Не работает центральный замок л200
Опубликовано: 10.05.2024
натолкните пожалуйста на мысль что я сделал неправильно при установке/настройке Starline A91 на Mitsubishi L200. Схема подключения - типовая. В алгоритмах работы сигнализаций я пока новичок.
Проблема следующая: блок управления Ц.З не корректно взаимодействует с сигналкой.
Если сначала ставлю на охрану (снимаю с охраны) нажатием кнопки брелка, то центральный замок начинает туда-сюда клацать, открывать и закрывать двери. с высокой частотой. Видимо блок управления замком конфликтует с сигналкой и пытается переключить замки в противоположное состояние.
Если наоборот сначала штатным ключом закрыть (открыть) замки, а потом ставить (снимать) с охраны, то проблемы нет. Но неудобно!
Ответы 4
что я сделал неправильно при установке/настройке Starline A91 на Mitsubishi L200.
Неправильно подключились к цепям ЦЗ. Несмотря на то, что уверены - Схема подключения - типовая.
Если Вы тупо подключили так, как на плакате, то слава богу, что пока ничего не сгорело (хотя у меня такой уверености нет - могли и поджечь уже как минимум дорожки в блоке). На плакате - СИЛОВАЯ схема подключения С ПЕРЕМЕННОЙ ПОЛЯРНОСТЬЮ для подключения к вот такой вещице
Так что или всё сделайте ДО КОНЦА по "типовой схеме" - установите такую вещицу в дверь водителя и прицепите её тягу к тяге запирания/отпирания в двери водителя, затянув синий и зеленый провода туда - в дверь, к этой вещице. Ну или отрежте электромашинку водительской двери от проводки автомобиля и прицепите синий и зеленый - к ней (чтобы не ставить ""вещицу").
Ну или все-таки используйте СЛАБОТОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МАССОЙ, соединив черно-красный хвост с пипок из 6 контактного разъема управления ЦЗ С МАССОЙ и ОБРЕЗАВ сине-черный и зелено-черный провода из этого разъема и заизолировав друг от друга их коротыши-хвосты. И прицепив синий и зеленый - к СЛАБОТОЧНЫМ цепям управления с клавиши на подлокотнике водительской двери.
А лучше всего - обратитесь к установщикам сигнализаций ВЖИВУЮ. Пусть они всё подключат правильно. Пока еще нет нужды искать дорогостоящий блок салонной автоматики - где, почем и когда можно забрать, заказав доставку нового.
Извините, сразу не про всё написал.
У меня в машине есть кунг. И вот замок его двери (аналог "вещицы" SL-2) я подсоединил действительно по типовой СИЛОВОЙ схеме. Естественно, через предохранители 10А. Черно-красные провода идут на +12В. Работает нормально.
А центральный замок подсоединил к зеленому и синему проводам конечно же через промежуточные реле в разрывы белого и бело-красного проводов. По схеме 1 в материале "Подключение и установка Starline E90, модуля ВР-03 на автомобиль Mitsubishi L200 2012 м.г.", который взял на сайте Старлайна.
За совет по использованию клавиши на подлокотнике спасибо. Возможно, это действительно сработает.
Очевидно нужно сохранить те же промежуточные реле.
Честно говоря, думал, что тот самый материал Старлайна все проблемы решает, всю необходимую информацию выдаёт.
А продолжит ли у меня работать замок кунга, если черно-красные провода пустить на массу, а зелено-черный и сине-черный заизолировать, как вы советуете? Похоже, что нет. Значит еще реле ставить?
Там и слаботочку четырьмя проводами ( в разрыв) нужно делать. Или вставлять пины в ВСМ.
Если я вас правильно понял, у меня так и сделано - реле подключены в разрыв проводов к ЦЗ. По схеме 1 в материале "Подключение и установка Starline E90, модуля ВР-03 на автомобиль Mitsubishi L200 2012 м.г.", который взял на сайте Старлайна.
Не проверял, неверится, что все концевики могут сдохнуть разом.
попробую.
Там же замыкание на массу при открывании происходит?
Водительский и пассажирские концевики отличаются?
Есть какие нить мысли по поводу ЦЗ ?
"2 . При открытие дверей не срабатывают лампочки салонного освещения, на панели приборов не загорается лампочка открытых дверей, сигналка заведена на салонное освещение, так что с ней сейчас проблемы."
Какие интересно бакланы так сигналку подключали.
"2 . При открытие дверей не срабатывают лампочки салонного освещения, на панели приборов не загорается лампочка открытых дверей, сигналка заведена на салонное освещение, так что с ней сейчас проблемы."
Какие интересно бакланы так сигналку подключали.
"2 . При открытие дверей не срабатывают лампочки салонного освещения, на панели приборов не загорается лампочка открытых дверей, сигналка заведена на салонное освещение, так что с ней сейчас проблемы."
Какие интересно бакланы так сигналку подключали.
"вежливая подсветка" называется
если сигналка не понимает состояние дверей, то она говорит пик-пик-пик, как бы напоминая что двери не закрыты!
он воткнут в цепь, по которой к подсветке идет сигнал: есть контакт\нет контакта.
Опять же, зависит от модели, но в целом так и есть.
15 сек., то и сигналку настраивают чтобы она проверяла через 15 сек., после постановки на охрану.
А сигналка имелась ввиду, Томогавк 9 тысяная серия, центурионы такие же.
На современных автомобилях минус и масса - это одно и то же. Кстати да, бывают разнесенные концевики, если на табло есть рисунок машины с открытой дверью, то провода не объединены. Это я тут подумал и вспомнил :)
А в чём таки проблема была?
Подниму тему.
Внезапно вчера перестал реагировать центральный замок.
Я открыл багажник и не снял с сигналки, после вроде все нормально снялось и поставилось.
Далее смотрю, а центральный замок не срабатывает с пульта.
С водительской двери так же не срабатывает, при этом не горит свет в салоне ни при открытии двери, ни просто при нажатии на кнопку включения.
Так же после каждого выключения зажигания сбрасывается пробег Трип А и Трип Б, часы. Стоит не штатный мафон, мафон тоже не работает.
На брелке при нажатии на постановку на сигналку происходит 3 сигнала и показывает что дверь не закрыта, хотя на приборке лампа открытой двери не горит.
Предохранители под капотом смотрел, чистил контакты - все в норме.
Так же концевики на всех дверях посмотрел почистил, а вот на багажник не нашел концевик.
Причин поломки или неудовлетворительной работы центрального замка может быть много. Какие-то из них обусловлены климатическими условиями (повышенная влажность, холодные зимы и тому подобное), а часть – неправильной установкой и регулировкой или износом.
Локализация неисправностей центрального замка
Все неисправности центрального замка (ЦЗ) условно можно разделить на следующие категории: полный или частичный отказ; замок не работает или работает со сбоями из-за механических либо электрических дефектов или повреждений. При выявлении неисправностей центрального замка следует основываться на этой классификации и начинать ремонт не с каких-то конкретных действий, а с диагностики оборудования. Это позволит сохранить немало времени, а возможно, и финансов.
Центральный замок должен функционировать независимо от того, работает двигатель автомобиля или нет, а также включено или нет зажигание – главное, чтобы бортовая сеть не была обесточена (клеммы питания должны быть подсоединены к аккумулятору). Вся система состоит из соединяющих проводов, выключателей и:
- электрических приводов (соленоидов или механизмов с моторчиком) – электрический центральный замок;
- вакуумных приводов, трубок, компрессора и платы его управления – пневматический (вакуумный) центральный замок.
Приводы обычно называют актуаторами или активаторами. В водительской двери автомобиля, а также нередко и в передней пассажирской, установлен управляющий привод, который при срабатывании отправляет по отдельным проводам электрический сигнал на открывание/закрывание остальных дверей (на управляющую плату или на силовые реле остальных дверей – только в электрическом ЦЗ).
При наличии автосигнализации ремонт начинают с ее тестирования. Если центральный замок не срабатывает от ее переносного пульта, то в первую очередь следует проверить, как он работает от ключа и кнопки для открытия/закрытия водительской двери (и передней пассажирской, если в ней тоже установлен управляющий привод). Когда «вручную» центральный замок работает, следует искать неисправность в электрических и управляющих цепях сигнализации. В первую очередь надо проверить батарейку дистанционного пульта – возможно, она разряжена.
Если замок не работает совсем или частично…
Если центральный замок не работает или выдает сбои и при «ручном» управлении, то сначала надо определить характер проявления неисправности. При полном отказе всей системы у вакуумного ЦЗ не будет слышно работы компрессора, а у электрического – слабые пощелкивания срабатывающих реле, кнопки ручного открытия на всех дверях останутся неподвижными.
В этом случае необходимо проверить и при необходимости заменить предохранитель цепей ЦЗ (в зависимости от электрической схемы автомобиля он может быть не один). Возможно, на этом ремонт и закончится. Если при активации ЦЗ какой-то предохранитель выгорает, то значит в защищаемой им цепи происходит короткое замыкание, и надо искать причину, которая это вызывает.
Предохранители целы, но центральный замок «вручную» не работает:
- отсутствует напряжение на входе активатора водительской двери из-за обрыва подводящих проводов или плохого контакта на их клеммах в результате окисления – привод не может передать управляющий сигнал для остальных дверей (не чем);
- вышел из строя концевой выключатель активатора водительской двери либо плохой контакт на его управляющих клеммах или обрыв проводов, отходящих от управляющих клемм – отсутствует управляющий сигнал.
Ремонт следует начать с проверки наличия питания и управляющих сигналов (появление или исчезновение напряжения на соответствующих контактах) привода при активации ЦЗ. Затем проверяют качество контактов и целостность проводов соответствующих цепей. В последнюю очередь проверяют концевой выключатель, который при необходимости ремонтируют или заменяют (в электрических ЦЗ всегда установлен внутри привода).
Причиной отказа также может быть неисправность электронной схемы сигнализации автомобиля, а в случае вакуумного ЦЗ еще и выход из строя управляющей платы компрессора. Их проверку и ремонт производят в самом конце диагностики. Если же центральный замок подает хоть какие-то «признаки жизни», то речь идет о его частичном отказе – слышны звуки работы компрессора у вакуумного ЦЗ и пощелкивание реле – у электрического.
Дверные кнопки ручного открывания могут частично или не на всех дверях срабатывать, либо передергиваться из положения «закрыто» в «открыто» и сразу обратно (или наоборот). Одной из причин такого поведения ЦЗ может быть нарушение фиксации крепежа тяги, идущей от привода к механизму замка (в водительской двери, если плохо работают все активаторы, либо в той, у которой происходит нарушение процесса отпирания/запирания).
Починка частичных отказов вакуумного центрального замка
Чаще всего, встречаются неисправности, сопровождающиеся длительной работой компрессора (в течение 15–20 с или дольше, пока не сработает его защита):
- Центральный замок открывает и закрывает двери автомобиля (и наоборот), пока не отключится насос.
- Все двери открылись/закрылись или на каких-то замок не сработал (возможно неравномерное срабатывание замков), и компрессор продолжает гудеть, пока его не выключит защита.
Причиной 1-го случая может быть: неисправность либо «плавает» из-за конденсата или других причин контакт выключателя актуатора водительской двери – с привода по обеим управляющим проводам на плату насоса подается напряжение («плюс» и на открытие, и на закрытие – в результате компрессор то качает воздух, то откачивает). Необходимо провести ревизию выключателя, а при необходимости отремонтировать его или поменять.
Во 2-ом случае может быть:
- Негерметичность трубок вакуумной магистрали.
- От концевого выключателя актуатора одной (или нескольких) из дверей до платы управления работой компрессора не доходит сигнал, что замок закрылся/открылся, и насос продолжает гонять воздух.
- Сигналы о запирании/отпирании замков приходят на плату компрессора, но он их «игнорирует».
В 1-ом случае сначала проверяют магистраль к двери с несработавшим приводом. Выявить поврежденное место можно по шипению воздуха. Порванные трубки меняют. Если все шланги целы, то негерметичен один из приводов – обычно в них рвется или трескается мембрана. Если нет подходящих мембраны или актуатора б/у, то придется приобретать замок двери в сборе.
Во 2-ом случае ремонт начинают с проверки электрических цепей от актуаторов дверей до управляющей платы на наличие напряжения на соответствующем проводе. Можно просто сравнить состояние всех цепей от всех приводов. Скорее всего, неправильный сигнал поступает только от одного привода, и замеры напряжения на проводах пучка, идущего от него, будут отличаться от показаний на проводниках от всех остальных. Затем следует найти обрыв цепи и устранить его. Чаще всего, повреждение происходит в дверных гофрах. Если провода целы, то причина кроется в неисправном концевом выключателе, который ремонтируют или меняют.
В последнем случае необходимо разобрать блок компрессора и почистить контакты клемм пневмодатчика сигнализации открытие/закрытие – скорее всего, они окислились. Если это не помогло, то надо проверять схему управляющей платы – ремонт нужен ей.
Ремонт электрического центрального замка
Отечественные ЦЗ с соленоидами через несколько лет эксплуатации начинают бояться перепадов температуры на понижение, особенно в условиях повышенной влажности и в осенне-весенний период. Соленоиды сперва начинают подклинивать, а спустя какое-то время они могут вовсе отказаться открывать/закрывать замок. Они обычно встречаются на авто с заводской установкой ЦЗ. Лучше их менять на приводы с моторчиком, но можно попробовать разобрать, почистить и смазать свежей смазкой.
Несрабатывание или частичное срабатывание активатора одной или нескольких дверей может быть вызвано:
- обрывом или плохим контактом в питающей цепи от выключателя активатора водительской двери до силового реле (напрямую или через управляющую плату) и после него до неработающего привода;
- выходом из строя реле;
- неисправностью управляющей платы – если есть;
- плохим контактом или обрывом проводов на клеммах мотора или соленоида внутри активатора;
- износом шестерен активатора (с моторчиком) или его подвижных элементов (для всех приводов);
- сгоревшей обмоткой моторчика или катушки соленоида.
Ремонт начинают с проверки подачи напряжения на не срабатывающий, как надо, привод. Напряжение должно поступать на 1 провод при активации функции «закрыть».
При открывании на этом проводе напряжение должно пропасть, а на другом – появиться. Затем, в зависимости от полученных результатов тестирования, проверяют либо сам активатор и устраняют неисправность в нем, либо всю цепь до него по отдельности (до реле, включая управляющую плату, если есть, затем само реле и проводку после реле) с восстановлением работоспособности поврежденных участков. Наиболее часто встречающаяся поломка в системе ЦЗ – обрыв провода в гофре между дверью и кузовом автомобиля.
Пикап Mitsubishi L200 4 го поколения выпускался в 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 году. В некоторых странах известен под названием Mitsubishi Triton. В нашем материале Вы найдёте описание предохранителей и реле Митсубиси л200 4 го поколения со схемами блоков и местами их расположения. Выделим предохранитель прикуривателя.
p, blockquote 1,0,0,0,0 -->
p, blockquote 2,0,0,0,0 -->
Блок в салоне
Находится в нижней части панели приборов со стороны водителя за защитной крышкой.
p, blockquote 3,0,0,0,0 -->
Расположение блока
p, blockquote 4,0,0,0,0 -->
p, blockquote 5,0,0,0,0 -->
Схема
p, blockquote 6,0,1,0,0 -->
p, blockquote 7,0,0,0,0 -->
Описание предохранителей
p, blockquote 8,0,0,0,0 -->
| 1 | 7,5А Габаритные огни (слева) |
| 2 | 15А Прикуриватель |
| 3 | 10А Катушка зажигания |
| 4 | 7,5А Стартер |
| 5 | 20А Люк на крыше |
| 6 | 15А Розетка, Разъем для аксессуаров |
| 7 | 7,5А Габаритные огни (правые), ЭБУ кондиционера, выключатель ASC OFF, выключатель предупреждения о мертвых зонах, комбинированный счетчик, переключатель режимов движения, выключатель электрического стояночного тормоза |
| 8 | 7,5А Наружные зеркала |
| 9 | 7,5А ЭБУ двигателя и реле топливного насоса |
| 10 | 7,5А Блок управления |
| 11 | 10А Задний противотуманный фонарь |
| 12 | 15А Центральный замок, Диагностический разъем |
| 13 | 10А ЭБУ кондиционера, ЭБУ камеры, центральный светильник в салоне, переключатель на колонке, комбинированный прибор, лампа освещения двери, выключатель электрического стояночного тормоза, передний светильник в салоне, межсетевой интерфейсный блок управления, переключатель напоминания о ключе (ILL), ЭБУ KOS и OSS, управление освещением датчик, лампа освещения багажного отделения, мультидисплей, радио / проигрыватель компакт-дисков и задний дисплей |
| 14 | 15А Стекло очиститель заднего стекла |
| 15 | 7,5А Приборная панель, датчик предупреждения о мертвых зонах, блок управления предупреждением о просвете, подрулевой переключатель |
| 16 | 7,5А Реле компрессора кондиционера, реле вентилятора конденсатора кондиционера, реле вентилятора, контроллера нагревателя, реле заднего вентилятора, панель управления заднего охладителя, переключатель заднего вентилятора и реле обогревателя заднего стекла |
| 17 | 20А Подогрев сиденья |
| 18 | 10А Питание аксессуаров, Сборка контроллера нагревателя |
| 19 | 7,5А Наружные зеркала с подогревом |
| 20 | 20А Дворники |
| 21 | 7,5А Фонари заднего хода, Блок управления АКП, блок управления ETACS, многофункциональный дисплей, радио / проигрыватель компакт-дисков, задний комбинированный фонарь (задний), зеркало заднего вида в сборе и блок управления системой SRS |
| 22 | 30А Обогрев заднего стекла, Предохранитель №19, дроссельная катушка стеклянной антенны и обогреватель заднего стекла |
| 23 | 30А Реле электродвигателя вентилятора отопителя |
| 24 | 40А Сиденья с электроприводом |
| 25 | 10А Аудио система, Реле гнезда для аксессуаров, ETACS-ECU, мультидисплей, радио / проигрыватель компакт-дисков и задний дисплей |
| 26 | 15А Предохранитель № 13 и ETACS-ECU |
За работу прикуривателя и розеток питания отвечают предохранители под номерами 2 и 6, а так же реле под номером 2.
Обозначение реле
Блоки под капотом
Основной блок
Расположен в левой части моторного отсека, недалеко от аккумулятора.
p, blockquote 11,0,0,0,0 -->
p, blockquote 12,0,0,0,0 -->
p, blockquote 13,1,0,0,0 -->
p, blockquote 14,0,0,0,0 -->
Схема
p, blockquote 15,0,0,0,0 -->
p, blockquote 16,0,0,0,0 -->
Назначение предохранителей
p, blockquote 17,0,0,0,0 -->
| 1 | Резерв |
| 2 | 40А Система электро привода окон |
| 3 | 40А Выключатель зажигания |
| 4 | 10А Компрессор кондиционера |
| 5 | 20А Двигатель вентилятора конденсатора |
| 6 | 10А Фара дальнего света (левая) |
| 7 | 10А Фара дальнего света (правая) |
| 8 | 10А Фара ближнего света (левая) |
| 9 | 10А Фара ближнего света (правая) |
| 10 | 20А Контроль двигателя |
| 11 | 7,5А Генератор переменного тока |
| 12 | 15А Стоп-сигналы |
| 13 | 10А Сигнал |
| 14 | 20А Автоматическая коробка передач |
| 15 | 10А Сигнальная лампа аварийной сигнализации |
| 16 | 15А Топливный насос |
| 17 | 15А Передние противотуманные фары |
| 18 | 20А Аудио усилитель |
Расшифровка реле
p, blockquote 18,0,0,0,0 -->
| R1 | Реле противотуманных фар |
| R2 | Реле электро двигателя вентилятора конденсатора |
| R3 | Резерв |
| R4 | Стартер |
| R5 | Реле звукового сигнала |
| R6 | Подогреватель линии топливо подачи |
| R7 | АКПП |
| R8 | Главное реле системы впрыска |
| R9 | Эл. маг. муфты компрессора кондиционера |
| R10 | Ближний свет фар |
| R11 | Дальний свет фар |
| R12 | Реле электро приводов стекло подъемников |
| R13 | Омыватель фар |
| R14 | Резерв |
Дополнительные блоки
В зависимости от года выпуска и уровня оснащение возможно расположение дополнительных блоков в моторном отсеке Митсубиси Л200.
Блок возле АКБ
Рядом с аккумулятором находится блок предохранителей выполненный в виде плавких вставок.
p, blockquote 20,0,0,0,0 -->
p, blockquote 21,0,0,0,0 -->
Схема
p, blockquote 22,0,0,0,0 -->
p, blockquote 23,0,0,0,0 -->
Описание
p, blockquote 24,0,0,0,0 -->
| 19 | 120А Генератор |
| 20 | 100А Предохранители (№4, 5) располагающиеся в монтажном блоке в моторном отсеке; предохранители (№5, 6, 11, 12, 17, 18, 22, 23, 26) и плавкая вставка (№24) располагающиеся в монтажном блоке в салоне |
| 21 | 30А Блок управления (ABS или ASC) |
| 22 | 50А Реле неисправности системы ABS; блок управления системы ASC |
| 23 | 120А Плавкие вставки (№2, 3) и предохранители (№10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18) располагающиеся в монтажном блоке в моторном отсеке |
| 26 | 50А Подогревателя линии топливо подачи; подогреватель охлаждающей жидкости |
Блок возле правой стоки
В нём могут крепится следующие реле: Реле электродвигателя насоса ABS и Реле неисправности системы ABS
p, blockquote 25,0,0,0,0 -->
Блок рядом с двигателем
Устанавливается преимущественно на дизельных моделях. Тут находятся реле отвечающие за подогрев дополнительного электрического отопителя.
Так или иначе, если центральный замок не открывает одну дверь или не работает полностью, данную проблему нужно решать, причем безотлагательно. Часто бывает так, что водитель в самый неподходящий момент не может открыть двери с пульта сигнализации или с ключа, замок может неожиданно закрыть все двери, когда ключи находятся в замке зажигания и т.п. Чтобы избежать подобных неприятностей, необходимо локализовать и устранить поломки ЦЗ.
Что делать, если перестал работать центральный замок
Начнем с того, что часто ЦЗ работает со сбоями в условиях повышенной влажности или во время сильных перепадов температур. Также неполадки могут возникать в результате ошибок при установке замка или его регулировки. Со временем дает знать о себе и естественный износ отдельных элементов устройства.
- Первым шагом является диагностика оборудования. Обратите внимание, замок должен стабильно работать независимо от того, работает двигатель или нет, вставлен ли ключ в замок зажигания или же ключа нет. Прежде всего, должна нормально работать бортовая сеть машины, АКБ исправен и заряжен, а также нормально подключен к клеммам.
Что касается самого замка, фактически, это система выключателей, проводка и приводы. Центральный замок бывает электрическим (с электроприводом в виде соленоидов или мотор с механизмами), а также пневматическим (с вакуумным приводом, включающим в себя плату, компрессор и трубки).
- Идем далее. Как правило, на автомобиле параллельно устанавливается сигнализация, причем замок срабатывает автоматически при снятии или постановке авто на охрану с пульта сигнализации. Так вот, если замок не работает с пульта, нужно проверить его работу от ключа или с кнопки.
Если в ручном режиме замок работает, тогда проблема кроется в неисправностях управляющих и электрических цепей сигнализации. Для начала, следует проверить сам пульт сигнализации, состояние его батарейки и т.п.
- В случае, когда привод центрального замка не срабатывает совсем или работает частично, необходима более тщательная проверка. Например, в ситуации, когда полностью отказывает центральный замок, на замке вакуумного типа не будет слышно срабатывания компрессора, а на замках электрических могут раздаваться только еле заметные щелчки реле. В то же время на дверях не будут срабатывать кнопки для ручного открытия дверей.
Бывает и так, что все предохранители в норме, причем вручную центральный замок не открывается. В таком случае необходимо проверять подводящие провода, осмотреть клеммы и контакты на предмет окисления. Может так быть, что на входе актуатора попросту нет напряжения и управляющий сигнал не передается на двери.
Также не следует исключать вероятность того, что сломан «концевик» активатора водительской двери или имеет место обрыв проводов, провода отсоединены от управляющих клемм, плохой контакт на самих клеммах и т.д. В любом случае, сигнала управления не будет до того момента, пока контакты не восстановят.
Диагностика и ремонт центрального замка
Прежде всего, необходимо проверить, есть ли питание и подаются ли управляющие сигналы во время активации центрального замка автомобиля. Фактически, замеряется напряжение на клеммах. Параллельно оценивается состояние проводов, не допускается заломов или повреждения изоляции.
Если с проводкой все нормально, тогда потребуется проверить концевой выключатель. В ситуации, когда проблемным является именно этот элемент, потребуется ремонт «концевика» или его замена. Кстати, на электрических замках этот выключатель стоит обычно внутри привода.
- Как уже говорилось, часто водители сталкиваются с тем, что центральный замок срабатывает, но функции нарушены (например, компрессор шумит или слышно, как щелкает реле). При этом двери могут не закрываться/открываться, замок работает не на всех дверях, двери постоянно открываются и закрываются произвольно и т.п. Однако при поверке вручную все или отдельные двери удается открыть и закрыть.
Так вот, подобные сбои могут возникать по причине того, что фиксация крепежа тяги от привода к замочному механизму нарушена. Такое может произойти как во всех дверях (нормально не работают все актуаторы), так и на отдельной двери. Поверка позволяет более точно локализовать проблему еще до начала разборки и ремонта ЦЗ.
Как отремонтировать центральный замок: вакуумный и электрический
После предварительной диагностики зачастую удается более точно определить причину, по которой не срабатывает центральный замок или его работа сопровождается сбоями. Далее можно переходить к ремонту.
Начнем с вакуумного центрального замка. Как правило, замок данного типа отличается более долгой по времени работой компрессора (до 30 секунд и более) при двух характерных поломках:
- параллельно, пока работает компрессор, двери машины открываются и закрываются постоянно.
- на деле бывает и так, что двери (все или несколько) открылись или закрылись, но компрессор гудит еще долго (до момента, пока защита не отключит его в автоматическом режиме).
Второй тип поломки вакуумного ЦЗ говорит о более серьезной проблеме в плане ремонта. Если компрессор гудит, тогда могут быть такие поломки:
- не герметичны трубки магистрали;
- на плату не приходит сигнал об открытии/закрытии от концевого выключателя актуатора одной двери или нескольких;
- сигналы открытия/закрытия замков не распознаются компрессором, хотя доходят до него.
Для решения проблемы нужно сначала проверить магистраль к двери, на которой не срабатывает привод. Проблемный участок магистрали можно выявить по шипению выходящего воздуха. Трубки в этом случае нужно менять.
Если же дело не в шлангах, высока вероятность потери герметичности привода. Как правило, в приводе может быть повреждена мембрана или привод пришел в негодность. При этом запчасти найти сложно и часто приходится менять весь замок двери в сборе.
Обычно неверный сигнал будет идти только от одного провода, причем напряжение будет отличаться на проблемном проводнике по сравнению с остальными. Главное, обнаружить обрыв цепи. Часто повреждаются гофры в дверях. Если провода в норме, тогда отдельно проверяется концевой выключатель.
Завершает список возможных проблем сам компрессор, точнее, его клеммы. Для начала нужно разобрать блок компрессора и зачистить контакты клемм пневмодатчика сигнализации на открытие/закрытие. Зачастую, клеммы будут окислены. В случае, когда чистка клемм не дала результатов, необходимо проверять схему платы управления. Бывает, что в ремонте нуждается именно данный элемент.
- Теперь рассмотрим ремонт электрического центрального замка. Такое решение проще и дешевле, однако, менее долговечно. Все будет зависеть от качества соленоидов. Как правило, недорогие детали выходят из строя в результате перепадов температур и влажности.
Первыми признаками проблем становится подклинивание соленоидов (периодическое), затем проблема прогрессирует. Полный выход из строя элемента означает, что замки на двери не будут открываться и закрываться.
Рекомендуем также прочитать статью о том, как выбрать и установить ДХО на автомобиль. Из этой статьи вы узнаете об особенностях подбора ДХО, а также на что обратить внимание при установке дневных ходовых огней на машину.
Если произошло именно так, лучше поставить приводы с мотором или попробовать отремонтировать имеющийся тип актуатора. Если актуатор одной или нескольких дверей не работает, тогда:
- может иметь место обрыв или плохой контакт в цепи питания, которая идет от выключателя актуатора на двери водителя к силовому реле (напрямую или через плату) к проблемному приводу;
- само реле неисправно или вышла из строя плата управления, порваны провода или нет контакта на клеммах моторчика или соленоидах актуатора;
- изношены шестерни актуатора с моторчиком, другие механически части, выгорела обмотка мотора или на соленоиде сгорела катушка;
Проверку следует начать с того, что требуется проверить подачу напряжения на неработающий привод. В норме напряжение должно возникать в одном проводе и только в момент активации функции закрытия. Если же активировать открытие, напряжение на данном проводе исчезает, при этом появляется на другом.
Если суммировать, становится понятно, что проверки требует каждый элемент ЦЗ, при этом особое внимание нужно уделять наиболее нагруженным участкам, которые могут повреждаться механически (гофры, изоляция проводов, шестерни, шланги, толкатели и т.п.). Если к целостности претензий нет, тогда следует провести диагностику контактов и клемм. Влага и окисление часто приводят к тому, что сигнал и напряжение пропадает.
Подведем итоги
Как видно, если не работает замок на дверях в автомобиле, причин может быть достаточно много. Однако с учетом приведенной выше информации становится понятно, что знание общего устройства и принципа работы вакуумных и электрических центральных замков позволяет быстрее локализовать проблему для точной диагностики и качественного устранения потенциальных неисправностей. Важно учитывать, какой тип ЦЗ стоит на машине, а также знать типичнее поломки замков одного или другого типа.
Рекомендуем также прочитать статью о том, как подключить USB к старой магнитоле. Из этой статьи вы узнаете о доступных способах модернизации старых головных устройств, чтобы иметь возможность слушать музыку с флешки, через AUX и т.д.
Это значит, что важно приобрести устройство, состоящее из надежных компонентов, а также правильно его установить. Только такой подход позволит получить долгую и безотказную работу центрального замка.
Читайте также: