Не работает вольтметр на газели

Опубликовано: 25.04.2024

_________________
ИЖ-комби 2125 дв.1,8 ГБО 1-го покол. → ГАЗ 3110 дв.402 ГБО 1-го покол. → ГАЗ 31105 дв.406 ГБО 4-го покол.(BRC)
3D принтер - увлекательно и полезно!

zboromirskij-alexej, для начала нужно узнать какой генератор стоит. Зима-лето или трехуровневый это - РР выносной. Для его подключения все равно вскрывать генератор. И не факт, что купишь сразу и рабочий. В Киеве на рынках трехуровневого не встречал. Есть в Харькове на Лоске. Как вариант установить стоковый щеточный узел или РР нового образца( нужно будет немного доработать диодный мост ) или установить выносной РР350(нужна доработка щеточного узла) или трехуровневый "энергомаш"-евский.

Перед какими-то телодвижениями по этому поводу рекомендую произвести замер напряжения! см. выше, а потом уже подходить к вопросу о выборе РР.

_________________

Принеси жертву авто- поставь что-нибудь новое!
амортизаторы-KYB, кондиционер,теплообменник VW,ВУТ и ГТЦ BOSCH. силиконовые патрубки Salers technology. Моторедуктор и трапеция стеклоочистителя Стартвольт.

Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ]

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

Газель не Газель, если в течении недели что-то не сломается.
В этот раз надоело работать панели приборов. перестал работать тахометр, датчик давления масла, индикатор аварийного давления масла, ну и т.д. при этом работал вольтметр.
Не стал я заморачиваться с проверкой предохранителей, ибо они не мной установлены и мне не известно как их скомбинировали. открутил сразу приборку, выяснилось что в одном из разьемов отошла от платы клемма.

вообще мне не до конца понятна логика инженеров горьковского автозавода, ну да ладно.
так как плата крепится к корпусу заклепками, как и колпачки разьемов, то нет никакой возможности устроить вскрытие и сделать как было, есть вероятность оборвать и остальные разьемы. поэтому "перемычка" . а ее есть куда паять ибо в панель плюс заходит дважды от одного и того же провода.
один используется только для вольтметра, второй для всего остального.

это ясно из схемы

верхний желтый провод, речь о нем.

перемычку между двух плюсов я сделал синим проводом.

так-же этот участок уже страдал, ранее у панели были сломаны уши крепления и она проваливалась, из-за чего случилось короткое замыкание и сгорела дорожка. отмечено белым внизу. возможно нагрев в процессе перегорания и послужил причиной отгорания клеммы от платы.

уши я починил самым народным способом, вот так:

так-же можно заметить зеленую "штуку" на плате.

это патрон для 3х ваттной лампочки панели приборов от чего-то там. у меня оригинального небыло. поэтому такой вот колхоз.
этот индикатор в будущем будет указывать наличие зарядки. так-же пришлось выпаять диод, так как мой патрон имеет контакт по кругу, а штатный имел контакты с двух сторон.
вообще в газели старого образца этот индикатор не используется, т.к на заводе где собирали генераторы, поленились сделать вывод от точки соединения обмоток статора, либо же как у более современных авто сделать 9 диодную подкову.
на фото указано где выпаян диод, он там и нафиг не нужен.

так-же конкретно в моем случае, нет датчика "перегрева охлаждающей жидкости" . кто в теме какой там стоит, отпишитесь в коммах. загорающаяся лампочка в приборе, более информатива невзрачной стрелочки в углу.
этот датчик должен стоять в "танчике", в патрубке отбора ож для печки в ГБЦ у 4 цилиндра.

так-же при детальном исследовании схемы, обнаружилось что для ручника применялся реле-прерыватель, подскажите какой.

В состав типичной электрической цепи на ГАЗель и Соболь могут входить основной электрический элемент, различные выключатели, реле, электромоторы, предохранители, плавкие вставки или прерыватели цепи. Относящиеся к данному элементу проводка и контактные разъемы, служащие для соединения основного элемента с аккумуляторной батареей и массой кузова.

Поиск неисправностей электрооборудования на ГАЗель и Соболь, проверки напряжения, поиски места короткого замыкания или обрыва, проверка обесточенных электрических цепей.

Перед тем как приступить к работе по устранению неисправностей в какой-либо электрической цепи на ГАЗель и Соболь, внимательно изучите соответствующую схему чтобы как можно более четко представить себе ее функциональное назначение.

Круг поиска неисправности обычно сужается за счет постепенного определения и исключения нормально функционирующих элементов того же контура. При одновременном выходе из строя нескольких элементов или контуров на ГАЗель и Соболь наиболее вероятной причиной отказа является перегорание соответствующего предохранителя либо нарушение контакта с «массой». Разные цепи во многих случаях могут замыкаться на один предохранитель или вывод заземления.

Отказы электрооборудования на ГАЗель и Соболь зачастую объясняются простейшими причинами, такими как:

Визуально проверьте состояние всех предохранителей, проводки и контактных разъемов цепи перед тем, как приступать к более детальной проверке исправности ее компонентов. В случае применения для поиска неисправности диагностических приборов тщательно спланируйте (в соответствии с прилагаемыми электрическими схемами), в какие точки контура и в какой последовательности следует подключать прибор для наиболее эффективного выявления неисправности.

В число основных диагностических приборов входят:

Схема электрооборудования автомобиля ГАЗель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705 с двигателем ЗМЗ-4063.

Схема электрооборудования автомобилей ГАЗель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705 с двигателями УМЗ-4216, ЗМЗ-40522.

Проверки наличия напряжения питания в электрической цепи на ГАЗель и Соболь.

Проверки наличия напряжения питания проводятся в случае нарушения электрической цепи. Подключите один из проводов тестера электрических цепей к клемме «минус» аккумуляторной батареи. Либо обеспечьте хороший контакт с кузовом автомобиля.

Другой провод тестера подсоедините к контакту разъема проверяемой цепи. Предпочтительно ближайшему к аккумуляторной батарее или предохранителю. Если контрольная лампа тестера загорается, напряжение питания на данном отрезке цепи есть. Что подтверждает исправность цепи между данной точкой цепи и аккумуляторной батареей. Действуя таким же образом, исследуйте остальную часть цепи.

Обнаружение нарушения напряжения питания свидетельствует о наличии неисправности между данной точкой цепи и последней из проверенных ранее. Где было напряжение питания. В большинстве случаев причина отказа заключается в ослаблении контактных разъемов и повреждении самих контактов (окисление).

Поиски места короткого замыкания в электрической цепи на ГАЗель и Соболь.

Одним из методов поиска короткого замыкания является извлечение предохранителя и подключение вместо него лампы-пробника или вольтметра. Напряжение в цепи должно отсутствовать.

Подергайте проводку наблюдая за лампой-пробником. Если лампа начнет мигать, где-то в данном жгуте проводов есть замыкание на «массу». Возможно, вызванное перетиранием изоляции проводов. Аналогичная проверка может быть проведена для каждого из компонентов электрической цепи путем включения соответствующих выключателей.

Проверка надежности контакта с «массой» в электрической цепи на ГАЗель и Соболь.

Отсоедините аккумуляторную батарею и подсоедините к точке с заведомо хорошим контактом с «массой» один из проводов лампы-пробника, имеющей автономный источник питания. Другой провод лампы подключите к проверяемому жгуту проводов или контакту разъема. Если лампа загорается, контакт с «массой» в порядке, и наоборот.

Проверка на отсутствие обрыва в электрической цепи на ГАЗель и Соболь.

Проверка на отсутствие обрыва проводится для обнаружения обрывов электрической цепи. После отключения питания контура проверьте его с помощью лампы-пробника с автономным источником питания. Подключите провода пробника к обоим концам цепи. Если контрольная лампа загорается, обрыва в цепи нет.

Если лампа не загорается, то это свидетельствует о наличии в цепи обрыва. Аналогичным образом можно проверить и исправность выключателя, подсоединив пробник к его контактам. При переводе выключателя в положение «ВКЛ» лампа пробника должна загораться.

Локализация места обрыва в электрической цепи на ГАЗель и Соболь.

При диагностике подозреваемого в наличии обрыва участка электрической цепи визуально обнаружить причину неисправности оказывается довольно сложно. Бывает тяжело визуально проверить клеммы на появление коррозии или нарушение качества их контакта из-за ограниченного доступа к ним. Обычно клеммы закрыты корпусом контактного разъема.

Резкое подергивание корпуса колодки жгута проводов на датчике или самого жгута проводов во многих случаях приводит к восстановлению контакта. Не забывайте об этом при попытках локализации причины отказа цепи, подозреваемой в наличии обрыва. Нестабильно возникающие отказы могут быть следствием окисления клемм или нарушения качества контактов.

Диагностика неисправностей электрических цепей не представляет собой трудную задачу при условии четкого представления того, что электрический ток поступает ко всем потребителям (лампа, электромотор и т.п.) от аккумуляторной батареи по проводам через выключатели, реле, предохранители, плавкие вставки.

А затем возвращается в батарею через «массу» (кузов) автомобиля. Любые проблемы, связанные с отказом электрооборудования, могут быть вызваны прекращением подачи на них электрического тока от батареи или возврата тока в батарею.

Проверка обесточенных электрических цепей на ГАЗель и Соболь.

Перед работой калибруем омметр. На выбранном пределе измерений (для большинства электрических цепей на ГАЗель и Соболь до 200 Ом) замыкаем наконечники щупов. На аналоговом приборе регулятором установки «0» выставляем стрелку на нулевое деление.

В бытовых цифровых приборах такого регулятора нет. Поэтому перед измерением малых величин (до 1–2 Ом), закоротив щупы, определяем внутреннее сопротивление омметра и его проводов, составляющее 0,03–0,06 Ом. Эту величину нужно вычесть из полученного значения сопротивления.

Для проверки цепи отсоединяем хотя бы один ее конец. Иначе ток пойдет в обход, по другим участкам схемы, и показания будут неверны. На один из щупов лучше надеть зажим типа «крокодил» и подсоединить его к «массе». При проверке устройств с односторонней проводимостью (например, выпрямительный блок генератора) учитывайте полярность прибора.

Для проверки обмоток стартера, генератора, высоковольтных проводов и т.п. переключаем прибор на нижний предел измерений. На практике точности обычных автотестеров не хватает для проверки участков цепи, где недопустимо даже малейшее увеличение сопротивления. Например, из-за плохого контакта. Поэтому обращаем внимание на незначительные отклонения стрелки от нулевого деления. После измерения еще раз проверяем калибровку приборов.

Замыкание обмотки на «корпус» и межвитковое замыкание проверяем мегомметром (диапазон «М»). Для многих тестеров (стрелочных) при работе в этом диапазоне требуется дополнительный источник постоянного тока. При его отсутствии, соблюдая осторожность, проверяем цепь лампой, питаемой напряжением 220 В.

Проверка электрических цепей на ГАЗель и Соболь находящихся под напряжением.

Цепи под напряжением проверяем вольтметром и амперметром. Вольтметр подключаем параллельно проверяемому устройству или участку цепи. Предел измерений 0–15 или 0–25 В постоянного тока. Отрицательный провод (щуп) соединяем с «массой». Положительный – с потребителями или источниками тока. По падению напряжения можно определить неисправность питающей цепи (обрыв, окисление контактов и т.п.), а также короткое замыкание в потребителе.

Для проверки цепей под напряжением можно использовать контрольную лампу мощностью не более 3–4 Вт, рассчитанную на напряжение 12 В. Например, лампу АМН12-3, используемую в комбинации приборов.

Амперметр должен иметь верхний предел измерений не менее 10 А постоянного тока, а также защиту от перегрузки. Амперметр соединяем последовательно с проверяемым устройством. «Плюс» прибора подсоединяем к источнику тока, а «минус» к «плюсу» потребителя.

Измеряем потребляемый ток и сравниваем его с номинальным, указанным в технической характеристике проверяемого устройства. Поскольку фактическое напряжение в бортовой сети на ГАЗель и Соболь отличается от номинального (в справочных данных номинальный ток соответствует номинальному напряжению, т.е. 12 В), полученное значение может незначительно отличаться от указанного. Если ток меньше требуемого, то неисправна электрическая цепь. Если больше – произошло замыкание в потребителе.

Автомобильный вольтметр является очень полезным прибором, позволяющим постоянно контролировать текущее состояние бортовой сети. Многие недооценивают его, полагая, что он имеет ограниченные функции, незаслуживающие внимания. Однако вольтметр может многое, поскольку напряжение бортовой сети автомобиля при разных режимах эксплуатации – отличается. Потому предлагаем ознакомиться с возможностями данного прибора, как его выбрать, установить, и понимать выдаваемые им показатели.

Зачем нужен вольтметр в автомобиле?

В целом, при умелом использовании вольтметр в машине позволяет контролировать:

На сколько % заряжена или разряжена аккумуляторная батарея.
Как аккумулятор держит нагрузку во время запуска двигателя, когда работает стартер.
Нормально ли заряжается АКБ от генератора на холостых и в движении.
Какую нагрузку на бортовую сеть дают различные приборы – освещение, мощная акустика, инвертор и так далее.
Степень износа аккумуляторной батареи.

Как получить и расшифровать всю эту информацию при помощи довольно примитивного на первый взгляд прибора – детально рассказано ниже. А для начала вольтметр в машину надо выбрать и установить.

Какой вольтметр выбрать в машину?

Если вы владелец современного автомобиля, то бортовой вольтметр, скорее всего, уже предусмотрен комплектацией. Показания прибора можно найти в одном из меню, либо они по умолчанию постоянно выводятся в каком-нибудь месте на панели приборов.

Если же вольтметр в машине не предусмотрен производителем, его легко подобрать отдельно, после чего установить на удобное место, подключить и пользоваться. Какой вариант выбрать? Какой лучше, надежнее, точнее?

На самом деле в наше время практически нет никакой разницы, какой вольтметр покупать для установки в автомобиль. Даже самые откровенно дешевые модели китайского производства, как правило, показывают напряжение достаточно точно. Руководствоваться можно следующими простыми рекомендациями:

цифровые вольтметры более наглядные и компактные, чем аналоговые (стрелочные);
для автомобиля лучше купить просто вольтметр, чем комбинированный вольтамперметр (в таких моделях вольтметр более точный, да и амперметр в машине ни к чему);
в установке проще всего вольтметры, рассчитанные под разъем прикуривателя;
если выбирать модель с проводами для подключения, обратите внимание на их количество – третий провод, как правило, сигнальный – позволяет управлять выключением и выключением вольтметра, а также, возможно, яркостью свечения дисплея;
очень желательно приобретать вольтметр с подсветкой, чтобы его показания были видны в сумерках и ночью;
среди цифровых вольтметров лучше выбирать тот, у которого после запятой (точки) отображаются две цифры (сотые доли вольта);
абсолютно бесполезными являются вольтметры, у которых на дисплее вместо цифр отображается абстрактная шкала в виде батарейки или аккумулятора;
не стоит брать высоковольтные вольтметры, способные измерять напряжение более 50 вольт (в нужном диапазоне от 11.0 до 15.00 вольт такие приборы, как правило, не очень точные);
как показывает реальный опыт – чем больше дополнительных функций у вольтметра (часы, термометр, барометр, амперметр и т. д.), тем менее точно такой прибор измеряет напряжение;
по возможности лучше отдать предпочтение вольтметру, в котором предусмотрена калибровка при помощи винтика (перед установкой его показания можно будет сверить с хорошим мультиметром, если такой есть в хозяйстве).

Перед тем, как приобрести подходящий вольтметр в машину, подумайте – где и как вы его будете устанавливать. Поместится ли он там, как вы протянете от него провода, не будет ли он отвлекать от вождения, не испортит ли интерьер салона?

Как подключить вольтметр в машине?

Как уже было сказано выше, самый простой в плане подключения вольтметр – рассчитанный под установку в разъем прикуривателя. Такой прибор достаточно просто воткнуть вместо собственно прикуривателя, и все. Также для его установки можно воспользоваться удлинителем или тройником для этого же разъема. Это будет удобно, если розетка прикуривателя используется вами еще для чего-либо – для питания видеорегистратора, зарядки смартфона, или по прямому назначению.

С проводными моделями придется повозиться. Сначала рассмотрим вольтметр, у которого есть только два провода. Как правило, они всегда идут двух разных цветов, например, красный и черный. Если купленный вами вольтметр не откровенная подделка, то красный провод – это «плюс», а черный, соответственно, «минус» или «масса».

Любой вольтметр в машине подключается непосредственно к аккумуляторной батарее. Лучше, если через плавкий предохранитель. Так, кстати, подключены практически все розетки прикуривателя – прямо к АКБ через предохранитель. Соответствующие провода для подключения вольтметра лучше всего протянуть к аккумуляторной батарее самостоятельно. В качестве альтернативы можно попытаться найти «плюс» и «минус» под обшивкой панели приборов, либо в том месте, где подключена автомагнитола. Однако, повторимся, лучше всего – протянуть отдельные два провода прямо к АКБ, установив в разрыв плюсового провода плавкий предохранитель.

Что делать, если оба провода, выходящих из купленного вольтметра, имеют одинаковый цвет? Какой куда подключать? Все очень просто. Чтобы определить, какой из проводов соответствует «плюсу», а какой «минусу», попытайтесь измерить при помощи вольтметра напряжение обычной 9-вольтовой батарейки, именуемой в народе «крона». Если подключить провода правильно, то на дисплее отобразится корректный вольтаж без знака «минус» и других ошибок. Остается только наметить провода в соответствии с полярностью батарейки, и в таком же порядке тянуть их к АКБ.

На многих автомобильных вольтметрах узнать полярность проводов при помощи пальчиковой батарейки невозможно. Прибор просто не отреагирует на ее подключение. Происходит это потому, что сам вольтметр питается от источника, напряжение которого измеряет. И для его работы требуется обычно, как минимум, 3-5 вольта, которых в пальчиковой батарейке просто нет (там только 1,5 В).

Как подключить вольтметр в машине, если из него выходит три провода? Начать надо с идентификации двух основных проводов – плюсового и минусового. Ориентироваться можно либо по цветовой маркировке, либо (что более надежно) по измерению напряжения кроны. Третий оставшийся провод – сигнальный. Если его подключить к соответствующему проводу в машине, то вольтметр будет автоматически выключаться и включаться при повороте ключа в замке зажигания. По этому же принципу подключается сигнальный провод к автомагнитоле. Туда, кстати, его и можно подсоединить. Обозначается он буквами АСС.

Аналоговые вольтметры подключаются так же. Сначала определяется полярность проводов, после чего они подсоединяются к соответствующим клеммам АКБ. Предохранителем тоже не следует брезговать. Если с прибором что-либо случится, предохранитель предохранит ваш автомобиль от пожара.

Как пользоваться вольтметром в автомобиле?

Теперь самое интересное – как по простым цифрам на вольтметре узнавать всю ту информацию, которая была перечислена в списке в начале статьи? Пойдем по порядку.

На сколько % заряжена аккумуляторная батарея?

Процент заряженности АКБ можно определить по тому, сколько вольт она выдает в состоянии покоя. Последнее является очень важным условием, обязательным к выполнению. Потому с него и начнем. Как вывести аккумуляторную батарею в состояние покоя? А надо просто дать ей отстояться в течение 8-12 часов. В таком состоянии АКБ пребывает обычно утром, если автомобиль до этого эксплуатировался вчера, и был поставлен на стоянку не поздно вечером. За ночь батарея «успокоилась», напряжение на ней выровнялось, и по нему можно определять, на сколько процентов она заряжена.

Как это делается? Полностью исправная батарея легкового автомобиля в состоянии покоя должна выдавать напряжение от 11,7 В до 12,7 В. При этом, если вольтметр показывает 12,7 В, то аккумулятор заряжен на 100 %, а если 11,7 В – то он, наоборот, разряжен в ноль. Напомним, что батарея должна быть отстоявшейся, а также в момент измерений не должна быть включена никакая нагрузка (музыка, габариты, гаджеты и так далее).

Прелесть этого метода в том, что по вольтажу АКБ, пребывающей в покое и без нагрузки, можно определить и промежуточные значения в процентах. Для этого достаточно сопоставить десятые доли вольта с десятками процентов. Например, если напряжение батареи 12,6 В, то вычитаем 10% из 100%, и получаем заряженность АКБ на 90%. Соответственно, 12,5 В – это 70%, и так далее, до полного разряда.

Перед тем, как начать пользоваться этой методикой, не лишним будет проверить ток утечки, когда автомобиль заглушен и все приборы выключены. Если какие-либо потребители находятся в спящем режиме, они могут потреблять достаточно большой ток из АКБ. Это станет причиной просадки напряжения, и полученные описанным способом данные будут неточными. Самые точные % можно узнать только при полностью отключенной от бортовой сети АКБ. Если же ток утечки в норме (50-100 мА), то процент заряда будет весьма точным.

Как АКБ держит нагрузку во время запуска двигателя?

Во время работы стартера аккумуляторная батарея испытывает самые больше нагрузки, несравнимые с другими потребителями автомобиля. Токи в этот момент достигают сотен ампер, что вызывает весьма заметную просадку напряжения даже на новой и полностью заряженной батарее.

Так вот. Если обратить внимание на вольтметр во время запуска двигателя, то можно узнать, насколько хорошо держит большую нагрузку ваш аккумулятор. Если АКБ полностью исправна и не сильно изношена, то просадка должна быть не более 2-3 десятых вольта. То есть, если вы сели в автомобиль утром, и напряжение было 12,5 В, а в процессе старта мотора просело до 12,3 В, то это свидетельствует о том, что батарея отлично держит нагрузку.

Этот метод, кстати говоря, позволяет определять не только исправность батареи, но и самого стартера. Если, например, у вас установлена абсолютно новая (или сравнительно свежая) батарея, в которой вы уверены, а просадка напряжения при старте все равно огромная (падает до 11-10 В и ниже), то это означает, что со стартером есть явные проблемы. Он либо подклинивает, либо есть износ щеток, либо замыкание в обмотках. Плохой контакт на клеммах стартера тоже может стать причиной конкретных просадок напряжения.

Нормально ли заряжается АКБ от генератора?

Когда двигатель запущен и работает, генератор должен вырабатывать электроэнергию, часть которой возвращается в аккумулятор, заряжая ее. Чтобы определить, что заряд действительно происходит, и позволяет определить рассматриваемый здесь прибор.

Сколько должен показывать вольтметр при заведенной машине? Здесь на разных автомобилях показатели достаточно сильно разнятся. Если брать идеальное напряжение, которое свидетельствует о полноценном заряде батареи, то оно соответствует 14,4 В. Но есть несколько нюансов.

Во-первых, если перед запуском мотора АКБ была сильно разряжена, то в первые минуты напряжение заряда будет несколько меньшим, чем положено. Может быть даже меньше 14 В (13,7-13,8, например). Это нормально. Со временем оно будет повышаться, и выйдет на указанный параметр.
Во-вторых, нормально напряжение заряда на разных автомобилях отличается. Оно зависит и от генератора, и от скорости вращения коленчатого вала, и от характеристик или исправности реле-регулятора. В целом, если напряжение заряда сильно отличается от идеальных 14,4 В, то следует показать свой автомобиль хорошему автоэлектрику.
В-третьих, при отрицательных температурах окружающей среды считается, что АКБ первые полчаса вообще не способна принимать заряд от генератора. Отсюда следует, что сразу после запуска в сильный мороз напряжение заряда будет далеким от идеального. Если вся система исправна, то после прогрева подкапотного пространства и самой батареи показатели вольтметра выровняются.

Нагрузка от бортовых приборов и степень износа батареи

Этот метод позволяет узнать, насколько сильно нагружается бортовая сеть теми или иными потребителями. Это особенно полезно, если вы используете какие-либо из них в автономном режиме. Контролируя напряжение по вольтметру, вы избежите полного разряда батареи, и не останетесь где-нибудь в лесу, на рыбалке или на пикнике наедине с автомобилем, который не заводится.

Нагрузка определяется очень просто. Для этого надо сравнить показания вольтметра при выключенном приборе, и во время его работы. По степени просадки напряжения можно судить о мощности потребителя и о том, насколько быстро он разрядит вашу батарею.

Что касается степени износа батареи, то его можно тоже определить, ежедневно наблюдая за тем, как ведет себя напряжение АКБ в состоянии покоя. Так, если аккумулятор каждый день выдает все меньшее и меньшее напряжение по утру, то есть проблемы. У АКБ либо возрос саморазряд, либо она недозаряжается во время езды. Эти же самые симптомы могут помочь определить возросшие внезапно токи утечки и другие проблемы с электросистемой автомобиля.

Для контроля за системами автомобиль ГАЗ оборудован комбинацией приборов, в которой установлены контрольные приборы: указатель напряжения, тахометр, спидометр, указатель температуры двигателя, указатель давления масла, указатель уровня топлива и сигнализаторы. Соединение контактов комбинации приборов показано на приведённых ниже электрических схемах, а расположение электрических разъемов можете посмотреть на фотографиях. Информация предоставляется как руководство по самостоятельному поиску неисправностей и замене панели приборов своими руками.

Схема и контакты комбинации приборов Газель

Разъём ХР1

Разъём ХР2

Разъём ХР3

1 Корпус для аналоговых сигналов
2 Зажигание
3 Корпус
4 Высоковольтный вход тахометра
5 Низковольтный вход тахометра
6 Включения ближнего света фар
7 Разряд аккумуляторной батареи
8 Зажигания
9 Низкий уровень тормозной жидкости
10 Датчик скорости
11 Выход спидометра к бортовому компютеру
12 Включения обогрева звднего стекла
13 Неисправность антиблокировочной системы тормозов(ABS)

Разъём ХР4

Разводка контактов комбинаций приборов семейства 38.3801 в различных вариантах исполнений приведена в таблице:

Комбинация приборов старого типа 384.3801-10

Комбинация приборов нового типа 385.3801-10

1 — не подключается
2 — у 382.3801 сигнализатор незакрытых дверей (может не быть). Можно пустить провод к концевику на водительской двери.
3 — у 382.3801 сигнализатор перегрева масла (может не быть). Можно пустить провод на датчик перегрева ТМ-108, сам датчик сунуть в картер.
4 — у 385.3801 сигнализатор незакрытых дверей (может не быть). Можно пустить провод к концевику на водительской двери.
5 — у 382.3801 тест. Если на этот контакт подается масса, то загораются сигнализаторы уровня тормозной жидкости, перегрева масла, незакрытых дверей и перегрева ож. Можно подключить к кнопке или реле. Во втором случае обмотка реле подключается к массе и проводу от замка к стартеру (т. е. при включении стартера будут тестироваться лампы).
6 — у 382.3801 сигнализатор непристегнутых ремней безопасности (может не быть).
7 — у 382.3801 сигнализатор резерва топлива. Подключить синий провод с красной полоской.
8 — указатель уровня топлива. Подключить к розовому проводу с красной полоской.
9 — указатель давления масла. У 382.3801 провести провод к датчику (нужен тройник ВАЗ-2106) от ГАЗ под двигатель ЗМЗ-406. У 385.3801 если поставить датчик, то будет пищать о низком давлении на ХХ, поэтому датчик не нужен, нужно провод от приборки подключить на массу через резистор, его подобрать экспериментально.
10 — сигнализатор аварийного давления масла. Подключить к серому проводу с синей полоской.
11 — сигнализатор перегрева двигателя. Можно подключить к датчику перегрева ТМ-111-02. Сам датчик должен соприкосаться с ож.
12 — указатель температуры ож. Подключить к зеленому проводу с белой полоской. Указатель будет преувеличивать показания, можно в разрыв провода подключить резистор, его подобрать экспериментально.
13 — сигнализатор прикрытия воздушной заслонки карбюратора. Подключить к серому проводу с оранжевой полоской если машина карбовая.
14 — у 382.3801 сигнализатор может стоять, загорится при подаче массы.
15 — сигнализатор пониженной передачи (может не быть), загорится при подаче массы.
16 — сигнализатор блокировки дифференциала (может не быть), загорится при подаче массы.
17 — у 382.3801 сигнализатор подогрева сидений, загорится при подаче плюса.
18 — сигнализатор задних птф (может не быть), загорится при подаче плюса.
19 — сигнализатор габаритных огней. Подключить к желтому проводу.
20 — лампы освещения приборов. Подключить к белому проводу.
21 — у 385.3801 питание счетчика. Подключить к постоянному питанию (красно-белый провод выключателя стопарей).
22 и 23 — сигнализаторы указателя правого и левого поворотов соответственно. Можно соединить вместе и подключить к синему проводу с белой полоской (будут загораться стрелочки при левом или правом поворотнике), или к выключателю аварийки: синий — правый, сине-черный — левый, синий провод с белой полоской заизолировать (каждая стрелочка будет соответствовать включению своего поворотника).
24 — сигнализатор стояночного тормоза. Подключить к коричневому проводу.
25 — сигнализатор дальнего света фар. Подключить к зеленому проводу с черной полоской.
26 — сигнализатор передних птф (может не быть), загорится при подаче плюса.
27 — сигнализатор ABS. При подаче массы загорится.
28 — у 385.3801 сигнализатор обогрева заднего стекла. Загорится при подаче плюса.
29 — выход сигнала скорости на бортовой компьютер. Если он есть, то сигнал скорости брать с этого контакта.
30 — к датчику скорости автомобиля.
31 — сигнализатор низкого уровня тормозной жидкости. Подключить к розовому проводу с синей полоской, который идет к лампе над прикуривателем.
32 — питание ламп и приборов. Подключить к оранжевому проводу с синей полоской.
33 — сигнализатор заряда аккумулятора. Подключить к коричневому проводу с белой полоской.
34 — масса. Подключить к черному проводу.
Ого сколько написал…
35 — питание спидометра. Подключить к оранжевому проводу.
36 — масса спидометра. Подключить к белому проводу с черной полоской.
37 — тахометр. Подключить к коричневому проводу с синей полоской, но если показания понизятся, подключить на контакт 38.
39 — у 385.3801 сигнализатор ближнего света (может не быть), загорится при подаче плюса.
40 — сигнализатор низкого уровня масла (может не быть), загорится при подаче массы.
41 — если машина инжекторная, подключить к оранжевому проводу тоже.
42 — если машина инжекторная, подключить к оставшемуся проводу (цвет незнаю) он шел на 8-ми клемовую колодку на старой приборке.
43 — сигнализатор износа тормозных колодок (может не быть), загорится при подаче массы.
44 — сигнализатор свечей накаливания.
45 и 46 — не подключается.
47 — сигнализатор низкого уровня ож (может не быть), загорится при подаче массы.
48 — сигнализатор низкого уровня омывающей жидкости (может не быть), загорится при подаче массы.
49 — сигнализатор низкого уровня масла гидроусилителя руля (может не быть), загорится при подаче массы.
50 — сигнализатор перегоревших ламп у 382.3801 или наличия воды в топливном фильтре у 385.3801 (может не быть), загорится при подаче массы.
51 и 52 — у 382.3801 сигнализаторы (может не быть), загорится при подаче массы.

Назначение элементов на приборном щитке ГАЗ

1 — вольтметр указывает напряжение в бортовой сети автомобиля ГАЗ;
2 — контрольная лампа системы управления двигателем;
3 — резерв (или контрольная лампа неисправности абс на автомобиле Волга ГАЗ, оборудованном антиблокировочной системой тормозов);
4 — световое табло «STOP». Загорается одновременно с одной из контрольных ламп неисправностей, если дальнейшее движение с этой неисправностью запрещено;
5 — контрольная лампа включения левого указателя поворота. Лампа загорается одновременно с указателями левого поворота. При неисправности одной из ламп указателей контрольная лампа мигает с удвоенной частотой;
6 — контрольная лампа аварийного падения уровня тормозной жидкости. Лампа горит при падении уровня жидкости (ниже минимально допустимого) в бачке главного тормозного цилиндра. По мере износа накладок тормозных колодок необходимо доливать тормозную
жидкость;
7 — одометр (счетчик суммарного пробега);
8 — спидометр указывает скорость авто;
9 — контрольная лампа включения стояночного тормоза. Лампа горит при поднятом рычаге стояночного тормоза и включенном зажигании. 10 — контрольная лампа включения правого указателя поворота. Лампа загорается одновременно с указателями правого поворота. При неисправности одной из ламп указателей контрольная лампа мигает с удвоенной частотой;
11 — резерв;
12— контрольная лампа не пристегнутых ремней безопасности (устанавливается на часть автомобилей Волга ГАЗ 31105);
13 или 18 — контрольная лампа аварийного падения давления масла в системе смазки двигателя. Загореться лампа должна при включении зажигания и погаснуть после пуска двигателя. Если лампа продолжает гореть после того, как двигатель начал работать, или включается во время работы двигателя, следует немедленно его остановить и проверить уровень масла. Уровень в норме — двигатель неисправен. Для автомобиля с большим пробегом допускается загорание лампы при работе прогретого двигателя на холостом ходу;
14 — резерв (для установки дополнительных контрольных ламп);
15 — указатель уровня топлива. Прибор показывает приблизительное количество топлива в баке. На шкале нанесены деления 0 — пустой бак; 1/2 — половина бака; 1 — полный бак:
16 — контрольная лампа резерва топлива. Лампа включается при остатке топлива в баке менее 8 литров; 17 — указатель давления масла в системе смазки двигателя позволяет оценивать техническое состояние двигателя;
19 — контрольная лампа включения подогрева сидений (для автомобилей ГАЗ 31105 с подогревом сидений);
20 — указатель температуры охлаждающей жидкости позволяет контролировать температурный режим двигателя;
21 — контрольная лампа включения наружного освещения (габаритного света);
22 — контрольная лампа перегрева охлаждающей жидкости включается при повышении температуры охлаждающей жидкости выше допустимого значения;
23 — контрольная лампа включения дальнего света фар. Лампа включается при включении дальнего света фар;
24 — кнопка установки счетчика суточного пробега на ноль. Для того чтобы обнулить показания счетчика, необходимо нажать кнопку;
25 — счетчик суточного пробега автомобиля. Для обнуления показаний счетчика необходимо нажать кнопку установки на ноль (поз. 24);
26 — тахометр. Прибор показывает частоту вращения коленчатого вала двигателя;
27 — контрольная лампа разряда аккумуляторной батареи. Загореться лампа должна при включенном зажигании, и погаснуть — после пуска двигателя. Горение лампы при работающем двигателе может свидетельствовать о неисправности генератора или его цепей.

Замена старой комбинации приборов на новую

Многие автовладельцы автомобиля газель или волга со щитком приборов старого образца стремятся поменять его на щиток приборов нового образца, в котором большинство индикаторов заменены на современные светодиодные, да и выглядит такой щиток приборов намного симпотичнее и ярче.

Итак, для снятия комбинации приборов предварительно снимите облицовку, отвернув четыре винта. Затем отверните четыре винта крепления комбинации; разъедините электрические разъемы и снимите комбинацию приборов. Ремонт комбинации приборов производите блочной заменой неисправных приборов. Для замены приборов снимите защитное стекло и на обратной стороне отверните гайки крепления неисправного прибора.

Видео инструкция по установке панели

Читайте также: