Натяжка цепи рейсер пантера 300

Опубликовано: 15.05.2024

Ни для кого не секрет, что для долгосрочной службы мототехники, следует регулярно производить осмотр и, при необходимости регулировку частей мотоцикла, например, цепи натяжения.

Ослабление цепи – первый признак ее износа. Для того, чтобы определить, нуждается ли цепь в натяжении, необходимо провести проверку. Эндуро следует установить на боковую подножку и освободить от посторонних предметов, в том числе от кофров. Это делается для того, чтобы исключить нагрузку на подвеску.

Для замера подойдут такие инструменты, как рулетка, линейка или штангенциркуль Допустимая норма ослабления указана в инструкции по эксплуатации, а также на наклейке мотоцикла. Для эндуро нормой считается провисание цепи не более 50-55 мм. Натяжение цепи производится в случае, если в результате измерения установлено значение, не входящее в диапазон допустимого.

Как правильно натянуть цепь на эндуро

Для того, чтобы отрегулировать натяжение цепи, следует увеличить расстояние между осью колеса и валом коробки передач. На маятнике расположены специальные отверстия с метками по обеим сторонам.

Итак, для того, как правильно натянуть цепь на эндуро, необходимо:

Ослабить регулировочные болты поочередно, на 1-2 оборота.
Переместить натяжитель по оси в прорези маятника так, чтобы метки с обеих сторон совпадали.
В момент, когда заднее колесо принимает оптимальное положение, его следует закрепить, исключив перемещение – сначала затянуть гайки, только после этого зафиксировать ось эндуро.
Провести контрольное измерение натяжения цепи.

Этот способ называется «продольное перемещение»

Метод под названием «эксцентриковый механизм» проще, так как для регулировки оси используется только шестигранник (размер зависит от модели эндуро). В то же время есть опасность сорвать резьбу регулировочного винта в случае его окисления и применения силы для прокручивания инструмента.

Чем смазать цепь эндуро?

Кроме этого, при плановой подтяжке цепи ее не помешает очистить и смазать.

Смазка выполняет функции:

защита от коррозии
снижение коэффициента трения между металлическими деталями цепи
уменьшение износа звездочек
предотвращение налипания песка и пыли

Самыми популярными признаны аэрозольные смазки в баллончиках, их преимуществами являются:

удобство в применении
проникновение в труднодоступные места
равномерное распределение по цепи при прокручивании колеса
быстрое высыхание.

Графитовые смазки имеют густую консистенцию, что затрудняет нанесение, но не исключает преимуществ:

Без цепи ваш мотоцикл просто не поедет.

Цепь для мотоцикла является очень важным элементом его работы, хотя и довольно простым. Без цепи мотоциклы не едут.

Цепи продаются заклепанные на заводе-производителе, а могут быть разомкнутые. К таким цепям прилагается звено с заклепываемым замком. Заклепанные цепи считаются более надежными. Но производители утверждают, что новые замки выпускаются наиболее прочные.

Каждая цепь имеет маркировку. Цифры маркировки - это шаг и ширина звеньев цепи. Эти данные обычно стандартные. Буквы обозначают следующее - прочность резинового уплотнителя и его форма. Эти данные у каждого производителя могут отличаться. Поэтому так важно подобрать цепь, которая будет подходить для марки вашего мотоцикла. Подходящий вариант можно подобрать в каталогах.

Пока на цепи сохраняется и используется заводская смазка, цепь не будет приносить ощутимых проблем. Тем более что постоянное совершенствование форм уплотнений позволяет снизить силы трения.

Проблемы с цепью возникают при невыполнении правил эксплуатации мотоциклов. Что может случиться? Может произойти обрыв цепи и заднее колесо заклинит. Возможно и повреждение ноги мотоциклиста. Цепи могут растягиваться при долгой эксплуатации. Быстрее выходит из строя цепь, не подходящая мотоциклу.

Случаи, когда цепь в обязательном порядке нужно заменить:

Потерялись клепки у звеньев
Повредились ролики
Соединения покрылись ржавчиной
Цепь изношена до максимального значения
Потресканные резиновые уплотнители
Цепь не растягивается до нужных размеров.

Таблица. Обозначение и применяемость мотоциклетных цепей.

Обозначение цепи	Где применяется	Модель мотоцикла	Шаг, мм	Диаметр ролика, мм	Ширина цепи, мм	Число звеньев, шт.	Длина цепи, мм
2ПВ-9,525-1800	Моторная передача	«Иж-56», «Иж-П1», П2, П3, П4, Ю5, «Иж-Ю», Ю2, Ю3, Ю4, Ю5	9,525	6,00	25,4	66	-
ПВ-9,525-1200	То же	М-105 ММВЗ всех моделей	9,525	6,00	9,52	44	419,1
ПР-12,7-1820-2	Главная передача	«Восход», «Ява»	12,7	8,5	7,75	112 126	1422,4
ПР-15,875-2300-2	То же	Мотоколяски, все «ижи»	15,375	10,16	9,65	104	1651

Уход за цепью главной передачи мотоцикла

Правильный уход за цепью намного увеличит срок ее безопасного использования.

Через каждые пятьсот километров нужно обязательно смазывать цепь. Также это нужно делать и в том случае, если попали под дождь. Проводите эту процедуру перед выездом. И масла жалеть не нужно. Для этого масло нужно налить в небольшую емкость и использовать кисточку. Мотоцикл ставится на подставку, заднее колесо при смазке цепи нужно прокручивать.

Предупреждение. Нежелательно наносить много масла на открытую цепь, так как, притягивая пыль при езде, цепь быстрее начнет изнашиваться и скрипеть.

Для открытых цепей лучше воспользоваться распылителем масла в виде баллончика. А закрытые цепи можно смазать маслом обильно.

Перед процессом смазывания промойте цепь, особенно, если она загрязнена. Для этого можно использовать либо специально для этого продаваемую жидкость, либо керосин. После полного высыхания цепи можно ее смазать.

Обратите внимание на заднее колесо. Если оно сдвинуто в сторону, натяжение получится неравномерное. Следует помнить, на срок службы цепи очень сильно влияет то, как вы ездите на мотоцикле. Разгоняясь на предельной скорости, вы способствуете скорому изнашиванию цепи.
Цепь не должна быть сильно натянута или слабо. Это испортит элементы цепи и сократит срок ее использования. Поэтому так важно регулярно проверять натяжение цепи. Как натянуть цепь на мотоцикле, можно узнать у специалистов или на нашем сайте.

Натяжение цепи мотоцикла

Чтобы проверить натяжение цепи, проверните колесо и посмотрите состояние цепи при максимальном натяжении. Теперь поставьте мотоцикл на подставку и проверьте, насколько большой прогиб у цепи получился. Нормальное положение, когда между двумя частями цепи, верхней и нижней, два-три сантиметра.

Для квалифицированного натяжения цепи можно обратиться в сервис-центр. Но при желании можно сделать это и самому.

Главное, строго следовать установленным правилам.

Для регулировки цепи должна быть определенная на нее нагрузка, поэтому во время процедуры попросите кого-либо из своих знакомых сесть на мотоцикл.
Приготовьте инструменты для работы. Вам понадобятся ключи размером 17х19 и 13х14.
Мотоцикл стоит на подставке. Ключом 17х19 нужно отвернуть вал, на котором крутится заднее колесо. Колесо ослабится, и его можно будет передвигать натяжными болтами.
Вторым ключом, 13х14, нужно отвернуть контргайки, которые находятся с двух сторон колеса.
Наступает непосредственно натяжка цепи на мотоцикле. Чтобы колесо не повело в сторону, регулировочные болты нужно тянуть равномерно. Натягивая цепь, периодически проверяйте рукой, насколько она натянулась. Просто для этого нажимайте на нее с небольшим усилием. Цепь не должна быть сильно упругой. Это может привести к быстрому износу.
Если натяжка произведена правильно и достаточно, вначале затягивайте контргайки натяжных болтов. А уже после нужно затянуть вал заднего колеса.

Все операции проделаны. Вы можете опять мчаться на своем мотоцикле в увлекательное путешествие, не боясь, что он вас подведет.

Итак, в предыдущей статье мы выяснили, как здорово, когда ваша цепь ухоженная и смазываете вы ее не гудроном. Но вот что делать, когда вы зашли в гараж, бросили мимолетный взгляд на цепь….а она провисла?

Провисание цепи - это прямой результат ее износа. Сальники устают, штифты и втулки изнашиваются.

Допустимая норма провисания цепи на разных классах мотоциклах отличается друг от друга. Поэтому есть смысл заглянуть в технические мануалы, но усредненно провис у спортбайков от 15 до 25мм, у дорожных мотоциклов колеблется в пределах 30-45 мм, а на эндуро, например, в радиусе 50-55мм.

Узнать подобную информацию можно не только из мануалов, но и из наклеек на мотоцикле, если ваш мастодонт, конечно, не утратил их за давностью лет.

Допустим, после смазки цепи, у вас висит колесо, мотоцикл на нейтрали, если колесо крутится с равноценным натяжением, то все хорошо. Но для любителей гонять пешеходов на заднем колесе станет нежданным подарком неравномерное натяжение.

Если цепь еще в приемлемом состоянии, то ее регулируют из положения наименьшего провисания, ну а если клиент скорее мертв, то пора выбирать замену. Да, можно заморочиться, укоротить цепь, но стоит ли овчинка выделки, если после подобной экзекуции цепь через неделю доработает свой ресурс?

Самым распространенным способом регулировки натяжения цепи остается увеличение расстояния между осью колеса и КПП. Для этого на маятнике существуют специализированные отверстия с метками с обеих сторон.

Изначально необходимо ослабить гайку или болты, а уже потом взяться за перемещение по оси в прорези маятника. Метки с обеих сторон ОБЯЗАТЕЛЬНО должны совпадать. Если они не будут совпадать между собой, это первый признак, что колесо установлено не ровно.

После ровной установки и регулировки таким образом натяжения цепи, закручиваем гайки в обратном порядке. Особо щепетильные механики, кроме простых ключей пользуются динамометрическим ключом, дабы с обеих сторон натяжение 100% было одинаковым.

Если у вас таких примочек нет, то достаточно по очереди с равномерным усилием закручивать гайки: с одной стороны пол оборота, с другой стороны такие же пол оборота и так по кругу.

Цепная передача мотоцикла, в отличие от трансмиссии автомобиля, требует периодической регулировки, заключающейся в изменении степени натяжения. Натяжка цепи на мотоцикле позволяет избавиться от свободного хода трансмиссии, за которым обычно следует сильный удар, разрушающий важнейшие узлы мотоцикла. Однако нужно понимать, что чрезмерная натяжка приведёт к быстрому износу самой цепи, поскольку при работе задней подвески она будет сильно растягиваться, постепенно теряя свою форму. Поэтому каждому мотоциклисту стоит знать о методике выполнения такой процедуры.

Проверка

Вначале стоит определить, нуждается ли ваша цепь в натяжении — для этого необходимо провести контрольное измерение. Мотоцикл нужно установить на боковую подножку, сняв с него кофры и другие посторонние предметы. В качестве инструмента стоит взять рулетку, линейку или достаточно большой штангенциркуль. Убедитесь, что нагрузка на подвеску отсутствует, и приступайте к выполнению измерений.

Очень часто возникает вопрос, как должна быть натянута цепь, чтобы избежать ускоренного износа компонентов мотоцикла? Лучше всего свериться с инструкцией по эксплуатации, разработанной производителем мототехники, поскольку для конкретного транспортного средства нормативный показатель может быть индивидуальным. Если же такая возможность отсутствует, стоит воспользоваться усреднёнными значениями, равными:

15–25 мм для спортбайков;
30–45 мм для отечественной техники и дорожных мотоциклов средней мощности;
35–50 мм для туристических мотоциклов с большим объёмом двигателя;
50–60 мм для кроссовых мотоциклов и внедорожной техники.

При проверке может обнаружиться, что фактический показатель выходит за допустимые рамки. При этом необходимо срочно провести натяжку цепи, чтобы избежать поломки мотоцикла в ближайшее время. Кроме того, стоит выполнить ещё одну проверку, оценив техническое состояние цепи. Постепенно прокручивая заднее колесо, определите степень провисания в каждой её точке — если этот показатель будет существенно различаться, деталь срочно нужно заменить. Если у вас сильно растянулась цепь, но нужно доехать до магазина или сервисного центра, то для регулировки вам нужно выбрать положение с минимальным провисанием.

Натяжение

Существует два основных механизма регулирования провисания цепи, которые используются различными производителями. Сложность процедуры в обоих случаях будет приблизительно одинаковой, однако стоит обратить внимание на основные рекомендации, связанные с натяжением. От правильного выполнения такой операции будет зависеть долговечность трансмиссии, а также других важнейших узлов мотоцикла.

Продольное перемещение

Чаще всего встречается система с продольными прорезями в маятнике — они позволяют перемещать ось, регулируя расстояние между ней и валом коробки передач. Для выполнения работы вам понадобится два ключа — 17*19 и 13*14. Установив мотоцикл на центральную подножку или подвес, большим ключом отверните крепления вала колеса — при этом удастся существенно ослабить его, что является необходимым условием для регулирования натяжения. Следом нужно взять в руки меньший ключ и отвернуть контргайки по обе стороны колеса.

Теперь вам необходимо будет узнать, как натягивать цепь — с двух сторон расположены регулировочные болты, которые перемещают колесо по прорези. Сильное натяжение с одной стороны может привести к перекосу колеса, в результате чего придётся полностью разбирать задний маятник. Поэтому специалисты рекомендуют поворачивать болты поочерёдно, совершая 1–2 оборота. Не забывайте периодически проверять степень натяжения цепи, оттягивая её пальцем — вы можете перестараться, что заставит потратить много времени на поиск нужного положения. На некоторых мотоциклах используются специальные натяжители — для установки оптимального положения их нужно переместить отвёрткой или просто подвинуть руками.

Когда вам удастся найти оптимальное положение заднего колеса, необходимо будет закрепить его, исключив дальнейшее перемещение. Вначале затягиваются контргайки, и только потом фиксируется ось мотоцикла. Внимательно проверьте, чтобы все соединения обеспечивали максимально плотное крепление и не позволяли колесу перемещаться. После этого вновь измерьте натяжение и попробуйте, как мотоцикл ведёт себя на ходу.

Эксцентриковый механизм

Некоторые производители предполагают использовать более сложный, но надёжный эксцентриковый механизм. Работать с ним абсолютно не тяжело, но вам потребуется большая сноровка, чем в описанном выше варианте. Чаще всего эксцентриковый механизм применяется для регулирования натяжения цепи в односторонних консольных маятниках, хотя встречаются и исключения.

Очень важно знать, как правильно выполнять регулировку — для этого вам не потребуется откручивать болты или контргайки. Из инструментов нужно подготовить только крупный шестигранник — его размер определяется каждым производителем индивидуально и может различаться в зависимости от конкретной модели мототехники. Поворачивая регулировочный винт, вы перемещаете ось по эксцентрично просверлённому отверстию, изменяя степень её натяжения.

К сожалению, часто приходится сталкиваться со случаями окисления регулировочного механизма — в особенности если мотоцикл эксплуатировался в морском климате. В таком случае вам придётся применить грубую силу. Чтобы повернуть шестигранник, ударьте по нему резиновой или деревянной киянкой. Будьте осторожны, поскольку чересчур сильный удар может сорвать резьбу механизма, после чего вам придётся ремонтировать маятник.

Пошаговая инструкция

Укоротить цепь можно при помощи расклепки, или аккуратно срезав верхнюю шляпку шпильки (заклепки).
Далее стоит приступить к демонтажу декоративного и защитного пластика над едущей звездой. Открутите все удерживающие винты.
Для освобождения ведущей звезды необходимо выкрутить фиксирующий болт, для чего могут понадобиться немалые усилия. С ведомой гайкой поступить аналогично.
Необходимо ослабить натяжные болты, которые разводят цепную передачу.
Далее беремся за ступичную гайку, винты суппорта.
Освободившуюся цепь можно или вырезать болгаркой или расклепать. Рекомендуется произвести расклепку, поскольку так будет проще соединить старую и новую цепи, протянуть по рабочему кругу, и значительно сэкономить время на установке. Для этого возьмите проволоку или специальный замок, и соедините две цепи.
Установите новые звезды. Важно! При установке новых деталей может наблюдаться свобода в движении звезд. Неопытные мотоциклисты всеми силами стараются прижать звезды, однако, это приведет к быстрому ее выходу из строя. Этот люфт – поправка на вибрацию, неровности.
Надев цепь на обе звезды, можно на нейтралке проверить пару оборотов, как она работает. Если все хорошо – заклепывайте намертво.
После того, как цепная передача установлена, необходимо отрегулировать ее степень натяжения. Используйте для этого два регулировочных болта с левой стороны маятника. Напоминаем, это первичная настройка, которую необходимо будет повторить через 400-500 км.

Далее останется лишь смазать цепь, собрать все защитные элементы. Лучше пользоваться цепями проверенных и надежных производителей. Они прослужат дольше и не вызовут аварийных ситуаций на дороге.

[sc:ads5]

Дополнительные действия

Если вы знаете, как подтянуть цепь мотоцикла, вам не помешает проверить состояние звёздочек и других деталей трансмиссии. При обнаружении признаков существенного износа менять их стоит незамедлительно, поскольку поломки такого типа серьёзно влияют на надёжность и долговечность трансмиссии мототехники. Если же вы обнаружили сильное растяжение цепи от неё лучше сразу избавиться — в особенности если вы любите ездить на высокой скорости или выполнять трюки, опрокидывая мотоцикл на заднее колесо.

Кроме того, при плановой подтяжке цепи её также стоит очистить и смазать. Лучше пользоваться специальными средствами в баллончиках, которые подаются под большим давлением — они эффективно вымывают все посторонние отложения, а также проникают во все внутренние части цепной передачи, способствуя её эффективному смазыванию. Процедуры также выполняют при поднятой задней части мотоцикла, что позволяет быстро прокручивать колесо при необходимости. Существуют и специальные приспособления для очистки цепи. Устройство закрепляется на передаточном механизме транспортного средства, после чего остаётся только включить первую передачу и обеспечить непрерывную подачу чистящего вещества в приёмную трубку.

Обслуживание мотоцикла проводят приблизительно каждые 500–2000 километров, что позволяет обеспечить надёжность и долговечность всех механизмов. При каждой очистке и смазке стоит проверять степень натяжения цепи, чтобы исключать её серьёзное провисание. Специалисты говорят, что в среднем натяжку приходится выполнять каждые 2–5 тысяч километров в зависимости от условий эксплуатации мототехники. Полностью менять цепь стоит каждые 10–15 тысяч километров либо чаще при агрессивном стиле езды или при частых выездах на бездорожье. Несоблюдение этих сроков ведёт к ускоренному износу трансмиссии и приближению дорогостоящего ремонта мотоцикла.

Устройство роликовой цепи и ее слабые места

Об устройстве приводной роликовой цепи мы уже говорили, поэтому здесь коснемся только общих моментов. Итак, роликовая цепь состоит из внешних и внутренних звеньев. Внутреннее звено состоит из внутренних пластин и запрессованных между ними втулок. Внешнее звено состоит из внешних пластин и запрессованных валиков. Подвижность звеньев обеспечивается движением валика внутри втулки. Ролик расположен на втулке и свободно вращается, обеспечивая скольжение по звездочке.

Срок службы приводной цепи зависит именно от качества сочленений звеньев цепи:

чем качественнее выполнена запрессовка (исключена подвижность) между внутренней пластиной и втулкой, внешней пластиной и валиком, тем меньше растягивается цепь;
чем лучше скольжение валика внутри втулки (наличие смазки), тем меньше нагрев элементов цепи и их износ.

Пока между втулкой и валиком имеется смазка, то звено имеет нормальную, естественную подвижность. А вот если имеется факт проворачивания втулки во внутренней пластине или валика во внешней, то возникает трение, нагрев и повышенный износ. Таким образом, именно эти места и являются слабыми. Причем, нужно заметить. Чем больше площадь контакта валика и пластины (диаметр валика и ширина пластины), втулки и пластины (диаметр втулки и ширина пластины), тем меньше риск проворачивания.

В результате проворачивания металл постепенно изнашивается, истирается. Увеличение диаметра отверстий в пластинах на 0,1 мм (0,05 мм радиуса) на 100 звеньях даст увеличение длины цепи на 5 мм. А если отверстие в пластинах увеличилось на 1 мм на всех 100 звеньях? На 50 мм? Но ведь это больше 3 звеньев цепи 5хх. Естественно, это скорее утопическая ситуация, но она хорошо указывает на слабые места в приводной цепи.

Именно к таким последствиям может приводить отсутствие смазки, не качественная клепка валиков и запрессовка втулок. Естественно имеет значение и качество металла. Именно по этой причине производители цепей проводят местное упрочнение металла в зоне отверстия пластины, а для наиболее плотного соединения валика с внешней пластиной – четырехстороннюю клепку.

Итак, удлинение цепи происходит по причине постепенного износа элементов цепи. Но происходит это медленно.

Фрагмент комментария на форуме

Профессиональный подход

Очень многие мотоциклисты относятся к натяжке цепи, как к обыденной процедуре, при выполнении которой можно делать значительные допуски и регулировать положение заднего колеса «на глаз». Такой подход при установке нужного натяжения цепи недопустим — все операции нужно выполнять максимально аккуратно и точно, пользуясь специальными инструментами. Если вы хотите продлить срок эксплуатации цепи и избежать сильного износа трансмиссии при использовании мотоцикла в экстремальных условиях, вам стоит приобрести специальный лазерный измеритель для установки оптимального положения колеса. В наиболее сложных случаях, если вы не можете разобраться в устройстве регулировочного механизма или не можете ослабить его, стоит обратиться к специалистам мотоциклетного СТО. Они выполнят все необходимые работы, предоставив вам гарантию качества результата и надёжности мотоцикла.

Как натянуть цепь на мотоцикле

На современных скоростных мотоциклах, своевременная замена цепи мотоцикла это гарантия безопасности для мотоциклиста и возможность исключения более серьезных повреждений в будущем. Изношенная цепная передача или звездочки — это результат длительного воздействия таких вредных факторов как песок, пыль, грязь, вода.

Влияет также на срок службы цепи частота и правильность ее обслуживания, натяжка. Со временем, при повышенных нагрузках, цепь вытягивается, что приводит к слизыванию зубьев звезды. Чтобы оценить ее состояние, посмотрите на соответствующую шкалу, расположенную на задней части маятника. Это, кстати говоря, актуально и для покупки поддержанного мотоцикла. Если на шкале риска находится в своем крайнем положении – готовьтесь в скором времени менять цепь и звезды.

Замена цепи и звезд на мотоцикле обычно производится одновременно. Для выработки ресурса цепной передачи понадобится 10000-40000 км. На продолжительность правильной работы этих элементов влияет множество факторов: стиль езды, частота выпадения осадков, езда на заднем колесе. Опытные байкеры делают первую подтяжку цепи уже после первой тысячи километров. Это необходимо для устранения растяжки, которая возникает в любом случае после получения своего рабочего размера цепью. Далее, около 5000 км натяжка может и не понадобиться.

Итак, этот пост — некая компиляция, по возможности кратко написал про все, что делал с мотом, некоторые моменты более подробно рассмотрены в предыдущих постах.
Потом, следующим постом, выложу общее сводное видео.

— Снял весь пластик, колеса, поднял на подставки-треноги, подстраховал веревкой.

и занялся ходовой.
— снял перья, слил, из одного вылилось нормальное масло, из другого черная мутная жижа, правда по объему было норм.

Залил 10-ку, по 325гр в перо, прокачал, теперь вилка мягче работает. Регулировку отбоя разбирать не стал, сложно, сейчас закручено влево до упора, возврат быстрый, всё устраивает.

— на левом пере не было хомута, который служит направляющей для движения пластикового щитка защиты, пришлось заказать в "мотобрянск", прислали, поставил.

— разобрал рулевую колонку, подшипники и посадочные места без выработки, добавил смазки, затянул.
— подтянул паука, который держит приборку и фару.
— снял задний маятник, аморт, прогрессию. В маятнике подшипники норм, амортизатор стоял неправильно, ниппель подкачки был направлен вперед, под бак, было не добраться для подкачки, развернул назад. Прогрессия с задирами втулок, надо будет менять со временем, пока подшлифовал, все почистил, смазал.

Проверил клапана. Выпуск в норме — 0,15 Впуск — один примерно 0,10 сотые уже не стал выводить, второй был 0,15 вывел на 0,10. Для регулировки использовал спецключики, с али aliexpress.ru/item/400047…042311.0.0.274233edYWwUSP, в принципе работать удобно, единственно, ручки бы чутка подлиннее.

Весь пластик поставил на шайбы с резинками. Эту идею мне подсказали. Пластик затягивается в щадящем режиме, плюс эти резиновые элементы выполняют роль гровера, чтобы винты не откручивались.

Поставил глушитель. Т.к. глушак слишком легко снялся с колена. Поэтому прикупил "алюминиевой изоленты" для глушаков и немного намотал на трубу колена. Глушак насунулся на колено довольно плотно, потом затянул хомут и теперь думаю соединение герметично.
Вынул колодки из суппортов, почистил и смазал направляющие.
Переднее колесо – подшипники в норме, смазал
Заднее – один подшипник подразбит, поменял (от генератора ВАЗ)

Снял звезду, проверил шпильки в сайлентах, пока норм., хотя и есть чуть-чуть люфт. Поездит еще.
Цепь и звезды менянные, передаточное число изменено в сторону более скоростного передвижения.

В ближайшем от гаража шиномонтаже перекинул резину, с моей парой подсказок по специфике МОТОшиномонтажа, мастер справился с колесами довольно уверенно, единственно, что для сбора переднего узкого колеса ему пришлось чуть подразобрать один элемент станка. И еще мы несколько раз сдували-накачивали переднее колесо, чтобы максимально точно отцентровать покрышку на диске, с целью уменьшения дисбаланса и биений. Специнструмента для балансировки мотоколес естественно не было, но вроде все получилось неплохо, т.к. прокатившись не почувствовал биений на колесах.

Читайте также: