Не работает клаксон шкода октавия а5
Опубликовано: 15.05.2024
Skoda Octavia 2012, engine Gasoline 1.6 liter., 102 h. p., Front drive, Manual — vehicle breakdown
Comments 24
Смею предположить, что предыдущий хозяин снял мультируль и поставил обычный без кнопок и не стал менять кодировку подрулевого блока.
Если машина стоит на месте то и не будет, в Октавии в прошивке Сигнал работает только в движении. И реле нет.
Это в каких октавиях только в движении?))
А5 ФЛ 2012г года, сколько было ситуаций на парковке и светофорах когда в тябя задом пятяся, а ты бибикнуть не можешь. Но это сток прошивка и меняется, а реле и предохранитель были не причём. Давно такую ситуацию разбирали конла машины были новые.
Не знаю о чем вы, это как минимум не безопасно и не разу такого не встречал, включаешь клемму 15 и вперёд, дуди
А5 ФЛ 2012г года, сколько было ситуаций на парковке и светофорах когда в тябя задом пятяся, а ты бибикнуть не можешь. Но это сток прошивка и меняется, а реле и предохранитель были не причём. Давно такую ситуацию разбирали конла машины были новые.
раньше работал когда стоишь
Это в каких октавиях только в движении?))
Да была такая опция, не один я в штаны чуть … того))))
Да это меняется одной галочкой в блоке, какие прошивки, не путайте людей
Именно галачкой в программе в блоке! А не установкой доп реле и предохранителей и проводами 👍
Вы упомянули слово перепрошивка, что поставило меня в ступор) Это называется изменение кодировки, либо кодирование))
Я автоэлектрик, а не программист и поэтому у меня в проводах, реле, обжимках негде ставить галочку)))) а галачка- в ВСМ- к нему Вася- а у них «прошивки и программы», это не моё!
Это в каких октавиях только в движении?))
Видимо товарищ слышал звон, да не знает где он… На выключенном зажигании сигнал не работает…
Ошибки? Пройти тест исполнительных элементов сигнала Н1 через блок всм ?
можно поподробнее про тест
Васей заходим в 9 блок, тест исполнительных элементов, сигнал Н1, выполнить. Если гудит, а с руля нет, значит проблема в рулевой колонке
Всем привет! Не могу сказать, что неисправность клаксона на автомобиле встречается очень часто и повсеместно. Но нельзя исключать ситуацию, при которой не работает сигнал.
Автомобильные клаксоны относятся к элементам безопасности. Причем они обязательно должны присутствовать во всех транспортных средств и находиться в исправном состоянии. Это позволит вовремя подать сигнал другим участникам движения, проинформировать о приближении, предотвратить столкновения и прочие опасные ситуации.
Но в какой-то момент случается так, что звуковой сигнал, расположенный на руле, вдруг перестал работать. Нужно в самое ближайшее время заняться вопросом диагностики, поскольку продолжать эксплуатировать машину с нерабочим клаксоном опасно.
Как это работает
Прежде чем искать причины и находить способы выхода из сложившейся ситуации, не лишним будет понять принцип работы и устройства сигнала.
Конструктивно клаксон включает в себя достаточно обширный перечень элементов, среди которых можно выделить:
- якорь;
- стержень;
- сердечник;
- вольфрамовые контакты;
- корпус;
- конденсатор;
- реле;
- кнопка активации;
- резонансный диск;
- мембрана;
- контактные реле и пр.
Когда водитель нажимает на специальную кнопку, ток идет через обмотку, тем самым намагничивается сердечник и подтягивается якорь. Вместе с якорем смещается стержень, прогибающий мембрану.
За счет специальной гайки размыкается контактная группа и происходит разрыв электроцепи. Далее ряд элементов клаксона возвращаются в свое исходное положение. Параллельно вновь замыкает контакты, и ток поступает на обмотку. Размыкание происходит в тот момент, когда водитель жмет на кнопку.
Для самого водителя все происходит куда проще. Он лишь нажимает на кнопку, и машина издает громкий характерный сигнал.
Подобные системы, имеющие разные сигналы, но идентичный принцип работы, используется:
- на Ниве;
- на Газели;
- автомобилях ВАЗ 2110;
- ВАЗ 2107;
- ВАЗ 2114;
- Рено Логан;
- Рено Сандеро;
- Лада Приора;
- Дэу Ланос;
- Лада Калина;
- Шевроле Лачетти;
- Шкода Фабия и пр.
Если звуковой сигнал неожиданно перестал работать, либо показывает явные признаки неисправностей, следует незамедлительно принимать меры.
Автомобилисту следует знать, какие бывают признаки неполадок и основные причины отказа клаксона издавать предупредительные звуковые сигналы.
Симптомы неполадок
Как вообще можно определить, что клаксон не работает или имеет какие-то неисправности? На самом деле предельно просто.
Можно выделить 2 основных признака проблем с автомобильным звуковым сигналом:
- Сигнал вообще не работает. При нажатии на кнопку водитель, как и другие участники движения, не слышат ровным счетом ничего. Это явный показатель того, что система отказала;
- Сигнал появляется периодически. Бывает и несколько иная ситуация, когда клаксон срабатывает не при каждом нажатии. То есть один раз нажали, все работает, а при попытке посигналить снова, клаксон замолкает, никакой реакции на нажатие нет. Затем ситуация повторяется.
Ничего сложного и необычного в определении характера неисправностей нет. Но теперь нужно понять, почему так происходит и где необходимо искать причины.
Распространенные причины неисправностей
Остается лишь рассказать о том, почему подобные ситуации возникают и что необходимо предпринять самому автомобилисту, дабы вернуть работоспособность клаксона.
Поскольку автосигнал состоит из довольно большого числа компонентов, причины нужно искать в них. Для этого хорошо понимать устройство, конструкцию и принцип работы системы оповещения.
- Перегоревший предохранитель. Банальная, но распространенная проблема. Предохранитель расположен в специальном блоке. Ищите информацию в руководстве по эксплуатации. Порой достаточно просто заменить плавкий предохранитель;
- Сгоревшее реле. Поскольку питание клаксона происходит через предохранитель и реле, последнее также обязательно проверяется в монтажном блоке, и меняется, если дело в нем;
- Поломка клаксона. Если с реле и предохранителем все хорошо, возможно причина в самом устройстве. Для проверки можно взять элемент и напрямую подать питание через АКБ. Когда клаксон исправен, сигнал появляется;
- Короткое замыкание. Начать поиски стоит с предохранительного гнезда. А затем уже двигаться по цепи;
- На руле износилось контактное кольцо. Его потребуется заменить при необходимости;
- Износились прижимные контакты на колонке. Характерная особенность отечественных авто;
- Окислились контакты. Проверьте контактную группу на предмет образования ржавчины или следов окисления;
- Перегорела обмотка на клаксоне. Проблема решается путем замены;
- Нарушение электроконтакта;
- Обрыв шлейфа на руле, где есть подушка безопасности.
В подавляющем большинстве случаев, а также при желании, большинство из возможных проблем можно решить собственными силами.
Но для этого следует уметь обращаться с тестером или мультиметром. Это действительно неотъемлемые инструменты, помогающие определить источник неполадок, проверить состояние электроцепи, подачу питания на клаксон и прочие моменты.
В самом худшем случае придется проводить комплексную замену, либо вовсе устанавливать новый клаксон или новое рулевое колесо. Но такое происходит достаточно редко.
Чаще всего автомобилисты сталкиваются с банальным окислением и нарушением контактов из-за ржавчины. Устраняется проблема путем зачистки контактов и их последующего обратного подключения.
Если по каким-то причинам вы не можете самостоятельно найти проблему, либо не решаетесь взяться за исправление сложившейся ситуации своими руками, обратитесь к опытным специалистам. Они быстро проведут диагностику, найдут источник неприятностей, и исправят поломку. Но уже непосредственно за ваши деньги.
Спасибо всем за вашу активность и комментарии! Обязательно подписывайтесь, оставляйте отзывы, задавайте вопросы по теме и приглашайте к нам своих друзей!
Шкода Октавия всегда считался самым беспроблемным автомобилем. Вы только подумайте, у него практически нет недостатков, при наличии которых владелец решится расстаться с машиной. Конечно, ее выпускает немецкий концерн, а значит, и качество соответствующее.
Кроме того, производитель решил не внедрять в авто каких-либо новомодных и инновационных девайсов, которые могут существенно причинить «головную боль» будущему владельцу . В целом, минусы в работе двигателя Шкоды считаются редким явлением.
Владелец получает городской седан, при производстве которого все слабые места были изучены, а недостатки исправлены. Правда, вы получаете автомобиль по более высокой стоимости, как в покупке, так и во время ремонта (если случится какая-то поломка).
Типы неисправностей
Коробка передач АКПП
Автоматическая коробка передач считается одним из важнейших узлов автомобиля, который должен обращать на себя внимания в первую очередь (особенно, когда автомобиль покупается «с рук»). Механика – отличная, но на автомате могут возникать некоторые сюрпризы, которые добавляют жару в общение с авто.
К примеру, из-за шестиступенчатой АКПП, последняя быстро нагревается. Как результат –возникновение большого числа неисправностей . Поверьте, если что-то случится с автоматической коробкой, то стоимость на ремонт будет заоблачной! В этом проявляется специфика автомобиля.
DSG-7, сцепление и мехатроник: не дышать
С семиступенчатой же коробкой DSG-7 , которая установлена на некоторых моделях Октавии, лучше не иметь дел. Аппарат очень капризен в использовании, сложен и дорог в ремонте.
Подобные минусы Шкоды Октавия встречаются и в остальных линейках, на которых установлена DSG7 – Audi , Seat, VW.
Мехатроник DSG7, электронно-гидравлический блок управления КПП, к работе не приспособлен.
Признаки поломки простые. У автомобиля начинают загораться индикаторы PRNDS, а машина перестает двигаться. Вылечить проблему поможет замена сцепления, а некоторых случаях – полная переборка и замена мехатроника . Быстро определиться с проблемой и ее решение поможет проведение компьютерной диагностики. Правда, такая процедура весьма дорогостоящая.
Рекомендации по АКПП
- Не приемлет резкого старта с места (хотя и умеет);
- При сильном морозе – обязателен прогрев;
- При длительной эксплуатации – давайте коробке передохнуть и остыть;
- Не допускайте пробуксовки.
- В ранней версии блока управления двигателем имелась рекомендация, по которой лучше было переводить режим из нейтралки на 1-2 передачу (когда стоите в пробке или на светофоре). Подобная проблема на сегодня решена.
В некоторых случаях система внутреннего контроля может перевести АКПП в аварийный режим . В этой ситуации переключение передач – ошибочное решение.
Сайлент- блоки
Сайлент-блоки на любой версии Октавии необходимо менять после 40 000 – 45 000 пробега. Это такой неэкономичный расходник. Кроме того, ряд изолирующих прокладок тоже проверяйте иногда, т.к они часто рвутся.
Стойки стабилизатора
Некоторые модели поступают в продажу с браком от производителя. Решение одно – заменить по гарантийному чеку.
ГРМ
Для Шкоды Октавия проблемы, которые возникают с ГРМ начинаются на 80 000 – 90 000 пробега. Их решение – установка ремкомплекта. Проверить износ ГРМ можно как с помощью компьютерной программы, так и с применением механического индикатора. Лучше менять ремень ГРМ после 100 000 пробега, до появления металлического звука.
Шум и звукоизоляция
Шумоизоляция у Шкоды все хорошо, правда, иногда возникают неприятные ситуации, во время пересечения неудачно лежащей топливной трубки. Поэтому решить проблему помогут в сервисном центре.
Расход масла
Если вы стали замечать, что автомобиль начал «поглощать» большое количество масла, то такая проблему у Шкоды Октавия возникает в тех моделях, где имеется турбина . Для решения вопроса, лучшим решением станет обращение в сервисный центр (лучше во время гарантийного срока). Если проблема возникнет после окончания гарантии – решение очень дорогое.
Печка
Так как печка по-особенному расположена, то она быстро загрязняется, а, следовательно, работает хуже, может издавать неприятный свист. Только после ее очистки и установления дополнительного внешнего фильтра на трубу, возможно решить подобную проблему.
Электрика
В целом, проблемы, которые возникают при эксплуатации Октавии в части электрики, делятся на два вида:
Автомобиль: Шкода Октавия А5, 1.6 mpi, со всем известной проблемой. На данный момент накопились вопросы, которые я бы хотел разрешить с Вашей помощью, но прежде чем этим заниматься, попробую рассказать о том, что и как сделано в автомобиле на данный момент. Может какие-то вещи окажутся полезными, а может «банальными». Буду рассказывать в порядке «истории». Сразу прошу прощения, из-за занятости на работе и второй работе – семье, может не получится описать все быстро. Буду писать по принципу: что делал-что получилось-какие выводы можно сделать (при своих любительских знаниях).
Первая часть. Интеграция магнитолы с максимальным сохранением «плюшек» штатки.
Авто куплено новым в 2013 году. Поначалу казалось, что звук очень даже приличный: басы глубже, чем в любой другой штатке еще и АС компонентная. Первое время думал, что не стану ничего делать. Штатно стояла магнитола SWING, которая не умела читать флэшки, что меня с моей коллекцией в 30гБ музыки очень расстраивало. Было принято решение, что после окончания гарантии будет установлена 2din магнитола, читающая CD качество с флэш-накопителя, а так как это умел только Pioneer, то была куплена AVH 2600bt. 2 din покупался, чтобы параллельно решить еще две задачи – «синий зуб» для разговоров по телефону, а также возможность установки камеры заднего вида. Видео в авто меня вообще не интересует.
Все знают, что как такового ACC на ваге, с уже стоящими с завода звуковыми системами, нет, и управление магнитолой идет через КАН. Аудиосистема включалась при запуске двигателя и выключалась не при «глушении», а при вытаскивании ключа из замка зажигания. Также «штатка» умела приглушаться при включении заднего хода, чтобы не отвлекать от маневрирования и не заглушать динамик парктроника. Ну и до кучи могла включаться нажатием кнопки «ВКЛ» и без вставленного ключа зажигания.
К этим «фишкам» я привык очень быстро, и мне было важно их сохранить, но без каких либо кнопок-переключалок (мы же не в кабине самолета, чтобы тумблерами щелкать).
Начну с самого простого – приглушение звука при движении задним ходом.
В данной магнитоле присутствует «Mute» и соответствующий управляющий провод, который управляет либо полным «mute», либо -20дБ либо -10дБ. Приглушение происходит при подаче на него НЕ «+12В», а «земли», что было для меня не очень приятным сюрпризом. Решение, в целом, и так было очевидно, просто пришлось выполнить дополнительные действия. Провод Mute был подключен через 4-х контактное вазовское реле к проводу «+12В», ведущему к лампе заднего хода. К «переключателю» реле на один контакт идет «минус» от фонаря, на другой контакт управляющий провод «Mute». На «магнит», соответственно, подключается «+12В» лампы заднего хода и «минус» от фонаря. Таким образом, при переключении в R загорается лампа ЗХ, цепь в реле замыкается и на «mute» появляется тот долгожданный минус.
- Полная шумоизоляция Skoda Octavia a5fl
- [Skoda] Skoda Octavia Tour – И невозможное возможно.
- [Skoda] Skoda Octavia Tour – И невозможное возможно.
Если Вы впервые на нашем Форуме:
Подключение к АСС.
Никаких реле мне не понадобилось. К лампам бардачка, пепельницы и подсветки, к сигнализации я подключаться не хотел, так как всё это ну совсем не похоже на настоящий АСС, а если и похоже, то возможность работы магнитолы только со включенным зажиганием мне тоже не нравилась. Сначала искал «+» в коробке предохранителей, так как где-то встречал информацию о том, что там есть сигнал, который появляется при запуске двигателя и не пропадает до вытаскивания ключа из замка зажигания. Как ни старался, но ни одного контакта в предохранительной коробке с таким алгоритмом работы я не нашел. Была масса предов с классической работой АСС по заведенному/заглушенному двигателю. Но процесс поиска был уже необратим. Откуда-то КАН шина же получала сигнал о наличии ключа в замке зажигания.
Я снял кожух с рулевой колонки. К замку от самой колонки идет небольшой шлейф из отдельных тонких проводов длиной примерно 10-15 см. Вот в одном из этих проводов мне удалось обнаружить искомый «плюс». Все подключено, собрано и работает уже два года. Включаем зажигание – включается ГУ. Глушим мотор – ГУ продолжает работать до тех пор, пока не извлечь ключ из замка зажигания.
Фото процесса не выполнял, но, все становится ясно, когда снимаешь кожух рулевой колонки, достаточно тестером или «тыком» обнаружить искомый провод. (Попробую фото сделать чуть позже. Просто нужно морально подготовиться к процессу сборки/разборки обшивки)
Провод управления диммером подключал от лампы пепельницы, там появляется плюс при включении габаритов даже при закрытой крышке отсека. Саму пепельницу удалил, а отсек обклеил самоклеящимся карпетом Шумофф (не сочтите за рекламу). Туда же вывел USB провод для подключения флэш носителей.
Естественно, тыл я уже не подключал, плюс и минус взял напрямую, обрезав провода у фишки подключения СВИНГа с возможностью обратного сращивания проводов и возвращения штатной головы в авто. У штатной силы для магнитолы в Октавии идут провода сечением «на взгляд» 4 мм.кв., чего было вполне достаточно для выполнения первоначальной задачи. Штатный ваговский коннектор я аккуратно разобрал на части, чтобы он не занимал пространство в передней панели авто и не болтался там почем зря. Все соединения (кроме акустических проводов) сначала выполнял на обжимных клеммах «папа-мама», но потом заменил на клеммы Wago, которые можно открывать/закрывать бессчетное количество раз.
Провод, который должен подключаться к датчику на ручном тормозе, естественно, заземлен тут же в минус ГУ, чтобы при движении можно было выполнять звонки, а не только брать трубку.
Так же был подключен переходник антенны с якобы усилителем сигнала, но разницы по качеству приема радиосигнала при подведении к нему «+12В» я не ощутил. Сразу скажу – качество сигнала сильно упало, хотя радио у меня больше для галочки.
Устанавливал всё в какую-то рамку от китайского производителя (а кого же еще ) с абсолютно непонятным креплением, сама рамка не имеет никаких зацепов и держится за счет силы трения, а пластиковые уголки крепления мне вообще сломали весь мозг. Если подвешивать их к штатным отверстиям, то расстояние между ними слишком большое и корпус ГУ просто проваливается между ними. Пришлось экстренно искать шайбочки для выполнения дистанционных проставок между корпусом ГУ и уголками крепления. Пока держится, но частые снятия ГУ уже порядком поистрепали эту систему. Как решу основные проблемы, тогда приведу «закрепительную часть» в порядок.
Плюсы и минусы проделанной работы:
Что потерял:
- отображение парктроника, но мне не критично, так как звуковые оповещения и контроль в зеркала более информативен;
- отображение переключения климата, тоже не критично, так как абсолютно все показания есть на самих крутилках, а отображение на дисплее – это больше блажь, чем реальная необходимость;
- потерялась органичность центральной панели, а также удобство и «приятность» управления магнитолой. Во-первых – крутить крутилкой громкость в разы удобнее и можно не отвлекаться от дороги. Во-вторых все тактильные ощущения (материал поверхности, выверенность усилий нажатия на кнопки) у штатки отменные - немцы сделали великолепную по «общению» голову.
Для данного занятия мне понадобилась отвертка TORX T20. Извиняюсь за качество фотографий, моему старенькому телефону совсем плохенько и, видимо, надо отполировать пластик стекла камеры, чтобы не было этой белесости и засветки по кадру. А зеркалку с собой постоянно носить не будешь..
1. Откручиваем винт снизу кожуха. После этого действия пластик перестает жестко держатся в обездвиженном состоянии и это позволяет более просто разъединить верхнюю и нижнюю части кожуха. У меня это получилось сделать без инструмента (потому что ничего под рукой подходящего не было ). Верхняя и нижняя части держатся на четырех "вилочных" защелках (на фото их хорошо видно)
2. Далее, поворотом руля в одну/другую сторону, открываем доступ к винтам, крепящим нижнюю часть кожуха к самой рулевой колонке. Я запускал двигатель, чтобы руль было проще вращать. После откручивания винтов, ключ лучше вытащить из замка зажигания - так удобнее снимать нижнюю крышку.
3. Снимаем крышку и справа от руля (со стороны замка зажигания) видим следующую картину:
Те самые провода, связывающие замок зажигания, и управляющую электронику автомобиля (я так предполагаю). Светло-зеленый провод - это уже подцепленный управляющий провод от ГУ. Сначала я подключался в разрез проводов, но не получалось вернуть на место аккуратный штатный кембрик (черного цвета), а новый, без полного разбора коннекторов, натянуть я не мог. Поэтому поступил несколько иначе.
4. Тот коннектор, который мы видим вдалеке, если смотрим со стороны замка зажигания, находится слева от рулевой колонки и доступ к нему с левой стороны ни чем не ограничен:
Аккуратно нажимаем на защелку и выдвигаем коннектор из обоймы (защелка находится на самом коннекторе). Всё. Фишка у нас в руках. На фото видно к какому из проводов я выполнял подключение, нужный провод я нашел с третьего раза, во время поиска электрика автомобиля не пострадала.
Я разъединил коннектор, зачистил управляющий провод от изоляции и вставил вместе со штатным проводом в обойму, следом надел прижимную планку коннектора на место и, при помощи такой-то матери, защелкнул его на место. Провода, конечно, стали торчать, так как обойма точно рассчитана под определенное сечение и удвоенное нормально уже было не засунуть. Но целью было сделать, чтобы заработало без сбоев, а далее уже нужно было решать вопрос по аккуратности и красоте. Штатные провода имеют лужение (еще один плюсик немцам в мелочах). После того как убедился, что провода не болтаются и сами собой и от вибраций не выпадут из обоймы, я вставил коннектор обратно и поставил кожух рулевой колонки на место.
5. Последним фото хочу показать, что добился желаемого результата: после глушения двигателя и поворота ключа в положение "0", ГУ продолжает работать. Оно отключится сразу же после того, как я вытащу ключ.
Как уже говорил ранее, все работает исправно на протяжении уже двух лет. Внешних изменений состояния проводки, после снятия кожуха рулевой колонки, я не увидел.
Вот это зря. Передние динамики в октахе по сути большие орущие СЧ. Задние пятёрки, способны воспроизводить бас очень хорошо, хоть и не громко. А сцена так и так смещена назад.
Если продолжение последует и дойдёт до переноса переднего мидбасса вперёд, рекомендую рассмотреть возможность переноса задних пятёрок, в места предусмотренные на картах для СЧ. Как в штате на РСке например. Затрат на компоненты - ноль. А результат в теории, может оказаться оч. положительным.
Сейчас собираюсь с мыслями на следующий пост, остается выкроить на это время
Часть вторая. Основной инсталл. Пролог.
Здесь я хочу описать то, с чем я подошел к началу инсталла в Октавии: какие были компоненты и, главное, желания и требования.
После установки магнитолы, я, естественно, начал строить планы на будущее лето, т.к. текущее подходило к концу, да и финансирование было жестко ограничено появлением на свет сына, ипотекой, ремонтом и..грянувшим кризисом с повышением цен на всю технику в 1,5-2 раза. Но систему было решено продолжать строить, строить постепенно.
С прошлого инсталла (в Мазде Демио) у меня осталось:
1. Усилитель Focal Solid 4
2. Стремные силовые провода Mystery (на момент покупки я и не представлял, что это омеднённый алюминий)
3. Неплохая (я так думал) колба предохранителя DAXX F48
4. Достаточно хорошие провода Чернов сечением 2х1,5
5. Межблок DAXX R77-5м, отличный по помехозащищенности межблок
6. Две клеммы DAXX для силового провода на 4га (остались потому что я по лузерски «обжимал» в них провод)
7. Еще остался Pioneer deh 7200sd, но в новом проекте ему места уже не было
Динамики поменять на нештатные не успел.
«Потерей» считаю алпайновский саб SWS 1242D с верхним алюминиевым слоем диффузора (который, как я позже осознал, был совсем неверно подключен и медленно убивал мой Focal), но звучал он очень хорошо. Вертолет у Pink Floid’a с его знаменитой «Стены» пролетал прям над крышей авто. Произошло это потому, что с автомобилем я расставался в час ночи, в январе после субботних покатушек на Танае, что в 170 км от Новосиба. И если усилок, ГУ с проводкой я успел заранее снять, то саб был достаточно глубоко интегрирован в багажник авто, как у м_роман в «Перекроить Октавию», и эту тяжесть ночью скручивать было не с руки. Его снятие было назначено как раз на следующий день..но планам не было суждено сбыться, поэтому всё это дело поехало к новому хозяину, естественно, прибавив к стоимости авто ноль рублей, ноль копеек. В связи с этим я решил, что в следующий раз не буду внедрять что-либо в автомобиль настолько глубоко.
Поэтому в текущем проекте первый критерий: возможность использовать «готовые» элементы инсталла в другом автомобиле; не тратить массу времени и средств на индивидуализацию под автомобиль там, где в этом нет острой необходимости. Я все равно не смогу это окупить даже вполовину, либо остаться без неплохо работающего оборудования.
Второй критерий: не выполнять откровенного колхоза, либо колхоз делать временный только для той цели, чтобы «играла уже наконец эта музыка!», после выполнять облагораживание.
Третий: избегать некачественных компонентов, пытаясь выкроить сотенку-другую, по той причине, что это либо будет далеко от понятия хороший звук, либо небезопасно и копеечная экономия обернется серьезными последствиями.
Четвертый: не принимать поспешных решений и не торопиться в действиях
На форуме одним из основных критериев помощи в выборе элементов является стиль прослушиваемой музыки. С этим моментом я определялся очень долго .
Мне выборочно нравится классическая музыка, люблю послушать Bond и Ванессу Мэй, после переключиться на рэп типа Басты/Касты и им подобных. Следом могу включить погромче двух виолончелистов 2Cellos вперемешку с Джэксоном, ТаТу, саксофоном от Kenny G, Ленинградом, Агиллерой (не путать с Аллегровой).
Но! Основную массу звукозаписей составляет рок разного рода это и американский по типу Скорпионс, Пинк Флоид и Би-2 (фаворит семейных прослушиваний), естественно Rammstein (это вообще безоговорчно), КиШ, Кукрыниксы, Звери, Земфира, Rasmus, Evanescense, СЛОТ (прям прёт меня от надрывного голоса и исполнения Нуки) и дальше в том же духе; The Prodigy пусть и не рок, но тоже в списке лучших.
В общем, я слушаю многое и под настроение, но больше вставляет хорошо отыгранный рок.
При этом, стремиться к узконаправленной системе на рок я не хотел.
Часть вторая. Пилим-режем-клеим. Делаем инсталл!
Изначально я хотел приобрести 236-ой комплект HELIX на фронт, но курс рубля сказал: "обойдешься"..
Пришлось переключить свой взор на серию Esprit, но буквально перед покупкой, мое внимание обратили на компонентную акустику Match MS62С. На форуме я отыскал обзор небезызвестного и уважаемого FFZ об этой АС. В общем, комплект был заказан и поехал ко мне из столицы нашей Родины.
Параллельно изучался вопрос с подпором нижних частот. После прошлой системы с сабом, я не понимал, как можно без него обходиться. Итогом чтений форума и осмотра кошелька был выбран и приобретен HERTZ ES 250.5. И только после начала проектирования короба, я начал наталкиваться на темы, где под рок часто рекомендуют Револьт..расстраиваться я не стал, а ждал когда наступит весна и солнышко будет прогревать мою лоджию до летних температур. Тем более, что данный саб по отзывам достаточно универсален.
Также был приобретен начальный комплект ШВИ для передних дверей.
В общем, назад пути уже не было)
Skoda Octavia A5 в свое время стала настоящим бестселлером, особенно на рынке СНГ. Первое поколение, Octavia Tour, завоевала огромную популярность в России, но пришло время для следующего поколения, ставшего комфортнее, крупнее, быстрее, экономичнее. Теперь новая Октавия разделила общую платформу с Volkswagen Golf, однако в габаритах стала значительней больше. Из-за того, что модель получилась практичнее, комфортнее и дешевле в обслуживании, на вторичном рынке Шкода Октавия А5 бу стала оцениваться несколько дороже, чем Superb тех же годов.
Двигатели Шкода Октавия А5
С 2004 по 2008 год устанавливался, наверное, всеми любимый, атмосферный мотор – 1.6 литра на 102 силы (BGU, BSE, BSF, CCSA). По сути это одни и те же ДВС с одинаковыми характеристиками, великолепной тягой на низах, а также прославленной неубиваемостью.
Этому агрегату вполне достаточно своей мощности для города, на трассе есть ощущение недостатка несколько десятков сил для уверенного обгона.
Из распространенных выделяется турбированный бензиновый 1.8 литровый мотор BZB на 150 и 160 лошадиных сил. Он полон недостатков:
- небольшой ресурс цепи ГРМ, а также его внезапный перескок из-за гидронатяжителя,
- закоксовка поршневой,
- срабатывание фазовращателей к 100 000 км,
- постоянное загрязнение системы вентиляции картеров.
В общем, масла приходится подливать постоянно. Несмотря на то, что на базе этого мотора выпустили агрегат CDAA, он нисколько не стал надежнее BZB.
В ходе рестайлинга Skoda Octavia A5 была представлена жертва даунсайзинга – 1.4 литровый турбо-мотор CAXA, серии ЕА111, отличающийся хорошей тягой и запасом мощности, а также топливной экономичностью, но со всеми вытекающими.
Надежность этого двигателя Skoda Octavia A5 крайне мала: любая неисправность непосредственного впрыска или турбины моментально выведет из строя весь силовой агрегат, а именно возможно разрушение поршней, гидроудар.
Цепь ГРМ может перескочить без веских причин, а менять ее придется как ремень – раз в 60 тыс. км. Непосредственный впрыск также слаб, форсунки и ТНВД, часто меняют, будучи на гарантии.
Если встретятся дизельные моторы, то любой из них, объемом 1.9 литров, является эталонным в плане надежности и экономичности.
Проблемы с трансмиссией Skoda а5
К сожалению, с коробками передач автомобилю не совсем повезло. Если с механическими трансмиссиями все в порядке, то АКПП здесь – явный пример того, как не надо делать коробки передач. Зато с простым 1.6 литровым мотором ставили такой же простой автомат в лице Aisin TF-60SN.
Трансмиссия склонна к перегреву из-за неудачной конструкции теплообменника, однако является самым надежным среди линейки автоматических трансмиссий. Эта же трансмиссия, с 2008 по 2012 устанавливалась с 1.8Т, и перегревается чаще. Самостоятельно исключить недуг можно установкой внешнего теплообменника.
DSG DQ200 – плод экспериментов автомобилей линейки VAG тех годов выпуска. Роботы DSG были откровенно недоработанными, требовали серьезного ремонта, вплоть до каждые 50 000 км. Типичные проблемы по коробке связаны с работой мехатроников и программным обеспечением.
Подвеска Шкода Октавия А5 бу
Если сравнивать с предшественником, то у Octavia A5 подвеска стала несколько сложнее. Хоть это и не сказалось на ее надежности в худшую сторону, зато повлияло на дороговизну ремонта. Она прочная, однако всякой прочности есть предел, и не стоит это забывать.
Передняя подвеска МакФерсон довольно крепкая, из самых дорогих деталей – нижний алюминиевый рычаг, который можно заменить более дешевым аналогом, без потерь в комфорте.
Для обеспечения комфорта сзади применили многорычажную подвеску. Количество деталей также сказалось на стоимости ремонта, однако в подвеску заглядывать потребуется не чаще, чем раз в 150 000 км.
Кстати, диагностику подвески Шкода А5 бу нужно проводить строго на стенде или подъемнике, так как она до последнего не издает грохота и прочих звуков, указывающих на неисправность деталей подвески.
Кузов Skoda Octavia A5
Кузов Skoda Octavia A5 лишен оцинковки, а вместо нее применили толстый слой краски. Если своевременно мыть кузов, обрабатывать, то спустя и 15 лет намека на ржавчину не ждите. Кстати, кузовной ремонт не так дорог: на рынке новых и б/у запчастей множество предложений по доступным ценам.
Салон Шкода Октавия А5 бу
Салон ничем не примечателен. Спустя несколько лет могут появиться «сверчки», однако это быстро решается проклейкой некоторых мест. Пластик максимально противостоит царапинам, но к 10 годам уже затирается. Сиденья неудобны тем, что отсутствие боковая поддержка.
Резюме
Skoda Octavia A5 – автомобиль для практичных людей. Если вы ищите беспроблемный вариант – выбирайте только вариант с 102-сильным мотором и механической КПП. Остальные узлы и агрегаты отмечаются меньшим ресурсом и большими проблемами в ходе эксплуатации.
Читайте также: