Не работает тахометр audi a4 b6

Опубликовано: 16.05.2024

Наступили выходные, собрав небольшое количество информации о возможных причинах поехал в гараж ремонтировать, отогнал ее еще 3 дня назад туда на всякий случай, когда отгонял ее в гараж обратил внимание на стрелку уровня топлива, она то поднималась то опускалась на чуть-чуть, не придал этому значения, списал на не работающую приборку. Сегодня приехав в гараж, я первым делом завел ее, завелась, но приборка как была так и осталась — не работала. И тут начался ремонт, мать его за ногу, сначала залез в мозги, перевернул все, добрался до самого дна-все сухо и никаких признаков водички. На всякий случай завел-завелась, но приборка по прежнему молчит. Далее я отправился по фишкам вокруг мотора:

1. Нашел первый чуть ниже масляного фильтра, к датчику подходит 1 проводок, был немного потрепан, замотал его изолентой, продул гнездо и контакты и поставил на место.

2.Нашел второй датчик, точнее не датчик а соединение с фишкой, не знаю откуда он и куда идет ее конец или начало, находится в одной обмотке что и датчик на поддоде. 2 провода из двух тоже были потрепаны, видимо терлись друг об друга и потерлись до оголенных проводов, может даже замыкали иногда, очистил оплетку и заизолировал все изолентой. Почистил контакты и воткнул наместо. Решил завести — завилась, приборка там же.

3. Третий датчик находился на поддоне, снял фишку, продул контакты, поставил на место.

4. Решил проверить фишку блока ABS/ESP на нем еще надпись BOSCH. Фишка была настолько забита песком, что с огромным трудом удалось на половину поднять рычажок фишки, а далее все, конец, сломался рычажок. Кое как методом манипуляций и какой-то матери, скурив пол пачки сигарет при этом, я снял ее. Все было в мелком песке или что-то подобное. Продув все, я воткнул фишку на место, но закрывать не стал. Включил зажигание, на экране появилась картинка на красном фоне brake. Закрыл фишку на половину, включил зажигание, надпись исчезла. Приборка молчит.

6. Прозвонил тестером каждый предохранитель. Так сказать уже наверняка. Все целые, кроме одного. И тогда у меня все взметнулось вверх, вот она причина всех бед. Но как говорится "не долго дура радовалась" предохранитель отвечал за розетку в багажнике, которой я ни разу не пользовался.

6. Нашел еще один датчик, им оказался датчик ОЖ в последствии. Почистил и поставил на место. Завел — завелась и тут же заглохла. У меня началась паника, что я наделал и куда лезть. решил покрутить, повертеть этот же датчик. Завел-завелась.

7. Через некоторое время раздумий и теребления фишек и тому подобному колдовству, я решил завести машину пусть потарохтит заодно и аккум чуть подзарядится да и на теплую мотору легче заводится т.к. часто приходилось заводить.

После этого и до этого момента мне так и не удалось завести ее. Сделал логи. Видимо я ее больше не "ВТЫКАЮ"…

ИТОГ СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ "РЕМОНТА":
Приборка как не работала, так и не работает.
Почистил мусор под рельсами сидения когда поднимал ковролин.
Узнал где находится датчик ОЖ
И окончательно доломанную машину с четвертью бака солярки.

AUDI A-4 1995 VDO, не работает спидометр и тахометр

Ответ: A-4 панель приборов, не работает спидометр и тахометр

Бывает же такое в одном форуме с разных мест одна и таже панель с одинаковым глюком (смотри ниже)
У меня аналогичная проблема и пока ее решили тупо заменой панели ($100). Но несмотря на одинаковую нумерацию изготовитель у другой панели UK-NSI а не VDO.

Проц у глюкнувшей после незакрученых клем акумулятора
ITT CDVH-E464 G33387.700 4444 20/S память 93с46 стабилизатор L4938

Маркировка VDO 110.008.695/DO2 AUDI 8D0 919 033C.
Глюк аналогичный описаному в твоей теме.
Возможно у кого получалось оживить оный девайс.
В панель UK-NSI пока лезть не позволили - однако как в ней сбросить сервис непонятно. Процедура от VDO - не проходит.

Замена прошивки 93с46 нечего не дает-пробовал сливать с машины донора. Возможно глюканул сам проц- управление стрелками идет напрямую с ног процесора.

Ответ: A-4 панель приборов, не работает спидометр и тахометр

А-4 1995 , панель приборов 8D0919033C.
на машине были проблемы с иммобилайзером, запускалась только после снятии клемы с АКБ. Эту проблему решил.

Обратил внимание,что не работает спидометр с тахометром.При включении зажигания стрелка спидометра немного опускается вниз до 0 и начинает вибрировать.

На сколько я понял слетел софт управления тахометром и спидометром, как эту проблему лечить? или киньте ссылку, где почитать можно.
С уважением Андрей

Ответ: A-4 панель приборов, не работает спидометр и тахометр

Ответ: AUDI A-4 1995 панель приборов VDO

Итак, теперь это коснулось и меня тоже. Тахометер (показатель оборотов двигателя) и собственно сам спидометер приказали долго жить!(Ауди А4) Стрелки постоянно заикались, зависали, тряслись мелкой дрожью и выдавали совершенно абсурдные показатели скорости и оборотов движка.
А так как я не имею ни малейшего желания обогащать семьюстами (700! Карл!) евро и без того небедный концерн Ауди, ни времени на отсылку и ожидание в течении ДВУХ! недель (именно такие сроки ремонта были заявлены), то решил заняться ремонтом самостоятельно.
Всё оказалось не так страшно и непонятно, как казалось! Даже наоборот - предельно просто! Дефектными, как показало следствие, оказались сами моторчики, которые приводят в движение стрелки приборной панели. Точнее - корпус этих моторчиков. Одна из шестерёнок сидит на пластиковой оси, которая является монолитной конструкцией с корпусом мотора. Вот она-то (ось) и обламывается, как следствие зубцы шестерни перескакивают или даже клинит мотор в целом. Всё, что требуется, это заменить только пластиковый корпус моторчика.
После некоторых блужданий в сети в поисках требуемых запчастей я, по счастливой случайности, напоролся на нижеуказанную страницу, где в продаже оказалось всё, что только может сломаться в наших приборных панелях:

о.
Это тифон
1 тифон Тифон — в древнегреческой мифологии, могущественный великан, порожденный Геей; олицетворение огненных сил земли и её испарений, с их разрушительными действиями
2 Тифон — прибор для подачи звукового сигнала громкого тона на транспортных средствах, приводимый в действие сжатым воздухом.

На Б5.ру кто-то ставил. Атомная штука. Таксисты, девушки, ездоки с буквой У, водители с 30-летним стажем слетают с дороги, стоит на кнопку нажать )

Как-то был приехал Мерседес с похожей проблемой. Владельца на "местном" автосервисе уже настроили на покупку новой панели. А фокус был в том, что на "мерсовской" панели, стрелки на циферблате тахо и спидометра поддерживаются такими штифтиками-ограничителями. И надо же, каким-то магнетическим образом удерживали первое время работы машины эти 2 стрелки, пока я не обработал антистатиком (аккуратно) циферблаты.
Вот интересно, если бы мне попалась с вашей проблемой, коллега dima222222 , проблемная по стрелкам тахо и спидометра Ауди поколения с А4 В5: там возможно ли такое в принципе?

Тахометр и спидометр

собственно имею проблему на приборке, не показывает скорость, просто стрелка лежит, но иногда, на холостом ходу начинает дергаться вверх до 100км/ч и тахометр может ей помочь, работает авто исправно, как только передачу включаешь, снова падает стрелка скорости в 0. В 1 блоке есть ошибка 16885, т.е. плохой контакт датчика скорости. Авто A4 1999 механика владею пару дней, все было ок. Но последнее время были затяжные дожди 2 дня, вот мысль: может контакт залило. Вроде как проблема в датчике скорости может быть или его проводке.
Я так понял он стоит с левой стороны на коробке возле внутреннего щруса, на 1.8 есть доступ к нему сняв бачок ОЖ, а у меня 2.4. собственно смогу ли подлезть к датчику сняв левое колесо?
Думал сразу может моторчики полетели на приборке. Но тест исполнителей показал что все ок.

Инструкция с пассата:

Тахометр в автомобиле используется для индикации количества оборотов коленчатого вала двигателя. Рассмотрим, почему не работает тахометр, как найти и устранить причину поломки. Обязательно остановимся на устройстве и принципе работы, что поможет выяснить, почему перестал работать тахометр, стрелка дергается либо ведет себя неадекватно.

Классификация по принципу работы

Механические либо электромеханические тахометры с прямым приводом. На стрелочный указатель обороты передаются через гибкий вал, который посредством червячной передачи получает вращение непосредственно от коленчатого вала или одного из валов трансмиссии. Принцип работы индикатора основывается на явлении индукции вихревых токов. Работа и устройство магнитного тахометра крайне схожи с принципом действия автомобильного спидометра. В современных авто подобная конструкция тахометра не применяется.
Электромашинные. Отличительная черта – подключение к генератору. Используется преимущественно на дизельных двигателях, но в целях унификации устройство такого типа может использовать и на бензиновых моторах.
Электронные. Сигнал может быть взят как с системы зажигания, так и непосредственно с ЭБУ. Устанавливается на бензиновые и дизельные ДВС.

Устройство и принцип работы

Основные компоненты электромашинных и электронных тахометров:

измерительный блок, или преобразователь сигнала. Может базироваться на элементах аналоговой схемотехники либо построен с использованием специальных микросхем;
блок индикации с аналоговым или цифровым отображением количества оборотов;
вспомогательные элементы.

Работа электронных тахометров основывается на преобразовании отдельных сигналов или импульсов, улавливаемых от ЭБУ, системы зажигания либо генератора, в «понятный» для блока индикации сигнал.

Схема подключения

При поиске причины, из-за которой не работает тахометр, в первую очередь важно понимать схему подключения и тип сигнала. Существуют 3 типовые схемы подключения:

к бесконтактной системе зажигания (провод тахометра подключается к первичной цепи катушки зажигания). Принцип работы основывается на измерении частоты скачков напряжения в первичной цепи системы зажигания. Расчет угла зажигания невозможен без ориентирования на количество оборотов коленчатого вала, поэтому частота искрообразования прямо зависит от скорости вращения коленвала. На 4-цилиндровых ДВС полному обороту коленчатого вала соответствует 2 импульса напряжения в первичной цепи. Соответственно, чем выше скорость вращения коленвала, тем большей будет частота скачков напряжения;
подключение к контактной системе зажигания. Принцип работы и схема подключения схожи с БСЗ, но устройство измерительного блока будет иметь отличия в зависимости от вольтажа входной цепи;
подключение к ЭБУ двигателя. Принцип работы все так же основывается на регистрации импульсов напряжения в первичной цепи системы зажигания, но сигнал к тахометру поступает от блока управления двигателем;
подключение к генератору (сигнальный контакт тахометра подключается к выводу W генератора). Вращение шкива генератора осуществляется ременной передачей от коленчатого вала, поэтому скорость вращения ротора генератора будет всегда пропорциональна частоте вращения коленвала. Изменение количества оборотов коленчатого вала можно рассчитать, постоянно измеряя генерируемую на обмотке величину ЭДС. По своему принципу работы электромашинный тахометр напоминает обычный вольтметр.

Характерные неисправности

Если на автомобиле перестал работать механический тахометр, имеет место механическое повреждение какого-либо из элементов конструкции. Обломанный трос гибкого вала, износ элементов червячной передачи, появлению люфтов, деформаций – все эти причины могут вывести индикатор количества оборотов двигателя из строя.

На что обратить внимание, если не работает электронный тахометр:

целостность электропроводки. При этом важно проверять не только сигнальный провод, но и «массу», питание приборной панели;
качество контактов. Наличие окислов, неплотный контакт внутри фишек вполне могут стать причиной выхода тахометра из строя;
целостность элементов измерительного блока, которые находятся за защитным стеклом внутри приборной панели. Среди механических повреждений транзисторов, перегорания микросхем, дорожек или вздутия резисторов самой распространенной причиной неработающего тахометра является нарушение целостности пайки. К примеру, на Mitsubishi Padjero II появление микротрещин в местах пайки элементов тахометра – общепризнанная болезнь.

На автомобилях со схемой подключения от генератора неработающий тахометр может служить признаком неисправности генератора. В таком случае поломка сопровождается зажиганием индикатора низкого заряда АКБ, спорадическим загоранием на приборной панели «гирлянды» из предупреждающих лампочек.

В некоторых типах конструкции изменение погонного сопротивления высоковольтных проводов может вносить коррективы в точность показаний индикации оборотов двигателя.

Как самостоятельно найти причину неисправности

Помимо визуального осмотра, для диагностики своими руками потребуется универсальный измерительный прибор. Если вы знаете, как пользоваться мультиметром, то сможете без труда проверить питание, «массу», а также прозвонить сигнальный провод на предмет обрыва.

Стрелка тахометра дергается

генератор автомобиля
Проблема дергающейся стрелки лучше всего знакома владельцам ГАЗ 3110 «Волга». Проблема возникает на автомобилях, выпущенных до сентября 1999 г и оснащенных комбинацией приборов 38.3801 (ОАО «Автоприбор»). Из-за конструктивных дефектов естественная работа автомобильного генератора, при которой величина тока зарядки регулируется переменной подачей напряжения на обмотку возбуждения, приводит к дерганью стрелки.

Стрелка тахометра может дергаться из-за ослабевшей натяжки ремня генератора, но в большинстве случаев отремонтировать тахометр на Волге удается заменой приборной панели и видоизменением схемы подключения.

Страшное дело эта приборка. Скорее всего, раз год выпуска авто до 2003, то у Вас стоит приборная доска Magnetti Marelli и если обе шкалы мертвы, то диагностировать датчики температуры ДВС и уровня топлива - смысла не имеет.

1) Для начала подключите диагностику и проверьте моторчики стрелок:
Заходим в раздел 17 (приборка) и внизу есть кнопка тест. Если при тесте стрелка на панели не посередине, то виноват моторчик.

Они выходят из строя из-за того, что крепление оси и магнита внутри моторчика разбалтывается, и ось со стрелкой начинает прокручиваться относительно магнита, которым, в свою очередь, управляет магнитное поле обмотки. Соответственно, при выключении зажигания контроллер уводит стрелки ниже нуля и они упираются в ограничитель, а магнит продолжает свое движение до какого-то положения. Таким образом, после включения зажигания получаем смещенную стрелку.

2) Если с моторчиками всё ОК - то помер чип приборной панели (то есть тут нужно менять всю панель, либо ремонтировать её, что достаточно сложно, но возможно - далее изложен вариант решения проблемы, автор borman, TT клуб)

Симптомы:
1. Неправильные показания уровня топлива и температуры (при условии, что датчики исправны, моторчики проверены) .
2. Периодически не работают стрелки тахометра или спидометра.
3. В холодную погоду мигает подсветка приборки и кнопок, которые подсвечивает приборка. К тому же, все это может сопровождаться сбросом километража «дневного пробега» и часов. Со временем температурный порог повышается и даже в теплую погоду будут проблемы. Далее – смерть.
4. Необоснованная индикация некоторых предупреждающих сигналов на приборке.

Из всего вышесказанного у меня правильно показывала лишь температура.

Проблема:
Эта проблема не только ТТ и даже не Audi. Многие европейские авто оснащены приборными панелями фирмы «Magneti Marelli», которая, как не трудно догадаться, и облажалась в те времена (г.в. примерно 1998 - 2003). Точнее, не только она, но еще и Motorola (ее отделение по электронным компонента - Freescale), чей микроконтроллер был использован в приборках того времени выпуска. Конкретно, MC68HC908AZ60 (см.фото ниже) , который и начинает глючить через некоторое время. На фото – это тот чип, который поменьше. Большой чип – отвечает за вывод информации на бортовой компьютер, а также хранит коды ключей иммобилайзера и километраж абсолютного пробега авто (именно его ковыряют те, кто сматывает одометры), но разговор сейчас не о нем.

Motorola долгое время дорабатывала этот контроллер, выпуская новые версии, и в конце концов, решила полностью его переделать, выпустив версию с буквой А - MC68HC908AZ60A, который и начали устанавливать в приборки примерно с 2003 года. С ними проблем поменьше. Но он несовместим со старым контроллером. Подходит только на приборки от 2003 года и выше.

Здесь все просто. Чтобы решить эту проблему необходимо заменить этот контроллер на новый и перепрошить (запрограммировать) его программой, скачанной со старого контроллера. Перепрошивать старый (как делают некоторые недоделанные «кулибины») нет смысла, так как даже если и заработает, то совсем не надолго. Но, а если же контроллер умрет совсем, то появится еще одна проблема – где взять прошивку (программу) на новый контроллер. Т.к. приборки даже на ТТ могут иметь разные версии прошивок и естественно не совместимы друг с другом. Придется искать именно эту версию, которая прошита у вас. Номер версии написан на бумажке, которая наклеена на контроллер (на фото выше эта наклейка уже удалена). У меня номер версии - V7.9.2. Номер приборки - 8N1920880K.

Необходимое оборудование и ПО:
для выполнения вышеописанной процедуры нам кое-что понадобится. Обо всем по порядку:

1. Паяльная станция (практически любая), хотя можно обойтись паяльником с тонким жалом.
2. Паяльный фен с горячим воздухом. Он нужен лишь для того, чтобы выпаять контроллер, т.к. отпаять 64-ногий чип паяльником, практически невозможно. Поскольку у меня такого девайса не было, то я купил китайскую модель за 1100 руб. – Lukey 850. Это аналог приборов Quick 850, только работает шумнее. Ну и, наверное, менее надежен.
3. Ну всякие олова, паяльные флюсы (вместо канифоли), кусачки и пинцет.
4. Блок питания постоянного напряжения на 9-10 вольт.
5. Программатор. Хотя, это громко сказано, но тем не менее. Поскольку я не собираюсь (по крайней мере, пока …) заниматься ремонтом авто-электроники, то и покупать программатор за 400-500 уев не собираюсь. Поэтому, «выкурив» почти 500 страниц документации по этому контроллеру, набросал схему простого программатора себестоимостью рублей 300 (см.фото).

Немного остановлюсь на этой схеме:

Разъем XP1 подключается к блоку питания (8,5-10 вольт)
Разъем XP2 подключается к COM-порту компьютера через стандартный COM-кабель
Разъемы XP3-XP4 подключаются к ножкам контроллера. Паять провода к ножкам сложно, поэтому можно купить на радиорынке макетную плату для этого с шагом ножек 0.8 мм (см.фото). Стоит она рублей 50.

Сам программатор я собрал на макетной плате. В результате чего появилось вот такое извращение (см.фото). Если собрать схему без ошибок, то все заработает сразу.

6. Сам контроллер. Позиции для заказа: MC68HC908AZ60CFU, MC68HC908AZ60VFU (если у вас маркировка MC68HC908AZ60) и MC68HC908AZ60ACFU, MC68HC908AZ60AVFU (если у вас с буквой A - MC68HC908AZ60A).

7. Программа программатора под Windows. Я пользовался программатором фирмы pemicro.com. Его можно скачать здесь, для бесплатной загрузки зарегистрируйтесь. Называется ICS08ASAZ v. 1.16. Вообще эта фирма производит не только программы, но и устройства программирования этих контроллеров, но они стоят денег.

Этак, самое интересное – взлетаем .

1. Снимаем приборку. Разбираем ее.
2. Находим нужный нам контроллер и снимаем с него наклейку с версией, предварительно переписав, все, что на ней написано.
3. Предварительно вооружившись тонким пинцетом, «заводим» фен с горячим воздухом. Температуру установить порядка 400 градусов, а напор воздуха на минимум, т.к. рядом с чипом полно мелких деталей, и если их сдует, то тогда будут большие проблемы. Начинаем феном по кругу (квадрату) греть ножки чипа и одновременно с этим легонько поддеваем его пинцетом. Как только олово расплавится, аккуратно пинцетом снимаем его с платы. Еще раз повторю – не сдуйте феном рядом стоящие элементы.
4. Теперь необходимо вычитать программу из выпаянного чипа. Припаиваем его к программатору. И запускаем софт «PROG08SZ - Flash Programmer» (питание на программатор НЕ подаем). Появится окно аналогичное рисунку.

В поле «Target Hardware Type» выбираем Class 4 ….
В поле «Serial Port» выбираем тот порт, к которому подключен программатор
В поле «Baud» (скорость обмена порта) выбираем 8861 (хотя в документации написано, что скорость должна быть 9600, но старый контроллер запустился именно на 8861, а вот новый на 9600)

Далее немного интереснее. Поскольку любой производитель не захочет, чтобы в его программах ковырялись все, кому не попадя, то, естественно, он защищает свой код паролем. Без этого пароля считать программу из чипа невозможно. Но к счастью, пароли этой фирмы не отличаются многообразием, и большую часть их можно найти в инете. Для моего чипа подошел пароль «F9-F1-F9-F4-F9-F7-F9-FA». Кстати, это один из самых распространенных паролей и в процентов 90 случаев он подойдет к приборке от любой ТТшки. В общем, его мы и вводим в поле «Target MCU Security bytes» (в поле «User»).

Теперь все готово к запуску.

Нажимаем кнопку «Contact target with these setting …». Появится вот такое окно.

По сути, это указание, что надо сделать. А именно, включить пинание программатора и нажать ОК.

Но здесь есть один нюанс. Поскольку в контроллере находится реальная программа, то после включения она начнет работать, и он не сможет перейти в режим «Monitor» (так называется режим чтения/записи flash-памяти контроллера). Поэтому, до включения питания необходимо нажать и удерживать кнопку «Reset» (НЕ на системном блоке компьютера, а на программаторе). Затем включаем питание, через секунду или более отпускаем кнопку Reset и после этого сразу же жмем «ОК» в программе. Если коннект с контроллером успешно состоялся, то должны увидеть, что-то типа такого окна (см. сдед. рис).

Обратите внимание на строчку «Trying Security $F9F1… Success». Это значит введенный нами пароль подошел. Если такое окно не появилось, то нужно попробовать еще раз проделать предыдущие действия: выключить питание, нажать кнопку «Contact target with these setting …» , нажать Reset, включить питание и сразу нажать «ОК».

Далее указываем файл с каким процессором работаем (см.рис. выше) и нажимаем «Открыть».

После загрузки этого файла появится окно, аналогичное рисунку ниже. В меню «Upload» выбираем «Upload Module» и начнется чтение программы из вашего контроллера. Эта процедура медленная и может занять минут 10. Я делал несколько таких аплодов, чтобы сравнить их и удостовериться, что они все одинаковые (все-таки контроллер помирает и может выдавать каждый раз разный дамп).

5. Запись скачанной программы в новый контроллер. Для этого отпаиваем старый, припаиваем новый (в программаторе). И проделываем аналогичные действия, что и в п.4, с той лишь разницей, что в место команды «Upload» выбираем команду «Program module». И ждем завершения процедуры программирования.

6. Если все прошло гут, перепаиваем новый контроллер на приборную панель.

В общем, до установки в машину, я подключил приборку на столе, чтобы убедиться, что хоть что-то работает. Визуально прошел тест, стрелка встала на ноль. Больше на столе ничего не удалось проверить. По поводу стрелок еще хочу сказать одну вещь. Иногда неверные показания – это результат неисправности самой стрелки (моторчика или как там его …). В таком случае поможет только замена этого моторчика на исправный.

Поставил на машину. Завел. Все работает правильно. На следующий день с утра в мороз включаю зажигание и наслаждаюсь отсутствием мерцания подсветки, обнуления часов и прочей гадости.

Читайте также: