации, тюнинг, ремонт)

Есть и такие высказывания .
Небольшой обзор на этот раз посвящен автомобилю ТАГАЗ Tager, дизелек, 2.9 литра.

Сразу оговорюсь, данным авто я, лично, не владею, отзыв написан по опыту работы у официального дилера. пишу о том, с чем сталкивались за год обслуживания данной модели ДЖИПППА

По слухам, якобы лицензионный Мерседесовский. но от этой темы одно название, на деле, что-то по качеству все хромает.
Не редки потеки масла через разнообразные сальники и прокладки, не критично, но неприятно.
В сервисе с бензиновыми движками работать проще!
С дизельками проблем глобальных почти не было, как правило, наблюдается утечка солярки через соединения трубок высокого давления к форсункам, а также преждевременное разбухание резиновых трубок топливой обратки, ну это так, мелочи жизни. )))
Дизельки на Тагере сравнительно простые, с механическим ТНВД, поэтому к соляре, в отличие от Кайронов, не капризны.
Не любит движка, когда в баке мало соляры. если хапнет воздух. а случается это при движении в горку, завести машину одному практически нереально Очень много таких авто привозили на веревке.
Отсюда вывод - держи бак полным))). и будет тебе счастье)))
Единственно, что всегда напрягало меня в дизеле Тагера - работает нереально шумно. как трактор. порой там слышен такой букет всяких звуков, что диву даешься.
Нердки случаи, когда на дизельках загорается лампа "Проверь ДВС" (Чек). с чем связано - выяснить не смогли. практически не лечится. при чем если снять все разъемы с блока управления двигателем - авто заводится и ездит. весело)))

Это вообще. пипец. хочется спросить у конструкторов: "Вы чего там такое курите на досуге. "
Приезжает оригинал - Сан Енг Корандо, чудный авто. скорости включаются шикарно, ручка МКПП с нормальными четкими ходами.
Садишься в Тагер и охреневаешь. ручка переключения передач как в камазе. километровые ходы. надо же так модернизировать хорошую задумку в откровенную шляпу. Вот это вообще НЕ ЗАЧЕТ ТАГАЗУ.
Ну и самая веселая особенность - порой эта самая ручка остается у тебя в руках. и ладно, если тачка в нейтрали. много горя хапнули владельцы с этой заманухой. Причина - вылетает штифт на кулисе МКПП. лечится установкой подходящего болтика и самостопорящейся гайки. правда приходится попотеть, так как при данной процедуре приходится работать на ощупь. т.к. мешает коробка передач. кулису практически не видно.
Еще одна из проблем - износ и поломка вилки включения сцепления - практически поголовное явление. лечится заменой вилки, но требуется демонтаж МКПП. в основном делали по гарантии, только вилок на всех не хватала, так что рекомендую держать в запасе)))
Нередки случаи нечеткого включения (со скрежетом) 3-й передачи. меняли синхронизаторы с шестернями.

В целом, надежная!
Передок на торсионах - легко регулируется дорожный просвет, захотел - поднял морду, захотел - опустил.
Если передок занижен, что встречается довольно часто - нередки случаи поломок стоек переднего стабилизатора.
Энергоемкость хорошая.
Тормозная система адекватная, но бывают проблемы с системой ABS. но это редко.

***
Система полного привода
***

Постоянно ведущие - задние колеса. Межосевого дифференциала нет.
Поэтому передок подключается по мере необходимости, можно делать это прямо в движении, при помощи спец. переключателя.
Есть пониженная передача, но для ее включения требуется полная остановка авто.
Самый больной вопрос - ненадежность пневматической системы подключения передка - нерельно высокий процент отказа система, особенно в самый неподходящий момент. Лечится заменой сальников либо, в некоторых легких случаях, продувкой воздушных магистралей.
Рекомендую сразу ставить на передок механические хабы. Это обходится в итоге дешевле, чем замена сальников. )))

В целом, сделан неплохо. не гремит, не скрипит. Сидения, на мой взгляд, удобные.
Но кожа на руле и ручке МКПП быстро затирается.
Нередки случаи отказа в работе элеметов подогрева сидений.
Обзорность в машине не очень, площадь остекления маленькая. наружные зеркала маленькие. немного напрягает. Бывают случаи выхода из строя моторчиков электрорегулировки зеркал.

Это проблема. порой доходящая до абсурда.
Все лето 2010 года на территории простоял Тагер в ожидании раздатки - так и не дождался, с ТАГАЗА не смогли привезти, ее там попросту не было.
Таже ситуация со многими кузовными деталями.
Банальная ситуация - почти полгода пытались заказать со склада РЗГА задний правый фонарь - бесполезно, его там как не было, так и нет. Кое-как нашел б/у. был, конечно, вариант заказа фонарей от корандо через Екзист, но нужно заказывать оба, т.к. они с ТАГАЗОВСКИМИ различаются. цена вопроса 10 килорублей за пару. кусается)))

Вот такой вот своеобразный автомобиль. на любителя.
Made in Russia.
Отдельный пламенный привет ТАГАЗУ. Когда же вы перстанете над согражданами издеваться и делать нормальную продукцию.

У Навары тоже самое случается с её электрической раздаткой. Может моторчик включения снять и потормошить нужно+смазать если что.

Старекс то не свежий с салона да и стоит в дождь и мороз на улице?

Voha это нравится

Авто: Starex
Имя: Влад и мир
Пол: Мужчина
Город: киев

Авто: Wrangler TJ 4.0, TLC79 1KD-FTV, TLC80 1HD-FT
Имя: Владимир
Пол: Мужчина
Город: Ужгород

Если блок управления и моторчик рабочий, тогда проблемка будет в датчиках положения штоков сервопривода. Распространенная болячка у всех мицыков.

Voha это нравится

Авто: Starex
Имя: Влад и мир
Пол: Мужчина
Город: киев

Авто: Wrangler TJ 4.0, TLC79 1KD-FTV, TLC80 1HD-FT
Имя: Владимир
Пол: Мужчина
Город: Ужгород

Процедуры сброса нет. Обычно подключаю сканер и смотрю с каким датчиком проблема. Было две схемы расположения датчиков в раздатке. 3 шт и 5шт. Еще бывает датчик рабочий, а вот узел шарик-пружинка, который управляет датчиком, глючит. Причины:

1.Попал мусор в канал шарика.

2.Лопнула, или ослабла пружинка.

3.Износ управляющего штока сервопривода (редко).

Voha и zakraysveta это нравится

Авто: Starex
Имя: Влад и мир
Пол: Мужчина
Город: киев

Авто: Wrangler TJ 4.0, TLC79 1KD-FTV, TLC80 1HD-FT
Имя: Владимир
Пол: Мужчина
Город: Ужгород

Вован, все бывает впервые. Набери меня в понедельник, дам пошаговою инструкцию.

Авто: Starex
Имя: Влад и мир
Пол: Мужчина
Город: киев

Авто: Starex
Имя: Влад и мир
Пол: Мужчина
Город: киев

Вполне рабочий вариант

https://www.drive2.ru/l/7442818/

Авто: СУНДУК
Имя: Эдуард
Пол: Мужчина
Город: Киев

Вообще эти электронные блоки управления раздаток типа варнеровских бывает таки выходят из строя. надо проверить его сперва, взяв у кого на пробу. У меня накрылся такой блок на Сейфе в позапрошлом году в Хибинах. Перетерлась изоляция и коротнуло, вероятно, микруха процессора с программой вылетела, вероятно. Тоже ПП отключился(видимо в аварийном режиме) и больше включаться не пожелал. Видимых повреждений платы или деталек на было, но все умерло. Ну в принципе можно было заставить работать раздатку кидая проводки к моторчику напрямую, но надо попасть в нужное положение, что не просто. Переделки для исключения блока электронного в раздатках типа варнер борг вот:

В нижней части цветом есть диск программатора, на нем дорожки. По этому программатору в зависимости от положения ротора включающего 4х2,4н и 4л блок включает напряжение нужной полярности и длительности на сервомоторчик, а также знает всегда в каком положении раздатка.

Кстати, покумекав над этой схемой и основным принципом работы я сваял себе аналог электронного блока самостоятельно. Сбацал плату в формфакторе оригинальной, впаял даже с сгоревшей платки разъем и все смонтировал назад. так что можно и оригинал поставить при желании. Схема вышла на 3-х релюшках на 12в( управляет сервомотором напрямую + одно подключат соленоид синхронизатроа в раздатке), паре микрушек логических и чуток россыпухи мелкой. Есть полный аналог и даже есть реальная индикация положения раздатки(в сейфе нет такой фичи, но я ее сделал). Управляется 4-мя кнопочками, есть индикация включения 4Н и 4Л, можно включить промежуточный режим, когда крутящий момент вообще не передается на колеса(можно рассматривать как противоугон) В прошлом году даже его испытал в дальней поездке.

Вопрос спорный: как мы знаем, у современных Wrangler до сих пор неразрезные мосты и спереди, и сзади, а у Korando и его лицензионной версии, Tagaz Tager, спереди – независимая торсионная подвеска на поперечных рычагах. В остальном же все и правда по-армейски брутально: есть и полноценная рама, и задний неразрезной мост на пружинах и тягах.

Как ни странно, Tager может быть и моноприводным, так что будьте внимательны при осмотре. Версии же с колесной формулой 4х4 имеют раздаточную коробку с понижающей передачей и подключаемым передним мостом. Кстати, задействовать его можно на скорости до 70 км/ч! Для повышения проходимости редуктор заднего моста комплектуют дифференциалом повышенного трения. В передних колесах установлены хабы с вакуумным приводом, раздаточная коробка переключается электроприводом. То есть рычагов смены режимов трансмиссии в салоне нет – только «крутилка» на приборной панели.

В свое время исходник – SsangYong Korando – был построен с применением лицензионных «мерседесовских» агрегатов. Их же, разумеется, получил и «таганрожец». Под агрегатами понимаются два бензиновых мотора – старых добрых рядных М161 рабочим объемом 2.3 литра и M162 рабочим объемом 3.2 литра, а также пара дизелей – 2.6-литровый ОМ 661 и 2.9-литровый OM 662. Все моторы хорошо знакомы поклонникам Gelandewagen и прочих «мерседесовских» раритетов. Они гарантируют бесхлопотную эксплуатацию в течение долгих лет и отсутствие каких-либо врожденных болезней. Как и для Mercedes-Benz в свое время, важно использовать моторные масла надлежащего качества и соблюдать периодичность прохождения ТО. Однако некоторые привнесенные «усовершенствования» порой выходят боком. Так, бензиновый мотор рабочим объемом 2.3 литра может подкинуть сюрприз в виде потекшей и даже заклинившей помпы. Новая помпа стоит около 2000 руб., ее замена обойдется в 5000 руб. вместе с промывкой системы. Так как поломка помпы часто происходит в период между 20 000 и 30 000 км пробега, большинство «трехлеток» уже прошли через эту процедуру. Поклонники Tager советуют сразу установить «мерседесовский» аналог, цена которого немного больше – 3500 руб.

Дизели более требовательны к применяемым маслам и к топливу, но в силу предельно отработанной конструкции – никаких common rail, только классический ТНВД – и не слишком высоких применяемых технологий (соответствие стандарту Евро-3 достигается только благодаря катализатору) за Tager, как и за его предшественниками, закрепилась слава «всеядных» машин, не особо боящихся провинциальных заправок. Наиболее надежным считается 2.9-литровый дизель – это чисто немецкая конструкция, которой не коснулась рука корейского, а затем и таганрогского технолога. Вопреки распространенному заблуждению, на этом «мерседесовская» начинка Tager заканчивается и начинаются трансмиссионные вариации, лучше или хуже воспроизводящие разнообразные прототипы.

В качестве трансмиссий предлагают 4-ступенчатый «автомат» и 5-ступенчатую МКПП. И если «автоматы» не вызывают нареканий вплоть до 100 000 км пробега, то «механика» с двигателем 2.3 л создает регулярные проблемы, вызванные неправильным подбором материала вилок переключения передач и синхронизаторов. Заводской брак! Это самая частая поломка Tager, причем выполненная переборка не гарантирует отсутствия рецидивов. В свое время ТагАЗ вынужден был организовать на своем предприятии специальный цех по гарантийному ремонту коробок, и все равно они часто переключаются с хрустом. Стоимость комплекта синхронизаторов на одну передачу – около 2500 руб., работа по его замене – порядка 25 000 руб. у «официалов» и почти вдвое меньше на непрофильном сервисе. При ремонте коробки могут потребоваться подшипники валов (около 1500 руб. за штуку) и прокладки с маслом – еще тысяч на пять.

На машинах с дизельными двигателями механические КПП еще и гремят внутренностями из-за больших крутильных колебаний коленвала, изнашиваются еще сильнее и по большому счету вообще не годятся дизелю в пару.

Винить сам ТагАЗ в этом не совсем справедливо – маркетологи SsangYong утаили от наших инженеров истинные масштабы проблемы. Корень ее кроется в крайне низком качестве производства большинства деталей коробки передач, которую корейские партнеры ТагАЗа, похоже, производили на безымянных китайских заводах. Кроме того, даже после неоднократной переборки из-за несоосности половинок корпуса коробки могут «умереть» подшипники валов, попортив при этом и сам корпус. Тут приговор прост и ясен – замена КПП.

Наиболее продвинутые обладатели Tager 2.3 научились устанавливать восстановленные коробки Т5 от Korando или гораздо более современные TSM54 от Rexton. С минимальными переделками их можно считать взаимозаменяемыми, но цена вопроса от 50 000 до 100 000 руб. только за «контрактный» агрегат уже не выглядит демократичной. Кардинально устранить все проблемы с «родной» КПП удается, лишь подвергнув все ее части, вплоть до корпуса, точной подгонке с расточкой и установкой новых опорных поверхностей подшипников, что можно приравнять к эксклюзивному инженерному тюнингу – как вы понимаете, весьма недешевому. Подобная процедура не каждому по зубам, поэтому большинству обладателей тагазовских вездеходов остается мириться с треском или осваивать архаичную технологию переключения с двойным выжимом сцепления.

Кстати, о сцеплении. Вторая по распространенности неисправность у самой частой комплектации 2.3 литра, «бензин» с МКПП, – поломка вилки выжимного механизма (банальное «протыкание» ее опорным пальцем). Стоимость детали – 900 руб., работа по замене – 12 000 руб. у «официалов» и примерно 5000–6000 руб. в неофициальном автосервисе. «Рекстоновская» КПП TSM54 имеет принципиально иной механизм выжима сцепления без вилки и с этой точки зрения также надежнее.

Тормоза на бездорожье работают достаточно адекватно, но на высоких скоростях они не слишком информативны, что вкупе с валкостью в виражах приучает владельцев к «бюргерской» вальяжной езде без лишних напряжений и экстремизма на асфальте.

Таганрожско-корейский внедорожник хорошо заводится даже в 30-градусный мороз, но его полноприводные атрибуты могут спасовать на зимней дороге. Вакуумные механизмы подключения передних колес зимой зачастую становятся совершенно беспомощными. Все, кто предпочитает иметь полноценный вездеход круглый год, меняют продвинутую, но капризную систему на надежные механические хабы. Да, придется выходить из теплого салона и крутить вручную «флажки», но зато полный привод гарантирован. Стоимость комплекта механических муфт подключения колеблется от 10 000 до 15 000 руб. С их заменой даже начинающий автолюбитель самостоятельно справится без проблем. Электромоторчик переключения раздаточной коробки обычно проблем не вызывает, как и сама раздатка.

Более-менее надежна и электроника, которой в Tager, впрочем, не так много. Среди чемпионов по отказам – блок регулировки температуры (3200 руб. + замена 2000 руб.). Достаточно крепкий кузов не издает скрипов даже после серьезного пробега – вот они, достоинства рамной конструкции. Досаждают лишь туго закрывающиеся двери, требующие увесистого хлопка.

Особое внимание обладателям Tager нужно уделить крестовинам кардана. Они нуждаются в регулярном шприцевании, чего не делали некоторые официальные дилеры ввиду отсутствия такого пункта в перечне работ ТО.

Подвеска весьма энергоемка и охотно «глотает» большие колдобины. Управляемость от этого, конечно, страдает – машина «валится» из стороны в сторону, не резко реагирует на движения рулем. Но для автомобиля, ведущего род от армейских вездеходов, это вполне простительно. По крайней мере, 120 км/ч по трассе на нем поддерживать можно, благо шумоизоляция на высоте и вибраций минимум.

Единственное, что может огорчить в подвеске, – быстро «устающие» пружины сзади, которые обычно меняют на усиленные (комплект пружин – 5000–6000 руб.), и амортизаторы, которые лучше сразу заменить на Kayaba (около 2000 руб. за один). Торсионы можно просто подкрутить, подняв таким образом кузов на 4–5 см и избавив Tager от еще одного врожденного недоразумения – способности черпать передним спойлером дорожную грязь на серьезных ухабах. Помимо самого спойлера под бампером расположены противотуманные фары, продолжительность жизни которых на внедорожном участке стремится к нулю.

А бездорожье Tager любит, благо сочетание моста сзади с торсионной передней подвеской позволяет очень многое. Добавив к этому знаменитую тяговитость «мерседесовских» двигателей, получим отменную способность лазать по лесам и горам даже на штатной резине. Ну и как основа для офф-роудного тюнингового проекта Tagaz Tager имеет право на жизнь.

Для рядового же пользователя эксплуатация, особенно напряженная, подобного автомобиля неизбежно выльется в обширные знания врожденных болячек, в поиск подходящих неоригинальных и взаимозаменяемых узлов и деталей, доступных сервисов и соблюдение технических ограничений. Пользоваться услугами официальных дилеров довольно накладно. Судите сами: стоимость стандартного ТО с заменой масла в моторе и всех фильтров на сертифицированном сервисе составит примерно 10 000–15 000 руб. Раз в 40 000 км регламентировано большое ТО, при котором к стандартному объему добавится замена масла в КПП, раздаточной коробке, редукторах, шприцевание кардана. Такой объем работ в зависимости от комплектации автомобиля потребует 17 000–28 000 руб. Цены, может, и нормальные – но только для дорогих импортных внедорожников.

С другой стороны, Tager устроен довольно просто и с его ремонтом справится любой нормальный сервис. Однако главный вопрос – поиск качественных и доступных по цене запчастей – ограничивает область применения этих внедорожников вдалеке от крупных мегаполисов, в то время как именно глубинка с традиционным бездорожьем – его стихия. Привлекательный по цене, Tager в большинстве случаев «вещь в себе» с довольно обширным списком заводских и дилерских недоработок. Он доступен по цене, но в эксплуатации требует внимания, погружения в тему и, увы, расходов.

Мнение владельца: Сергей, Tagaz Tager T2, 2.3 л, 2009 г. в.
В свое время Korando привлек «мерседесовской» начинкой и доступной ценой. Когда брал Tagaz Tager в 2009 году, другого полноценного вездехода ценой до миллиона рублей за новый не было. Конечно, в сравнении с «Нивами» и «УАЗами» «тигренок» казался комфортным, хотя коробка отказалась переключаться вниз с пятой передачи сразу по выезду из салона, и через пару недель захрустела еще и третья. КПП дважды меняли по гарантии, потом гарантия кончилась и больше я к «официалам» не ездил. Мне в профессиональном сервисе по ремонту коробок «откапиталили» ее как следует – два года не хрустела, сейчас опять «подает голос».

Обслуживаю машину исключительно сам, благо есть условия и знания. Амортизаторы текли, все пришлось поменять. Под пружины установил проставки, отрегулировал торсионы. Заменил передний бампер на силовой. Добавил пару прожекторов дальнего света вместе с бампером и кенгурином. Муфты передних колес сразу снял и поставил механические. Вот и все дополнительное оборудование.

Пробег – 86 000 км. К мотору претензий нет – лишь поменял генераторный ремень. Если не гнать выше 90, едет спокойно. На скорости повыше управляется лениво и расход под 20 литров. А по городу 15 – обычное дело, опять же, если ехать спокойно.

Alex_CONNECT, я не думаю что электромеханическая раздатка дешевле кулисы. Я думаю это обычный дебилизм, как с глянцевыми экранами.

Что касается тюнинга для раздатки - егоне существует. Я общался с людьми в россии кто на корандиках в спорте выступает - это для них тоже большой гемморой. Люди говорят что под редуктором моторчика стоит вал, который можно прокручивать например плоскогубцами. Но представь, даже если можно придумать кулису или вентиль какой-то, то как ты его интегрируешь в существующую консоль в салоне? Ты что, отпилишь кусок и выведешь кулису рядом? Я не представляю как это сделать.

Один товарищ поступил со своим тагером кардинально - он спилил переднюю ходовую, выкинул рулевую рейку и поставил за место всего этого передний мост от джип чироки и червячное рулевое. Но в раздаткой он, по моему, так ничё и не решил. Он мне написал что там её можно теоретически без мотора переключать, но практического решения нет. Мне такие переделки кажутся глупыми. Дешевле будет другую машину нормальную купить, где всё с завода сделано как надо.

Та у меня рабочий день сегодня. Я тут уже, чтобы отлучиться, для начальника целую историю сочинил. Щас поеду :))

trofimich тут уже все с замиранием сердца ждут отчета, а у меня уже поп корн закончился.
Тебе удачи и ждем чего там было.

На самом деле, я просто не ставли себе такой задачи, как доводить кайрогу до говнолина.
А так думаю, еслиб понадобилось то и пневмо блокировки нашел как прикрутить:)))
Былоб желание, и руки.
А спортсменов поверь я всяких видал:-) некоторые даже ходили с лицензиями от ФАУ, рассказывая какие они могучие:)), но это тема не сюда.

Вообщем ждем твоего отчета!

Ну шо, я вернулся. Почти 4 часа проторчал на холоде под дождём под машиной. Если кратко - результат нулевой.

Сначала снял моторчик с редуктором, потом разобрал моторчик. Ничё военного там не обнаружил, начал собирать, а положение вала и ответной части в редукторе не совпадают. Пришлось разобрать всё по новой. Решил ставить отдельно редуктор без моторчика (там со щётками прикол есть). Поставил редуктор, потом поставил моторчик, собрал, завожу - мляя. Нейтраль на раздатке и никуда не переключается. А мне холодно, мокрый уже. Хотел взорвать эту машину. Полез снова снял опять редуктор и моторчик, включил плоскогубцами повышенную передачу, замотал в кулёчек все разъёмы и так и поехал домой.

В общем раздатка у меня не работает. Сам починить не могу. Поеду на СТО на неделе. Машину отремонтирую, полирну, помою и буду продавать - мне такое не надо.

Попозже напишу подробный отчёт с фотографиями. А щас нет ни времени ни настроения.

Ну всё, что происходит - к лучшему. Я теперь точно знаю что никогда в моей жизни больше не будет машин с электромеханической раздаткой. Я и раньше знал что это говно, но не думал что такое. Никаких первых рекстонов, никаких муссо, никаких корандо, никаких киа соренто. Куплю может шниву или л200 или уаз себе.

Читайте также: