Не работает тахометр на тойота корона премио дизель

Опубликовано: 05.05.2024

Началось с того, что временами стрелка тахометра на секунду падала на ноль. Со временем положение стрелки на ноле стало более продолжительным и подчас она уже сама возвращаться вверх не хотела, но лёгкое постукивание по стеклу исправляло ситуацию. В дальнейшем стрелка падала на ноль всё чаще, стучать по стеклу приходилось всё сильнее и дольше, но скоро и это перестало помогать. Стрелка часами и сутками могла лежать, а могла и сама заработать.

До этого наталкивался на записи о подобных неисправностях. Обычно или выходят из строя один или несколько элементов (в интернете даже есть отзывы с указанием четырех чаще всего сгорающих), или банально появляются микротрещины на пайке элементов (появляется зазор между припоем и лапкой элемента).

Так как у меня стрелка то работает то нет и начинает работать при постукивании по приборке, вывод напрашивается однозначный — разрыв электрической цепи (трещины в пайке).

Фото делать было нечем — позаимствовал из интернета.

Ремонт не сложный — разобрал.

Ничего криминального на плате не обнаружил. Взял лупу Х3 и тоже никаких трещин на пайке не нашел. Зная по опыту, что бывает внутренние разрывы в пайке незаметные на взгляд, решил просто пропаять все контакты (прогреть). Их порядка шести десятков и занимает это минут десять. Если раз 5-6 в жизни держал в руках паяльник и руки не из жопы — ничего сложного нет.

И кстати, когда начал пропаивать — нашел таки микротрещины, отошел припой от лапок (от двух на одном элементе и одной на другом). Их даже под лупой Х3 — ЕЛЕ-ЕЛЕ заметно (и это с моим хорошим зрением), они очень тонкие. Но естественно даже после этой находки пропаял все же всё, тем более что это занимает меньще времени, чем найти эти трещины.

Там где у меня были трещины — отметил красным.
Еще синим отметил подозрительное состояние пайки на резисторах, там трещин не было, но сами капли пайки были пористыми (как пемза), как будто вспененными (вскипевшими)

После ремонта прошло уже больше двух недель — тахометр работает.

П.С. Пару лет назад у меня была подобная неисправность (те же симптомы) спидометра — менял приборку.
Только теперь понимаю и знаю, что её поиски заняли больше времени чем занял бы ремонт (пропайка платы), да ещё и покупал я её.

Если тахометр умер совсем или иногда падает значит пришло время рубрики очумелые ручки. Причин может быть две. Первая безобидная: ослабли или окислились контакты. Решается вопрос просто. Надо подкрутить винтики с обратной стороны приборки. На первой фото их видно.
Вторая. Поджарилась плата. Не надо быть спецом в электронике, что бы это понять. Или плата местами почернеет или конденсатор дал протечку оставив жирный след.
Если плата выглядит нормально, то сначала стоит пропаять все места пайки. Олово со временем стареет и появляются микротрещины. Невооружённым глазом не определить, но ток не проходит. На этом весь ремонт может закончится. Тах ожил. Если нет, то вариантов снова два: купить новый или починить самостоятельно. Ессно бум чинить. Ибо экшен. Да и не всегда получается так просто пойти и купить.
Сначала очищаем микросхему от сажи и испражнений конденсатора при помощи мягкой кисточки и спирта. Куда же без спирта. Расчехляем свой паяльник и отпаиваем детальки. Всего пострадать могло 4 фиговины. Я гуманитарий, поэтому называю вещи своими именами:). Первым в группу риска попадает конденсатор 220микрофарад\16вольт (фиговина №1). Это самая распространённая причина отказа тахометра. Мне его замена не помогла потому, что месяц тянул с ремонтом. Что бы не тратить время можно заменить разом все 4 фиговины: конденсатор 22наноФарад\16вольт (на фото №4), конденсатор 220микрофарад\16вольт (№1), транзистор (№2) и ешё какя-то загадочная фиговина №3 (на forum.corona-club.ru/ мне подсказали, что это конденсатор 0,22mF ).

Разбираться в номиналах и предназначении каждого элемента(фиговины) подлежащих замене не нужно. Прост выпаиваем аккуратно и несём в магазин торгующим такими штуками. Там они подберут то что надо.

Виновник подёргивания стрелки Конденсатор 22нанофарад(№4) может оказаться очень маленьким. Я попросил дать мне размером побольше. Чтоб хотя бы пальцами можно было ухватиться. Аналогов много. Детали распространённые. Просим положить в отдельные пакетики. В каждый пакетик новую и старую фиговинки вместе. Это важно если не разбираешься. Легко перепутать где какая. Остаётся лишь припаять соблюдая полярность. Конденсатор (22наноФарад\16вольт (№4) биполярный (не важно как припаять). Конденсатор 220микрофарад\16вольт (№1) имеет полярность- Минус обозначен белой полосой на корпусе. Транзистор (№2) мне достался перевёртыш: маркировка оказалась на обратной стороне. Об этом мне не сказали в магазине)) При покупке надо спросить. Какая-то загадочная фиговина (№3) тоже неполярна. Её можно вообще не менять. Упомянул её на всякий пожарный.

Так как чёткого мануала найти я не смог, — к результату мой путь был долог. В следствии экспериментов и большого паяльника плата стала выглядеть неприглядно. Зато какой экшен!
Рекомендую использовать паяльник с тонким жалом и паять аккуратно и не пожёчь дорожки.

Поищи на Короновском форуме ****** Там обсуждалась проблема высыхания конденсаторов в тахометре и способы лечения. Там же и схему найдешь.

От модератора: Не надо посылать форумчан подальше, на другой форум. Если можешь помочь - помоги. А посылать не надо.
Strelec.

Адрес: Новосибирск Сообщений 32,810

А возможно тахометр просто сломан и требует замены.

TLC Prado 150 TX-L

Глупо искать чёрную кошку в тёмной комнате, тем более, если её там нет.
Но ещё глупее искать в тёмной комнате чёрную змею. Тем более, если она там есть.

Gunner33, обшарил все короновские форумы, ничего не нашел. ( напиши как лечат или кинь ссылку в личку.

Strelec, спасибо, эту ветку прочел, не тот случай. старый хозяин говорил что раньше на прогретом двигателе стрелка что-то показывала. )

неужели не было такого бага ни у кого? бочка же оч. популярная машина.

Адрес: Новосибирск Сообщений 32,810

У меня было . после того, как я залазил в панель и что-то там делал. Исправил заменой тахометра. На разборе можно за 300-500 рублей взять.

Можно брать с разбитой панели, они дешевле. Переставить тахометр не сложно.

Вот только на всякий случай перед покупкой разборной панели попроси разрешить её подключить и завести двигатель. Вдруг всё-же дело не в нём.

TLC Prado 150 TX-L

Ну хорошо, раз нельзя выложить ссылку на другой тех. форум - выложу оттуда сюда. Правда, там рисунки не сохранились после реконструкции сайта(((

Тема: перестал работать тахометр

Проблема с тахометром актуальна на машинах 92-93 годов, долго боролся с этой проблемой, починил два тахометра, приборку снимал раз двадцать. Могу подсказать как устранить, если кто-нибудь выложит фото печатной платы тахометра, свой снимать и фотографировать уже надоело.

Для тех кто паяльник в руках держать умеет. Там требуется поменять 2 конденсатора, один из которых электролитический, он потёк от старости и под ним образуется лужица электролита, его надо заменить , плату протереть спиртом, НО, этот электролит разъедает маленький конденсатор-"чиповский", он находится с другой стороны платы, от него и получается дёрганье стрелки. Лужицы с электролитом возможно и небудет, а будет запотевшее пятно размером с копейку. Подкладывание прокладок поможет но ненадолго.

поподробнее, где эти кондеры

Вот фотка панели приборов (поиск рулит, спасибо помоему Profi ) Покажите где кондер искать

[вложение удалено Администратором]

Надо тахометр вытащить, открутив 3 винта, снять стекло.

John
Короноводы
Новичок

[вложение удалено Администратором]

LMV
Короноводы
Крутой короновод

CORONA ST191 3S-FE 1993г Ярославль-Москва

так кондеры на плате тахометра? а не на общей плате?

Лучше нет машины на свете,
чем тойота в черном цвете.

John
Короноводы
Новичок

Кондёры на плате тахометра.

пропаял контакты, выпаял емкость - всё в норме, не текет, заменил - никаких сдвигов
по идее даже если он потекет то не зальет

[вложение удалено Администратором]

Жёлтым обвёл конденсатор из-за которого дёргается стрелка, его и нужно менять, а тот что обведён красным он по питанию стоит и если посмотреть с другой стороны платы, там должен быть электролит, и если даже его не видно, то его наличие на плате определяется просто, достаточно пропаять ножки и от нагрева пойдёт мерзкий запах. Маленький кондёр вышел из строя из-за вытекшего электролита большого кондёра, я так думаю.

[вложение удалено Администратором]

Анатолий Губарев
Бывалый короновод

Новосибирск ST195 3S-FE 4WD, 92г.

а че туда паять? я такие пимпы ещё ни разу не перепаивал, обыкновенные электролиты в материнках меняю

John
Короноводы
Новичок

Я подбирал наугад, выпаивая из неисправных материнских плат, первый раз неугадал- стрелка доходила до 3000 а потом падала, потом поставил размером поменьше и всё заработало.

John
Короноводы
Новичок

Этот кондёр нужен для сглаживания помех идущих от трамблёра.

LMV
Короноводы
Крутой короновод

CORONA ST191 3S-FE 1993г Ярославль-Москва

можно фотку или обозначение кондера с платы, чтобы знать что впаивать, если не поможет пропайка

После неудачной реанимации решил подробно изучить проблему дохлых тахометров на коронах.
Вариантов помирания 3:
1 — электролитический кондер.
2 — керамические кондеры на задней стороне текстолита.(возможно один, возможно все 4)
3 — разъеденные дорожки на текстолите.
2 и 3 вариант зависимы от 1 и вероятность их зависит от того, сколько тахо будет работать с потекшим кондером — чем больше работает, чем веселее электролит разъедает дорожки.
От пробега 2 и 3 варианты не зависят — хоть машина год будет стоять, хоть гонять по области каждый день. Чем дольше потекший кондер будет находится в приборке, тем "веселее" последствия и сложнее реанимация.
Итак.
Выкорчевал тахо из приборки, вместо него воткнул бумажку ибо ночью подсветка что-то больно ярко в глаза светит, а ездить надо.
АКПП на подобное никак не отреагировала — либо ей понравилась бумажка, либо она постигла смысл бытия. Короче как жила своей жизнью, так и живет.
Отмыл плату ацетоном, попутно закосячив табло(ну бывает). Включил паяльник, откопал в закромах запасы кондеров и подобрал нужные номиналы. Выпаял с платы все что не нравилось и то что напаял в прошлые разы.
Поматерился немного.

Начал воссоздавать дорожки и паять кондеры.
"221" кондера(в закромах форумов выяснилось что это маркировка коричневого кондера) я у себя не нашел, пилить в ларек было лень, поэтому решил поставить более менее подходящий по номиналу кондер из своих запасов — "102"(емкость больше). В конце расскажу почему так решил.
Вот какой огород получился.

Подравнял новоиспеченные дорожки, промыл плату ацетоном(на этот раз аккуратно), обильно залил все цапонлаком, утащил это все в туалет(ибо воняет этот лак очень сильно, а в толчке как раз вытяжка) и пошел спать. Следующий день был "веселым", тахо благополучно катался весь день то на переднем сиденье, то на торпеде и вонял на весь салон этим чтобеголаком(вот что в качестве "вонючек" надо использовать). Поставил его только вечером. Тахо влез без каких либо проблем в приборку.

Реанимация прошла успешно. Надеюсь больше тахо дохнуть не будет.
---
А теперь почему я поставил кондер другой емкости.
На просторах тырнета нашел несколько фото плат и одна плата меня сильно напрягла — кондеры стояли не так как у меня. В дальнейшем вычислил что это фото с драйва, но машина была 92г.

А вот это фото меня вообще в ступор ввело.

Даже с учетом что плату плохо видно, маркировку на кондерах более менее можно вычислить. Если у меня все 3 кондера были "333", то на этой плате кондеры не то что другого номинала — они все разные! "103", "151" и "682"(вроде как).
"333" имеет 33нФ, "103" — 10нФ, "151" — 0,15нФ, "682" — 6,8нФ. То есть номиналы даже близко не рядом!
Я еще поверю что за 1 год япы что-то намутили в приборке и поменяли местами 2 кондера, но не когда все 4 кондера имеют разный номинал!
Поразмышляв, пришел к выводу что эти кондеры поставлены для сглаживания пульсаций и никаких других функций они не несут. Ну, либо микры разные стоят в платах, которые требуют разную обвязку. Хотя из опыта построения увеселителей на ТДА я такого не видел — одна серия микры требует одну и ту же обвязку независимо от версии и мощности, и менять их можно без каких либо проблем. В противном случае должна быть абсолютно другая разводка платы и с другим элементами. Грубо говоря, можно из любого более менее нормального мафона(пионы, сони, альпы) выдернуть ТДА7386(4*40Вт при 4Ом) и вкорячить туда ТДА7560(теже 4*40Вт при 4Ом и 4*77Вт при 2Ом), продублировать силовые дорожки(ибо 7560 жрет все таки поболее) и радоваться моШЪности и новому обогревателю(греется 7560 как утюг при 2Ом). То что Ватты "кукурузные" я в курсе, но как вариант добавить веселья вполне годится. Или когда родная микра померла — у пионов та же 7386 стоит, но со своей маркировкой, сони и альпы не дохли, но микры по размеру из той же серии. Так, отвлекся…
Короче. Из моего опыта, если микры на 2-3-8 платах как минимум одной серии — обвязка у них должна быть одинаковая. А раз на разных платах присутствует разнобой в обвязке, значит этот разнобой не критичен для работы платы и микры. Следовательно, можно "городить огород" — что я собственно и сделал. И все заработало.
На этом все.
Главное при подобном ремонте — вымывайте плату! С фанатизмом, не жалея ацетона(лучше его)\растворителя\очистителя\чтонайдетепохожее, но аккуратно(иначе будет как у меня). Если есть подозрения на дохлые дорожки — восстанавливайте сразу, иначе потом опять полезете. Вымывайте канифоль и покрывайте лаком всю плату с двух сторон. И будет ваш тахо жить долго и мучительно.

Тахометр в автомобиле используется для индикации количества оборотов коленчатого вала двигателя. Рассмотрим, почему не работает тахометр, как найти и устранить причину поломки. Обязательно остановимся на устройстве и принципе работы, что поможет выяснить, почему перестал работать тахометр, стрелка дергается либо ведет себя неадекватно.

Классификация по принципу работы

Механические либо электромеханические тахометры с прямым приводом. На стрелочный указатель обороты передаются через гибкий вал, который посредством червячной передачи получает вращение непосредственно от коленчатого вала или одного из валов трансмиссии. Принцип работы индикатора основывается на явлении индукции вихревых токов. Работа и устройство магнитного тахометра крайне схожи с принципом действия автомобильного спидометра. В современных авто подобная конструкция тахометра не применяется.
Электромашинные. Отличительная черта – подключение к генератору. Используется преимущественно на дизельных двигателях, но в целях унификации устройство такого типа может использовать и на бензиновых моторах.
Электронные. Сигнал может быть взят как с системы зажигания, так и непосредственно с ЭБУ. Устанавливается на бензиновые и дизельные ДВС.

Устройство и принцип работы

Основные компоненты электромашинных и электронных тахометров:

измерительный блок, или преобразователь сигнала. Может базироваться на элементах аналоговой схемотехники либо построен с использованием специальных микросхем;
блок индикации с аналоговым или цифровым отображением количества оборотов;
вспомогательные элементы.

Работа электронных тахометров основывается на преобразовании отдельных сигналов или импульсов, улавливаемых от ЭБУ, системы зажигания либо генератора, в «понятный» для блока индикации сигнал.

Схема подключения

При поиске причины, из-за которой не работает тахометр, в первую очередь важно понимать схему подключения и тип сигнала. Существуют 3 типовые схемы подключения:

к бесконтактной системе зажигания (провод тахометра подключается к первичной цепи катушки зажигания). Принцип работы основывается на измерении частоты скачков напряжения в первичной цепи системы зажигания. Расчет угла зажигания невозможен без ориентирования на количество оборотов коленчатого вала, поэтому частота искрообразования прямо зависит от скорости вращения коленвала. На 4-цилиндровых ДВС полному обороту коленчатого вала соответствует 2 импульса напряжения в первичной цепи. Соответственно, чем выше скорость вращения коленвала, тем большей будет частота скачков напряжения;
подключение к контактной системе зажигания. Принцип работы и схема подключения схожи с БСЗ, но устройство измерительного блока будет иметь отличия в зависимости от вольтажа входной цепи;
подключение к ЭБУ двигателя. Принцип работы все так же основывается на регистрации импульсов напряжения в первичной цепи системы зажигания, но сигнал к тахометру поступает от блока управления двигателем;
подключение к генератору (сигнальный контакт тахометра подключается к выводу W генератора). Вращение шкива генератора осуществляется ременной передачей от коленчатого вала, поэтому скорость вращения ротора генератора будет всегда пропорциональна частоте вращения коленвала. Изменение количества оборотов коленчатого вала можно рассчитать, постоянно измеряя генерируемую на обмотке величину ЭДС. По своему принципу работы электромашинный тахометр напоминает обычный вольтметр.

Характерные неисправности

Если на автомобиле перестал работать механический тахометр, имеет место механическое повреждение какого-либо из элементов конструкции. Обломанный трос гибкого вала, износ элементов червячной передачи, появлению люфтов, деформаций – все эти причины могут вывести индикатор количества оборотов двигателя из строя.

На что обратить внимание, если не работает электронный тахометр:

целостность электропроводки. При этом важно проверять не только сигнальный провод, но и «массу», питание приборной панели;
качество контактов. Наличие окислов, неплотный контакт внутри фишек вполне могут стать причиной выхода тахометра из строя;
целостность элементов измерительного блока, которые находятся за защитным стеклом внутри приборной панели. Среди механических повреждений транзисторов, перегорания микросхем, дорожек или вздутия резисторов самой распространенной причиной неработающего тахометра является нарушение целостности пайки. К примеру, на Mitsubishi Padjero II появление микротрещин в местах пайки элементов тахометра – общепризнанная болезнь.

На автомобилях со схемой подключения от генератора неработающий тахометр может служить признаком неисправности генератора. В таком случае поломка сопровождается зажиганием индикатора низкого заряда АКБ, спорадическим загоранием на приборной панели «гирлянды» из предупреждающих лампочек.

В некоторых типах конструкции изменение погонного сопротивления высоковольтных проводов может вносить коррективы в точность показаний индикации оборотов двигателя.

Как самостоятельно найти причину неисправности

Помимо визуального осмотра, для диагностики своими руками потребуется универсальный измерительный прибор. Если вы знаете, как пользоваться мультиметром, то сможете без труда проверить питание, «массу», а также прозвонить сигнальный провод на предмет обрыва.

Стрелка тахометра дергается

генератор автомобиля
Проблема дергающейся стрелки лучше всего знакома владельцам ГАЗ 3110 «Волга». Проблема возникает на автомобилях, выпущенных до сентября 1999 г и оснащенных комбинацией приборов 38.3801 (ОАО «Автоприбор»). Из-за конструктивных дефектов естественная работа автомобильного генератора, при которой величина тока зарядки регулируется переменной подачей напряжения на обмотку возбуждения, приводит к дерганью стрелки.

Стрелка тахометра может дергаться из-за ослабевшей натяжки ремня генератора, но в большинстве случаев отремонтировать тахометр на Волге удается заменой приборной панели и видоизменением схемы подключения.

Читайте также: