Не работает моторчик печки вольво хс90

Опубликовано: 19.04.2024

Все современные автомобили, в числе которых и внедорожники XC90, комплектуются системами отопления и вентиляции салонов. Помимо печек, основными их элементами являются небольшие электродвигатели с вентиляторами или комплектные блоки — в виде электромоторов с крыльчаткой. Выход из строя такого моторчика чреват полным отказом системы и невозможностью поддержания комфортного микроклимата в салоне. Рассмотрим детально, зачем он нужен, и как при необходимости выполняется его замена мастерами нашего автосервиса.

Что такое моторчик печки, для чего нужен

Моторчик печки внедорожника ХС90 — компактный электрический двигатель, который обеспечивает вращение вентилятора для нагнетания в салон потоков теплого воздуха, которые нагреваются, проходя через радиатор печки (отопитель) или эвапоратора (испаритель) кондиционера. При работающей крыльчатке в отопитель поступает наружный или внутрисалонный (при включенной рециркуляции) воздух. Поток сначала очищается салонным фильтром, потом подается в испаритель или радиатор в зависимости от выбранного режима. На выходе из воздуховодов печки установлены заслонки, позволяющие направлять поток в нужном направлении.

На заводе устанавливаются оригинальные электроприводы Volvo в полностью закрытом корпусе вместе с крыльчаткой. Если выполняется замена мотора печки Вольво XC90, мастера нашего автосервиса рекомендуют использовать оригинальные блоки в сборе или их лицензированные аналоги марок Hella и Mahle, либо более дешевые версии Nissens.

Когда и по какой причине нужно менять

Основных причин выхода из строя электромотора отопителя, когда он подлежит замене не много. В то же время при возникновении проблем с печкой, лучше обратиться за помощью к профессионалам или опытным водителям — тем, кто уже менял моторчик. Наиболее частыми неполадками электропривода крыльчатки являются:

Износ щеток

При работе моторчика постоянно происходит выработка медно-графитовых контактов, что ухудшает прижимные усилия. В итоге электродвигатель работает с переменной частотой вращения, может даже самопроизвольно включаться при наезде на выбоину или при ударах на приборную панель.

Столкнулся я как-то с одним интересным глюком в машине, благо летом. Вентилятор печки жил своей жизнью. Самое интересное, что как-то периодами. То глюки, то все хорошо. Глючил по разному: то зависал в одном положении, то вовсе не запускался. А если и запускался то не выключался, машина закрыта и на сигналке, а он жужжит себе — гоняет ветер. Первое время спасался извлечение предохранителя №1 30А. Но как то это неправильно. Ошибок DICe не показывал.
Собравшись с мыслями полез я снимать вентилятор, так сказать искать виновника. После детальной разборки и чистки, собрал все до кучи и подключил. И чудо все работает. Но счастье было не долгим, буквально через пару часов он опять перестал слушаться. Подозрение было на полевой транзистор регулятора вентилятора. Когда транзистор холодный то работает нормально, пробой проявлялся с прогревом. Но при виде залитой платы не особо хотелось туда лезть, тем более он хоть как то работал). Другой выход был купить новый или б/у, но решил все же вскрывать.

Виновник был снят и уже лежал на столе, ожидая своей окончательной кончины или чудесного выздоровления. Сама плата прикрыта пластиковым кожухом он же разъемы, что бы его снять нужно отпаять контакты через специальное окошко.

Далее три защелки и кожух снят. И вот перед нашим взором плата залитая каким то герметиком, но это пол беды.

Герметик благо мягкий (тика как липучка) медленно и уверено он отковыривался. Когда плата была вычищена, нужно было ее извлечь. Хотя можно было отогнуть шунт (П-образную пластину в центре) и получить доступ к транзистору, но тоже не совсем удобно, да и возникал вопрос как ее обратно загнуть и не сломать. По этому высверли две заклепки на медном радиаторе и медленно начал отковыривать плату, т.к. она была приклеена тем же герметиком с обратной строны. Далее окончательная чистка от остатков герметика и плату под паяльник. Отпаял шунт и получил прекрасный доступ к транзистору, еще пришлось отпаять перемычку справа, идущую с платы на медный радиатор к которому был припаян транзистор. Которого звали BUZ111S. Найти такой же можно было но долго, да и зачем. Поэтому было решено подобрать из того что было.

Нашел IRF 3205 (55V 98A), по параметрам подходил, только исполнение было TO-220, а требовалось TO-252 под SMD монтаж. Но не беда лишнее отрезаем и все как нам надо. Монтируем его на место и собираем все до кучи.

Пробный запуск! Все отлично пациент ожил. Вентилятор работает как и положено. После проверки заливаю все герметиком для плат.

В отличии от предыдущих моделей volvo (про это у меня есть отдельная статья), замена вентилятора печки на моделях, идущих после volvo 850/s70, превратилась в целый квест. Во-первых, вентилятор теперь расположен своей осью вертикально, а не горизонтально, как это было раньше. Крепится, он соответственно болтами снизу вверх, поэтому чтобы его открутить, необходимо пол часика полежать на полу головой в ноги пассажира. К тому же, необходимо полностью извлечь блок бардачка со всеми потрахами, ибо пока он на месте - достать вентилятор не возможно, даже при условии, что вы его открутили. Инженеры вольво явно дали маху - когда я менял этот вентилятор, я вспоминал о том, как легко это можно было сделать в 850/s70, и как невероятно долго это сделать тут. Итак обо всем по порядку.

Вся эта статья одинакого касается замены вентилятора печки на всех volvo, построенных на платформе p2 (которая пришла на смену платформе p80): это первое поколение volvo s60, s80, v70, xc70, и xc90

Первым делом необходимо снять пластиковую накладку в ногах пассажира, в самой-самой глубине. Держится она на 2х саморезах, естественно torx 25. После того, как выкрутили эти два самореза, необходимо аккуратно вынуть эту панель, помимо саморезов, она так же держится на защелках - так что необходимо быть аккуратным.

После того, как мы сняли эту панель, нашему взору откроется коробка салонного фильтра (она закрывается 4мя болтами по периметру, рекомендую сразу поменять фильтр тоже, чтобы 2 раза сюда не лазить). А рядом с коробкой, ближе к крылу будет располагаться вентилятор - мы видим его нижнюю часть.

Далее, нам необходимо извлечь бардачок с его рамкой. Для этого открываем его и отцепляем в его внутренностях с правой стороны трос, который смягчает его движение. Далее отщелкиваем с обоих сторон пластиковые крепления внутри, которые не давали бардачку полностью открыться до земли, и после этого, бардачок открывает свой рот до самого “не балуйся”. Надо сказать, что все содержимое лучше заранее вытащить - а то все будет на полу.

После того, как бардачок полностью раскрыт, нашему взору открываются 8 болтов по периметру. Необходимо их выкрутить, а так же отсоединить 2 фишки: подсветку бардачка и подсветку ног пассажира. После этого бардачок можно полностью удалить.

Когда бардачок снят, нам открывается доступ к вентиляторному блок (там помимо вентилятора еще и модуль управления скоростью с ним в одном корпусе).

Откручиваем все болты по периметру вентилятора (их кажется 6 или 7). При этом, самый задний болт просто так не открутить - понадобится отвертка торкс с карданным валом (см. фото), чтобы работать на изгибе - иначе туда не добраться.

Когда болты выкручены, резиновый шланг слива конденсата и прочей воды отсоединен, а фишка отключена - аккуратно шевеля туда-сюда, вытаскиваем блок вентилятора. Далее у нас 2 пути: либо мы меняем вентилятор вместе с блоком управления, либо только сам вентилятор. Если вместе с блоком, то просто ставим замену обратно и все собираем в обратном порядке. Если же, только сам мотор с крыльчаткой, то необходимо снять с блока заднюю пластиковую крышку, открутить 2 болта, отключить мотор от блока управления, аккуратно вытащить мотор из блока управления и поставить новый. А сборку производить в обратном порядке.

Проблемы с обогревом(перестает греть печка) транспортных средств крайне распространены: с ними приходится сталкиваться колоссальному числу автомобилистов. Цель данной статьи — попробовать установить возможные первопричины и объяснить происходящие процессы. Работающий должным образом автомобиль обеспечивает обогрев салона, происходящий в течение не более чем четверти часа; если прошло больше пятнадцати минут, а в салоне все еще холодно (тепло идет очень медленно либо не идет вовсе), это повод обеспокоиться.

Структурный анализ: ликбез

Разберемся со структурным устройством системы обогрева. Известно, что функционирование двигателя внутреннего сгорания сопряжено с выделением больших количеств тепла; это происходит вследствие процессов трения поршневых элементов о цилиндрические, а также вследствие сгорания топлива.

Если двигатель не охлаждается, то он вскоре ломается (происходит заклинивание поршневых элементов). В каждом транспортном средстве есть огромный комплекс элементов охлаждения — патрубков, трубок, радиаторов, — противодействующих перегреву. Один из таких радиаторов обычно располагают в салоне, под приборной панелью. Он прогревается охлаждающей жидкостью и обеспечивает обогрев машины. Для того, чтобы обогрев был более эффективным, устанавливают вентилятор, способный работать в нескольких разных режимах; он создает обдув радиатора, вследствие чего в салон направляются теплые воздушные массы. Расскажем о возможных сбоях в работе такой системы.

Сломался вентилятор

Наиболее очевидный из возможных генезисов — поломка вентилятора, вследствие которой обдува не происходит. Безусловно, радиатор продолжит разогрев, однако должного отопления обеспечено не будет. Для разрешения подобной проблемы потребуется замена вентиляционного элемента либо управляющей им электроники. Также нужно обратить внимание на состояние предохранителя, иногда выгорающего и оттого требующего замены.

Недостаток охлаждающей жидкости

Достаточно редкая проблема: современные транспортные средства оборудованы датчиками тосола — антифриза. Однако владельцам машин, относящихся к старым поколениям, часто приходится сталкиваться с подобной проблемой. Уходит антифриз либо тосол (скажем, в радиаторе либо патрубке образовалась протечка), из-за чего в печь не доходит разогретая жидкость; последняя остается холодной, из-за чего холодными становятся и продуцируемые воздушные массы.

Засор в радиаторе печки

Можно выделить несколько причин образования засора. Первая — «плохое» соотношение антифризов и тосола (вследствие чего может появляться осадок, забивающий патрубки). Другой вариант — появление на стенках накипи, накопившейся из-за того, что вы ранее добавляли воду. Также часто приходится сталкиваться со случаями, когда протечка радиатора печки или основного радиатора была устранена с использованием герметизирующих средств. Последнее нередко приводит к тому, что ходы закупориваются, становится невозможной нормальная циркуляция воздушных масс; оттого и обогрев становится невозможен. Соответственно, нужно либо произвести промывку системы, либо очистку радиатора; иногда поврежденный радиатор заменяют новым.

Сломался термостат двигателя

Иногда вследствие износа либо использования низкокачественного охлаждающего средства термостат ломается и перестает открывать «большой круг»; нормальная циркуляция прекращается. Соответственно, единственным выходом из ситуации становится замена поврежденного термостата новым.

Вышла из строя помпа двигателя

Двигательная помпа — механический либо электрический насос, обеспечивающий прокачку высокотемпературной жидкости. Другими словами, именно она направляет состав от силового блока по патрубкам (затем — в радиаторы), что и обеспечивает охлаждение системы и обогрев салона. В структурном отношении такая помпа — «крыльчатка », которая вставляется в стальной цилиндр (через него проходит состав). При вращении обеспечивается проталкивание антифриза. Обычно данный элемент вращается за счёт ременной передачи от коленвала силового агрегата. Основные первопричины неполадок:

Порвался ремень коленчатого вала, вращения помпы не происходит, а значит, охлаждающая жидкость не циркулирует по системе (печка не греет, силовой агрегат греется).
Заклинивает саму помпу. Ввиду дефектов элемента не происходит вращения.
Износ крыльчатки. Вследствие невысокого уровня материалов, используемых в изготовлении помпы, ее внутренняя часть может оказаться уничтоженной ввиду взаимодействия с антифризом и тосолом. Оттого сам шкив продолжает вращаться, однако охлаждающий состав почти не прокачивается по системе.

Во всех случаях потребуется замена помпы, о необходимости которой часто сигнализирует появление характерного свита под капотом.

Прокладка головки двигателя

Двигатель не является целостной (монолитной ) системой: он имеет несколько структурных частей, среди которых блок и головка блока. Они сочленяются при помощи особой подкладки.

Если последняя оказывается пробитой (что может произойти, скажем, при плохой протяжке), обеспечивающий охлаждение состав будет отправляться в цилиндрические элементы либо глушитель (появление белесого и отличающегося густотой дыма — характерный симптом). Ввиду недостатка охлаждающей жидкости (нередко появляются воздушные пробки) печка перестает обеспечивать нагрев. Нужно произвести замену прокладки головки блока, причем как можно скорее, поскольку при таких проблемах в «зоне риска» оказывается двигатель.

Самостоятельно не всегда удается устранить поломки системы отопления автомобиля, для этого может потребоваться гаражное помещение, необходимый инструмент, квалифицированная работа автомеханика. Специалисты компании «Восток-Авто» с удовольствием помогут Вам. Для этого просто заполните форму, размещенную ниже.

Клубные Автосервисы:
Vadim777-(Войковская) • Миша S90-(Север) • borisych-(Юг) •

Клубные услуги:
• Запчасти для Вольво • Страхование • Клубные карты • Атрибутика • Сувенирка VOLVO •

Партнеры:
VOLVO CAR RUSSIA • Viamobile.Ru •

перестал работать обдув ваще!

Перейти на страницу:

перестал работать обдув ваще!

Я бы тоже попробовал, но как? Я ж не знаю как туда долезть

Если верить паспорту, то там не предохранитель, а реле. Но я могу ошибаться, потому что толком не нашел.
http://www.elcats.ru/volvo/Parts.aspx?M . t=D710027F
вот по этой ссылке, там деталюха номер 7! Это оно?

Володь, а где именно этот предохранитель, потому что именно предохранитель, как раз, я и не нашел.

Это ж надо торпедо снимать? Вот на это ума точно не хватит.

volguy
Сергей, вот просмотрев схему подключения вентилятора отопителя, скажу одно: Вентилятор подключен через реле и 2а предохранителя (они находятся в блоке предохранителей в салоне ).
Проверить можно следующим образом: надо отсоединить 2а провода от вентилятора и напрямую к аккумулятору подключить. Он должен работать на полную мощность. Если нет, то дело в нём. Обычно, обмотка на них сгорает.
Я не уверен, но обычно вентилятор обдува находится под бардачком. Проверь. снимаешь защиту и в принципе - он у тебя в руках.

studebaker
Володя, мощность регулирует не транзистор. переключатель в S40-I состоит из набора резисторов. Да, на транзисторах собирают регуляторы - но они в виде кнопок представлены, а не переключателя (если не плавная регулировка). Т.к. не знаю, какие переключатели на рестайлинговых моделях.

Xmen
Стас, если такие "дефекты" присутствуют, проверь полностью проводку, идущую к вентилятору под торпедой. Т.к., твои догадки правильные, отходит контакт , где-то на соединении. Однако, возможно закисание контактов, либо, "перебит" провод - но это реже. поэтому, проверить - желательно -> от вентилятора - до блока предохранителей, как сможешь.

Читайте также: