Не работают дворники и поворотники рено сценик 1
Опубликовано: 02.05.2024
1,5 месяца) ездил мало, щетками вообще не пользовался. Случайно попал в моросящий дождик, включаю щётки, а они передвигаются в каком-то заторможенном ритме - еле двигаются (пробовал включать все режимы стеклоочистителей). Ну, думаю, очередной глюк. Поставил машину и забыл. Вчера нужно было ехать на машине, а дождь полил как из ведра. Включаю дворники, а они вообще не дышат.
То есть при включении они как бы делают едва заметное движение, но не более. Попробовал потянуть щетки рукой при включенных стеклоочистителях, не помогло. Силу не прикладывал.
В панике позвонил в сервис (в Отрадном на Алтуфьевском шоссе), где сказали, что нужно искать и менять "трапецию в сборе с мотором", но у них нет и когда будет неизвестно.
Кто сталкивался с такой бедой и что делать.
Где можно найти эту трапецию с мотором?
до описанных выше проблем дворники у меня точно не хрустели и не издавали посторонних звуков.
"слегка" припозднился с докладом, но тем не менее.
снял всю лицевую часть, изъял трапецию - прикипела намертво.
не без труда и мата разобрал на составляющие, все прочистил, смазал - стала лучше новой.
вот только не зря сказано: "от дурной головы рукам больно"
пока я пытался оживить щетки тупым включением/выключением, сгорел сам мотор.
мир не без добрых людей, у соседа нашёлся старый мотор от неизвестного Фольксвагена, внешне идентичный с мотором Рено.
ещё немного усилий (и мата) и щетки заработали с "новым" мотором.
правда не совсем так, как хотелось бы: фишки совпали, но количество проводов нет; пришлось методом математического тыка искать нужные комбинации, так как под рукой кроме пальцев ничего не оказалось.
в итоге: всё собралось и встало как родное, работает как часы сверхну и донизу, но (подозреваю) из-за кривизны рук или отличий с реле, мотор работает только в одном режиме: включаю первый (интервальный) режим, а щетки вместо 1 раза машут
раз 15, включаю второй (постоянный) режим - работают в штатном режиме.
Так как езжу я Сценике очень мало (
700 км в месяц), то меня это не сильно смущает, но напрягает понимание того, что:
а) так быть не должно
б) где-то я своими ручонками что-то сделал не так
как вывод у меня напрашивается 2 варианта:
1. пытаться искать отдельно сам мотор (родной), что как-то маловероятно - его и с трапецией-то в сборе не вдруг сыщешь
2. просить совета/помощи у специалистов, ибо если я напортачил с проводкой, то врядли сам я смогу сделать лучше, если только хуже.
PS теоретически, может ли сгоревший мотор подлежать ремонту/восстановлению?
Стандартные предохранители Рено Меган 1 поколения конструктивно не отличаются от аналогов, монтируемых на других машинах. Основные блоки сконструированы специально для защиты электронного оборудования от перегрузок, короткого замыкания.
В первой модификации 1996-1999 годов плавких элементов устанавливалось минимальное количество – запутаться невозможно. Простое оборудование было усложнено на авто прошедших рестайлинг 2001 года. Расположение блоков осталось прежним – поменялась только их комплектация. Не имеет разницы и тип потребляемого топлива. На версиях бензин и дизель отличается исключительно проводка.
Для удобства пользователя блок разделен на две части. Это позволяет снизить габаритные размеры панелей и упростить их обслуживание.
Предохранители в салоне
Модуль устанавливается слева от рулевой колонки, в специальной нише, прикрытой пластиковой крышкой. Для доступа к предохранителям потребуется потянуть вниз ручку фиксатора и снять щиток.
Внутри водитель встретит монтажную панель с установленными предохранителями. Здесь применяются стандартные модели, принятые в ЕС.
Для удобства мастера расположение вставок отображено на внутренней стороне крышки. Здесь в виде пиктограмм изображено, какой элемент за что отвечает.
В блоке устанавливаются предохранители и реле, ответственные за работу вспомогательных систем и механизмов, не имеющих непосредственного отношения к силовой установке.
Под капотом
В зависимости от комплектации машины может устанавливаться две разновидности блоков. Предохранители отличаются повышенным рабочим номиналом. Обусловлено тем, что вставки защищают нагруженные агрегаты, влияющие на работу мотора.
На фото ниже представлена наиболее распространенная панель в СНГ. По ее примеру приведена дальнейшая расшифровка.
Распиновка предохранителей
Картину полноценной распиновки привести невозможно. На заводских схемах изображаются участки цепи определенного оборудования с подключенным плавким элементом. Общей схемы в документах нет.
Схема предохранителей
На фото выше представлена схема подкапотного монтажного блока авто 2000 г выпуска модификации классик. Подобные блоки монтируются и на версиях 1997-1998 годов производства.
Здесь разделено обозначение на цифровое и буквенное. Под номерами 1, 2 находятся предохранители. Буквенные кодировки присвоены реле.
В салоне конструкция панели сложнее. Здесь отдельно выведены предохранители. Это сделано по причине их большого количества.
Под основным блоком присутствует малый (максимальная комплектация). Здесь также расположены предохранители. Всего элементов 6 штук, но в отдельных версиях количество доходит до 9.
За основной частью монтируется блок реле. Модуль содержит переключатели магистралей салонного оборудования и головной оптики.
Таблица расшифровок блоков предохранителей Renault Megane и Scenic 1
Для удобства восприятия данные ниже приведены в табличной форме. Здесь представлены элементы автомобилей, поставляемых с 1997 под 2000 год.
| Обозначение | Расшифровка |
| А | Релюшка топливного насоса |
| В | Аппаратура ЭСУД |
| С/I | Релейный выключатель 1/2 нагревателя ОЖ |
| D | Электромагнитная муфта компрессора кондиционера |
| F | Магистраль стартера (для АКПП) |
| G/H | Не используются |
| J /K | Высокая/низкая скорость вращения вентилятора радиатора |
Отдельно следует рассмотреть плавкие вставки и реле, устанавливаемые в салоне автомобиля.
| Номер | Назначение |
| 1/3 | Привода стеклоподъемников задних дверей для левой и правой стороны соответственно |
| 2 | Не применяется |
| 4 | Омыватель стекла кормовой части автомобиля |
| 5 | Подогрев зеркал заднего вида |
| 6 | Штатная акустическая система, привод регулировки зеркал. |
| 7 | Выключатель клаксона |
| 8 | Питание на реле вентилятора радиатора, индикация приборной панели |
| 9/10 | ПТФ для задней и передней части машины соответственно |
| 11/13 | Габаритные огни с правого и левого борта соответственно |
| 12 | Омыватели фар оптики |
| 14/15 | Не используются |
| 16 | Питание датчиков АБС |
| 17 | Релюшка привода стеклоподъемника переднего пассажира |
| 18 | Стопы, контроллер АКПП, питание блока стеклоподъемников |
| 19 | Фонари включения заднего хода, управляющая часть ЭСУД |
| 20/21 | Резерв |
| 22/24 | Ламы дальнего света передней оптики |
| 23 | Привод стеклоподъемника водительской двери |
| 25 | Переключатели кондиционера, привод люка (при наличии) |
| 26 | Питание модуля дополнительного оборудования |
| 27 | Система подогревателя сидений |
| 28 | Привод системы отопителя |
| 29/31 | Лампы ближнего света |
| 30 | Прикуриватель, питание акустической системы непосредственно от АКБ. |
| 32 | Резерв |
| 33 | Перемычка на фарах. |
В нижнем ряду панели отдельно вынесены самые востребованные элементы.
| Обозначение | Применение |
| А | Поворотники и аварийка |
| В | Контроль блока управления |
| С | Питание центрального замка |
| D | Дворники |
| E | Питание на привод блока стеклоподъемников |
| F | Подогрев заднего стекла и зеркал |
Отдельно вынесены реле. Вставки находятся в индивидуальной панели под основным блоком.
| Маркировка | Назначение |
| A | Силовая магистраль насоса омывателя фар головной оптики |
| B | ДХО – фары |
| C | ДХО – габариты |
| D | Главное реле ДХО |
Предохранитель кондиционера
Система в машине была неизменна до 2012 года. Ввиду высокого энергопотребления и сложности устройства, предохранители разделены на несколько элементов.
Под капотом смонтировано реле D, ответственное за питание муфты кондиционера. Переключатель вентилятора выведен на элемент №1. Система управления проходит через вставку 3, а диоды работают от 9/10.
Силовая магистраль вентилятора отопителя питается от элемента 19.
Реле дворников: где находится
Выключатель привода установлен в салоне под маркировкой D. Через релюшку проходят все силовые магистрали.
Реле и предохранитель стартера
Питание происходит через релюшку, смонтированную на крыле по левой стороне машины. Расположение элемента на моторе 1,9 ДЦИ немного отличается. Здесь вставка смонтирована на салонной переборке.
Реле вентилятора
Устанавливаются под капотом на позициях J /K для низкой и высокой скорости вращения.
Печка
Питание происходит от предохранителей 25/28 салонного блока. Силовая линия моторчика проходит от реле муфты кондиционера. Номинала выключателя достаточно для питания двух приборов.
Резистор на двигателе размещен под приборкой у печки.
Бензонасос
В большинстве модификаций реле топливного насоса располагается под маркировкой А, в подкапотном блоке. Отдельные модификации, обладающие переделанной проводкой, агрегируются релюшками на позиции Ф2.
Главное реле: где находится
Монтируется под капотом на салонной переборке. Элемент легко найти по характерному корпусу черного цвета.
Ближний свет
Питание ламп головной оптики происходит от предохранителей 29/31 салона.
Предохранитель прикуривателя Меган и Сценик 1
Находится под номером 30 в салоне. Отдельные пользователи устанавливают дополнительную розетку и выводят ее на заднюю часть авто. Здесь найти защитную вставку будет сложнее. Ориентироваться следует по магистрали.
Повороты
Конструктивно объединены с аварийкой. Это сделано для упрощения конструкции и ее удешевления, без потери надежности. За работу узлов отвечает единственное реле – А в салоне.
Описание поиска неисправностей в системе электрооборудования
Изначально диагностика оборудования начинается с проверки соответствующего предохранителя. На фото выше показано, как отличить исправный от перегоревшего.
Далее следует проверить проводку и непосредственно прибор. Обрыв цепи управления или питания может произойти на любом участке.
Если манипуляции с механической частью не помогают, рекомендуется использовать специальный диагностический сканер. При правильном использовании прибор покажет, где конкретно находится причина поломки.
Как снять и заменить блок предохранителей Сценика и Мегана 1
Для демонтажа монтажника потребуется.
- Открыть крышку панели, предварительно обесточив автомобиль.
- Дальше потребуется действовать в зависимости от модификации авто. От пользователя нужно найти и отщелкнуть пластиковые фиксаторы панели или выкрутить крепежные винты.
- Блок аккуратно вытягивается с посадочного места и на задней стороне отключается контактная клемма проводки. После этого, деталь можно полностью снять с машины.
Последовательность действий неизменна для салонного и подкапотного блока предохранителей и реле.
Основные предохранители автомобиля удобно разделены на отдельные модули. Подобное расположение повышает надежность и положительно сказывается на простоте обслуживания авто.
Специализация: Закончил государственный автомобильный университет, проработал 20 лет на ГАЗ-56, сейчас езжу на жигулях.
Семейный автомобиль Renault Megane был представлен в 1995 году. Официальное производство началось 1996 г. А в 1997 году на его платформе начали выпускать компактвэн Megane Scenic. Годы производства Renault Megane Scenic 1 поколения 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 и 2003. В данном материале вы найде информацию с описанием расположения блоков предохранителей и реле рено меган сценик 1 поколения, их фотографии и схемы с описанием назначения элементов.
p, blockquote 1,0,0,0,0 -->
p, blockquote 2,0,0,0,0 -->
Предохранители и реле под капотом
В моторном отсеке блок находится с левой стороны, рядом с аккумулятором.
p, blockquote 3,0,0,0,0 -->
p, blockquote 4,0,0,0,0 -->
Возможное несколько вариантов его исполнения.
p, blockquote 5,0,0,0,0 -->
Фотография вариант 1
p, blockquote 6,0,0,0,0 -->
p, blockquote 7,0,1,0,0 -->
Фотография вариант 2
p, blockquote 8,0,0,0,0 -->
p, blockquote 9,0,0,0,0 -->
Схема
p, blockquote 10,0,0,0,0 -->
p, blockquote 11,0,0,0,0 -->
Описание
p, blockquote 12,0,0,0,0 -->
| A | Реле топливного насоса |
| B | Реле системы управления двигателем |
| C | Реле 1 нагревателя охлаждающей жидкости |
| D | Реле электромагнитной муфты компрессора кондиционера |
| F | Реле стартера — автоматическая коробка передач |
| G | |
| H | |
| I | Реле 2 нагревателя охлаждающей жидкости |
| J | Реле электродвигателя вентилятора системы охлаждения — высокая скорость |
| K | Реле электродвигателя вентилятора системы охлаждения — низкая скорость |
| 1 | (30A) Электродвигатель вентилятора системы охлаждения, подогреватель топливного фильтра |
| 2 | (30А) Управление двигателем |
| 3 | (7,5A) Система кондиционирования |
| 4 | (3А) Система двух компонентной топливоподачи Bi-Fuel |
| 5 | (7,5А) Система двухкомпонентной топливоподачи Bi-Fuel |
| 6 | (7,5А) Система управления АКПП, стартер |
| 7 | (7,5) Подушка безопасности, система управления двигателем, подогреватель топливного фильтра |
| 8 | (7,5А) Система двухкомпонентной топливоподачи Bi-Fuel |
| 9 | Диод кондиционера |
| 10 | Диод кондиционера |
| 11 | (70А) Нагреватель охлаждающей жидкости, свечи накаливания |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | (40А/50А) Электродвигатель вентилятора системы охлаждения — 2-я скорость, подогреватель топливного фильтра |
| 15 | |
| 16 | (60А) Антиблокировочная система тормозов (ABS) |
| 17 | |
| 18 | (60А) Обогреватель лобового стекла |
| 19 | (40А) Система кондиционирования |
| 20 | (60А) Многофункциональный блок управления 1 |
| 21 | (60А) Блок предохранителей/ реле, приборная панель 2 |
| 22 | (60A) Противоугонная система, звуковой сигнал, выключатель освещения |
Предохранителей и реле в салоне
Он находится слева от рулевой рейки, под защитной крышкой.
p, blockquote 13,0,0,0,0 -->
p, blockquote 14,0,0,0,0 -->
На обратной стороне крышки будет находится актуальная схема с описанием предохранителей.
p, blockquote 15,1,0,0,0 -->
p, blockquote 16,0,0,0,0 -->
Схема блока
p, blockquote 17,0,0,0,0 -->
p, blockquote 18,0,0,0,0 -->
Расшифровка
За прикуриватель отвечает предохранитель номер 30.
p, blockquote 21,0,0,0,0 -->
Схема
p, blockquote 22,0,0,0,0 -->
p, blockquote 23,0,0,1,0 -->
Назначение
За блоком с предохранителями, могут так же находится следующие реле:
p, blockquote 25,0,0,0,0 -->
Схема
p, blockquote 26,0,0,0,0 -->
p, blockquote 27,0,0,0,0 -->
Обозначение
p, blockquote 28,0,0,0,0 -->
| A | Реле насоса омывателя фар |
| B | Реле системы освещения в дневное время — фары |
| C | Реле системы освещения в дневное время — лампы передних/задних габаритов |
| D | Реле системы освещения в дневное время — главное реле |
Случается что дворники в автомобиле начинают заедать, они могут то работать, то вдруг заклинивать где то по середине и никак не хотят выполнять свою функцию должным образом. Как будто мотору не хватает мощности что бы провернуть весь этот механизм и вернуть его в исходное положение.
Так случилось и в моём, автомобиле Рено Меган Сценик 2
Кстати, подобная проблема может быть не только в этой модели авто, потому статья будет полезна и владельцам других автомобилей.
Начнём по порядку.
Быстрая навигация по статье
Как снять привод и мотор стеклоочистителей с авто
Для начала нам нужно снять целиком, всю эту систему, из рычагов и мотора очистителя, с автомобиля. В указанном мною авто это снимается следующим образом.
Откручиваются гайки с рычагов дворников. После этого рычаги нужно стянуть с осей, предварительно можете запомнить положение щёток дворников относительно лобового стекла, потом, при сборке, это позволит их быстрее поставить на место.
Перед тем как снять жабо, именно так называется пластиковая защита между капотом и лобовым стеклом, нужно отсоединить с креплений угловые накладки. Смотрим фото ниже.
Затем по очереди снимаем пластиковые накладки. Предварительно открутив фиксирующие их болты и гайки.
И теперь, когда перед нами открылась вся конструкция состоящая из тяг и мотора, нужно всё это открутить и снять полностью.
Не забываем, что к мотору стеклоочистителя подходят провода. Нужно отсоединить фишку.
Вот наконец всё снято, можно приниматься за дело.
В чём я ошибся пытаясь делать ремонт мотора стеклоочистителя
Как и полагается, прежде чем решать свою проблему я поискал возможные готовые решения в интернете. Мне попалось на глаза одно видео где ребята разбирали редуктор мотора стеклоочистителя. Дело в том, что в нём находились (Помимо редуктора) некий контактный переключатель (Вероятно датчик положения)
Они довольно легко сняли крышку редуктора, добрались до этих контактов, почистили их, и всё заработало.
Я решил, что моя проблема в том же, тем более что щётки дворников вели себя так как будто и был неисправен датчик положения, они начинали работать, но замирали где то по середине.
Дело в том, что на крышке редуктора находятся контактные фишки залитые герметиком.
В ходе своего изыскания я герметик удалил, но освободить контакты не удалось, так как та их часть которая уходит внутрь редуктора и та которая находится снаружи соединены точечной сваркой.
Ломать эти соединение я не решился, оставил это дело на крайний случай.
По этому затею с разборкой редуктора решил отложить и ограничиться пока только разборкой самого двигателя.
Уж если это не поможет, то тогда приступлю к радикальным методам и сломаю места сварки контактов, решил я, или куплю новый мотор, тоже решил я, на случай полной неудачи.
Разборка мотора
Но как оказалось, профилактики мотора, было достаточно.
А всего то и понадобилось: Снять кожух мотора,
вытащить якорь, почистить и протереть там всё от загрязнений.
Почистить коллектор, ( ни в коем случае не наждачкой) смазать направляющие, проверить щётки (их там четыре) и они были ещё вполне нормальные, разве что так же их почистил от пыли и загрязнений.
Осталось собрать всё на место.
Для герметизации кожуха мотора, а в том числе и тех мест от куда я ранее удалил герметик, я применил казанский герметик.
Казанский герметик
Отличная вещь! Что называется, дёшево и сердито. Где то слышал, что он идёт даже на экспорт и уважаем зарубежными автолюбителями.
Профилактика рычагов и тяг механизма стеклоочистителя
Пока было время, а его было достаточно, ведь герметику нужно застыть, я разобрал все подвижные места на тягах механизма, они крепятся стопорными кольцами, и проложены шайбами. Я протёр освобождённые таким образом втулки от загрязнений и нанес свежую смазку.
Если будете это делать, обратите внимание как тяги установлены изначально, что бы потом собрать правильно.
Устанавливая смотрите внимательно, там под капотом, в месте крепления мотора и редуктора есть направляющая, в которую и нужно попасть устанавливая мотор на место.
Далее осталось всё собрать и проверить. Тест и последующая эксплуатация, показали хорошую, работу стеклоочистителей.
Преподносить неприятности - крупные и мелкие - способны любые автомобили. Все зависит от их технического состояния, которое определяется возрастом машины, пробегом, условиями эксплуатации, качеством и своевременностью обслуживания, а также еще кое-чем.
Это к тому, что, указав в заглавии модель, мы ничего не имеем против нее. Все объясняется проще: наш собеседник - владелец Renault Scenic 2003 г.в. И поскольку о том, как можно своими силами устранить некоторые возникшие проблемы, рассказывать будет он сам, мы лишь анонсировали, о каком автомобиле пойдет речь.
Граница на замке
- Забарахлил замок двери багажника. На приборной панели горит сигнал, что задняя дверь открыта, но когда проверяю дверь, оказывается, что на замок она заперта. А если поехать, то во время движения начинал пищать зуммер, зажигалась надпись Door open.
Я сразу стал догадываться, что проблему создает концевик в дверях, потому что, если машину тряхнет на ухабе, зуммер выключится, надпись пропадет. По всей видимости, концевик в момент встряхивания срабатывал.
Продолжалось это недолго. Вскоре концевик окончательно отдал богу душу, после чего лампочка уже горела постоянно, но хуже всего, что вместе с этим началась катавасия с другими дверями. Машина перестала реагировать на дистанционное закрывание. И если ключом я мог закрыть водительскую дверь, то боковые двери оставались незапертыми.
В салоне есть кнопка, с помощью которой можно запереть боковые двери, однако она тоже перестала действовать.
Было понятно, что искать источник проблемы следует в замке задней двери. Снял замок, для чего достаточно открутить два винта его крепления и, чтобы отодвинуть обшивку двери и этим сделать замок доступным, два винта крепления обшивки, а затем отсоединить замок от фишки.
Выглядит замок неразборным, но если паяльником расплавить пластмассовые бобышки, которыми наподобие заклепок вся эта конструкция скреплена воедино, то становятся доступными и внутренности замка. Сразу скажу, что расплавлять нужно аккуратно, чтобы впоследствии при сборке все это можно было опять спаять.
Правда, первоначально я разузнал, сколько стоит замок. Выяснилось, что просят за него от 30 до 40 долларов. Подумал: а нужен ли мне замок целиком, ведь электропривод и все остальное в моем замке в рабочем состоянии? Решил, что не нужен, и взялся за паяльник.
Так добрался до концевика. На нем есть кнопочка и лапка, которая на кнопку нажимает. У кнопки два положения - включено и выключено. Оказалось, что кнопка перестала действовать. Она была просто утоплена в корпус. И еще открылся такой любопытный момент - концевик не припаивается. У него на тыльной стороне есть контакты, а сам он по принципу "вилка-розетка" просто заталкивается в гнездо.
Съездил на радиорынок в Ждановичах. Там практически такой же концевик, как мне был нужен, стоил 12.500 рублей. Требовалось только чуть-чуть подпилить его лапку.
Сделал, на всякий случай смазал привод медной смазкой, поставил - все заработало. Времени на работу, если не считать поездку в Ждановичи, потратил час максимум. Экономия - стоимость замка в сборе.
Как победить запотевание
- Начали сильно запотевать стекла изнутри салона. Автомобиль у меня два с лишним года - раньше ничего подобного не происходило. Лобовое стекло еще удавалось спасать за счет обдува включением самой большой скорости вентилятора и включения функции "быстрый обогрев стекла", который вообще-то предназначен для обогрева места "отдыха" щеток стеклоочистителя. Однако на стеклах дверей собирался такой конденсат, что рассмотреть, что делается по сторонам, не было никакой возможности. В общем, едешь как в танке, а конденсат тем временем собирается в капли и течет вниз.
Откуда такая сырость в машине? Предположил, что это вода, которая попадает на лобовое стекло снаружи. Удаляется она так - стекает вниз и к боковым стойкам. Далее она попадает в специально предусмотренные отверстия возле крыльев. В эти отверстия вставлены шланги с обратным клапаном на конце. Шланги проложены под крыльями - по ним вода вытекает на землю. Решил, что шланги забились грязью, поэтому вода не удаляется, задерживается возле нижней кромки стекла и через уплотнитель или какое-то другое место просачивается в салон.
Посмотрел, что делается на полу. В Scenic в полу имеются ниши для хранения мелочовки. Плюс такие же ниши предусмотрены под сиденьями. Так вот, в нишах оказалось сухо. Проверил на всякий пожарный шланги под крыльями - нет, проблема точно была не в них.
Слышал, что стекла могут сильно потеть, если забит салонный фильтр. Опять не то - за фильтром слежу, он в нормальном состоянии. Тогда под подозрение попала система удаления воды из испарителя кондиционера. Она представляет собой чашку, которая тремя винтами крепится под испарителем и работает как водосборник. В дне чашки есть отверстие, к нему подсоединен шланг, который вставляется в другую пластиковую деталь. Она прикреплена к трансмиссионному тоннелю. Вот уже через нее вода стекает на пластиковую защиту под днищем, а дальше - на землю.
И опять-таки этот шланг заканчивался обратным клапаном наподобие тех, что стоят под крыльями. Все это я выяснил, когда разобрал торпедо, снял шланг и открутил чашку, хотя, как оказалось, можно было ее и не снимать.
Дело было не в чашке - проблему создавала пробка грязи, которая собралась внутри шланга возле клапана. Она его закупорила полностью, а если говорить о клапане, то он вообще слипся. Воде некуда было деваться. Она скапливалась в верхней чашке и испарялась. То-то у меня, как выставлю на климат-контроле температуру побольше, чтобы быстрее лобовое стекло просушивалось, так все другие стекла буквально "плачут"!
Что сделал? Вытащил клапан из шланга, вычистил грязь, а чтобы впредь такое не повторялось - обрезал кончик клапана, чем расширил его проходное сечение и предупредил повторное слипание.
.jpg)
Может, этого и не стоило делать, но откуда внутри шланга набралось столько грязи? Я за салонным фильтром слежу - может, это прежний владелец его не ставил вовсе, вот грязь и попадала сначала в испаритель, а затем вместе с водой стекала в шланг? Впрочем, главное во всем этом, что нужного результата я добился, машина изнутри больше не потеет, ездить в ней снова комфортно и безопасно.
Сколько стоила бы такая работа, обратись я на СТО, не узнавал. Поэтому сказать, сколько удалось на ней сэкономить, не могу. Но то, что сэкономил, - факт. Все же это более сложная процедура, чем снятие дверного замка. Думаю, при подсчете нормо-часов за разборку и сборку передней панели СТО себя бы не обидела. Но если честно, то, на мой взгляд, не настолько с передней панелью все сложно, как кажется.
Вряд ли обрезание клапана как-то отразится на работе машины. Скорее всего, я просто не оставил грязи возможности застрять внутри шланга. А если все-таки и возникнут какие-то негативные последствия - что-нибудь придумаю.
Наш вердикт
Поведение дверных замков и сильное запотевание, не имевшее очевидной причины, могут обескуражить любого владельца, который не обязан быть специалистом по причинно-следственным связям между явлениями, происходящими в автомобиле. Однако, как видим, для человека, не занимающегося авторемонтом, устранение каждой из рассмотренных проблем оказалось достаточно простым даже с учетом того, что во втором случае пришлось частично разбирать переднюю панель. Надеемся, этот опыт окажется полезным для владельцев не только Renault Scenic, но и других машин, ведь по принципу работы все автомобильные устройства схожи - разница состоит в особенностях исполнения.
Читайте также: