Не работает центральный замок на ваз 2115 причины и их устранение

Опубликовано: 04.05.2024

Заехал ко мне как-то Дима Ne-fedor , разобраться со стеклоподъемником. Разобрались быстро, и тут я узрел творчество неизвестных установщиков сигнализации в виде привода ЦЗ в водительской двери. На мой вопрос о том, будем ли мы все это переделывать в нормальный заводской вариант Дима просто не нашел что возразить…

Лирическое отступление: ориентировочно с середины 2005 года в Самарах и десятках в водительской двери отсутствует электропривод, его заменил микровыключатель. Сложно говорить, чем руководствовались горе-рационализаторы. В общем чем-то руководствовались. Дескать, владельцу ВАЗа сигнализации — роскошь, он дверь ключиком закрывает, поэтому давайте упростим конструкцию — от ключика микровыключатель закроет остальные 3 привода.Что же изменилось?

Из двери водителя убран 5-ти проводной электропривод с его креплением, попутно еще перекроена проводка — уменьшена длина жгута в дверь водителя, исчезла 3-х контактная колодка под ЦЗ из двери пассажира. Убрана тяга от замка. И понеслось — кроят установщики сигнализаций что хотят…

В нашем случае это кроилово выглядело так:

Отверстие в замке, куда вставлена белая тяга от микровыключателя и есть старое заводское место крепления тяги к замку, гораздо более выгодное с точки зрения кинематики, чем то что выбрали сервисмены.

Грамотным решением если уж совсем не хочется ничего покупать видится снятие этой тяги, проделываение внутри нее отверстия по центру и вставка туда тяги от электропривода с последующим прикреплением ее к основной тяге при помощи стяжки. У меня было так сделано до переделки на заводской вариант.

Мы пошли другим путем…

Открутили 2 винта крепления корпуса микровыключателя…

… и разобрали его ради любопытства

А вот и недостающие комплектующие:

— втулка в замок двери (2101- что-то там), легко находится в свободной продаже
— электропривод замка двери 5-ти проводной (21093 — что-то там, можно использовать любой 5-ти проводной)
— тяга электропривода (комплект из 4-х штук был заказан в свое время из Тольятти)
— крепеж электропривода (резиновая втулка + пластиковая втулка, 2 штуки, тоже из Тольятти

Запрессовали втулку в замок. Втулка прессуется в разогретом виде, иначе вы просто срежете один из ее бортиков. Грели термопистолетом.

Крепеж электропривода крупным планом:

Он же в двери:
— сначала резиновые части

— затем в них — пластиковые

Вот и все, в строю снова заводские детали, которые гарантированно откроют нам дверь в летний зной и зимнюю стужу :)

Эпопея с установкой и регулировкой дверей завершена, а значит, пора переходить к дальнейшим доработкам — установка цз, сигнализации и ЭСП. об этих дополнениях к машине я думал давным давно, но вот пихать электрику в гнилые двери как то не хотелось, посему, установка этих допов произошла только спустя почти два года владением авто)

в этой записи мы рассмотрим установку ЦЗ и сигнализации, а так же их сращивание. установку ЭСП затрагивать, пока что, не будем. оставим это для другой записи)

для начала, при установке самого центрального замка надо определиться, чем, собственно, нам надо разжиться. а нужен нам сам блок центрального замка, активаторы (1 пятипроводной и 3 двухпроводных, обычных), фишки-колодки, провода, гофры стойка-дверь для проводов (если до сих пор никакой электрики не было, как, например, в моем случае с задними дверьми).

отмечу, что есть и иные варианты компоновки активаторов ЦЗ — 2 пятипроводных и 2 обычных (управление ЦЗ с обоих передних дверей), а так же 4 двухпроводных активаторов и 1 (или 2, как в предыдущем варианте) специального механизма-датчика с тремя проводками, который и дает команды на блок ЦЗ (грубо говоря, выполняет роль пятипроводного активатора). расписывать этот механизм-датчик смысла не вижу, я им воспользовался только потому, что он был в двери, которую я купил.

когда все необходимое замучено, подходит очередь за подключением. а как, собственно, подключать? я 3 года назад уже ставил ЦЗ и сигналку на свою волгу, но ничего никуда не записывал, потому сейчас я все это делал, будто в первый раз) для подключения рассматривал различные схемы, причем, среди них надо было выбрать такую, которая соответствовала бы распиновке моего блока ЦЗ (он, кстати, довольно редкий — но об этом позднее). в итоге, после определенных «умственных трудов» 😀 схему подключения я подобрал)

данная схема 100% рабочая, так как именно по такой схеме я и собирал цз на волге, на которой все это исправно функционирует уже более 3ех лет. нашел ее, кстати, тут на сайте, правда, не помню, у кого именно. автор, если ты узнаешь свою схему, обязательно напиши — укажу твой ник.

далее, после того, как мы определились с подключением, наступает черед монтажа. а это, замечу, самый муторный процесс в этом деле) для начала надо где то разместить сам блок ЦЗ. долго я думал, куда его приткнуть, ибо в пятнахе места как то не особо таки много)

кстати, немного о самом блоке и его особенностях. данный блок, именующийся РБД — реле блокировки дверей — найти довольно сложно. на него нанесена его же распиновка, из 8ми контактов задействованы только 6 (оставшихся двух, кстати, там нет вообще). схема, что я выложил выше, соответствует этому блоку и с ним исправно работает. производитель этого блока, вроде бы, город Калуга. есть, кстати, и другие подобные блоки, типа от приоры, но там присутствуют все 8 контактов и, возможно, распировка может отличаться. я же искал именно этот блок, так как на волгу ставил такой же и хоть и не помнил, как тогда подключал, но решил, что проще разобраться с тем, что когда то раньше уже делал, чем с чем то абсолютно новым)

итак, блок мы поставили. далее дело за малым — монтаж самих активаторов и проводки к ним.

на этом этапе монтаж цз закончен. все проверено, все работает. ура! 😀 (хотя, по этому поводу, все таки, случился один негативный момент, но опишу его в самом конце)

после цз наступает очередь и сигналки) по списку необходимого тут уже проще — нужно купить саму сигналку и крякалку, если таковой в комплекте не будет (как в моем случае). проводку и активаторы мы только что установили)

сигналка простенькая, но не плохая — на волгу два года назад ставил такую же, зарекомендовала себя хорошо. ну и смысла искать что то еще я не увидел)

в комплекте сам блок, датчик удара, светодиод, кнопка настройки, два пульта (кстати, очень гармоничные на вид и без притензий к качеству сборке и функционалу), проводка и руководство по установке.

с установкой сигнализации проблем особо не возникало, в руководстве все неплохо изложено. место установки блока, по понятным причинам, описывать не стану 😀 этот момент у каждого индивидуален) после монтажа блока цепляем к нему основной жгут и, согласно, руководству, сращиваем с проводкой автомобиля. для соединения проводов использовал специальные обжимные трубки и термоусадки — думаю, что такой метод соединения проводов не уступает по качеству пайке.

немного о самом блоке. идея доп.блока возникла давно, еще на первой стадии доработок по электрике в волге. изначально я все цеплял на прямую к различным источникам «+», иногда и от самого аккумулятора. потом я малость поумнел 😀 и понял, что это небезопасно — нужны предохранители. стал думать, как и куда и их пристроить, ведь висящие на проводах сопли я на дух не переношу. ну и выход был найден — необходимо пользовать волговский блок предохранителей. нашел место, пристроил, кинул на «+» аккумулятора провод, привел его в салон и размножил. ну и несколько ячеек оставил пустыми, для, как раз таки, подобных сигнализации случаев. кстати, «+» на блок сигналки и блок РБД я, так же, взял с этого блока предохранителей. у каждого устройства, соответственно, свой предохранитель.

самым сложным в монтаже сиги, как и в прошлых раз, оказалось скрещивание цз и функции открыть/закрыть двери самой сигнализации. в руководстве на этот счет есть три схемы — управление «+», управление «-» и управление при помощи изменяемой полярности. то, что у нашем случае используется третий вариант я помнил еще со времен волги (правда, как я это выяснил тогда — не помню. но выяснял не один день :D).

по схеме, вроде бы, все просто) однако, в процессе подключения я умудрился накосячить и сжег, сцуко, редкое РБД. пришлось в экстренном порядке снимать его с волги, а туда потом докуплю новое) ну и в схеме используется два пятиконтактных реле, а их тоже надо куда то приткнуть)

взял планку для монтажа активатора, согнул ее по месту, прикрутил саморезом к подкрылку и получил слот для 6 релюшек)

ну и на последок немного об открытии крышки багажника с кнопки пульта. еще со времен волги помнил, что с этим моментом тоже была затычка, но вот какая именно — не помнил. стал разбираться) и тут выяснил, что схема открытия кнопки багажника, которую я использовал ранее (в бж она есть) со схемой в руководстве работать, так же, не будет. пришлось переделывать подключение полярности кнопки открытия багажника и менять 4ехконтактное реле на 5 тиконтактное.

вышеописанный момент стал последним этапом установки сигнализации.

конечно, у всех сигналки разные и у кого то что то в подключении может разниться, но, надеюсь, отдельные изложенные моменты кому то помогут) да и мне самому в следующий раз, если буду что то куда то монтировать, будет проще разобраться в подключении и не потребуется вновь искать схемы)

выше писал про один негативный момент. в ходе первичных испытаний новоиспеченных электродоработок выявил безпричинное сгорание предохранителя цз. замыканий и т.д. нигде быть не должно, т.к. делал все в двойной изоляции и никак не «тяп-ляп». ну что ж, предохранитель я заменил и дальнейшие испытания ничего не выявили… поживем, увидим…

Не работает центральный замок от брелка на ВАЗ 2115

замок не открылся

Одна из проблем,с которой приходится сталкиваться на автомобиле ВАЗ-2115, после некоторого времени,не срабатывает от брелка сигнализации центральный замок. По незнанию,первый раз я поехал к специалистам в гаражи. Специалисты оказались бесполезными. Сняли обшивку,насоветовали мне кучу бредовых идей,вплоть до прошивки самой сигнализации методом,который сами и не знают. За установку обшивки хотели взять 300 рублей. Я им отдал 100 за то,что больше не буду обращаться к ним не по какому вопросу.

с брелка не открылась

А делать что то нужно. По этому поехал я на следующий день к профильным спецам,занимающихся непосредственно сигнализацией и установкой музыки. Этим и объяснять ничего не надо было.

Как хорошо,что есть люди,знающие свое дело и умеющие работать по своему профилю. Без них тяжело было-бы ориентироваться в ситуации,в которой иногда приходится попадать.

Немного пошутив на мои разговоры про то,что посоветовали ремонтники в гаражах,посмеялись и принялись за работу. Я посмотрел,что они делали и сделал вывод,что такое можно и самому без проблем сделать. Повозились они около получаса и все заработало.

Недавно центральный замок снова перестал срабатывать от брелка. На этот раз я решил сам проделать всю процедуру,которую провели специалисты в профильном сервисе.

снял заглушку с ручки

откручиваю ручку шуруповертом(можно отверткой)

Открыл дверь с помощью ключа,взял отвертку,шуруповерт и WD-40 для прочистки элементов замка. Сначала снял заглушку с дверной ручки,открутил с помощью шуруповерта два болта,крепящих ручку. Отсоединил от флажка закрытия двери пластмассовую заглушку. После этого снял обшивку с двери и отогнул резиновую шторку,чтобы приоткрыть элементы замка в двери.

снимаю заглушку ручки открывания замка

Дальше ничего сложного. Беру WD-40 и брызгаю на все элементы,находящиеся внутри дверки и влияющие на работу центрального замка,при этом постоянно открывая и закрывая защелку в двери. Конечно,если сам редуктор неисправен,то процедура эта не поможет,а в остальном чистка элементов центрального замка с помощью вэдешки помогает. В моем случае заедал еще и замок задней левой двери. Для нее я провел такую-же процедуру. Правые двери работали отлично.

отодвигаю резиновую шторку

После этого я понял,а зачем отдавать свои кровные 500 рублей за работу,которую можно провести самому бесплатно и теряя меньше времени на действия,не требующие высокой квалификации.

это элементы и не только нужно побрызгать вэдешкой

Дело сделано,заняло все это около 40 минут. После установки обшивки еще раз проверил работу центрального замка от брелка сигнализации. Все работает прекрасно. На сколько хватит не знаю,поживем-увидим.

Существуют причины по которым может отказать та или иная часть центрального замка, и о каждой мы расскажем ниже подробно.

Особенности ремонта

Если перестал работать центральный замок ВАЗ 2114, то нужно повести диагностику и найти причину поломки (автор видео — Николай Богданов).

Затем выполнить соответствующий ремонт. Проблемы с ЦЗ на ВАЗ 2114 чаще всего возникают при низких температурах и повышенной влажности. Причиной являются замки с соленоидами, которые устанавливаются с завода. Их лучше заменить замками с электромотором.

При неработающем приводе только на одной двери, необходимо проверить ее электроцепь на наличие обрыва путем прозвонки. Чаще всего оборванные провода находятся в гофре. Так как двери часто открываются и закрываются, изоляция и не выдерживает нагрузки. Восстанавливается обрыв путем замены провода и соединения оборванных участков с помощью соединения клеммами «мама-папа».

При отсутствии обрыва причина может быть в выходе из строя платы управления или реле включения. Может сгореть обмотка моторчика или соленоида, износится шестерни привода. В этом случае, возможно, потребуется заменить вспомогательный привод двери.

Инструкция по установке ЦЗ

Перед установкой ЦЗ следует изучить схему подключения

Фотогалерея «Схемы центрального замка»

1. Схема центрального замка ВАЗ 2114

2. Схема подключения ЦЗ

3. Схема подключения ЦЗ к сигнализации

Управляющий модуль ЦЗ находится с левой стороны под панелью. От него отходит 6 проводов. Чтобы установить ЦЗ, нужно отсоединить коричневый и синий провода.

Перед подключением необходимо проверить, чтобы в дверях были установлены активаторы с 5-ю выходами. Если они отсутствуют, их следует установить.

В автомобиле , отвечающий за открывание дверей, обычно белого цвета и соединен с 7 клеммой. Если нет соединения с клеммами 7 – 5, то 8-я клемма соединяется с коричневым проводом. Этот провод отвечает за открытие дверей. Клеммы 5 и 6 предназначены для закрытия дверей.

Для установки ЦЗ следует приобрести дополнительные элементы:

2-3 диода 1N4001 на 1А;
один диод марки 1N5401 на 3 А;
2 диода на 4 или 5 А, если отсутствуют отдельные выходы на поворотники.

Систему, которую все называют центральным замком, устанавливают не на всех легковых автомобилях ВАЗ-2110, а только на некоторой их части. Предназначением этой системы является одновремённая блокировка замков четырёх дверей, когда водитель при помощи ключа замка закрывает левую переднюю дверь своей «десятки». Аналогичная картина происходит и при нажатии кнопки блокировки замка водительской двери со стороны салона.

Есть несколько проблем, связанных с работой центрального замка на «десятках». Во-первых

, водитель должен знать, что ни в коем случае нельзя подавать длинный или частый импульс управления открытием или закрытием дверей, так как это может привести к выходу из строя активаторов, при помощи которых происходит срабатывание замка. Они расположены в каждой двери автомобиля ВАЗ-2110. При длинном импульсе, коллектор электродвигателя активатора разогревается настолько, что плавится пластмассовый щёткодержатель и его заклинивает. В этом случае активатор будет подлежать замене.

Вторая проблема

связана с предохранителем, который защищает электрическую цепь центрального замка, ведь при его отказе поиск неисправностей обычно начинают с проверки целостности этого предохранителя. Расположен он в неудобном месте, за монтажным блоком предохранителей в салоне автомобиля. Там его очень трудно найти среди жгутов проводов, а он при помощи изоленты привязан именно к ним. Стоит он в разрыве розового провода и заключён в стаканчик из пластмассы.

Ещё одной проблемой

, по которой центральный замок отказывается работать, является штекерный разъём, который находится под ковром в месте расположения ног водителя. Со временем там накапливается влага и происходит окисление контактов, из-за чего пропадает питание на активаторе.

Возможен также и отказ в работе блока управления модуля

центрального замка, в котором при помощи двух реле происходит подача напряжения на активаторы для открытия или закрытие замков дверей. Проверить его исправность можно путём подачи напряжения с аккумуляторной батареи на контакты разъёма модуля (белый цвет, восемь контактов), к которым подходят красный или жёлтый провод. Если замки срабатывают, значит, модуль неисправен.

Центральный замок автомобиля ВАЗ для владельца считается достаточно безопасным устройством. Шагая в ногу с прогрессом, человек стремится везде успеть. Такой вид транспорта, как автомобиль, давно стал не роскошью, а средством передвижения. По статистике, каждый второй человек управляет автомобилем.

Монтажный блок.
2.
Предохранитель на 8 А.
3.
Блок управления.
4.
Моторедуктор блокировки замка правой передней двери.
5.
Моторедуктор блокировки замка правой задней двери.
6.
Моторедуктор блокировки замка левой задней двери.
7.
Моторедуктор блокировки замка левой передней двери с контактной группой.
А
— к источникам питания;
В
— условная нумерация штекеров в колодке блока управления;
С
— условная нумерация штекеров в колодках моторедукторов блокировки замков.
Сегодня продукция отечественного автопрома особым спросом не пользуется, так как на рынке доминируют иномарки. Но не каждый может себе позволить иномарку. Поэтому люди покупают более дешевые средства передвижения отечественного производства. Одним из таких автомобилей является ВАЗ 2110, 2112, 2114, который отличался своей стабильной работоспособностью, дешевизной в ремонте и простым управлением.

Не работает центральный замок: признаки неисправности и причины их возникновения

Случается, так, что во время закрывания центрального замка, расположенного на водительской двери никаких действий на остальных дверях не происходит. Однако стоит немного пошевелить его, как тут же двери закрылись. Сразу понятно, что дело тут в наличии неисправностей в центральном замке и этому способствуют некоторые причины.

Среди всех возможных причин неисправностей можно выделить все самые основные.

Нет контакта в приводе

При такой неисправности контакты внутри привода управления необходимые контакты не замыкаются вовремя. Это происходит по нескольким причинам:

Регулировка тяги, которая соединяет кнопку замка и привод сделана неправильно. Эта причина способствует неправильному положению тяги и отсутствия контакта с электроприводом.
Кнопка задевает часть обшивки и не даёт возможности опуститься ей на необходимую глубину для обеспечения контакта тяги с электроприводом. Несмотря на то, что водительская дверь закрывается, сигналов на остальные двери так и не приходит.

Проверьте состояние металлической тяги.

Когда в работе центрального замка встречаются подобные неполадки, в первую очередь необходимо убедиться в том, что кнопка опущена до самого конца. Если же по какой-то причине этого не происходит, сначала осмотрите обшивку на наличие задиров, а после, осмотреть тягу на её ровное и точное положение.

Перегорел предохранитель

Если манипуляции с тягой центрального замка не приносят никаких результатов, и они никак не реагируют ни на открывание, ни на запирание, то в первую очередь необходимо проверить его электрическую цепь, а конкретно предохранитель. Потому, что на центральном замке он может выйти из строя не только при возникновении короткого замыкания в цепи, но и от возникновения малейшей перегрузки.

Предохранитель центрального замка указан маркером.

Перегрузка возникает чаще всего от недостаточного положения тяг, а также смазки в них во время зимней эксплуатации автомобиля.

Провода центрального замка перебиты

Разрыв проводов – не основная, но одна из причин выхода из строя центрального замка. Основная причина этому именно излом проводов в тех местах где на них приходится наибольшая нагрузка. Таким местом безусловно является проход гофры со стороны стойки и водительской двери. А так как именно водительскую дверь чаще всего открывают в любом автомобиле, то большую часть нагрузки достаётся именно ей.

Выявить подобную неисправность достаточно легко, необходимо лишь освободить один из концов гофры, в котором проходят провода в дверь и потянуть один из пяти проводов центрального замка. Как правило, они соединены в один жгут, либо идут рядом друг с другом.
После проведения таких манипуляций, провод который порван или перебит будет легко поддаваться среди общей кучи.
Если вы точно уверены в неисправности той или иной цепи, заменить её не составит труда, путём врезки нужного провода и дальнейшей изоляцией при помощи изоленты.
Когда провода перебиты или порваны в иным местах, найти неисправность можно только лишь путём прозвона цепи мультиметром.

Перегорел блок

Ещё одной причиной по которой возможен выход из строя центрального замка – это перегорание блока центрального замка. И для того, чтобы провести его диагностику, необходимо воспользоваться вышеназванным мультиметром и определить наличие напряжения на контактах блока.

Так выглядит иммобилайзер и блок ЦЗ за панелью приборов.

Обратите внимание, что во время диагностики необходимо воздействовать на замок в водительской двери, чтобы от него поступали импульсы на основной блок.

Активатор центрального замка неисправен

И последней причиной по которой центральный замок отказывается работать будет – отказ активатора на центральном приводе. Он может выйти из строя как по механическим причинам, ввиду износа трущихся деталей, так и ввиду воздействия на него внешних факторов влаги и коррозии.

В случае поломки самого активатора, требуется заменить электропривод на новый и провести его замену. Обратите внимание на тот, факт, что привод должен иметь пять проводов различных расцветок.

Возможные неисправности системы блокировки

Если при повороте ключа в замке или нажатии клавиши на пульте не будет происходить никакой реакции, это значит, что .

Все причины неисправности ЦЗ можно разделить на два вида:

технические;
связанные с климатическими явлениями.

В первом случае поломки возможны из-за неправильной установки или настройке системы блокировки. Возможен естественный износ после долговременной эксплуатации. Срок службы напрямую зависит от качества устройства.

Во втором случае ЦЗ может отказать под влиянием низких температур, он может заморозиться. Замок может не работать при попадании воды в механизм во время дождя или таяния снега.

ЦЗ может не работать из-за некорректно установленной или . В этом случае следует выполнить диагностику системы блокировки. Управляющий активатор устанавливается в дверь водителя. Как только срабатывает привод, по соответствующим каналам подаются сигналы остальным активаторам, согласно которым выполняется необходимое действие. Поэтому следует проверить работу замка с помощью ключа и кнопки на брелоке.

Если двери то закрываются, то нет, то причина может быть в цепи управления или нарушении целостности электрической цепи автосигнализации. Причиной несрабатывания ЦЗ может быть недостаточный заряд АКБ или сгоревший предохранитель. В зависимости от цепи, которая используется, может быть несколько предохранителей. Их нужно все проверить и заменить неисправные.

Предохранитель может сгореть как только его поставили, при коротком замыкании или перегрузке, например, при управлении ЦЗ с брелока, а не ручным способом. При теплой погоде причина в коротком замыкании, которое возможно при плохих контактах или обрыве цепи. Причиной поломки может быть неисправность блока управления ЦЗ.

Проверить работоспособность блока можно с помощью мультиметра, проверив поступление питания на активаторы. Подача тока на контакты блока осуществляется путем отпирания и запирания водительской двери. Если блок управления оказался поломанным, его нужно заменить.

Что может случится с замком – семь самых часто встречаемых поломок

Почему же центральный замок, установленный на ВАЗ-2114, перестал нормально функционировать? По большей мере отказы наблюдаются в слишком сырую погоду или из-за резких температурных перепадов.

Признаком надвигающихся проблем являются:

заклинивание;
частичное (или нечеткое) срабатывание;
слишком громкий лязг и шум редуктора.

Прежде всего, отказы происходят из-за выхода из строя электромагнитного реле, контролирующего питание ЦЗ. Убедиться, что виновато именно оно, несложно – достаточно на его место установить заведомо исправное.

Электрическое замыкание также часто является причиной отказа центрального замка. Здесь отыскать проблему будет гораздо сложнее. Потребуется протестировать проводку в цепи с помощью мультиметра, начиная с аккумулятора. Перед проверкой не забудьте отключить минусовую клемму на батарее.

Повреждение целостности цепи. В некоторых местах жилки из-за постоянно трения приходят со временем в негодность. Может в частности испортиться изоляция или разорваться проводок. Есть риск потери контакта из-за расшатывания разъемов либо их окисления.

В конструкции центрального замка имеются особые пружинки, похожие формой на букву «Г». Их предназначение – помогать при срабатывании тяги. Однако с течением времени они растягиваются и, наоборот, начинают препятствовать свободному движению названного выше элемента. Самый простой вариант устранения – просто убрать все эти пружины. Их отсутствие никак не сказывается на работоспособности ЦЗ.

Отказ блока центрального замка случается очень редко, тем не менее вероятность такого рода поломки сбрасывать со счетов не стоит. Разобраться с проблемой позволит обычный тестер. Следует, в частности, измерить напряжение непосредственно на контактах, выходящих из блока. Интересуют не конкретные показатели, а сам факт наличия питания. При отсутствии мультиметра проверку осуществляют по-другому:

берут достаточно длинный проводок;
один его конец присоединяют к минусу АКБ;
второй – к БЦЗ;
далее производят попытку закрыть/открыть замок.

Будет полезно: Замена задних амортизаторов ваз 2115: видео инструкция своими руками

Отсутствие результата указывает со всей очевидностью на отказ узла.

Еще из-за определенных перегрузок нередко перегорает предохранитель. Этому, в частности, способствует затрудненный ход тяг и пр. Часто подобные проблемы случаются с машинами, прошедшими тюнинг в кустарных мастерских, в ходе которых производилась замена дверных накладок. Из-за этого уменьшается зазор под обшивкой, что не дает возможности ходунку работать нормально. В результате сервоприводу требуется больше усилий для движения тяг, и это приводит к перегрузке цепи.

Вышел из строя активатор ЦЗ. Данный элемент принадлежит к числу наиболее уязвимых и капризных. Поломку может спровоцировать:

повышенная влажность;
износ;
образование оксидной пленки на контактах.

Нюансы проведения диагностических мероприятий

Тем, у кого машина снабжена противоугонной сигнализацией, следует в первую очередь проверить именно ее. В этом случае работоспособность центрального замка тестируют:

как с помощью дистанционного пульта;
так и отпиранием ключом.

На отказ сигнализации указывает свободное открытие-закрытие дверец вручную.

Далее рекомендуется убедиться, что аккумулятор не разрядился. Напряжение измеряют тестером, приложив щупы к плюсу и минусу. В норме показатель будет 11,5 вольта. С подсевшей батареей ЦЗ часто сбоит. При отсутствии мультиметра рекомендуется взять обычную лампочку на 12 В.

В целом же всегда начинайте проверку с самых простых действий. Только если данные меры ни к чему не приведут – приступайте к разборке дверец, причем начните именно с водительской.

Для установки любой сигнализации своими руками следует подробно изучить ее инструкцию.
В нашем примере мы рассмотрим установку сигнализации модели Starline A91.

Сигнализации этой фирмы отлично подходят для установки на автомобилях ВАЗ -2114 и ВАЗ -2115

Перед установкой сигнализации на автомобиль ВАЗ — 2115,2114, нужно хорошо представлять устройство автомобиля, а также определиться, что подключить к сигнализации.

Схема ВАЗ 2115

Приводятся подробные цветные схемы проводки ВАЗ 2115 (карбюратор, инжектор) с описанием электрооборудования для различных модификаций. Информация предназначена для самостоятельного ремонта авто. Многие электросхемы разделены на несколько участков для удобства просмотра через компьютер или смартфон, также имеются схемы в виде одной картинки с описанием элементов — для распечатки на принтере.

Если нужно раздавать питание внешним потребителям (видеорегистратор, фароомыватель, магнитола) при включении зажигания — взять питание лучше от аккумулятора через реле. По схеме 86 на кузов, 85 на зажигание (например жёлто-синий переключателя печки). Контакт 30 через предохранитель 30 Ампер к аккумулятору, 87 к потребителям. То есть получится при включении зажигания включится новое реле и питание будет идти напрямую от аккумулятора.

Модификации авто 2115

ВАЗ-2115. Самый первый автомобиль, который выпускался с 1997 года. На него устанавливался 1,5-литровый карбюраторный двигатель мощностью 76 лошадиных сил. Максимальная скорость составляла 165 км/ч, а время разгона от 0 до 100 км/ч составляло 13,2 секунды.

ВАЗ-21150. Очередная модификация, выпущенная в 1998 году, оснащалась 1,5-литровым карбюраторным двигателем мощностью 68 лошадиных сил. была снята с производства в 2000 году.

ВАЗ-2115-20. Выпущенная в 2000 году модификация автомобиля, оснащенная 1,5-литровым инжекторным двигателем ВАЗ-2111 мощностью 77,8 лошадиных сил. Максимальная скорость составляла 170 км/ч, а время разгона с 0 до 100 км/ч 14 секунд.

ВАЗ-2115-40. Модификация с инжекторным двигателем объемом 1,6 литра, которая выпускалась с 2003 года. Максимальная скорость автомобиля составляла 158 км/ч, а время разгона до 100 км/ч занимало 13,2 секунды.

ВАЗ-2115-91. Автомобиль с роторно-поршневым двигателем Ванкеля объемом 1,3 литра и мощностью 135 лошадиных сил. Максимальна скорость 190 км/ч, а время разгона до 100 км/ч составляет 9 секунд.

ВАЗ-21154. Последняя модификация автомобиля с новым двигателем ВАЗ-11183 объемом 1596 см3 и мощностью 81 лошадиную силу. Выпускалась с 2007 года. Максимальная скорость и время разгона до 100 км/ч точно такое же как у ВАЗ-2115-40.

Электрическая схема ВАЗ-2115-01

Годы выпуска 2115: 1997—2012г. Это схема с обычной кнопкой задних туманок (с фиксацией), люминесцентным плафоном подсветки салона, разъёмом на часы и 8-ми контактным разъёмом на проводку инжектора.

1 — блок-фары; 2 — противотуманные фары; 3 — датчик температуры воздуха; 4 — генератор; 5 — электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя; 6 — датчик включения электродвигателя вентилятора; 7 — выключатель подкапотной лампы; 8 — колодка для подключения к звуковому сигналу однопроводного типа; 9 — звуковой сигнал; 10 — датчик уровня масла; 11 — датчики износа колодок передних тормозов; 12 — датчик уровня омывающей жидкости; 13 — свечи зажигания; 14 — датчик-распределитель зажигания; 15 — коммутатор; 16 — блок управления электромагнитным клапаном карбюратора; 17 — электромагнитный клапан карбюратора; 18 — концевой выключатель карбюратора; 19 — датчик скорости; 20 — стартер; 21 — аккумуляторная батарея; 22 — реле включения противотуманных фар; 23 — датчик уровня охлаждающей жидкости; 24 — датчик уровня тормозной жидкости; 25 — выключатель света заднего хода; 26 — датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; 27 — подкапотная лампа; 28 — моторедуктор очистителя ветрового стекла; 29 — датчик контрольной лампы давления масла; 30 — колодка для подключения к электродвигателю омывателя заднего стекла; 31 — электродвигатель омывателя ветрового стекла; 32 — катушка зажигания; 33 — комбинация приборов; 34 — монтажный блок; 35 — выключатель стоп-сигнала; 36 — колодки, подключаемые к жгуту проводов системы впрыска; 37 — реле разгрузки выключателя зажигания; 38 — выключатель зажигания; 39 — лампа освещения вещевого ящика; 40 — выключатель лампы освещения вещевого ящика; 41 — выключатель обогрева заднего стекла; 42 — выключатель противотуманного света; 43 — выключатель противотуманных фар; 44 — переключатель наружного освещения; 45 — выключатель аварийной сигнализации; 46 — подрулевой переключатель; 47 — регулятор освещения приборов; 48 — лампа подсветки шкалы гидрокорректора; 49 — розетка для переносной лампы; 50 — боковые указатели поворота; 51 — выключатели в стойках передних дверей; 52 — плафон индивидуального освещения салона; 53 — электровентилятор отопителя; 54 — дополнительный резистор электровентилятора отопителя; 55 — переключатель электровентилятора отопителя; 56 — лампа подсветки переключателя электровентилятора отопителя; 57 — лампа подсветки рычагов управления отопителем; 58 — блок индикации бортовой системы контроля; 59 — маршрутный компьютер; 60 — выключатели в стойках задних дверей; 61 — колодка для подключения к часам; 62 — электробензонасос с датчиком уровня топлива; 63 — лампа освещения пепельницы; 64 — прикуриватель; 65 — фонарь освещения багажника; 66 — выключатель фонаря освещения багажника; 67 — плафон освещения салона; 68 — выключатель контрольной лампы стояночного тормоза; 69 — наружные задние фонари; 70 — внутренние задние фонари; 71 — штекеры для подключения к элементу обогрева заднего стекла; 72 — фонари освещения номерного знака; 73 — дополнительный сигнал торможения.

Полную схему одним файлом смотрите далее (клик для увеличения):

Здесь есть жгут карбюраторной системы зажигания с датчиком скорости, на инжекторе он не подключается. 4-й провод плафона салона — зажигание, чтобы при включении зажигания подсветка гасла сразу. Перемычка на Ш11 для дворников. На 2109 они питаются через предохранитель на моторчике (6-контактов), тут он не используется и потому к моторчику идёт 5 проводов.

Схема 2115 с «высокой» панелью 21083 аналогична схеме 21099 (за исключением заднего жгута).

Схемы жгутов проводов ВАЗ-2115

С 9-ти контактной квадратной колодкой на инжектор, нефиксируемой кнопкой включения зптф, и реле блокировки стартера (инжектор отключает стартер если двигатель запущен).

Центральный замок, или, как его кратко называют, «CH», является подходящей и необходимой вещью для любого автомобиля, позволяя владельцу открывать и закрывать любую дверь в автомобиле одним движением руки. Но бывает, что эта система перестает работать на сто процентов или некоторые ее части не работают должным образом.

Есть предпосылки, от которых та или иная часть центрального замка может отказаться, и мы подробно расскажем о каждой из них ниже.

Центральный замок не работает: признаки отказа и причины

Случается, что никакие действия не предпринимаются для другой двери, когда центральный замок, расположенный на двери водителя, закрыт. Но достаточно, чтобы переместить его, так как дверь здесь была закрыта. Сразу видно, что здесь есть дефекты в центральном замке, чему способствуют определенные предпосылки.

Среди всех вероятных обстоятельств дефекты являются наиболее важными.

Нет контакта с диском

При этой неисправности контакты внутри привода не замыкают нужные контакты. На это есть несколько причин:

Регулирование тяги , который соединяет кнопку блокировки и привод сделан неправильно. Эта причина способствует неправильному сцеплению и отсутствию контакта с приводом.
Кнопка касается части кожи и не позволяет опускать его на необходимую глубину для обеспечения тягового контакта с приводом. Хотя водительская дверь заперта, на другую дверь нет никаких сигналов.

Проверьте состояние стального прута.

Если такие проблемы возникают при работе с центральным замком, вы должны сначала убедиться, что кнопка опущена до самого конца. Если по какой-либо причине этого не происходит, сначала проверьте кожу для оценки, а затем ищите тягу к однородной и четкой позиции.

Был взрыватель

Если манипулирование центральным замком тяги не приводит к каким-либо результатам и они никоим образом не реагируют ни на размыкание, ни на блокировку, то сначала необходимо проверить электронную цепь, а предохранитель. непосредственно. Потому что в центральном замке он может выйти из строя не только при коротком замыкании в цепи, но и из-за появления мельчайших перегрузок.

Центральный замок помечен маркером.

В большинстве случаев перегрузка возникает из-за отсутствия положения шатунов, а также из-за их смазки во время зимней эксплуатации автомобиля.

Провода центрального замка оборваны

Обрыв провода. не главная причина, а одна из причин выхода из строя центрального замка. Основной причиной этого является разрушение проводов в местах их высокой нагрузки. Такое место, безусловно, представляет собой гофрированный проход со стороны стойки и водительской двери. А поскольку в большинстве случаев водительская дверь открывается в любом автомобиле, на нее уходит огромная часть груза.

Определить такую неисправность достаточно просто, вам просто нужно освободить один из концов гофра, в котором провода проходят через дверь и вытягивают один из 5 проводов центрального замка. Обычно они собираются вместе в одном ремне или идут вместе.
После таких манипуляций проволока, которая ломается или ломается, просто уступает середине обычной кучи.
Если вы уверены, что цепь неисправна, заменить ее будет непросто, вставив соответствующий провод и будущую изоляцию изолентой.
Когда провода оборваны или сломаны, вы можете найти неисправность, только позвонив в цепь с помощью мультиметра.

Раздутый блок

Еще одним условием выхода из строя системы центрального замка является выгорание блока центрального замка. А для его диагностики необходимо использовать указанный выше мультиметр и найти напряжение на контактах блока.

Так выглядят иммобилайзер и блок центрального замка на панели устройства.

Обратите внимание, что во время диагностики необходимо воздействовать на замок двери водителя, чтобы импульсы от него доходили до основного блока.

Неисправен привод центрального замка

И последнее условие, которое позволит центральному замку работать. это неисправность привода на центральном приводе. Он может работать как по механическим причинам, так и из-за износа трущихся деталей, а также из-за внешних причин воды и коррозии.

Если сам привод выходит из строя, замените привод на новый и замените его. Обратите внимание, что привод должен иметь 5 проводов разных цветов.

Принцип действия центрального замка на ВАЗ-2115

Центральный замок, работающий на водительской двери ВАЗ-2115, работает следующим образом:

Электропривод, установленный в двери, предназначен не только для управления замком, но и для подачи сигналов в центральный замок. Он, в свою очередь, посылает команды другой двери, чтобы открыть и закрыть дверь.
Для того, чтобы привод двери водителя был таким функциональным, он имеет до 5 проводов, в отличие от стандартных приводов из 2. Дополнительные каналы предназначены для связи с блоком управления центрального замка.

Причина для водителей и пассажиров.

Когда замок заблокирован, шток на двери водителя перемещается вниз, закрывая некоторые контакты на приводе. От этих действий центральный замок получает сигналы и посылает команды на исполнительные механизмы всех других дверных замков. Точно так же они обнаружены.

Читайте также: