Не работает регулятор печки на форд фокус 1

Опубликовано: 24.04.2024

В общем, если кратко, то 4 месяца назад я первый раз столкнулся с проблемой нерегулирования направления обдува печки, а именно — ручка очень туго поворачивалась в крайние, и не только, положения. Было это только в непрогретом состоянии, когда авто прогревалось, все приходило в норму, но все равно с некоторыми усилиями.
В итоге все разобрал, посмотрел эту конструкцию управления заслонками в виде разлохмаченных тросиков.

Сделал их как положено ЗДЕСЬ, собрал и вроде все шикарно.

В середине декабря эта картина стала повторяться и в один прекрасный день, точнее утром при температуре -20 градусов по Цельсию меня немного переклинило и я решил поворачивать ручку до наступления одного из двух моментов: порвется тросик, заслонка повернется в направление "ноги". Наступил вариант №1 =))

Поехал в СТО, начали разбирать и читать, как на том же Д2 один умелец смог починить механизм при помощи двух гитарных струн =) В общем, маялись мастера целый день, еще и на следующий день остался у них регулятор. Выкрутили обдув "ноги" — "лицо" и я поехал так, без регулятора.
Итог работы: за 1000 рублей и два купленных комплекта гитарных струн в общем за 340 рублей сделали мне тот регулятор, но работал он зеркально, то есть в положение "лобовое" дуло в лицо и наоборот, только "ноги" совпадали, так как они на золотой середине находятся =)

Хватило мне это конструкции на дней 5-6, короче все опять застыло к чертям в одном положении и тросики на этот раз добило конкретно. Ручка крутилась туда-сюда без проблем. Проклиная эту чертову экономию и гребанный колхоз, убедился в том, что нужно было заказывать оригинал, не парить мозг себе и другим. Вдобавок из-за этой жадности неадекватной, Любимая конкретно заболела. Потому что поехали на рынок в -28 градусов, а обдув работал только "лобовое"-"лицо". Мне-то нормально было ногам, а у нее оказывается они задубели по самое не хочу, а она молчала блин. Тут мне вообще злость взяла по отношению к себе =(

Сегодня забрал регулятор с автодока и приехав домой поставил его минут за 20, не больше.

Было темно на дворе, поэтому фотографии так себе, но суть ясна будет всем.

Ford Focus 1 регулятор распределения воздуха (Фотоотчет)

Форд Фокус 1 2001 европеец. С трудом переключался режим обдува салона и со временем он вообще застопорился на позиции “лобовое стекло”. Я его неделю пытался растормошить, но однажды я психанул и нечаянно скрутил ручку, а точнее тросик порвал. Скоро зима и перспектива ездить в валенках меня не очень радовала.
Видео не делал, потому как:
- во первых: я не всегда понимал, что я делал, по этому и фото разниться в очередности.
- во вторых: по неволе приходилось использовать не нормативную лексику.
Вариантов неисправности не много:
1) именно сам регулятор
2) проблемы с одной из заслонок (что-то ей мешает совершать легкий ход)

Красным цветом обозначено место расположения механизма управления заслонками. Синим – трос управления заслонками обдува. Зеленым – трос управления заслонкой “холодный-горячий воздух”.
Для того, чтобы добраться до этого механизма, необходимо снять полку, обозначенную желтым цветом. Фиолетовым – места установки винтов (отвертка PH2 “крестовая”).
--------------------------------
А вот и сам механизм.

Красный – сам механизм. Желтый – вспомогательные направляющие, которые воздействуют на заслонки. Синий (заслонки направления обдува) и зеленый (холодно\жарко) приходят от регуляторов. Сам механизм крепиться винтами PH2 (фиолетовый цвет).
---------------------------------
После снятия. Расположение заслонок.

1 – заслонка “холодно/жарко”. 2 – заслонка “face/foot”. 3 – заслонка “лобовое – (yes/ no)”. В данном случае, рукой можно с легкостью определить, в чем проблема, или из-за какой-то заслонки, или из-за регулятора. Таким образом, для того чтобы определить, в чем дело, достаточно иметь крестовую отвертку и 5-20 мин времени.
У меня оказалась проблемная заслонка “face/foot”. Но учитывая, что я неоднократно слышал, что у многих проблемы с переключением именно этого регулятора, ИМХО можно сказать, что это типовая проблема. Если это так, то можете читать дальше, потому как другие заслонки я не пробовал доставать, ну или, по крайней мере - эти действия приблизят к разрешению проблемы.
Перед тем, как примете решение лезть дальше, имейте в виду – ПРИДЕТСЯ СНИМАТЬ ТОРПЕДУ. А после того, как примете решение, желательно закупить заклепки и “заклепки-хомуты” (по штук десять того и того должно хватить по идее). Я этого не знал и соответственно покупок не совершал – из-за чего сильно переживал. И если найдете саму заслонку, то будет совсем кстати.

Что-то наподобие вот этого, но лучше выдрать какой-нибудь для образца.
Из инструментов, если найдется блатной или полублатной набор инструментов, то его может вполне хватить. По крайней мере, мне понадобились торцевые ключи с удлинителем и трещеткой на (5,5), 10, 24. Звездочки, вроде как на Т30, Т25 и еще по-меньше. Отвертка PH2, плоская большая и по-меньше. Плоскогубцы. И извлекатель крышек подушек безопасности UT3000beta.
Итак – у Вас серьезные намеренья и Вы полны решимости.
Перед началом работ обязательно отключите клеммы аккумулятора, а для надежности лучше его отнесите на 3 метра от автомобиля. Потому как придется работать с подушками безопасности. Лично меня вероятность ходить с расцарапанным лицом не сильно воодушевляла, хоть и маловероятно конечно. А во вторых, может запечатлеться в мозгах авто ошибка подушки, а там в сервис центре по прейскуранту Вам расскажут сколько это стоит а так же, что Вы сделали не так. По этой же причине не следует “втыкивать “ ключи в зажигание с отключенными подушками, чтобы проверить, как заводиться авто.
Начну сначала. Лучше я буду писать больше, чем меньше.
-----------------------------
Снимаем полку под рулем (отвертка РН2).

-------------------------
Извлекаем разъем для диагностики плоской отверткой

----------------------
Далее снизу, руками или отверткой выдираем еще какаю-то накладку вместе с дефлектором системы вентиляции.

--------------------
Извлекаем разъем и “заклепку-хомут”, кстати, ее можно взять в качестве образца (отверстия под заклепки везде одинаковые.

-------------------------
Далее руль. Для начала откручиваем винты под звездочку под рулевой колонкой.

-------------------
Две защелки по бокам и снимаем нижнюю часть кожуха.

----------------------------
Верхнюю часть кожуха извлекаем вместе с декоративной вставкой щитка приборов (три винта РН2). Декоративную вставку тянем на себя.

------------------------
Сзади будет разъем кнопки багажника (вставку сильно не дергать).

--------------------------
Далее подушка безопасности. Позади руля имеются два болта и их можно открутить только торцевым ключом “битой” и только на 5,5.

После этого с некоторым усилием тянем подушку на себя, должна податься.
----------------
Извлекаем разъем подключения подушки.

------------------
Отключаем все разъемы от стрекозы. Тут я вроде как переборщил с отключением (по крайней мере, красный и зеленый можно было оставить в покое). Стрекоза держится на защелках по бокам (плоской отверткой разберетесь).

-----------------------------
Щиток приборов крепиться четырьмя винтами РН2.

-----------------------
Сзади щитка приборов располагается разъем, чтобы его извлечь, необходимо черный фиксатор перевести вот в такое положение. Заодно открутите 2 винта крепления торпеды к распорной балке (звездочка Т30).

Выдираем магнитофон. Тянем на себя ручки (крутелки).
------------------
Откручиваем четыре винта РН2. После этого она крепиться только защелками - вытаскиваем.

-----------------
Вывинчиваем регуляторы РН2 (фиолетовый цвет). И освобождаем все разъемы на консоли (часы, прикуриватель, кнопки внизу, регулятор вентилятора, аварийка).

-----------------------------
Удаляем регулятор “холодно\жарко”, обведенный желтым цветом, на механизме управления заслонками, указанной желтой стрелкой. Аналогично поступаем с регулятором управления заслонками (в моем случае он воображаемый - я его снял неделю назад). Заодно извлекаем “заклепку-хомут” проводов (зеленый цвет). Выкручиваем еще один винт крепления торпеды (звездочка) фиолетовым цветом.

--------------------------------
Бардачок – внизу три винта PH2, и он падает.

-----------------
Вывинчиваем ручку переключения передач и достаем пластиковую вставку (я обошелся руками).

--------------------
Достаем вкладки подстаканников, пепельницу задних пассажиров, там же выковыриваем заглушку винта. Освобождаем ручку стояночного тормоза от кожзама и вытягиваем саму ручку. Откручиваем три винта РН2 и вытягиваем, играя передвижением сидений эту центральную панель.

-----------------
Еще одна пластиковая байда (четыре винта РН2), будьте осторожны – немного неподатливая вверху, одна защелка по центру и по бокам цеплялки к торпеде.

-------------------
Извлеките руками все дефлекторы системы вентиляции и вот эти пластиковые вставки по бокам торпеды.

-----------------------
Звездочкой Т30 откручиваем винты по бокам торпеды

----------------------
Если вы любите секс, то следующая операция Вам обязательно понравиться - это извлечение крышки пассажирской подушки безопасности. Если подойти к этому делу по брутальному, то ничего сложного не будет, а вот так, чтобы ее снять и не поцарапать торпеду и не отломать защелки, то это “помаяться” надо. Если посмотреть на уже снятую крышку, то увидим защелки (желтый цвет). Две защелки слева, вот их и нужно в первую очередь освободить. И тут для этого понадобиться уже упомянутый ранее “извлекатель крышек подушек безопасности UT3000beta”. Уверен, у Вас он будет другой. У меня он представлял стальную проволоку, толщиной 4мм, изогнутую под 90 градусов. И вот этот мегаинструмент нужно всунуть в отверстия внутри (увидите, только посветив фонариком), указанные зеленым цветом. Если в нижнюю еще можно попасть небольшой отверткой, то в дальнюю придется попасть в дырочку нащупав ее пальцем. Я делал так – выводил из зацепления сначала одну, после приподнимал в этом месте плоской отверткой, завернутой в ткань (чтобы не повредить поверхность торпеды), а потом в верхнюю. Желательно отвертки оставлять в этой же щели, чтобы защелка не пошла назад. После этого, отверткой, опять же завернутой в ткань приподнимать нижнюю часть крышки начиная слева, приподняв ее, помогите нижним защелкам выйти из зацепления другой плоской отверткой, нажимая на них (синий цвет). Справа есть еще одна защелка, аналогичная правым с дырками, но она как-то сама вышла. Лично я, после того как все защелки вышли из зацепления, испытал легкость на душе (на фото царапина на крышке получена уже давно). Может у Вас будет и другой способ извлечения этой крышки, но без боя она сдастся.

-----------------------------
Приподняв крышку, увидим подушку и открутим 4 болта на 10.

-------------------------------
Приподняв правую часть подушки, будет видно разъем. Извлечь его можно предварительно нажав на фиксаторы, показанные желтым цветом.

-------------------
После извлечения подушки откручиваем два винта (звездочка Т30).

--------------------------------
Теперь нужно извлечь еще одни пластиковые накладки сначала вот (красная) эту отверткой и руками.
Причем когда будете ставить ее назад, то проследите, чтобы желтая накладка, в которой есть шпилька, попала в механизм регулировки уровня натяжения ремня в нужном месте. Они должны двигаться в унисон. До меня уже кто-то снимал и вставлял ее, приложив неоправданно большие усилия. После чего унисоном тут и не пахнет.

-----------------------
Чтобы ее снять, нужно подковырнуть отверткой вот здесь в двух местах, там защелки. После этого можно потянуть всю накладку на себя.

Извлекать нужно ее, начиная сверху. Причем двум защелкам, обозначенным желтым цветом нужно помочь плоской отверткой, нажимая на них. Их можно увидеть, оттянув один край пластика. Они не сильно горели желанием сотрудничать со мной. И после слов “Наверное, надо посильнее…”, послышался настораживающий хруст, после этого последовало отделение пластика от рамы, и что характерно, защелки вопреки моей воле остались на своем месте, т.е. на раме. С другой стороны я снимал по “умному” без инцидентов.
-----------------------
Теперь торпеду держат только три защелки. Место расположения можно увидеть со стороны сидений. Вот например левая.

Осталось только левые пальцы всунуть слева от защелки, а правые - справа, и с некоторым усилием потянуть вверх и немного на себя.
----------------
Вот и все – торпеда отделена. Здесь же показаны отверстия под защелки желтым цветом.

А дальше есть 2 пути.
Если по правильному, то нужно снимать распорную балку, обозначенную красным цветом и тогда есть полный доступ к заслонкам.
Или по не правильному, как в моем случае, когда распорная балка только частично откручивается. Я бы ее снял, но к ней крепятся провода в разных местах, а у меня не было заклепок и заклепок-хомутов, как я писал ранее, да и к тому же рулевой механизм крепиться как-то вроде бы и на четырех винтах, но я не знаю, может быть там регулировки есть какие-то. Поэтому я отказался от этой идеи. И поэтому далее буду описывать неправильный способ из-за трудности реализации первого, т.к. я не был подготовлен.
----------------------------
Откручиваем 8 болтов на 10.

-------------------
Теперь балка ходит свободно, немного, но все же. А сейчас будет “конь ходом”. Извлекаю заклепки из лотка крепления жгута проводов (желтый цвет). Распорную балку приподнимаю коленом (красная стрелка). Передвигаю воздуховод (синий цвет) вверх ближе к лобовому стеклу, но чтобы ее передвинуть, нужно удалить заклепку (зеленый цвет) и потянуть этот воздуховод вниз от распорной балки, потому как эта распорная балка давит шпильками вниз в точках, указных оранжевой меткой. Это фото уже после операции.

-----------------
Теперь можно увидеть состояние заслонки

Красным цветом - заслонка на лобовое, желтым - моя. И мне ее нужно извлечь. Для этого слева, я снимаю механизм управления заслонками и плоской отверткой вытаскиваю рычаг заслонки (без фото – устал немного уже).
------------------
В состоянии отчаяния, чтобы извлечь заслонку, я отрезал ребро жесткости (желтый цвет), как оказалось вроде ни на что не влияет, после влез правой рукой внутрь и рукой удерживая заслонку, а большим пальцем упираясь в корпус, все-таки извлек ее. Правда в одном месте она треснула немного, но на рабочие характеристики никак не повлияла. Кстати еще нашел сверчка, на заводе это место заклеили типа поролоном, но время свое отыграло (место обозначено красным цветом). Так что в итоге после моей работы, не то что где-то заскрипело, а стало даже наоборот.

Сама заслонка пластиковая, а периметр ее покрыт резиной. Состояние резины – плачевное. Она превратилась во что-то наподобие, то ли каучука, то ли битума. Поэтому в крайних положениях этой заслонки она, соприкасавшись с корпусом приклеивалась, а при включении печки, вроде как растапливалась эта резина и начинала ходить, но со временем деградируя все больше. Вот я решил пальцем пройтись по ободу и что из этого получилось.

Вот только ЭТО почему-то даже с мылом не отмылось.
Заслонки новой у меня не было, альтернативы для замены этой резины я не нашел, и учитывая ограничение личного времени и необходимости иметь работоспособное авто, я просто обрезал резину и почистил внутри эту гадость. Вставил все в обратной последовательности. Единственное, когда вставите обратно торпеду, защелки, что под лобовым стеклом необходимо загнать короткой отверткой, или что-то наподобие, нажимая вот здесь, а то будет как у меня – стучал по торпеде минут 5 думая, почему не цепляется.

И проконтролируйте, чтобы защелки, которые можно увидеть снизу, были в правильной ориентации.
----------------------
Результатом я очень доволен, и учитывая, что я обрезал резину по краю, воздух не сильно перенаправляется, на четверке вентилятора и рециркуляции можно немного почувствовать по дефлекторам что дует немного не туда. Хотя, если бы я знал, как нужно делать, то перед началом работ я бы попытался найти новую, а вот лезть еще раз уже почему-то нет желания.
Если знаешь как делать, а я попытался описать все как можно подробнее и с нюансами, то отремонтировать не сложно, но потратить нужно день где-то. Я же провозился два. И все же лучше делать по правильному, т.е. снимая распорную балку, да и со стороны будет выглядеть более профессионально, а не как в моем случае. Заранее прошу прощения, если некоторыми терминами режу кому-то слух - я не автомеханик, но руки вроде от плеч начинаются.
Удачи, надеюсь моя информация поможет.

Ориентировочная цена 3500-5000 рублей в зависимости от поставщика.
Подходят на все ФФ1, для моделей с климат-контролем потребует "пересадка" мотора с крыльчаткой в родной корпус.

Блок резисторов отопителя:

Motorcraft YH-1696
Ford 3M5Z 1859 1BA

Цена 650-1000 рублей в зависимости от поставщика.

Два дня назад помыл машину. Все работало. Сегодня не крутится вентилятор на певых трех скоростях. на 4-й работает нормально. Не думаю что там стоит 2 вентилятора (один примерз, второй работает - это для версии что он заледенел) Скорее всего косяк с контактами (разъемами). Схем нет. У кого они есть, может что скажет (если понимает)?
PS. Американец, 2000 г.в.

вентилятор печки, печка, мотор, отопитель, вентилятор печки, переключатель, вентиляция салона

7 фев раля 2011 8 фев раля 2011

pribalt60pribalt60
Как я понимаю они предложили тебе все основные элементы поменять))
Пока ничего не предпринимаю..Блок резисторов прозвонили электрики все в норме, я это сам понял но решил на верочку проверить.В итоге имеем рабочий регулятор, блок резисторов и мотор отопителя, так как мотор отопителя не может не работать только на 1 положении.
Думаю попробовать съездить к дилеру на диагностику и выявление причины со стоимостью ее устранения, но это позже
По хорошему нужно брать схему и прозванивать контакты на разьеме у блока резисторов и регуляторе, скорее всего порыв по линии, сам не сильно разбираюсь в схемах и нет "цешки"

Если что устраню отпишусь обязательно! Выход есть думаю всегда вопрос в $

Есть у фокусов такая болячка — плохое переключение рукоятки регулятора направления воздуха, находящейся на центральной консоли. Сначала это проявляется в заедании рукоятки в крайних положениях (на уровне лица/на уровне ветрового стекла). А после, рукоятка и вовсе отказывается переключаться, и поддаётся лишь при прогреве системы отопителя.

Причина этого, как оказалось, кроется в заслонках системы отопителя. Таких заслонок в отопителе — две. Одна заслонка направляет поступающий воздух либо на радиатор отопителя, либо в обход его. А вторая — распределяет поток воздуха (между зонами лица и ног пассажиров, а также лобового и боковых стекол автомобиля).

Так вот — заедает всегда только вторая заслонка! Заслонка эта состоит из пластиковой пластины, по краю которой есть резиновый уплотнитель. Со временем, и под действием высоких температур материал этого уплотнителя портится и превращается во что-то типа мазута))… При вращении заслонки её уплотнитель просто заедает в местах соприкосновения с корпусом отопителя, и из-за этого рукоятка в крайние положения не поворачивается!

Всё это, в точности до слова, было и на моём фокусе. И я уже было думал лезть в отопитель разбираться с этой заслонкой. Но, почитав отзывы других автолюбителей на форуме фокусоводов по этой проблеме, понял, что всё это слишком сложно и не факт что всё получится (добраться до самих заслонок практически невозможно)… Поэтому я оставил идею о ремонте отопителя, смирившись с судьбой.

Заедания при переключении второй заслонки отопителя:

Очень много владельцев фокусов пишет и о другой проблеме — рано или поздно из-за высоких нагрузок рвались тросы-тяги, идущие от рукоятки к механизму вращения второй заслонки отопителя. И действительно, однажды с этим столкнулся и я!

Проблему порванных тросиков, судя по одной из тем форума фокус клуба, решают двумя способами — либо покупают новый механизм, либо чинят подручными средствами сломавшийся. Лично я решил пойти по второму пути, поскольку новый механизм и стоит дороговато (более 2 тыс. руб.), да и прослужит недолго, потому что так же как и первый, рано или поздно, всё равно сломается.

Как же сэкономить денег при ремонте тросиков-тяг, и сделать эту конструкцию более прочной и надёжной?

Самое главное — нужно купить набор (а лучше 2!) гитарных струн (примерно 200-300 руб. за набор). Всё равно для какой гитары они предназначены, для классической или електрогитары. Главное чтобы струны стальные были, не нейлоновые! Из этого набора нам понадобятся 2 цельные (не витые) струны толщиной примерно 0,33…0,66 мм. У меня было куплено 2 таких набора струн:

Почему нужно два набора струн?
Дело в том, что длина одного троса-тяги в механизме переключения второй заслонки по моим замерам составляет 55,8…56 см (если мерить длину троса от наконечника до наконечника). А длина одной гитарной струны из набора — около 90 см. Одной струны хватает на изготовление одного троса! Можно конечно обойтись и одним набором струн, изготовив тросы разной толщины, но велика вероятность — тот, что тонче, оборвётся.

Опишу процесс ремонта:

На фото выше видно что нужный нам механизм (чёрно-серый) уже отсоединён от рукоятки управления. Чтобы ничего не сломать, покажу ниже поподробнее устройство этого механизма:

Чтобы отсоединить механизм тросиков от рукоятки, нужно отогнуть защёлку сверху, нагнуть механизм максимально вниз, и аккуратно покачивая в стороны вынуть его.

Автомобиль является для многих не просто средством передвижения, а верным железным другом. По этой причине многие владельцы транспортного средства зачастую заранее начинают подозревать приближение проблемы, словно чувствуя «боль» своего «железного друга». Они ориентируются по периодическому возникновению специфических звуков, продолжающихся разный период времени.

В частности, очень часто многие владельцы автомобиля Форд Фокус 1 жалуются на то, что внезапно выходит со строя вентилятор печки, вслед за этой поломкой возникают дополнительные проблемы, включая невозможность обеспечения безопасного передвижения по автодорогам особенно в зимний период в условиях чрезмерно пониженных температур. Однако для некоторых владельцев авто приближение такой проблемы не бывает совсем неожиданным, поскольку за несколько дней до возникновения такой проблемы они отчётливо слышат специфические звуки, будто бы сам автомобиль стремится предупредить о приближающейся «беде», о возникновении поломки.

Причины поломки и её устранение

Если же нести серьёзные финансовые расходы вы пока что не готовы в силу различных жизненных обстоятельств, но вы также не готовы мириться с тем, что мотор печки перестал работать, предлагаем вам ознакомиться с рекомендациями. Они позволят вам разобраться в том, какие действия следует совершить, чтобы вернуть работоспособность печке, обеспечивающей поддержание комфортной температуры внутри салона.

Неисправный вентилятор

Вентилятор отопителя всегда заявляет о себе и о своих проблемах специфическими звуками. В частности, если при включении вентилятора возникает определённый настораживающий вас звук, но при включении другой скорости этот звук исчезает, можно смело искать причину этого в неисправности резистора или переключателя. Однако не только эти два элемента способны спровоцировать сбой в работе вентилятора.

Мы предлагаем ознакомиться с перечнем возможных причин, а также тем, как их выявить и сразу же устранить. Если вентилятор печки начинает работать только после того, как вы хорошо прогрели автомобиль, соответственно, двигатель также хорошо разогрелся, значит, проблема заключается в неисправности реле. В этом случае не тратьте времени зря, сразу же направляйтесь в автомагазин, приобретайте новое реле и устанавливайте его, извлекая вышедшее со строя.

А также спровоцировать полную остановку вентилятора может сгоревший предохранитель. Вам потребуется извлечь его и установить новый. Извлечь его несложно, невзирая на то, что в блоке будут находиться достаточно много различных предохранителей, отвечающих за безопасность различных устройств в машине. Невзирая на это, мы упростим выполнение вами этой задачи, благодаря чему вы очень быстро найдёте нужный предохранитель, поскольку мы вас ориентируем на то, что он будет сопровождаться маркировкой F-7. Однако если вы после нахождения проблемного элемента просто установите новый предохранитель, нет никакой гарантии того, что завтра вам не потребуется проделывать то же самое. Если не устранить источник, по вине которого возникло короткое замыкание в электросети, нет гарантии, что установленный новый предохранитель не подвергнется печальной участи своего «предшественника». Поскольку этот проблемный предохранитель отвечает за безопасность работы вентилятора, прикуривателя, омывателя стёкол, вам нужно приложить усилия для проведения качественного осмотра всей системы, что позволит вам найти источник «беды».

Если вентилятор работает, но только при включении одной какой-то скорости, а при переключении регулятора с целью смены скоростного режима он сразу останавливается, значит, вышел со строя резистор. Его тоже приходится только заменять, он не подлежит ремонту. Если же после замены резистора вентилятор снова не включается, рекомендуем вам проверить переключатель на предмет его исправности.

Осуществить проверку мы рекомендуем вам таким способом. Первоначально возьмите любую двенадцативольтную лампу, к ней припаяйте два провода. Теперь снимите панель приборов, это обеспечит вам беспрепятственный доступ к проблемному переключателю. Включите зажигание авто, возьмите первый провод и подсоедините его:

минус подведите к массе;
плюс направьте к выходу добавочного резистора.

Теперь пронаблюдайте, как будет «вести» себя лампочка. Если она загорается, значит, ваш переключатель исправен, соответственно, он не может провоцировать проблемы в работе вентилятора. Если же лампочка не загорелась, переподключите её к «плюсу» переключателя. Если даже такие действия не «заставили» её загореться, тогда придётся вам искать источник проблемы в электрической цепи, скорее всего, в ней возник обрыв или сгорел предохранитель. Конечно, просмотрев всю цепь, вы обнаружите место разрыва. Остаётся вам восстановить целостность цепи, соединив оборванные провода и изолировав места соединения. Если сгорел предохранитель, как мы уже указывали, нужно только заменить его.

Ремонт моторчика

Гораздо реже, но тем не менее случается, что со строя выходит моторчик печки. Первоначально придётся немного повозиться, чтобы снять этот моторчик. Сам процесс снятия не столько сложен, сколько неудобен. Вооружитесь отвёрткой, открутите сначала и снимите бардачок, отсоедините колодку рециркуляции. За ней будет находиться кожух печки, зафиксированный несколькими саморезами. Безусловно, их следует открутить, кожух снять. Откручивать саморезы будет не очень удобно, один из них придётся даже откручивать на ощупь.

После того как вам удастся добраться до моторчика, отщёлкните язычок, находящийся на корпусе моторчика. Этот язычок будет расположен со стороны водителя. После этого поверните сам моторчик против часовой стрелки, тогда он поддастся и вам будет его уже просто извлечь.

После того как моторчик печки вами извлечён, рекомендуем его почистить, поскольку в большинстве случаев он будет находиться в ужасном состоянии. Не поленитесь приобрести в автомагазине аэрозольную смазку, которой потом вам нужно будет обработать все подшипники.

Аккуратно снимите крыльчатку, предварительно сбрызнув WD-40. Под ней будет находиться вал с обмоткой. На пластинах вы обнаружите два шарика, обеспечивающие вращение вала. Часто случается так, что шарики подвергаются ржавлению, соответственно, они уже не могут обеспечивать нормальное скольжение и вращение вала, провоцируя его остановку. Если вы также столкнулись с тем, что выявили заржавелые элементы, тогда рекомендуем их качественно промыть все карбклинером, при необходимости отдельные элементы запрессовать, а затем всё вновь собрать. После проведения таких восстановительных работ в большинстве случаев мотор печки вновь начинает успешно работать, обеспечивая качественную подачу тёплого воздуха в салон.

Конечно, иногда могут встречаться такие поломки, при которых воскресить мотор печки неспособен даже самый опытный мастер. В этих случаях приходится приобретать новый мотор и водружать его на место вышедшего со строя.

Итак, если на вашем авто внезапно перестала работать печка, вы теперь уже сможете, вооружившись нашими рекомендациями, обнаружить причину поломки, осуществить действия, благодаря которым такой технический сбой будет быстро устранён.

Читайте также: