Не держит электроручник астра j
Опубликовано: 16.05.2024
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
нет тормозов Opel Astra J , прокачка тормозов Opel Astra J , схема тормозной системы Opel Astra J , ремонт тормозной системы Opel Astra J , неисправности тормозной системы Opel Astra J , нет тормозов Buick Excelle XT , прокачка тормозов Buick Excelle XT , схема тормозной системы Buick Excelle XT , ремонт тормозной системы Buick Excelle XT , неисправности тормозной системы Buick Excelle XT
5. Стояночный тормоз
Регулировка стояночного тормоза
Примечание:
Данный автомобиль оборудован системой самонатяжения или саморегулировки троса привода стояночного тормоза. Стояночная тормозная система не требует дополнительных регулировок при нормальных условиях эксплуатации. Система натяжения приводного троса стояночного тормоза может быть деактивирована при необходимости обслуживания тормозных механизмов /или стояночной тормозной системы.
1. Несколько раз полностью затянуть и освободить стояночный тормоз. Убедиться в том, что переключатель привода стояночного тормоза полностью опущен.
2. Включить зажигание. Убедиться в том, что индикатор стояночного тормоза на приборной панели не горит.
3. Если индикатор стояночного тормоза горит, убедиться в следующем:
- Переключатель привода стояночного тормоза должен быть полностью опущен.
- На приводных тросах стояночного тормоза должны отсутствовать провисания.
4. Если индикатор стояночного тормоза продолжает гореть без видимых причин, проверить гидравлическую тормозную систему.
5. Выключить зажигание.
6. Поднять и зафиксировать автомобиль.
7. При полностью отпущенном стояночном тормозе проверить рычаги стояночного тормоза на задних суппортах. Рычаги должны упираться в корпус суппорта. Если это не так, может иметь место заклинивание.
8. Полностью затянуть и отпустить рычаги задних тормозных суппортов стояночного тормоза 3
5 раз для устранения провисаний тросов стояночного тормоза.
9. Полностью затянуть рычаг заднего тормозного суппорта стояночного тормоза, при этом устойчивое положение рычага должно быть достигнуто за один полный ход.
10. Попытаться провернуть заднее колесо. Оно не должно вращаться ни вперед, ни назад.
11. Полностью отпустить рычаг заднего тормозного суппорта стояночного тормоза.
12. Убедиться в том, что стояночный тормоз отпущен, вращая задние колеса. Колеса должны вращаться свободно и без заеданий.
13. Опустить автомобиль.
Замена рычага стояночного тормоза
1. Снять переднюю напольную консоль.
2. Отцепить трос стояночного тормоза (1) от рычага(2).
3. Отвернуть болт (1) и снять выключатель индикатора стояночного тормоза.
4. Отвернуть гайки (1) и снять рычаг стояночного тормоза (2).
5. Установка производится в обратной последовательности.
Блок управления электронной стояночной тормозной системой
- Трос электронной стояночной тормозной системы.
- Гайки крепления блока управления электронной стояночной тормозной системой.
- Зажим блока управления электронной стояночной тормозной системой.
- Блок управления стояночной тормозной системой.
Для снятия блока управления электронной стояночной тормозной системой необходимо отпустить стояночный тормоз. Сделать это можно двумя способами.
1. Отпускание электронного стояночного тормоза при помощи электроники:
- Включить зажигание и поместить ногу на верхней части рабочего тормоза.
- Нажать переключатель стояночного тормоза вниз и удерживать в течение пяти секунд, пока на панели приборов не загорится желтый сигнальный индикатор.
- Снова нажать переключатель стояночного тормоза в течение пяти секунд, пока желтый индикатор на панели приборов не начнет мигать.
- Отсоединить аккумуляторную батарею.
2. Отпускание электронного стояночного тормоза вручную:
- Поднять и зафиксировать автомобиль.
- Снять заднее левое колесо с автомобиля.
- Снять задний левый подкрылок.
- Извлечь резиновую заглушку.
- При помощи квадратного ключа 3,2 мм ослабить натяжение троса стояночного тормоза.
Примечание:
После замены блока управления электронной стояночной тормозной системой необходимо перепрограммировать.
При покупке книги в PDF
1. Вы сможете скачать книгу сразу же после оплаты.
2. Книга будет скачана в формате PDF, и Вы сможете загрузить ее на любое устройство.
1. Все книги идеального качества, так как мы работаем с издательствами напрямую.
2. Электронные книги ничем не уступают бумажным и являются их полным аналогом.
3. Офисы нашей компании представлены в Украине, России и Польше, вы всегда можете обратиться к нам по конкретному адресу.
4. Все оплаты на сайте максимально защищены и происходят с помощью мировых платежных систем.
Ручник приводит в действие задние тормоза и не дает автомобилю скатиться, даже на крутом склоне. Но если ручник не держит машину, следует решить эту проблему, чтобы обезопасить автовладельца и других участников дорожного движения.
Принцип работы ручника
Система ручного тормоза сильно отличается практически у каждого автопроизводителя. Некоторые имеют дополнительный набор колодок внутри встроенного барабана на задних дисках (дисковые тормоза). Другие, в качестве стояночного тормоза используют задние колодки основной барабанной системы.
Активируя ручник, потянув вверх ручку или при нажатии педали под панелью приборов, идущий к задней части машины трос, натягивается. При этом срабатывает ручной тормоз. Если педаль или ручник отпустить, то пружины в задней части возвращают систему тормозов в обычное положение.
Некоторые автомобили оснащены электронным стояночным тормозом, который задействуется автоматически или при нажатии на кнопку.
Со временем любая система может выйти из строя.
Распространенные причины:
Неправильная регулировка тормозов
Самая распространенная причина, по которой ручник не держит машину на уклоне. Большинство стояночных тормозов являются саморегулирующимися, они регулируются автоматически в процессе использования. Однако, при нечастом использовании ручника, система отключается и не станет самостоятельно регулироваться.
Поврежден или заклинило регулятор тормозных колодок
Ручная регулировка тормозных колодок выполняется с помощью регулятора, которой изменяет расстояние между колодками внутри барабана. Однако если регулятор поврежден или его заклинило, то ручник не будет удерживать машину.
Повреждение или износ барабана
Из-за внутреннего износа барабана колодки могут не контактировать с его поверхностью. Это значит, что при срабатывании, усилия не хватит, чтобы удержать машину на склоне.
Тормоз не задействован
Проблема может быть в том, что ручной тормоз вообще не включается. Ржавчина, коррозия, поврежденные возвратные пружины и другие проблемы препятствуют срабатыванию ручника.
Неисправность электронных компонентов в системе электронного управления стояночным тормозом
Неисправностью такой системы может быть поломка электродвигателей привода ручного тормоза, либо электропроводки в целом. Для выявления точной причины требуется проведение компьютерной диагностики.
Если ручной тормоз не держит машину, то даже стоянка на малом уклоне может стать опасной. Машина скатится по склону, сталкивая всё на своем пути. В нашем автосервисе мы проводим осмотр и ремонт ручного тормоза, для обеспечения вашей безопасности на дороге.
Началось все с такой вот тревожной фотографии в ватсап от владельца Opel Astra J 2012 года выпуска с двигателем A16XER (последние три буквы индекса обозначают отсутствие турбины):
Мы было уже раскатали губу на интересный случай с датчиком скорости колеса, или чем-то подобным - но нет. При личном визите сначала прочитали автокомом по блоку ESP ошибку 472B с расшифровкой "Неизвестная ошибка", чем немало вдохновились. Потом призадумались, что больно уж вибрации велики. А потом заморгала лампа Check Engine, и многое начало проясняться. Это классика Astra J - жаловаться на одно, когда ломается совсем другое. Логика конструкторов в сочетании с косяками перевода дают порой совершенно неожиданные результат. Например, при отказе подогрева термостата с упорством, достойным лучшего применения, будет загораться сообщение о том, что "пришло время ТО" (или что-то в этом духе), хотя на самом деле посыл - "посетите сервис". Так и здесь. Похоже, проблема в пропусках воспламенения. А раз уж блок управления двигателем фиксирует некорректную работу двигателя, то и ESP мы отключаем. По-моему, это называется "Сгорел сарай - гори и хата".
Чтобы сэкономить время, автоком с ноутбуком убрали в сторону, и взяли в руки отдельную читалку OBD2. Она-то и сказала, чем сердце успокоится. Успокоится оно пропусками воспламенения по первому цилиндру, иными словами - код ошибки P0301:
Что ж, выкручиваем свечи и внимательно на них смотрим. Точнее, это я так написал - просто "выкручиваем". Нет, на самом деле, первая проблема была, только не смейтесь - снять катушку. Она прикипела намертво. Тянуть ее руками было страшновато - вот сейчас заломаешь ее пополам, и доказывай потом, что она все равно на выброс. Пришлось пойти на склад специнструмента в углу стеллажа и найти оригинальный съемник катушки зажигания для моторов A16XER и A16LET. С его помощью демонтаж катушки произошел без проблем:
И вот только теперь - смотрим на свечи. Фотографий нет, остается только поверить на слово - никаких следов пробоев на них не было. А вот увеличенный зазор - был. 1.3 мм при штатном 0.9 мм - великовато, но вроде не катастрофа.
Внутри наконечника, надеваемого на свечу, тоже никаких аномалий замечено не было:
В принципе, на этом этапе можно выдохнуть, приговорить катушку, заменить ее и жить счастливо. Но мы-то не такие. Нам лишь бы пытливый ум потешить.
Как известно, пропуски могут быть по трем основным причинам:
1) Нет искры.
2) Нет топлива.
3) Нет компрессии.
Вариант с "нет топлива" отметаем сразу, как ооочень маловероятный. Об отказавших форсунках нам доводилось слышать, но скорее в качестве байки. Вариант "нет искры" довольно сложно проверить на единой катушке на все 4 цилиндра - провода местами не поменяешь, катушки тоже. Да и если поменяешь - не факт, что самодиагностика вот так легко возьмет и определит, по какому цилиндру пропуски. В общем, надо мерить компрессию. Заодно и владельцу легче станет.
Для этого первым делом снимаем реле топливного насоса, чтоб потом покрутить стартер и стравить давление в рампе. Реле насоса находится в подкапотном блоке под номером 07:
Компрессия, однако, хороша - меньше 12 атмосфер не показал ни один цилиндр, и это прекрасно. Все-таки, 80 тысяч километров пробега - рано еще для снижения компрессии:
Что ж, поскольку мы упорные - решаем все же проверить искру. Для этого подключаем к разъему проводки катушку зажигания, и вставляем в нее все 4 свечи. При этом в мотор свечи с катушкой не вставляем. Крутим стартер и видим отсутствие искр. Окей, вероятно, свечам нужна еще и масса. Так на свет рождается эта фантасмагорическая конструкция из съемника катушки зажигания в комплекте со специализированной диагностической общей шиной свечей зажигания (в девичестве - монтажкой для диагностики подвески):
Трещотка сверху лежит не просто так, а чтобы прижимать лом к первой свече зажигания, которая иначе норовила не контачить. Запуск тестового стенда показал, что действительно отсутствует искра на первом цилиндре. Вот теперь диагностика точно завершена. Убийца - садовник! (с)
Владелец не слишком довольный отправляется отсчитывать хрустящие купюры, а мы - заказывать новую катушку и свечи. Сегодня степень доказательности - все 146%. То чувство, когда понимаешь, что сделал все для максимально надежного подтверждения неисправности.
Opel Astra J (опель астра джей) был представлен в Европе в 2009 году. В России официально производился в 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 и 2015 году с кузовами седан, универсал, хетчбэк (GTC, OPC). В данной статье вы найдёте подробное описание блоков предохранителей и реле Опель Астра j со схемами и фотографиями. Выделим предохранитель отвечающий за прикуриватель.
p, blockquote 1,0,0,0,0 -->
p, blockquote 2,0,0,0,0 -->
Описание предохранителей может отличаться от представленного и зависит от года выпуска и уровня оснащения Вашего Opel Astra J.
Блок под капотом
Находится рядом с аккумулятором и закрыт защитной крышкой.
p, blockquote 4,0,0,0,0 -->
p, blockquote 5,0,1,0,0 -->
p, blockquote 6,0,0,0,0 -->
p, blockquote 7,0,0,0,0 -->
Описание предохранителей
Возможно наличие дополнительных предохранителей в виде плавких вставок в крышке на аккумуляторной батарее.
p, blockquote 10,0,0,0,0 -->
Расшифровка реле
- К1 – запасное реле
- К2 – реле стартера
- К3 – реле трансмиссии
- К4 – Реле обогревателя заднего стекла
- К5 – Реле насоса омывателя блок-фар
- К6 – Реле левой лампы дневного света фар, ближнего света фар
- К7 – Реле топливного насоса
- К8 – Реле правой лампы дневного света фар
- К9 – Реле топливного подогревателя (дизельный двигатель)
- К10 – Запасное реле
- К11 – Реле низкой скорости вентилятора охлаждения
- К12 – Реле высокой скорости вентилятора охлаждения
- К13 – Реле средней скорости вентилятора охлаждения 1
- К14 – Главное реле зажигания
Блок в салоне
Он расположен под панелью со стороны водителя, за перчаточным ящиком.
p, blockquote 12,0,0,0,0 -->
p, blockquote 13,0,0,0,0 -->
Схема
p, blockquote 14,0,0,0,0 -->
p, blockquote 15,0,0,0,0 -->
Обозначение
За работу прикуривателя и дополнительных розеток отвечают предохранители под номерами 6 и 7 на 20А.
Блок в багажном отсеке
Он находится слева, под защитной крышкой.
p, blockquote 18,0,0,0,0 -->
p, blockquote 19,0,0,0,0 -->
Схема
p, blockquote 20,0,0,0,0 -->
p, blockquote 21,0,0,0,0 -->
Назначение
Инструкция Opel Astra J
Всем здоров)
Вот добрались руки до замены троса, т.к. с правой стороный он был оборван.
Когда начал смотреть цены был шокирован стоимостью и долго не понимал за что такая сумма.
Но без ручника не уютно, да и вообще не могу я когда в машине что то не работает или работает не правильно.
Меняется трос элементарно, это была самая простая замена в моей жизни)
Снимаем заднее левое колесо,
откручиваем заднюю половину подкрылка,
Откручиваем пластиковую гайку пыльник с моторчика натяжителя
включаем зажигание,
держим кнопку ручника вниз 5 сек, затем на приборной панели загорится индикатор ручника и еще раз жмем вниз кнопку ручника и шток моторчика выйдет для снятия троса,
Снимаем две скобы на которых подвешен трос
Снимаем 4 штопорных скобы (на краях кожуха) и снимаем трос
И в обратной последовательности с новым тросом)
Здесь на просторах драйва нашел чем отличается новая версия от старой (на новой добавили обжим кожуха и вроде как все. А ценовая разница очень большая: старая версия 6100-6700, а новая 13100.
Решено было брать старую т.к. особой разницы нет и все равно это расходник, а переплачивать в 2 раза как то вообще не хочется. А мне пришел трос с старым артикулом и обжатыми концами как на новом, был приятно удивлен)
Так же заказал скобы крепления нового образца, были тонкие железные которые перетирают кожух, а поставил широкие пластмассовые)
Ну и немного фото
Однажды зимней студеную порой машинка примерзла ручником.
В общем, зимой я не смог тронуться с места, а именно трос ручника замерз и не позволял разойтись колодкам. Приходилось сильно сдергивать трос путем резкого старта с места.
Поехав в сервис Kwd-motors я попросил помочь с моей проблемой. На что мне предложили отключить одну сторону стояночного тормоза (с правой стороны) и оставить с левой стороны, то есть хоть на половину, но ручник у меня работал. Огромное спасибо Kwd-motors, что выручили меня с моей проблемой.
Причина замерзания троса была простой — лопнула оплетка ручника и туда попадала вода с грязью, что не давала нормально работать тросу.
Купить трос мне помог Inkotoro. Огромное ему спасибо, так как времени не было на поиски данной детали. Трос покупал по последнему номер 05 22 134. Вроде как считается модернизированный. Модернизация видимо заключается в дополнительных стяжных элементах возле бабышек троса.
Замена троса простая, пока конечно не прочитал комментарий kpy3o в теме Замена троса электроручника у pfavorit. Огромное Вам спасибо. Так бы я наверное весь электроблок руками разобрал, чтобы вытащить тросик.)
Сперва я думал надо разбирать весь сам блок.
А оказывается надо включить зажигание, выжить педаль тормоза и нажать кнопку ручника вниз (то есть снятие с ручника) и ждать (около 5 секунд) пока на панели загорится пиктограмма желтого цвета "Сигнальная лампа системы электропривода стояночного тормоза". После появления пиктограммы желтого цвета нужно снова нажать на на кнопку ручника вниз (то есть снятие с ручника) и ждать (около 5 секунд) пока моторчик не выдвинет затвор ручника в свободное пространство способствующее снятию троса ручника.
Далее нужно просто заменить трос ручника, предварительно одев новые выходы тросика на суппорта и посадочные места, тем самым это будет это легче сделать. После всего это надо будет поднять кнопку ручника вверх и сам механизм произведет натяжку троса.
Привет всем! Как не странно, оказалась что эта тема народ интересует, поэтому я сейчас опишу ту часть истории про свою машину, когда я ставил эл. ручник.
Началось все с того что после некоторого времени после покупки и эксплуатации авто, я стал замечать отличия между машинами, вроди с первого взгляда кажащегося одинаковыми, оказалось что есть много разных комплектаций( до этого я ездил на вазе и прибывал в счастливом неведении.)
Во. а тут фонани другие, а у меня почему то эти, и т.д. Меня стало интересовать много вопросов, а тут у моего друга случился праздник, приехал заказанный с германии гольф. Естественно бросилось в злаза отсутствие кочерги ручного тормоза.
Я стал изучать рекламные буклеты и увидел что и у меня возможен электрический стояночный тормоз. Да, было бы неплохо такой же иметь, подумал я и как то забил на эту тему.
Время шло и однажды мне загорелся штатный подлокотник и я поехал на местную разборку. мне принесли тоннель, но он оказался от праворукой тачки, т.к. вырез ручника был с права, искали другой, от леворукой, но нашли только с кнопкой, и тут начались муки выбора. ставить обычный, или пойти по пути мазахиста и попробовать вкорячить эл. ручник. естественно легких и простых путей я не искал.
Если честно, если бы я заранее знал, через чего мне предстоит пройти, я бы не стал заниматься.Но начнем по порядку.
Естественно никакой информации я не нашел, но через некоторое время мне удалось найти схему, давайте на нее и посмотрим
видим что к блоку ручника подключается кнопка напрямую, питание, сигнал нажигания и CAN.
после этого я начал искать привод.
К сожалению в ВРН я нашел только один привод, и тот весь ржавый. Пришлось взять и я начал над ним издеваться. для начала попытался разобрать, это оказалась та еще история, отмокание во всем что можно плодов не принесло, в ход пошла болгарка)))
после отделения привода от кронштейна начал выдавливать гайки
Читайте также: