Не работает центральный замок ниссан примера р12

Опубликовано: 25.05.2022

проблема с замком
периодически возникает проблема следующего характера ( сигналки нет ): достаю ключ из замка зажигания и машина сразу закрывается , открываю дверь снаружи ключом а она сразу закрывается обратно я уже не знаю что делать и где искать проблему может кто подскажет где смотреть

Валерий

Было похожее, сразу хотел разобрать жгут на левую водительскую дверь, дергал его, шевелил-хотел снять изоляцию и проверить провода-так он "холера" заработал нормально. Понимаю, что "косяк" где-то остался, но пока работает -не лезу.

nefilim.brest

нужно попробовать , но эта зараза время от времени работает нормально (((

spezura

У меня такой же прабл. давайте советы,господа примаводы.

Добавлено через 2 минуты
По-этому напилил болванок,чтобы не захлопнулась с ключами,как этим летом в Мозыре)))))))))))))))

nefilim.brest

я вот тоже подергал тогда пропала , а теперь обратно вылезла завтра поеду к автоэлектрикам пусть ищут , как что найду отпишусь:rolleyes:

spezura

nefilim.brest

провода от левой передней двери до кузова , сегодня был на сто сказали нужно менять центральный замок сейчас буду искать

Кирилл Кирилл

nefilim.brest, я бы сначала проводку в гофре (от двери к кузову) посмотрел. привод то сам по себе рабочий получается. может где провод на жгуте подломило, возраст как никак. на задних дверях (хлопушках) это обычная тема, думаю и тут (постоянно открывают закрывают провода гнутся) такая же проблема. как пошевелили так ведь заработало. на сто любят советы раздавать и ремонтировать методом художественного тыка.

bulba_man

слева от левой ноги под блоком предохраннителей есть накладка. под ней туева куча проводов.
там к кузову аккуратно прикручено белое крепление с клемой. вот она отвечает за цз (и ещё что-то). если её разъеденить, то замки захлопнутся и запищит зумер.
на 90% уверен, что у вас там плохой контакт. ибо чтоб провода перетёрлись/переломались, я считаю, нужно стопицот миллионов раз дверь открыть/закрыть.
у задней двери конструкция другая. там провода больше "крутятся" и изгибаются

Добавлено через 5 минут
хотя, может и сам замок в двери. ведь именно в нём всё спрятано. электрики там почти нет, кроме двух или трёх моторчиков, а вот механики там докерище. вот она-то и управляет всем, грубо говоря.

Кирилл Кирилл

так или иначе смотреть сначала проводку надо (один "болт" от предохранительного блока прозванивать начинать) а жгут на водительской двери в одной из бывших машин у меня таки перетерся/поломался. теперь буду знать где изначально рыть если и в моей такой глюк пойдет .

nefilim.brest

слева от левой ноги под блоком предохраннителей есть накладка. под ней туева куча проводов.
там к кузову аккуратно прикручено белое крепление с клемой. вот она отвечает за цз (и ещё что-то). если её разъеденить, то замки захлопнутся и запищит зумер.
на 90% уверен, что у вас там плохой контакт. ибо чтоб провода перетёрлись/переломались, я считаю, нужно стопицот миллионов раз дверь открыть/закрыть.
у задней двери конструкция другая. там провода больше "крутятся" и изгибаются

Добавлено через 5 минут
хотя, может и сам замок в двери. ведь именно в нём всё спрятано. электрики там почти нет, кроме двух или трёх моторчиков, а вот механики там докерище. вот она-то и управляет всем, грубо говоря.

Не работает центральный замок ремонт

Так или иначе, если центральный замок не открывает одну дверь или не работает полностью, данную проблему нужно решать, причем безотлагательно. Часто бывает так, что водитель в самый неподходящий момент не может открыть двери с пульта сигнализации или с ключа, замок может неожиданно закрыть все двери, когда ключи находятся в замке зажигания и т.п. Чтобы избежать подобных неприятностей, необходимо локализовать и устранить поломки ЦЗ.

Что делать, если перестал работать центральный замок

Центральный замок не работает

Начнем с того, что часто ЦЗ работает со сбоями в условиях повышенной влажности или во время сильных перепадов температур. Также неполадки могут возникать в результате ошибок при установке замка или его регулировки. Со временем дает знать о себе и естественный износ отдельных элементов устройства.

  • Первым шагом является диагностика оборудования. Обратите внимание, замок должен стабильно работать независимо от того, работает двигатель или нет, вставлен ли ключ в замок зажигания или же ключа нет. Прежде всего, должна нормально работать бортовая сеть машины, АКБ исправен и заряжен, а также нормально подключен к клеммам.

Что касается самого замка, фактически, это система выключателей, проводка и приводы. Центральный замок бывает электрическим (с электроприводом в виде соленоидов или мотор с механизмами), а также пневматическим (с вакуумным приводом, включающим в себя плату, компрессор и трубки).

  • Идем далее. Как правило, на автомобиле параллельно устанавливается сигнализация, причем замок срабатывает автоматически при снятии или постановке авто на охрану с пульта сигнализации. Так вот, если замок не работает с пульта, нужно проверить его работу от ключа или с кнопки.

Если в ручном режиме замок работает, тогда проблема кроется в неисправностях управляющих и электрических цепей сигнализации. Для начала, следует проверить сам пульт сигнализации, состояние его батарейки и т.п.

  • В случае, когда привод центрального замка не срабатывает совсем или работает частично, необходима более тщательная проверка. Например, в ситуации, когда полностью отказывает центральный замок, на замке вакуумного типа не будет слышно срабатывания компрессора, а на замках электрических могут раздаваться только еле заметные щелчки реле. В то же время на дверях не будут срабатывать кнопки для ручного открытия дверей.

Бывает и так, что все предохранители в норме, причем вручную центральный замок не открывается. В таком случае необходимо проверять подводящие провода, осмотреть клеммы и контакты на предмет окисления. Может так быть, что на входе актуатора попросту нет напряжения и управляющий сигнал не передается на двери.

Также не следует исключать вероятность того, что сломан «концевик» активатора водительской двери или имеет место обрыв проводов, провода отсоединены от управляющих клемм, плохой контакт на самих клеммах и т.д. В любом случае, сигнала управления не будет до того момента, пока контакты не восстановят.

Диагностика и ремонт центрального замка

Центральный замок не закрывает двери

Прежде всего, необходимо проверить, есть ли питание и подаются ли управляющие сигналы во время активации центрального замка автомобиля. Фактически, замеряется напряжение на клеммах. Параллельно оценивается состояние проводов, не допускается заломов или повреждения изоляции.

Если с проводкой все нормально, тогда потребуется проверить концевой выключатель. В ситуации, когда проблемным является именно этот элемент, потребуется ремонт «концевика» или его замена. Кстати, на электрических замках этот выключатель стоит обычно внутри привода.

  • Как уже говорилось, часто водители сталкиваются с тем, что центральный замок срабатывает, но функции нарушены (например, компрессор шумит или слышно, как щелкает реле). При этом двери могут не закрываться/открываться, замок работает не на всех дверях, двери постоянно открываются и закрываются произвольно и т.п. Однако при поверке вручную все или отдельные двери удается открыть и закрыть.

Так вот, подобные сбои могут возникать по причине того, что фиксация крепежа тяги от привода к замочному механизму нарушена. Такое может произойти как во всех дверях (нормально не работают все актуаторы), так и на отдельной двери. Поверка позволяет более точно локализовать проблему еще до начала разборки и ремонта ЦЗ.

Как отремонтировать центральный замок: вакуумный и электрический

Ремонт центрального замка

После предварительной диагностики зачастую удается более точно определить причину, по которой не срабатывает центральный замок или его работа сопровождается сбоями. Далее можно переходить к ремонту.

Начнем с вакуумного центрального замка. Как правило, замок данного типа отличается более долгой по времени работой компрессора (до 30 секунд и более) при двух характерных поломках:

  • параллельно, пока работает компрессор, двери машины открываются и закрываются постоянно.
  • на деле бывает и так, что двери (все или несколько) открылись или закрылись, но компрессор гудит еще долго (до момента, пока защита не отключит его в автоматическом режиме).

Второй тип поломки вакуумного ЦЗ говорит о более серьезной проблеме в плане ремонта. Если компрессор гудит, тогда могут быть такие поломки:

  1. не герметичны трубки магистрали;
  2. на плату не приходит сигнал об открытии/закрытии от концевого выключателя актуатора одной двери или нескольких;
  3. сигналы открытия/закрытия замков не распознаются компрессором, хотя доходят до него.

Для решения проблемы нужно сначала проверить магистраль к двери, на которой не срабатывает привод. Проблемный участок магистрали можно выявить по шипению выходящего воздуха. Трубки в этом случае нужно менять.

Если же дело не в шлангах, высока вероятность потери герметичности привода. Как правило, в приводе может быть повреждена мембрана или привод пришел в негодность. При этом запчасти найти сложно и часто приходится менять весь замок двери в сборе.

Обычно неверный сигнал будет идти только от одного провода, причем напряжение будет отличаться на проблемном проводнике по сравнению с остальными. Главное, обнаружить обрыв цепи. Часто повреждаются гофры в дверях. Если провода в норме, тогда отдельно проверяется концевой выключатель.

Завершает список возможных проблем сам компрессор, точнее, его клеммы. Для начала нужно разобрать блок компрессора и зачистить контакты клемм пневмодатчика сигнализации на открытие/закрытие. Зачастую, клеммы будут окислены. В случае, когда чистка клемм не дала результатов, необходимо проверять схему платы управления. Бывает, что в ремонте нуждается именно данный элемент.

  • Теперь рассмотрим ремонт электрического центрального замка. Такое решение проще и дешевле, однако, менее долговечно. Все будет зависеть от качества соленоидов. Как правило, недорогие детали выходят из строя в результате перепадов температур и влажности.

Первыми признаками проблем становится подклинивание соленоидов (периодическое), затем проблема прогрессирует. Полный выход из строя элемента означает, что замки на двери не будут открываться и закрываться.

Выбор и установка ДХО на авто
Рекомендуем также прочитать статью о том, как выбрать и установить ДХО на автомобиль. Из этой статьи вы узнаете об особенностях подбора ДХО, а также на что обратить внимание при установке дневных ходовых огней на машину.

Если произошло именно так, лучше поставить приводы с мотором или попробовать отремонтировать имеющийся тип актуатора. Если актуатор одной или нескольких дверей не работает, тогда:

  • может иметь место обрыв или плохой контакт в цепи питания, которая идет от выключателя актуатора на двери водителя к силовому реле (напрямую или через плату) к проблемному приводу;
  • само реле неисправно или вышла из строя плата управления, порваны провода или нет контакта на клеммах моторчика или соленоидах актуатора;
  • изношены шестерни актуатора с моторчиком, другие механически части, выгорела обмотка мотора или на соленоиде сгорела катушка;

Проверку следует начать с того, что требуется проверить подачу напряжения на неработающий привод. В норме напряжение должно возникать в одном проводе и только в момент активации функции закрытия. Если же активировать открытие, напряжение на данном проводе исчезает, при этом появляется на другом.

Если суммировать, становится понятно, что проверки требует каждый элемент ЦЗ, при этом особое внимание нужно уделять наиболее нагруженным участкам, которые могут повреждаться механически (гофры, изоляция проводов, шестерни, шланги, толкатели и т.п.). Если к целостности претензий нет, тогда следует провести диагностику контактов и клемм. Влага и окисление часто приводят к тому, что сигнал и напряжение пропадает.

Подведем итоги

Как видно, если не работает замок на дверях в автомобиле, причин может быть достаточно много. Однако с учетом приведенной выше информации становится понятно, что знание общего устройства и принципа работы вакуумных и электрических центральных замков позволяет быстрее локализовать проблему для точной диагностики и качественного устранения потенциальных неисправностей. Важно учитывать, какой тип ЦЗ стоит на машине, а также знать типичнее поломки замков одного или другого типа.

Как подключить USB к магнитоле старого типа
Рекомендуем также прочитать статью о том, как подключить USB к старой магнитоле. Из этой статьи вы узнаете о доступных способах модернизации старых головных устройств, чтобы иметь возможность слушать музыку с флешки, через AUX и т.д.

Это значит, что важно приобрести устройство, состоящее из надежных компонентов, а также правильно его установить. Только такой подход позволит получить долгую и безотказную работу центрального замка.

Началось все в далеком 2013-м году, в день покупки автомобиля. Напомню для тех, кто не знает – ниссан я купил у близкого родственника, автомобиль знал с его рождения и в том, что скрытых проблем нет, был уверен. Итак, утром сел за руль, а уже к вечеру услышал треск в пассажирской двери при закрытии замка. Ради справедливости стоит заметить, что машина не нова, а по моим меркам – довольно старая (прошлую продал трехгодовалую), и то, что в ней обязательно будет что-то периодически ломаться, я был готов.

Причиной треска стала банальная пластмаска, внутри которой ходит шестеренка. Пластмаска ломается, и шестеренка проскальзывает по ней, издавая треск. На работу замка это не влияет никак. Можно смириться и сделать вид, что так и должно быть.

Вариант 1. Ремонтируем треск замка своими руками.

Первый вариант предусматривает, что у Вас, как и у меня, шило в заднице, и мириться с треском Вы не согласны. Покупать новый замок – путь для слабаков. Итак, погнали:

1) Для начала снимаем дверную карту. Это самая простая часть. Для этого надо выкрутить три шурупа: первый в дверном кармашке, второй под заглушкой возле ручки, третий в передней части карты, тоже под заглушкой.

2) После того, как выкрутили шурупы, надо отщелкнуть пистоны. Для этого нащупываем снизу дырку в карте и за нее дергаем. Пистоны отщелкиваются легко. Их много, и аккуратно по периметру карты оттягиваем ее. После того, как все пистоны вынули, приподнимаем карту немного вверх и снимаем. Только не спешите ее дергать – там еще есть провода. К слову, чтобы легче было работать, можно опустить стекло.

3) Далее отключаем провода. Первый провод ведет к кнопке ЭСП. Второй ведет к лампочке открытия двери. Третий – это тросик от дверной ручки. Вынимается силой. После отключения всех трех проводов можете дверную карту отложить в сторону – пока она нам не надо.

4) Под картой видим металлическую пластину, закрывающую дыру в филенке. Откручивается она легко – ключом на 10 опять же по периметру. Но не спешите ее дергать. Я вначале думал силой вынуть, но что-то внутри подсказало это не делать. К пластине прикручено стекло. Вот его-то и надо снять. Для этого опускаем стекло почти в самый низ, пока на уровне технических отверстий не окажутся два болта. Те, кто делали шумку в моей машине, зачем-то закрыли виброй эти самые технические отверстия – пришлось проделывать в них дыры. Откручиваем два болта, и стекло можно вынимать, поднимая руками вверх. Металлическую пластину теперь тоже можно снять. Целиком я ее не снимал, просто отодвинул для доступа внутрь.

5) Далее откручиваем наружную дверную ручку. Для этого смотрим на дверь с торца – видим три винта, выше какую-то пипку и еще выше черную круглую заглушку. Отклеиваем ее и видим шестигранный винтик. Ключом T15 откручиваем, но не прикладываем силу, так как с другой стороны стопор. Когда он остановится – прекращаем крутить и отверточкой, обернутой в тряпочку, поддеваем заглушку дверной ручки. Говорят, ее можно вынуть и рукой, но у меня это не получилось сделать. Далее, когда заглушку вынули, саму дверную ручку сдвигаем назад и тоже вынимаем. С внутренней стороны двери пластиковый крепеж ручки вынимаем так же, сдвигая назад.

Будьте аккуратны с шестигранником – он из мягкого металла, очень легко слизывается. После нескольких снятий пришлось его рассверливать.

6) Ну и финал – вынимаем замок. Для этого просто откручиваем три винта с торца – замок отпадет сам по себе. Остается только просунуть руку и взять его.

7) Итак, замок у нас на столе. Поперву разъединяем его на две части. Крепятся они защелками и трудностей у Вас возникнуть не должно. Пластиковые вынимаются легко, металлические – методом поддевания отверткой.

8) Вынимаем моторчик замка. Будьте внимательны – при этом у меня отпала пружинка. Было сложно сообразить, где она была, что отняло у меня уйму времени. На фото выше видно ее положение.

9) Ну и вынимаем сломанный элемент. Он похож на Микки-Мауса с сигарой в зубах. На фото я трещину отметил вставленной отверткой. В зависимости от того, с какой стороны трещина, у Вас будет треск при закрытии либо при открытии. От этого суть не меняется. Чтобы вылечить треск, нам понадобится скоба от степлера и паяльник. Ну и как всегда я вдруг вспомнил, что забыл скобы на столе дома. Пришлось изобретать велосипед. Тут под руку попал предохранитель. Отколупав от него ногу, а кусачками выгнул нужную по форме скобу, причем она получилась толще обычной, меньше по размеру и с загнутыми внутрь ножками.

Дополнение: скоба долго не прослужила. Буквально через несколько недель треск вернулся. Несколько раз вновь паял скобами, но результат все время один. Тогда на выручку пришла сеточка от заварничка, которые продаются в магазинах типа «все по 5». Сеточку я впаял по периметру, а сверху еще прошелся «холодной сваркой» (пластилин такой), с тех пор у меня проблем больше не возникало.

10) Ну и процесс пайки. Оказывается, не все знают, как это делается, поэтому рассказываю. Пинцетом прикладываете скобу к сломанному месту и паяльником придавливаете. Скоба от паяльника нагревается и сама впаивается в пластмассу. Надо только в нужный момент остановиться, чтобы, будучи увлеченным, не расплавить весь пластик.

11) Ну и сборка в обратном порядке. Сложностей у меня не возникло. Главное при этом следить, чтобы не осталось лишних деталей. Ну и если Вы цените тишину, то можете сразу проложить где надо антискрип, чтобы пластик на дорожных неровностях не сводил Вас с ума.

Вариант 2. Ремонтируем дверь, которая не открывается снаружи.

Как Вы поняли по вышеизложенному, в замок я лазил не раз, и не два. Результатом частого разбирания двери стало то, что она перестала открываться снаружи. Приходилось, как в жигулях, садиться за руль и тянуться к пассажирской двери, чтобы пустить в авто жену. Поэтому пришлось вновь лезть в замок и искать, в чем же причина.

Вариант 3. Ремонтируем дверь, которая не закрывается.

Если у Вас дверь не открывается снаружи – это полбеды. Куда хуже, когда дверь не закрывается(!), а Вам ехать через весь город. В итоге окна нараспашку, дверь держит жена рукой.

Причина этого все в тех же механизмах, которые мешают тросику (ведущему к внутренней ручке) вернуться назад. Тросик держит дверь открытой. Просто попробуйте сами – внутренняя ручка ходит легко, ее ничто не держит.

Лечится все банально просто – разберите замок, и в момент, когда Вы откроете корпус замка – она сама вернется на место. Было у меня так несколько раз, и каждый раз тросик отщелкивался сам, когда я разбирал корпус замка.

Но проблему надо выяснить, и, держа замок в руках, мне удалось смоделировать эту ситуацию. Причина все в той же черной пластмаске. В момент, когда она выпала, металлическая пластинка (которую дергает тросик) может просто-напросто за нее зацепиться и не вернуться назад. Получается точно та же ситуация, если бы Вы все время тянули внутреннюю ручку. В момент же, когда вы разбираете корпус, Вы еще сильнее натягиваете тросик, и металлическая пластинка выходит из зацепления и отщелкивается.

Проблему эту не встречал ни у кого, но если Вы столкнулись с первыми двумя, то будьте готовы и к третьей, чтобы она не стала для Вас сюрпризом.

Вариант 4. Меняем замок к чертовой бабушке.

ВНИМАНИЕ! Лимит по количеству фото для моего аккаунта исчерпан, поэтому дальше много букав и мало картинок

Как Вы заметили, замок ниссана – это моя беда. И после N-дцатого разбирания двери я, наконец, смирился с мыслью, что замена замка неизбежна.

Стоимость нового замка нереально высока (каталожный номер 80500AV60B, купить можно тут точкалояльности.рф/search/?q=80500AV60B). Мне порой кажется, что менеджеры, формирующие цены на оригинальные детали, ставят нулики от фонаря. За б/у замок на разборке хотят не многим меньше, а порой и еще больше. На драйве мне посоветовали купить сразу дверь в сборе, разбарахолить ее, а замок оставить себе. Так, вероятно, выйдет намного дешевле, но заниматься подобным у меня не было ни малейшего желания.

И вот, в очередной раз просматривая записи на драйве, вспомнил, что много частей взаимозаменяемы с деталями Renault Megane II, которые стоят в разы дешевле. И подумал – с чем черт не шутит. Многие на ланос ставят замки с лачетти, а эти две машины не только разного класса, но и разных годов. Поэтому две похожие машины одного концерна должны иметь схожие детали. Быстрый поиск по интернету привел меня к замку за 45$, и это не самый дешевый вариант. Но тут меня зацепила гарантия возврата в течение 14 дней. Т.е. если мои надежды провалятся и он не подойдет на примеру, я смогу его вернуть, потеряв только на доставке. Что ж, аргумент весомый, и уже через 10 минут замок был оплачен и ожидал отправки.

Сразу говорю, что замки идентичные. Корпус слегка отличается мелочами, которые на работоспособность не влияют. Оба тросика короче сантиметра на два. Если с тросиком, идущем к внутренней ручке, это не критично, то тросик к наружной ручке подвел. Был бы он хотя бы на пол сантиметра длиннее – вопросов бы не было, однако… Да что однако. Разобрал я оба замка (делаю это с закрытыми глазами) и поменял тросики местами. Делается это не сложно, но надо иметь тонкий инструмент. Натягиваете тросик, как бы открывая машину. При этом рычажок замка сдвигается. Фиксируете его тоненькой отверткой. После этого тросик становится подвижный (не натянут), и, поддевая его круглогубчиками либо каким-то крючком, выводите из рычажка. Когда его ничего не держит — вытягиваете из корпуса наружу. Так же вставляется новый тросик.

Может, кому-то будет проще перебросить внутренности замка. Я ограничился заменой тросика. В итоге через 10 минут замок уже стоял на машине и выполнял свои функции. Операция прошла успешно.

С тех пор прошло около года, проблем с замком больше не было ни разу. Дверь отлично открывается и закрывается, а больше всего радуется моя жена, которой больше не надо ждать, пока я усядусь и дотянусь до двери, чтобы ее открыть.

А куда я дел старый замок, спросите Вы? Повесил на мосту влюбленных, с подписью: "Люблю я свой ниссан, а он меня все чаще и чаще"

Дополнение. Замена резинок на ключе

Проблема с замком довольно распространена у примераводов, но проблема с ключом вообще неизбежна. Так уж повелось, что в примерах ранних годов есть общая проблема – кнопки на ключе имеют свойство продавливаться. Более поздние модели комплектовались пластиковым выкидным ключом и такие трудности у них отсутствовали. В общем, достался мне ключ с продавленной резинкой. Закрывалась машина отлично, а вот с открытием возникали трудности. Немного поспрашивав драйвовцев и погуглив, нашел возможные причины и пути их лечения. Итак, поехали:

1) Вам повезло, если у Вас всего-навсего продавилась резинка. Лично мне повезло. В этом случае достаточно просто купить новую. Стоит она не дорого, от 280руб. Каталожный номер резинки 282689F904, заказать можете на любом сайте, например, точкалояльности.рф/search/?q=282689F904. Если Вы дружите с китайскими аукционами, то Вам эти кнопочки встанут еще дешевле.

2) Немного хуже обстоят дела, если у Вас сломалась кнопка. Тут понадобится новая кнопка, которую можно купить в радиомагазине, ну и человек с паяльником и прямыми руками. Немного терпения, и после операции можно пользоваться ключом.

3) Ну и совсем Вам не повезло, если в процессе эксплуатации Вы сломали плату. Я очень переживал, что так оно и есть и моем случае. Судя по слухам, новая плата Вам обойдется в 10 раз дороже резинки.

Какой бы из вариантов не был в Вашем случае, Вы всегда можете решить проблему кардинально, просто купив новый выкидной ключ от пример более поздних моделей, например, вот тут.

В общем, как я уже написал выше, мне повезло и под замену попали только кнопочки-резинки. Разбираем ключ – тянем две половинки в разные стороны. На ключе есть выемка, можем помочь себе, например, плоской отверткой. Я же сделал все руками. Далее надо отсоединить плату от кнопок, для этого находим два усика и разводим их. Осмотрите плату, можете почистить ее, заменить батарейку. В общем, немного обновить ключик:) Ну и далее собираем все в обратном порядке.

К сожалению, фото не делал, так как работы тут меньше, чем все это дело расписывать и фотографировать. Думаю, и без фото разберетесь без проблем. Цена вопроса не очень большая, так что лучше заблаговременно заменить резинку, нежели потом впаивать новые кнопки, или, что еще хуже, покупать новую плату.

Ну и напоследок секрет, который мне подсказал 72olko . В примере при нажатии открытия двери открывается только водительская. При повторном нажатии открываются все двери. Алгоритм очень удобен, но в моем случае лишний, так как по большей части я езжу вдвоем с супругой. Чтобы лишний раз не нажимать кнопку и тем самым увеличить срок службы новых резинок, можно заставить машину открывать все двери с первого нажатия. Для этого подойдите к авто, нажмите обе кнопки на брелке одновременно и подержите 10 секунд. После это Ваш ключ будет работать как в обычной машине – просто открывать и закрывать двери.

FakeHeader

Comments 21

Наконец пришел замок как у автора от Renault. Пришлось самому рискнуть и прикинуть номер детали-и все подошло!

Номер детали (замок): Renault 82 00 027 779 — Замок двери передней правой.
Короче единственное что надо сделать это короткий тросик поставить со старого замка по тому что рено короткий. Теоретически наверное его можно поставить с родным тросиком нового замка-так как он идет к наружной ручке и она рядом, но я не стал мчаться и поменял. в новом замке корпус легче снимается (тонкий). Но я так и не понял как снять тросик без того чтобы не выломать его крепление в корпусе замка, он (кожух троса) там вклеен на входе в замок, но так новый пришел с повреждением именно в месте входа короткого троса-вопрос отпал, выломал и со старого)))

Пришло и мое время… Скрежет-крик замка вернулся. Сначала дверь просто не закрывалась центральным замком и ночью машина оставалась не закрытой на замок, потом не уверенно через нас скрипел, то скрипел то нет… Теперь орет как раньше.
Наверное париться разбирать опять не буду. Поставлю как автор новый от Рено. По тому что оригинальный за почти 12 тыс. Это слишком для такой старой тачки.

прошло больше месяца-полет нормальный, все работает! проволока держит.

Разобрал сделал!
пишу для тех кто сам решил сделать. Купил машину в Финке и соответственно сервис или новый замок это дорого по сопоставлению со стоимостью авто. Решил попробоват сам а если сломается то куплю замок от Рено как автор по тому что 120+евро за него отдавать не прилично. Разборка вся как в описании, читайте каждый шаг и аккуратно разбирайте, я к пример обломал усы на основании скрытой части ручки двери (наружней) что не влияет на работу но не приятно…надо было просто бть аккуратней.
Короче я сделал так, до детали добрался и с торцвой части нагрев скрпку пропаял 2 отверстия — каждое с разой стороны облома. Потом взял проволоку от таких вещей которыми скручивают порвода при продаже, такая изолированная мягка проволока которая держит вместе ровода наушников. кабелей USB и других когда достаешь их из коробки. у меня она осталась от парктроников. после того как прожег отверстия мелкой медной скрепкой (которая пригодилась потом при надвании троса), аккуратно завел в них проволоку и скрутил плоскогубцами (осторожно по тому что проволока рвется легко) а саму трещину залил суперклеем…он конено просто так не держал (как и всегда в нужных ситуациях он не работает) хотя смазки в той зоне не было…но когда ты так скручиваешь проволокой и заливаешь им соединение он со временеи твердеет и становится как пластмасса. по этому его всеравно стоит заливать. для ИДЕАЛА конечно эпоксидка но она стоила в магазе 10 евро и я не стал ее брать ради одной капли. соответственно все отремонтировал и собрал. внимание! самое противное это пластмассовая крышка механизма замка! очень геморно снимается и сам трос надо снимать и надеваьт пока крышка полу снята. Там много элементов по этому проверяйте в руках как все ходит…до обратной сборки. ПРОВЕРЯЙТЕ работу замка до полной обратной сборки-у меня соскочили детали и не работала наружная ручка! я опять разобрал замок (там соскачили детали) и сделал. и потом уже все собрал обратно. Делал это вчера и решил пока есть настроение отписаться. надеюсь скрутка прослужит долго…варианты как писал автор со скобой это конечно херня-понятно что оно не держит, скоба под перепадом температур и нагрузок разжимается и неизбежно выпадает…а петля из проволоки да еще и с эпоксидкой-это должно служить долго! и я думаю навсегда! но посмотрим что время покажет. если сломается отпишусь обязательно по тому что понимаю людей которые не хотят платить такие бабки за такую мелкую трещину. если сломается сделаю все с эпоксидкой и только еслионо не сработает куплю новый замок. но с петлей должно держать. если не отписался значит все работает. Запасайтейсь 1-2 часами на рмонт и желательно не на улице. сейчас работает вс как в сказке-тихо и четко-не стыдно теперь людям дверь открывать

Да, конечно номер бы замка от Рено-это бы было решение всех проблем.

Доброго, от пруля я так понимаю не подойдёт? …и сколкьо контаутов, есть 4 и 6 в продаже на Рено Меган 2

кол-во контактов см.на фото, уже не помню. А подойдет от пруля или нет — не знаю. Попробуй, расскажешь

У меня визжал замок при открытии. Почитат сатью, нашел БУ замок от англичанки. Взял микимауса с сигарой и вставил в свой замок.
Но когда собрал замок и поставил на место, то он не заработал. Ручка работает, открывает и закрывает, а вот замок не закрывается.
Я может что-то упустил, может кто подскажет?

Быть может, что-то не так поставил. попробуй проанализировать фото замков из сети со своим и поискать, что стоит не так.

Спасибо статья очень помогла, и кстати про шестигранник который Т15 он слизался и я просто перевернул его и вкрутир там с другой стороны под фигурную отвертку, это так остальным на заметку)

Это жесть какаято ! Писал наверно дольше чем ремонтировал? Блин я чет сцу теперь лезть в замок

не бойся, ничего там сложного нет.

Конечно с твоими то описаниями, молодец, так все по каждой мелочи написал, я сохранил, собирусь духом когда так и полезу! А что в Сиднее нельзя в сервис обратится, или другая причина?

может кто знает, замки с праворульной и леворульной одинаковые? и почему бывают 4 и 6 контактные?

Были проблемы с открытием замка двери переднего пассажира, достал замок, разобрал. Но у вас в Варианте №2 говорится про выпадающую пластмаску, но у меня она сидит надежно в креплении и не выпадает, однако замок с первого раза мог не открываться (особенно по утрам, холодно что-ли?). Замок очень тяжело собирается (испытание для нервной системы), не советую его разбирать без острой необходимости.

В процессе разборки двери наткнулся на одну железку (www.drive2.ru/b/2376163/?…EASIFXEJZDyniKDZ0xcc19jN4), так и не понял ее функционала, подскажите для чего она?

Надо бы номер замочка закинуть для облегчения поиска.

Хорошее замечание, спасибо.
Номер ниссановского замка добавил, а вот реношный хоть убей найти не могу.

Всем привет!
С покупки машины не работает ЦЗ на задней правой двери. Сначала я не понимал, почему открывая дверь, орет сигналка, оказывается супруга открывала ее за секунду до того, как я успевал снять с сигналки. В итоге последние месяцы закрываем принудительно, но уж очень это неудобно, лезть в авто только с одной стороны. Так что наконец решил заглянуть туда.

Придется разбирать. Хорошо, что тут у меня уже есть опыт. Но все же повторюсь))

Ручку держат три болтика, под кнопкой четвертый. Пятого болта, как спереди, здесь нет, так что после откручивания и демонтажа этих элементов карта просто снимается.

Старая шумка изорвана, уже кто то сюда лазил. Содрал и выбросил ее, в лучшие времена обновлю. Полез смотреть — к замку подходит провод с двумя жилами.

Вытащить разъем, не зная как (ничего же не видно) не получилось, поэтому решил снять замок целиком, ну и как следует проверить.
Для этого в первую очередь отодрал самоклеющийся кружок на двери (мог этого не делать, так как закручено не было).

Под ним болт под шестигранник, который держит вставку ручки. На передних дверях под ней скрытая личинка, тут же просто муляж. Откручиваем, вынимаем вставку. После, сдвигаем назад до щелчка саму ручку и тоже вынимаем.

Далее, Сдвигаем внутреннюю часть ручки, которую видно на фото выше, чтобы она освободилась и немного провалилась внутрь двери. После переходим к замку и откручиваем три болта крепления замка, после вытягиваем его.

Теперь с фишкой. Оказалось все просто (относительно). Нужно оттягивать плоской маленькой отверткой язычок фишки и одновременно вытягивать ее из разъема. В общем то так снялось без проблем. Окончательно вынимаем замок.

Пошел я тестить замок. Разъем имеет 4 пина, но используются только два.

Сначала подавал 12 вольт, замок щелкает. Потом решил проверить и подал 5 вольт. Тоже щелкает, тоже работает. Странно. Понес, подключил еще раз — не фурычит.
Следующий шаг — проверяю напряжение на самом проводе. Воткнул провода в разъем, нажимаю кнопочку — проскакивает на момент напряжение 8.9 в. Второй раз нажимаю — проскакивает 4,2 в. Третий — 9,3 в. Короче то ли импульс слишком короткий, чтобы сработало, что ли непонятно что. Подумал я — может провод в двери перетерся и контачит плохо, поэтому и ведет себя так. Поэтому полез дальше.
Снял пластиковую заглушку в салоне и нашел выход косы из двери.

В разъеме нашел нужные мне провода, это желтый и зеленый, каждый свободно звонится до фишки замка. Проверяю напряжение на разъеме в салоне — то же самое. Появляется на момент и каждый раз тестер показывает разную напругу. На этом у меня кончилась квалификация и я пошел все собирать обратно.
Насколько я понял, с проводкой и с замком у меня все хорошо, что не работает я не понял.

Поэтому просьба к вам, может у кого такое было! Буду рад идеям и советам. А то сам уже в ступоре))

P.S. Пока собирал все обратно, обнаружил нерабочий фиксатор ручки. Как я писал выше, вставка двери ручки вытащилась очень легко, и не потому, что я ее открутил, а из за убитого болтика, который как следует не может ее притянуть — не хватает длины, сорвана резьба.

Так как нужно было собирать все назад, а замены такому болтику у меня нет, пришлось приклеить к шляпке кусочек ластика. Благодаря этому, дойдя до слизанной резьбы, уже все прижалось как надо. ТАк что одну проблемку я решил.

Nissan Almera N16 2004 г.в. 140000 пробег. Перестал закрываться (открываться) центральный замок с кнопки ключа. Батарейку поменял - не помогло. Сигнализацию не ставил. Внутри салона на водительской двери кнопка блокировки всех дверей работает.

попробуйте обучить ключ

При наличии второго ключа гораздо проще определить, причина в блоке доступа или в "схемке" ключа.

to *АвтодeД: Второй ключ есть. Бывший хозяин сказал, что он не работает, наверное, батарейка села говорит. Я им не пользовался ни разу, но вчера пробовал и в него батарейку новую поставить, не работает всё-равно. Одновременно, как перестал открывать ключ, перегорели сразу две лампочки ближнего света, совпадение это или нет х.з. , но только, обычно, они перегорали по одной и раз в год где-то. может скачок был какой-то. Завтра с утра попробую обучить ключ.

Если при работающем движке, контакт с аккумулятором из-за окисленных клемм (даже кратковременно) нарушается, могут быть скачки напряжения в борт. сети с непредсказуемыми последствиями.

to kuembala: Получилось обучить ключ. Заработал :-) Но вот только по этому алгоритму -

1. Открываем замки всех дверей (водительской кнопкой в салоне)

2. Ключ в замке зажигания 6 раз быстро повернуть туда обратно из крайнего левого положения "LOCK" (когда ключ можно достать) в положение, когда лампочки уже загораются, но стартёр ещё не крутится "ON". Поворачивать нужно очень быстро (может даже не будут успевать загораться лампочки), нужно уложиться в 10 секунд. Конечное положение: ключ в крайнем левом положении.

3. Затем сразу повернуть ключ в среднее положение "ACC".

4. Через несколько секунд должны дважды моргнуть указатели поворота.

5. Удерживаем на ключе кнопку "ОТКРЫТЬ", и нажимаем на ключе кнопку "ЗАКРЫТЬ" 3 раза. Отпустить кнопку "ОТКРЫТЬ", примерно в месте с кнопкой "ЗАРЫТИЯ".

Процедуру 7 можно не выполнять, если нет второго ключа.

6. Один раз моргнут указатели поворота. Если этого не произошло, значит ключ не обучился. (Пробуем повторить заново.)

7. Далее повторяем процедуру 5-6 для второго ключа (иначе он перестанет опознаваться машиной).

8. Поворачиваем ключ в замке зажигания в положение, когда загораются лампочки. Дважды мигнут указатели поворота. Обучение завершено.

Вытаскиваем ключ и пользуемся.

Напоминаю, что модуль дистанционного открывания дверей никак не связан с иммобилайзером, поэтому если машина отказывается заводиться от данного ключа, то это совершенно другая история.

Читайте также: