Не работают кнопки на ключе лачетти

Опубликовано: 17.05.2024

Chevrolet Lacetti 2008гв 1.4, хечбек.

С недавних пор, после остановки двигателя и вынимания ключа из замка зажигания, на панели приборов начинали мерцать индикаторы непристегнутого ремня, "чек энжн", уровень масла, зарядка аккума. Все это сопровождалось какими-то звуками из под панели или из под капота.

При открытии водительской двери вся иллюминация и звуковое оформление исчезали. Стоило дверь закрыть, опять все начиналось сначала.

Так же было несколько неприятных эпизодов с сигналкой. После постановки на сигнализацию, она начинала срабатывать, показывая на дисплее брелка незаглушенный двигатель. Хотя, ключ уже был вынут из замка. Автозапуска у меня нет, если что.
Приходилось оставлять на иммобилайзере. Глючить начинало периодически, потом все само собой рассасывалось.

Решил «посмотреться» в кмч.
Перед этим был еще интересный глюк. Машина с закрытой водительской дверью не заводилась. Стартер крутился, но мотор не оживал. Стоило дверь открыть, как все сразу оживало. Но, потом двигатель не выключался. Т.е. повернул ключ, даже вынул его из замка зажигания, а мотор работает.

Дверь открыл - мотор остановился.

Повторюсь, автозапуска нет, и не было.

Приехал в кмч,но как на зло, именно в этот момент все работает исправно. Встрчает меня приемщик. Далее примерный диалог.
Описываю ему симптомы. Примерно так же, как описал тут.
Далее следует вопрос приемщика – «а сейчас глючит?»
Говорю, «нет»
После этого, приемщик начинает мне расписывать, что теперь для выяснения причины им придется разобрать полмашины, «прозвонить» километры проводов и выставить мне за это охрененный счет.
Ладно, говорю, но сигналку может посмотрите. Вы же ее ставили. На что мне был дан ответ, что те люди, которые мне в далеком теперь уже 2008 году ставили сигналку, тут уже даааавно не работают.

Хорошо, говорю, но у вас же приемка ведется по записи. Вот заглючит у меня опять приборка, я вам позвоню, а вы мне опять скажете, что принять не сможете, приезжайте после дождичка в четверг. Замкнутый круг получается.

Приемщик помялся, но так ничего вразумительного и не ответил. Общий смысл был такой, вы типа звоните, а там как получится.

msm1973 » 09 окт 2014, 09:10

ChevyRork » 09 окт 2014, 14:32

сразу скажу что не электрик)) но возможно причина в приемнике устройства дистанционного управления блокировкой дверей.

Так же нашел в инете инфу по Каптиве:

Прописка чипа ИММО. Процедура 1- вставил первый свой штатный ключ с бирочкой в замок зажигания. Повернул ключ на зажигание. ( не заводим двигатель) подождал пока потухнет значек имобилайзера. Вытащил ключ.
2- быстренько вставил второй штатный ключ в замок до положения вкл зажигания ( не заводим двиг.) ждем пока потухнет лампочка иммобилайзера на панели, вынимаем ключ.
3- быстренько вставил новый ключ и повернул до вкл. зажигания. Жду. ТУХНЕТ значек иммобилайзера! Выключаю зажиг. Снова вкл. и завожу движек. ВСЕ господа!
Прописка чипа ИММО ключа у ОД стоит 1 тысяча рублей (вероятно это для тех кто не знает эту процедуру или кто СЛОМАЛ один из штатных главных ключей)

За пропиской кнопок ключа (дистанционного упраления) обращался к ОД - для этого нужен СКАНЕР.
Услуга называется "прошивка трасмиттера ДУ ключа"!
Делал в Лаура-Тула за 700 рублей. 3 минуты работы диагноста и кнопки прописаны!
Характеристики ключа 433 MГц - для кнопок и чип 46 PH/CR для ИММО. Каптива наша - российская - выпуска 2010 года. У корейских Каптив ключи 311 МГц. Поэтому корейский ключ не пропишется в систему никогда в жизни и кнопки работать не будут!

Итого выкидной ключ мне обошелся в 3 тысячи 700 рублей.
Выкидной намного удобней в использовании, чем штатные невыкидные ключи!

P.S. Вообще в ТИСе тоже есть инфо как обучать ключи. Там это делается одним главным штатным ключем.
Теперь мои два главные штатных ключа, которые необходимы для прописки доп.ключей, хранятся дома

msm1973 » 09 окт 2014, 22:30

ChevyRork писал(а): сразу скажу что не электрик)) но возможно причина в приемнике устройства дистанционного управления блокировкой дверей.

Так же нашел в инете инфу по Каптиве:

Глубоко вздохнув, садишься в машину и уезжаешь с мыслью, что необходимо срочно заменить элемент питания в ключе или брелке.

Замена батарейки, конечно, обычно помогает, но иногда случается так, что ситуация повторяется снова и снова. Тут начинает приходить осознание того, что дело, скорее всего, не в батарейке, а в чём-то другом.

Какой выход из сложившейся ситуации?

поменять кнопки на новые, что не очень реально, так как не все обладают навыками пайки. Да и иногда это не очень возможно из-за конструктивных особенностей того или иного девайса
почистить и смазать кнопки

Логично, что именно второй вариант подходит нам больше всего. Его мы и воплотим в жизнь.

Как почистить кнопки

Разбираем ключ, чтобы добраться до платы.

Видим, как может износиться защитная плёнка. Кнопку практически ничего уже не защищает от проникновения загрязнений

Теперь берём вот такое средство. О нём я излагал в статье Защита контактов

Приподнимаем защитную плёнку

Встряхиваем баллончик и наносим спрей прямо под плёнку на кнопки

Не боимся попасть на саму плату. От этого ей хуже точно не будет, а от влаги защитит

Тоже самое проделываем и с контактами для батарейки

Вставляем батарейку и проверяем результат

Теперь берём скотч, ножницы и заклеиваем всё это дело, чтобы защитить от пыли и грязи

Собираем всё обратно и наслаждаемся отличной работой кнопок

Как восстановить переменный резистор

Таким же способом можно восстановить переменный резистор в любом устройстве. Будь-то регулятор громкости где-либо или, например, регулятор подсветки панели приборов

Этим мы вернём регулятору плавность регулировки и защитим от дальнейшего быстрого износа

Вот так быстро и просто можно восстановить и защитить всевозможные электрические кнопки и регуляторы в своём авто или доме!

Моргнём разок, Лачетти!

Одно время я управлял Лачетти хэтчбеком, а брат мой Лачетти седаном.
Прям семейный клуб лачетеводов образовался.
Так вот, у меня центральный замок нормально работал, т.е. как по инструкции. На закрывание с кнопки ключа машина моргала аварийкой 1 раз, а на открывание - 2 раза. А вот у брата на закрывание никак не реагировала (хотя открывала также с двойным промаргивагием). Странно как-то. Он даже съездил в сервис, где жеэмовские шпециалисты руками развели, мол забей и так катайся. Он даже как-то меня подбивал разобраться, но я тогда подумал, что управление идёт через ЭБУ, что надо конфижить или ещё что, чего я не смогу, в силу отсуйствия жеэмовских приблуд, потому тоже рзводил руками.
Потом получилось так, что хэтч отошёл бате, седан - мне, а брат вообще в другую нежеэмовскую машинёшку запрыгнул.

Теперь мне(!) стало как-то нехорошо, раньше же моргало, а тепер атамобыль адын раз не могёт!
Почему не могёт - пришлось самому копать, ибо форумчане со своих мест только догадками кормили, ну или предлагали совершить где-то энцать боевых заездов в сервис с криками тыча в мануал "моб вашу ять", заставить таки лентяя какого-то заменить блок ЦЗ на новый, прошить туда свой ключ и празднуя успех моргать разом при закрывании с ключа.
Может кому-то так интересней, кататься по сервисам и всё-такое, но я уже понял, куда рыть.

Оказалось, что за ЦЗ отвечает вообще отдельный радио-блок, находящийся внутри подлокотника.
Посему я сразу же качнул сервис-мануал и начал курить инфу, вытащив заодно блок из машины.
Чтобы достать блок, надо вытащить внутренний отсек из подлокотника, вытянув вверх. Вытащить разъём из блока (есть фиксатор). Вывернуть с боков 2 самореза из подлокотника, приподнять кверху за заднюю часть (можно дальше не разбирать) и вытянуть блок вбок по направлению к пассажирскому дивану.

Ну и порыскав ещё по инету я начал собирать пазл воедино. К счастью для меня, всё встало на свои места.
Но, обо всём по порядку.

Производитель изначально заложил некую функциональность, и, как оказалось, гораздо большую чем просто ЦЗ.
Часть машин шла с неким подобием штатной сигналки, кроме ЦЗ даже сирена была, проверялось открывание дверей, капота, багажника, включение зажигания без ключа, ну и плюсом ещё чутка сомнительных фич. Правда датчика удара не было (некоторые допиливали такую сигу, приматывая датчик удара самостоятельно и наслаждаясь морганием индикации открытых дверей на каждой кочке).
В оставшейся части Лачетей производитель решил сэкономить и урезать штатную сигу до ЦЗ без особых переделок, посему они решили упростить проводку, выкинув лишние провода, и упростить блок, выкинув из него половину деталюшек. Думаю, экономист какой жеэмовский был очень рад, похохатывая перемножив прайс пучка проводов на кол-во всех Лачетей.
Капитализом.

Полноценный блок имеет зелёную этикетку и номер "96 550 - 505"

Проводка полноценная:

Урезанный блок имеет белую этикетку и номер "96 407 - 680"

Проводка урезанная:

Как видно, в нём нет половины деталей, отвечающих за согласование входов-выходов проца. Ещё можно заметить то, что в полноценном блоке нет микросхемы, которая есть в урезанном, что поначалу сбивало меня с толку, но потом я всё-же нашёл, что это за микруха такая.

Долго искал, т.к. какой-то хитрый китаёза напилил на корпусе только часть типа, да ещё с буквой на конце.
Ну и прикол вдогонку - APPLICATION: Arcade Amusement! хе-хе)))
Сама микруха нужна для установленного там проца, к логике работы блока не имеет никакого отношения, разве что только для сброса логики.

Ну а теперь дело - к развязке.
Разгадка кроется вот в чём, на заводе чего-то нахимичили и установили в машины с урезанной проводкой полноценные блоки. Как и в мою тоже. (Потом ещё спецом проверил - в батин хетч поставили белый блок).
Полноценный блок не может моргнуть один раз при закрывании дверей на урезанной проводке, т.к. одноразовый мырг подразумевает, что машина встала на охрану, что при урезанной проводке невозможно, потому что не хватает некоторых сигналов. Два раза оба блока от балды моргают, на любой проводке.
Просто надыбать урезанный блок и вставить взаместо прежнего не получится, т.к. нужен некий "Scan100 Secan tool", которым надо прописать ключ в блок, ну или - на поклон к официалам.
Я же подумал, что проще допилить свой блок, и начал курить мануалы.

Нарыл я схемы:

Описание работы сиги:

Почиткал, покумекал, почесал репу и сделал мини-стенд.
Подключил блок и начал смотреть, чего не хватает блоку для полного счастья.
Оказалось, что все концевики идут на землю, кроме капота! Вот приспичило доморощенному китайцу с +12V концевик капота засандалить и всё тут. Пока я рыл форумы, наткнулся на болячку от этого чуда китайского решения. С постепенным окислением концевик капота всё больше на себе гасил 12 Вольт, напруга на контакте "7" блока падала ниже контрольного значения, и сига ложно срабатывала, либо вообще не ставилась, т.е. не моргала 1 раз!
Ага. У меня нет провода на "7" клемму, так что первое - надо туда дать +12V.
Но этого не хватило.
Ну и после непродолжительных раздумий я понял, что остальные контролируемые концевики должны быть разомкнуты от земли при постановке на охрану, а вот на оставшиеся неподключенные провода надо обратить внимание.
Ну и просто догадался, что ещё не хватает сигнала с нижнего положения пипки двери водителя.
Вот и всё, цепляю "9" клемму на землю, получаю долгожданный одноразовый мырг.

Ну и в итоге, запаиваю это дело на плату.

Вот собсна и всё. Теперече у безодноморгных лачетеводов есть выбор. Или бегать, матерно сшибая углы, по сервисам, или запаять 2 проводка.

Иммобилайзер состоит из электронного чипа, который встроен в ключ замка зажигания, и датчика с антенной, который располагается под обшивкой рулевой колонки.

То есть, когда вы вставляете ключ в замок зажигания и поворачиваете его, датчик с антенной (которые под обшивкой рулевой колонки) считывают сигнал. Если электронные ключи совпали, то двигатель запускается, если не совпали, то двигатель не запуститься (хотя стартер будет крутить двигатель).

Случается это потому, что иммобилайзер блокирует лишь некоторые системы автомобиля (не самостоятельно, а через контроллер ЭСУД), а именно:

Блокирует цепь питания топливных форсунок
Блокирует цепь бензонасоса
Блокирует цепь катушки зажигания

А также, если электронные ключи не совпали, то вы не сможете продиагностировать автомобиль.

Самым первым моментом будет горящий индикатор штатного иммобилайзера в водительской двери. Если он загорается при включении зажигания, то проблема с иммобилайзером.
В остальных случаях будет довольно сложно продиагностировать этот момент. Но, например, если вы проверили свечи, а они сухие и искры на них нет, то это тоже будет является признаком неисправности иммобилайзера.

Пробуем запустить двигатель с неработающим иммобилайзером

Начать лучше всего с запасного ключа замка зажигания (так как их в комплекте 2 и в них записаны разные электронные ключи). Если не помогло идем дальше:

Снимаем обшивку рулевой колонки
Находим датчик иммобилайзера
Отключаем от него разъем и замыкаем на колодке следующие контакты с помощью металлической скрепки
Пробуем запустить двигатель
Если сработало (в большинстве случаев помогает), то скрепку можно убрать. Обычно это решает проблему.

Если предыдущие действия вам не помогли, то необходимо подключаться компьютером. И тут возможен один из двух вариантов ошибок:

Из-за чего стираются электронные ключи сказать трудно, но предположительно из-за контакта с магнитами, например ключ от домофона или что-то подобное.

Читайте также:

Не работают кнопки на ключе лачетти

Как почистить кнопки

Как восстановить переменный резистор

Войти

Моргнём разок, Лачетти!

Пробуем запустить двигатель с неработающим иммобилайзером