Не работает тахометр хонда срв рд1

Опубликовано: 02.05.2024

Короче стоит микруха. Которая размером 2 мм. Достать ее в Воронеже почти не реально! Даже на заказ. Сам пробовал. Я ее заменяю схемой из более распространенных компонентов. Работа сложная и кропотливая.

Надеюсь больше глупых вопросов не будет. Цена за эту работу у меня ну очень низкая!

Меню пользователя goria

Посмотреть профиль

Найти ещё сообщения от goria

Меню пользователя EXIV

Посмотреть профиль

Найти ещё сообщения от EXIV

а паель как раз 1500 будет стоить, но не деревянных

Меню пользователя cedric

Посмотреть профиль

Найти ещё сообщения от cedric

Меню пользователя goria

Посмотреть профиль

Найти ещё сообщения от goria

Меню пользователя goria

Посмотреть профиль

Найти ещё сообщения от goria

Меню пользователя Николай Калгин

Посмотреть профиль

Найти ещё сообщения от Николай Калгин

Меню пользователя Noname

Посмотреть профиль

Найти ещё сообщения от Noname

единственный трабл с электрикой в хондах - это майн релей. лечица пропайкой контактов. вылазит 1 раз за всю жизнь машины.

в остальном согласен с Николай Калгин

зы. поиск по дром.ру и куче ресурсов по хондам ничего подобного не обнаружил.

Меню пользователя dema

Посмотреть профиль

Найти ещё сообщения от dema

Странно , вот два авторитетных форума по Хондам, ничего такого ни разу не встречал.. Сам с подобной проблемой так же не сталкивался.

Меню пользователя JoNick

Посмотреть профиль

Найти ещё сообщения от JoNick

Меню пользователя JoNick

Посмотреть профиль

Найти ещё сообщения от JoNick

Меню пользователя Шниперсон И.А.

Посмотреть профиль

Найти ещё сообщения от Шниперсон И.А.

релюха, управляющая топливным насосом . находится около рулевой колонки.

признаки - на горячую если заглушить, то потом заводишь, а она трясется и глохнет . а по истечении 3-10 минут заводится как нивчем небывало

Меню пользователя dema

Посмотреть профиль

Найти ещё сообщения от dema

Меню пользователя OLEGATOR_VN81

Посмотреть профиль

Посетить домашнюю страницу OLEGATOR_VN81

Найти ещё сообщения от OLEGATOR_VN81

а чем этот геморой от любого другого отличается?

воздушный фильтр в пластиковом кожухе - открутил болты - меняй в удовольствие

маслянный со стороны моторного щита. но пространство позволяет его открутить без проблем. у нму в защите картера для этого специальные окна оставлены)

Когда будем на таких ездить?

Прикрепленные изображения

Bull Dozer

Synergy

никогда. к тому времени как они станут нам доступны - нефть кончится

писимист Ты наш , покатаемся не только на таких , но и на более свежих

Вроде есть такая в городе.

tango1
не че с ней не будет.

В салоне неделю будет вонять бензином, по другому никак,
при замене бензина где-то литр выливается.

Прикрепленные изображения

перед заменой фильтра рекомендую открыть крышку бака ,что бы меньше было довления

Mirnag

Теперь ещё и знаете почему замена фильтра столько стоит

snooper

перед заменой фильтра рекомендую открыть крышку бака ,что бы меньше было довления

Mirnag
Есть к вам пару вопросов по замене топливного фильтра. Напишу в личку.

Открывал крышку бака, и ждал минут 20,
бак был почти полный, вообщем по любому не избежать
выливания бензина, когда вытаскиваешь фильтр наклонять приходиться, чтоб поплавок не сбить,
у меня вроде все нормально споказаниями шкалы бензина, не сбилось.

Mirnag

Synergy

неужели там все настолько сложнее, чем на аккорде СФ ?

Mirnag

Открывал крышку бака, и ждал минут 20,
бак был почти полный, вообщем по любому не избежать
выливания бензина,

Mirnag

Ждешь минут 20 пока давление спадет, потом первый раз осторожничаешь,
чтоб не забыть потом обратно собрать, пока сетку отмочишь, промоешь,
крышку филтра долго закручивал, как будто не попадаешь по резьбе и т.д.
Время было не торопился. Потом я читал у многих проблема с показаниями стрелки бензобака, если поплавок сбить, у меня все вроде бы нормально.
Да еще надо прокладку одеть на бак и закручивать, ни в коем случае на фильтр, а то бензин будет выливаться.

В наборе нового фильтра много лишнего, можно было оставить сам фильтр, а там верняя часть с шлангами, пружинки можно оставить и старое очень в хорошем состоянии.

Не претендую на мануал, но надеюсь, что кому-нибудь это поможет :)
Симптомы, подталкивающие к этой процедуре известны. У меня это было:
1. Обороты ХХ - 400-500
2. Иногда ХХ "плавал"
3. При включении допнагрузки (кондиционер) обороты порой падали до 100-200, как следствие - "расколбас" двигателя на грани остановки

Сразу хочу выразить благодарность Паше (MvP), который меня собственно и вдохновил на это :) и проконсультировал по основным пунктам.

Хочу предостеречь от двух неприятных моментов:
1. Разборка узла должна производиться НА ХОЛОДНОМ двигателе. Я разбирал на горячем :) периодически обжигался и ругался прозой :)
2. Мыть все-таки лучше на открытом воздухе (потом объясню, почему)

Необходимые инстументы и материалы:
1. Небольшие пассатижи
2. Ключ-трубка (или торцовка) на 10 мм
3. ключ-трубка (или торцовка) на 12 мм
4. Крестовая отвертка
5. Ветошь
6. Очиститель карбюратора, я использовал Carb Cleaner от Hi Gear (150 руб. за аэрозоль), но возможно и любого другого - ВЭЛВ, например (70 руб). Одного баллона вполне достаточно.
7. Прямые руки (plug-and-pray) :) приветствуются.
Ну, и собственно, приступаем:

Снимаем узел с авто

. СНИМАЕМ МИНУСОВУЮ КЛЕММУ С АККУМУЛЯТОРА.

Отмечено стрелочками:
1. При помощи пассатиж снять зажимы с резиновых трубочек. Сами трубочки аккуратно снять со штуцеров. До начала операции под рабочее место положить большую ветошь, или тряпку - при снятии нижней трубки выльется немного антифриза.
2. Снять фишку с MAP датчика
3. Отвернуть болт.
4. Заслонку рукой повернуть против часовой стрелки до упора, снять трос привода ДЗ, вынуть стопор-бобышку из отверстия

Важно!
Поз.1 на фото - открутить торцовкой на 10 - стяжка проводов датчика MAP и ДПДЗ
По остальным двум позициям аналогично первой фотографии

Продолжаем разбирать

Ослабить хомут на воздуховоде, отсоединить воздуховод от БДЗ и от корпуса воздушного фильтра (там простая пружинная стяжка - аккуратно применяя силу вращательным движением снять с корпуса)
(откручиваем и снимаем все, что помечено стрелками)

Датчик положения ДЗ

Аккуратно снять фишку с датчика положения дроссельной заслонки

Ну вот собственно то, что мы собираемся мыть и чистить:

Важно!

Это снимать не нужно:
1. Датчик положения дроссельной заслонки
2. Датчик MAP
3. Штуцер и крышка термодатчика КХХ

Отсоединяем клапан ХХ - торцовкой на 10 отворачиваем два болта, вуаля - корпус клапана у нас в руках. Два винта крепят крышку клапана, ее тоже снимаем.

Ну, вот тут все такое грязное и противное :)
Не забываем АККУРАТНО снять прокладку (на фото желтенького цвета) :)

Узел в частично разобранном состоянии готов к промывке/чистке:

Ну и приступаем к чистке. Обильно поливаем все карбклинером, даем постоять 3-5 минут. Еще раз смываем все очистителем. Данную процедуру можно повторять несколько раз, пока вы не самоудовлетворитесь результатом :)
Теперь о том, почему это делать на свежем воздухе :)
Дело в том, что этот самый карбклинер - голимый ацетон на запах. И когда я в третий или четвертый раз наклонился над ванной, где я производил эту процедуру, меня не по децки торкнуло :)))
Отпустило минут через 30, удовольствие сомнительное :)
На фото: Клапан ХХ, на эту выпуклость аккуратно надавливаем пальцем, чтобы промыть КХХ потоком карбклинера и/или слить грязь

Результат чистки на фото:

Сборку производить в обратном порядке :) Главное - ВНИМАТЕЛЬНО И АККУРАТНО.
Ну и главное:
По результатам - обороты ХХ 900, при включении кондея/фар/печки/СD и прочее - ОБОРОТЫ НЕ ПАДАЮТ.
Еще - подтянул трос ДЗ, что поимел - не знаю, какая связь, но коробка стала переключаться ооочень плавно (особенно 1-2-1)
Да, еще, нюансы:
После сборки машина стала "чужой" - комп за 12 часов отключки забыл все напрочь и полдня учился ездить. Сейчас все нормально.

Чисто теоретически - поставить можно. Практически - будет геморрой и придется делать несколько "эксклюзивных" электронных девайсов.

Суть в том, что датчик оборотов на карбовом и инжекторном - разный. На карбовом у "timing disk" есть пропущенные зубья, на инжекторном их нет. Соответственно, тахометр скорее всего будет показывать ерунду. Сам не проверял, это чисто теоретическое предположение - но скорее всего будет так.
Эту проблему можно решить двумя способами.
Первый - поставить "правильный" тайминг диск от инж.дрозда. Дальше по списку - рампу с форсунками, cam /map/ect сенсоры и т.д. Список можно завершить мозгами с приборкой

Второй, более реальный - сделать имитатор сигнала тахометра, используя - к примеру - индуктивный датчик на высоковольтном проводе, типа как у автомобильных стробоскопов. Соответственно, девайс будет определять текущие обороты двигателя и подавать на приборку сигнал в правильном формате.
Этот девайс сделать абсолютно реально, но "цена вопроса" будет около 5 т.р.

андрей343 » 17 фев 2012, 17:08

am02rus » 17 фев 2012, 17:53

Согласен. Но, есть одно "но".
Кто-то даже масло меняет и цепь подтягивает строго в дилерском сервисе. Ты тоже в следуя закону "кроилово ведет к попадалову" цепь подтягиваешь у сервисменов? На сколько мне известно нет, РР-ки вон паяешь. Так почему я не могу сделать сам "ремонт тахометра"?
И по поводу кроилова и попадалова. Тут есть два понятия. Не можешь сделать сам (растут руки из опы, просто лень или денег куры не клюют) - плати деньги за работу. Хочешь сделать хорошо и за бесплатно - сделай это сам.

Случайно сегодня наткнулся:
10034683 ZUENDSIGNALGEBER FUER CDI ZUENDUNG (KONDENSATORZ.) 35,95 евро.
Сцылко: http://www.louis.de/_20a2a5a417788190f6 . r=10034683
Описалово:
Drehzahlsensor bzw. Ignition-Signal-Pickup-Unit
Bei CDI-Zьndungen (Kondensatorzьndungen) oder anderen Zьndungen mit problematischem Signalpegel ist meist dieser Signalabnehmer eine Mцglichkeit zum Betrieb des Drehzahlmessers an den motogadget-Instrumenten. Der Sensor nimmt das Signal kontaktlos an den Hochspannungskabeln ab und ist somit unabhдngig vom Zьndungstyp.
-GrцЯe: ca. 25 x 25 mm
-Lдnge der Zuleitung ca. 70 cm
-Lieferung inkl. 2 Kabelbinder und Anbauanleitung

Перевод от Транслита:
Датчик частоты вращения или Ignition-Signal-Pickup-Unit
При зажиганиях CDI (зажигания конденсатора) или других зажиганиях с проблематичным сигнальным уровнем этот сигнальный покупатель - это в большинстве случаев возможность для режима тахометра в инструментах motogadget. Датчик принимает сигнал без контакта в проводах высокого напряжения и таким образом независимо от типа зажигания.
Может мне поможет?

Если быть проще, то коммутатор — это некий модуль (по фен-шуй — модуль DC CDI либо AC CDI) в котором накапливается электрическая энергия, которая в нужный момент в виде импульса подается на катушку зажигания, где многократно умножается и в виде электрической искры проскакивает между электродами свечи зажигания.

Коммутатор скутера выглядит примерно так

В зависимости от типа коммутаторов, энергия необходимая для формирования икры может накапливаться в коммутаторе двумя способами:

На коммутаторах типа AC CDI — энергия необходимая для образования искры на свече зажигания сначала формируется в высоковольтной катушке генератора и затем, в виде переменного тока поступает в коммутатор, где накапливается в конденсаторе и в нужный момент в виде импульса поступает на катушку зажигания
На коммутаторах типа DC CDI — энергия необходимая для образования искры на свече зажигания в виде постоянного тока поступает непосредственно с аккумуляторной батареи, где преобразуется в переменный ток, многократно умножается по вольтажу и поступает на конденсатор

Катушки питания коммутатора на генераторе выглядят примерно так. На некоторых моделях генераторов их две, на некоторых всего одна

Для прохождения искры в нужный момент в конструкцию генератора и иже с ним коммутатора внесен магнитоиндукционный датчик (по-колхозному — «датчик холла»). Магнитоиндукционный датчик по сути представляет из-себя обычный генератор переменного тока, только в миниатюре.

На внешней стороне ротора генератора есть небольшой выступ при прохождении которого возле датчика — в обмотках датчика формируется небольшой знакопеременный импульс, который поступает на тиристор коммутатора — тиристор открывается и энергия накопленная в конденсаторе поступает на катушку зажигания

Какие признаки укажут на неисправность коммутатора

Самый очевидный признак неисправности коммутатора – это потеря так называемой искры, а также перебои в работе двигателя, к примеру, он может начать плохо заводиться и быстро глохнуть даже после прогрева.

Менять коммутатор из-за потери искры сразу не рекомендуется, так как такую неисправность порой вызывают и другие автомобильные комплектующие, которые выходят из строя:

датчик Холла;
разрыв ремня ГРМ;
плохой контакт в распределителе;
поломка катушки зажигания. Если неисправность будет обнаружена именно в этом элементе, то, по мнению специалистов, катушку нужно заменить, а не тратить время на ее починку.

Если диагностика вышеописанных комплектующих подтвердит их исправность, придется приступить к проверке более сложного устройства, которое называется коммутатором.

Проверка коммутатора

Чтобы не терять попусту время — проверку стоит начинать с проверки электрического импульса, который накапливается в коммутаторе и в нужный момент поступает к катушке зажигания.

Берем контрольную лампочку и подключаем ее одним концом к зеленому проводу массы, вторым к черно-желтому проводу катушки зажигания. Крутим стартером двигатель.

Если лампочка гореть не будет — проверяем модули, которые обеспечивают работу коммутатора
Если лампочка загорится — коммутатор и модули обеспечивающие его работу исправны и причину отсутствия искры следует искать не в коммутаторе, а например в катушке зажигания, массе или проводах подводящих к ней ток

При исправном коммутаторе и модулях обеспечивающих его работоспособность лампочка мощностью 3Вт в режиме прокручивания двигателя стартером должна гореть в пол накала

Автомобильная система зажигания

Конечно, в автомобиле ВАЗ-2109, да и в других моделях, каждая система очень важна, ведь она выполняет свое основное предназначение, а выход из строя любой системы просто не позволит машине осуществляет свои функции. Поэтому в своем автомобиле нужно наблюдать за каждой системой, и, конечно, за системой зажигания, без которой силовой узел не сможет работать. Автовладельцы не должны рассматривать систему зажигания как отдельную деталь, так как она состоит из нескольких достаточно сложных комплектующих, а одним из самых важных является коммутатор.

Проверка массы

При любых подозрениях на неисправность любого модуля зажигания скутера в первую очередь проверяется масса. Хотя, масса в двухпроводной проводке понятие относительное, но пока назовем сие дело так.

Берем тестер, переводим его в режим «прозвонки» (значок диода или пиктограмма звукового сигнала), ищем на коммутаторе зеленые провода — это есть нечто иное как масса (по фен-шуй — минусовой провод), любым щупом тестера касаемся металлической части двигателя, другим щупом тыкаем в зеленые провода:

Если масса есть — тестер запищит
Если масса плохая — на дисплее тестера побегут цифры
Если массы нет — тестер будет молчать, а на экране будут одни нули

В зависимости от того, что вам покажет тестер — устраняйте неисправность или продолжайте проверку:

Если масса плохая — ищете в проводке обрыв или окисление
Если массы нет — ищите обрыв или подключите ее напрямую от двигателя
Если масса есть, а искры нет — продолжаем проверку

Пример хорошей массы: тестер в режиме «прозвонки» пищит, на дисплее сплошные нули

Проверка питания

Для того, чтобы между электродами свечи проскочила искра — конденсатор коммутатора должен от чего-то зарядится. А заряжается он либо от аккумулятора либо от генератора. Значит что? Правильно! Проверяем поступает ли питание к коммутатору.

Прежде чем начинать измерять питание — определяемся какой тип коммутатора стоит на вашем скутере. Если визуально, то коммутаторы типа DC CDI раза в два больше чем AC CDI. Но это не точный критерий. Самый точный критерий — смотрите вывод высоковольтной катушки генератора:

Если он не задействован, то это значит что ваш скутер оснащен коммутатором типа DC CDI
Если задействован, то наоборот — ваш скутер оснащен коммутатором типа AC CDI

Вывод высоковольтной катушки генератора находится там же где и вывод самого генератора: ищем где провода идущие от генератора соединяются с бортовой сетью скутера и если один из двух проводов с круглым клеммами не подключен — значит катушка не задействована

VESKO-TRANS.RU

В этом видео рассказывается, как диагностировать и ремонтировать распределитель Honda CR-V с помощью удобных и даже не только удобных инструментов (от лампочки и источника питания и заканчивая соединением осциллографа). Подробная информация о работе распределителя, принцип работы и зажим его разъема описаны.

Привет, как можно установить зажигание через ворота

парень молочник прямо на складе.

Вот ребята поставили наружную катушку от ВАЗа, как вы думаете, вариант работает?

Всем привет! Абсолютно рабочий, но колхозный)))

Очень интересно смотреть, но есть ли переключатель?

Если один из датчиков не работает? Что происходит?

Привет, вот 24-импульсный датчик, который я слышал. DPKV, 4-импульсный датчик, кажется, управляет переключателем. Однако есть ли верхний датчик ВМТ? Поэтому я думаю, что делать, проверил зажигание, электрик очистил ошибку и сказал, что датчик распространения фазы, похоже, вводится через него не одним цилиндром, а 4,5 цилиндрами. Какой из 3 датчиков отвечает за это? И еще один вопрос, у меня точно такая же микросхема на 8 контактов в 2 ряда, а для разборки есть распределитель (датчики не могут быть найдены отдельно), для 9 контактов есть одинаковые датчики, могу ли я их переместить с одного на другой ?

Проверка питания коммутатора типа DC CDI

Если у вас провод высоковольтной катушки генератора висит без дела (при условии, что так все и было с завода, а не после вмешательства какого-нибудь «гуру») — переключаем тестер в режим измерения постоянного тока на диапазон 20 V. Ищем на коммутаторе провод питания. Обычно это провод черного или серого цвета, касаемся одним щупом массы, другим — провода питания:

Если на дисплее пойдут нули — ищите обрыв в проводке питания
Если напряжение будет значительно меньше 12v — ищите окисления или проверьте заряжен ли у вас аккумулятор
Если напряжение будет 12v или немного больше, то с питанием все в порядке и можно проводить проверку дальше

С питанием этого коммутатора полный порядок

Как Проверить Коммутатор Honda Cr V Rd1

Как проверить коммутатор honda cr v rd1

Хонда CR-V Honda 1995- 2001 проверка и замена коммутатора системы зажигания

Для осуществления работы понадобится мультиметр.

2. Бегунок распределителя зажигания автомобиля Honda CR-V 1995- 2001 (см. с. 175, «бегунок распределителя зажигания — диагностика и замена»).

3. Убираем с распределителя защитный пластмассовый кожух.

Запоминаем (записываем, помечаем) порядок под- зажим винта фиксации бегунка.

Концы кабелей — разной длины, и при монтировании маловероятно их перепутать. Однако неправильное подсоединение кабелей может привести к поломки коммутатора. Поэтому маркером промаркируйте выводы и запишите цвета проводов, которые к ним подсоединены.

4. Отделяем наконечники четырёх кабелей от выводов коммутатора.

5. Убедившись, что концы кабелей не замыкают на «массу», включаем зажигание.

6. Мультиметром в режиме вольтметра (подсоединив единственный его щуп к «массе», а второй к наконечнику чёрного кабеля с жёлтой полосой) убеждаемся в поступлении напряжения на коммутатор.

Если питание не поступает, возможно, присутствует неисправность в цепи зажигания или испорчен Эбу (см. с. 339, «электрооборудование — диагностика технического состояния», с. 480, «схема системы запуска» и «схема системы управления двигателем»).

1 Как определить что сломалось в трамблере? На Honda cr-v Rd1 первое поколение.

2 Трамблер Honda CR-V 99 год Диагностика и ремонт своими руками часть 1

Как определить что сломалось в трамблере? На Honda cr-v Rd1 первое поколение.

Он же разнощик зажигания на Хонде срв. Honda cr

—
v
rd-1/ Надеюсь это видео поможет вам найти искру.

Трамблер Honda CR-V 99 год Диагностика и ремонт своими руками часть 1

В данном видео описывается как диагностировать и отремонтировать трамблер Honda CR

—
V
подручными и не только…

7. Точно также контролируем напряжение на другого кабеля (белого с синей полосой).

Если питание не поступает, вероятно,

неисправна катушка зажигания (см. с. 178,

«катушка зажигания — диагностика и замена»).

8. Выключив зажигание автомобиля Honda CR-V 1995- 2001, отделяем колодку кабелей от электронного блока управления (см. с. 193, «электронный блок управления — демонтаж и установка»).

9. Мультиметром в режиме омметра убеждаемся в отсутствии обрыва желтого кабеля с зелёной полосой, соединяющего Эбу с распределителем зажигания (см.

с. 480, «схема системы управления двигателем»).

Для измерения кабеля нужно подсоединить единственный щуп омметром к его выводу в соединительной колодке, подсоединённой в Эбу, а второй к наконечнику желтого кабеля с зелёной полосой в распределителе.

10. Отделив щуп вольтметра от колодки Эбу и со-

единив его с кузовом или двигателем, убеждаемся в отсутствии короткого замыкания жёлтого кабеля на «массу».

Неисправности, найденные при проверке, нужно исключить. Если неисправность не выявлена, надлежит сменить коммутатор (см. ниже).

1. Крестовой отвёрткой отвинчиваем 2 винта фиксации коммутатора.

2. Вынимаем коммутатор из основания распределителя зажигания.

3. Крестовой отвёрткой отвинчиваем 2 винта фиксации коммутатора к пластине.

4. Убираем коммутатор автомобиля Хонда CR-V 1995- 2001 с планки

Post Views: 1 083

Проверка питания коммутатора типа AC CDI

Переводим тестер в режим измерения переменного тока на диапазон 200V. Одним щупом касаемся массы, вторым — провода питания и проворачиваем стартером двигатель:

Если напряжение питания будет не менее 60-65V — питание нормальное
Если напряжение будет значительно меньше или отсутствует — проверяйте генератор. Питающая обмотка генератора в режиме прокручивания двигателя стартером должна выдавать не менее 60V, а при средних оборотах двигателя — около 160V

Проверка датчика генератора

Магнитоиндукционный датчик является ключевым элементом системы зажигания. И при любых подозрениях на неполадки в системе зажигания его также следует проверить.

Переключаем тестер в режим измерения переменного тока на диапазон 2V. Одним щупом касаемся массы, вторым щупом касаемся бело-голубого или красно-желтого провода идущего от датчика и крутим двигатель стартером.

Если на экране забегут циферки — импульс есть
Если на дисплее будут нули — проверяем датчик

Назначение и особенности конструкции коммутатора

Коммутатор – это один из элементов электрического оборудования автомобиля. Его задача – обеспечение нормальной работы бесконтактной системы зажигания. Крепления узла производится в подкапотном пространстве.

Устройство отличается надежностью, способностью выдерживать серьезные вибрации и ударные нагрузки. Это очень важно, ведь в корпусе коммутатора находятся чувствительная к воздействиям электроника.

В основе коммутатора ВАЗ – стандартная микросхема L 497, которая производит управление транзистором «N-P-N» типа.

Особенность схемы – возможность программирования со стороны пользователя и установка необходимого коэффициента задержки. От корректности этого показателя напрямую зависит запуск холодного двигателя.

Благодаря четкой настройке, можно ускорить частоту вращения коленчатого вала (исключив при этом провалы в работе) и гарантировать качественную тягу силового узла.

К основным параметрам устройства можно отнести:

Диапазон напряжений – от 6 до 16 Вольт;
рабочий уровень напряжения – 13,5 Вольт;
обеспечение бесперебойной искры при вращении коленвала в диапазоне от 20 до 7000 оборотов;
ток коммутации – от 7,5 до 8,5 А.

Подытожим вышесказанное

Сперва лампочкой проверяем формирует ли коммутатор импульс или нет:

Если лампочка горит — коммутатор и модули обеспечивающие его работу 100% рабочие
Если лампочка не горит значит навернулся коммутатор или какой-нибудь модуль обеспечивающий его работу. И чтобы точно понять, что коммутатор неисправен нам нужно проверить все модули.
Если модули окажутся исправными, а коммутатор не будет формировать импульс значит он неисправен и вы его можете смело менять на новый

В заключении, хочется предостеречь вас от соблазна взять у кого-то заведомо исправный коммутатор и воткнуть его вместо своего. Да, таким экспресс-методом неисправный коммутатор определится сразу. Если он действительно был неисправен, то с заведомо исправным искра сразу появится.

Но как мы можем быть на 100% уверены в том, что с проводкой скутера полный порядок и в нее никто до вас не успел засунуть свою умную личность. А вдруг там что-то коротнуло или какой-нибудь бивень намутил проводку на свой лад и тогда рабочему коммутатору придет «полная попа». И будите потом покупать два коммутатора — один тому у кого попросили, второй — себе. А оно вам нужно?

Читайте также: