Не срабатывают форсунки ваз 2110 8 клапанов

Опубликовано: 19.05.2024

В общем соль истории:
с наступлением холодов авто стало периодически подтупливать, т.е. появились рывки при движении. через некоторое время стала глохнуть в движении и не заводилась минут по 10-15 и далее.
в один определенный момент вообще заглохла и умерла… стартер крутит но позывов на схват не было.
причину нашли — сдох бензонасос и далее просто поменяли ещё до кучи топливный фильтр (все новое в сборе установлено вчера). насос бош.
давляк в рампе — шо пипец ) ну насос-то новый и качает будь здоров )
далее поехал проверять — стала глохнуть уже и на холостых (стоял на светофоре) — на 1 км пробега 2 раза глох…
далее вот сеня были морозы ) ) ) ну понятно многие не завелись ) и я не завелся… однако! выкрутив свечи сильно удивился — они сухие и чистые! (ну вчера катался прочистились)
что может быть?
мозги кстати стоят бош 1.5.4, купил другие — январь 5.1 …-41 — тоже самое!
свои к сожалению ещё не мог нигде проверить, ну судя по плате все дорожки цельные (бош я разобал и под спецмикроскопом для радиофигней просмотрел, к сожалению схемы в инете не накурил.)
так что на этом я остановился пока конкретно.
схема простейшая подключения форсов:
с эбу через пред+реле приходит постоянный общий плюс — на колодке для форсов этот плюс есть.
по массе они рвутся напрямую с ЭБУ. длительность импульса по подаванию массы на форсы — 3 миллисекунды, т.е. тестером не проверить (отклик электронного мультиметра секунда и больше. а на морозе и того больше)
схема питания двигателя моего — ниже:
www.autoprospect.ru/vaz/2…atelem-vaz-2111-2112.html

да, ошибок по БК нет когда крутишь и потом смотрел тоже нет. т.е. я думаю если б какой датчик или ещё чего — то он бы показал. у меня стоит gamma gf412 с функцией диагностики.

если не сложно просьба писать сюда, если вы пришли с сообществ… чтоб все комменты собрать в кучу

З.Ы. кстати если б где-то провода коротили на массу — форсы б лили безостановочно или в каком-нить дурном режиме и свечи б я залил, когда крутил…
эти провода на форсы идут прям из салона по середине за елкой печки толстый жгут выходит в моторный отсек и там уже по движке распределяется.
так же пробовал когда тестером звонил, то есть режим на нем для проверки диодов на пробой или просадку… хз как называется правильно, но если контакты тестера в этом режиме замкнуть (щуп + и -), то раздается звоночек… так при прозвонке не было и намека на массу (минусовой щуп при прозвонке присоединял на минус-клемму аккума)

да и ещё вопрос…
как работает регулятор давления топлива на рампе?
когда авто ещё блин заводилось и работало, то я на хх снял шланчик с этого регулятора. к щеке прижал — втягивает воздух (щека присосалась -логично, ага), но на работе движки это не отразилось. как работал так и остался работать. на слух изменения оборотов не услышал.

кстати продолжаем мысли в слух.
про работу регулятора давляка в рампе. )
ответ пришел во время перекура и не претендует на единственно верный )
итак.
на хх потребление воздуха (меряется дмрв) допустим а, при этом ему соответствует разряжение во впусконом допустим б и при этом насос качает как нужно, соответственно для правильной смеси расход бенза около 0,8 литра в час (данные из курения инета и показаний диагностического оборудования, так же у некоторых в зависимости от мозгов и прошивки колеблется от 0,6 до 0,8 л/час).
тогда как при повышении оборотов, т.е. открытии заслонки дрочеля потребление воздуха увеличивается и соответственно нужно то компенсировать расходом бенза… а это можно сделать с помощью увеличения расхода бенза чтобы смесь так же была скажем так стабильна (когда кол-ву г воздуха соответствует потребление д бенза), при этом так же увеличивается разрежение во впускном ресивере, соответственно это можно связать с помощью этого регулятора давления (по сути вакуумничек небольшой — пропускная способность увеличивается при уменьшении давления с обратной стороны мембраны), чем он и занимается…
т.о. приходим к тому что этот вакуумник, вернее регулятор давления компенсирует кол-во бенза при увеличении потребления воздуха движком при повышении оборотов, т.е. открытии ДЗ.
вот… знач по сути на холостых оборотах (разрежение маленькое) он не будет работать… ну или почти не будет. а подключается только при открытии дрочеля.
ну не совсем так… а:
егулятор давления расположен на рампе форсунок, служит для регулирования давления топлива в рампе, в зависимости от нагрузки на двигатель.При включенном зажигании, неработающем двигателе и работающем ЭБН регулятор поддерживает давление в топливной рампе в пределах от 2,8 до 3,2 кгс/см2, а излишки сливает в "обратку"(в системах с двигателем объемом 1,6 литра нет "обратки", РДТ находится в баке, на бензонасосе и поддерживает давление в топливной магистрали 3,8 кгс/см2).На ХХ давление может снижаться до 2,3 кгс/м2.

ну наверное имхо ) хорошо что не додумался дернуть заслонку дроселя иначе я так понимаю заглох бы с ошибокой — слишком бедная смесь. ) ) )

кидайте помидоры терь ) )

и опять я стал думать на дпкв, мля… из той статьи. нужно мерять сопротивление его — должно быть: 550-750 Ом

Обновление 15.02.12.
Итак, блин…
продолжаем размышлизмы о неисправности )
буквально 5 строк выше я написал, что сопротивление исправного датчика должно быть в пределах 550-750 Ом.
Я уже забил на траты и вчера купил новый ДПКВ… щас померял его сопротивление — окзалось 1004 Ом.
Как это понимать? )
значит новый не исправный? или как?

попозже схожу к авто и померяю лампочкой сигнал на форсы лампочкой (ну чисто для очистки совести, ибо убежден, что результат будет отрицательный и масса на форсы не приходит) и попробую померять сопротивление своего датчика (есть место в проводах туда и подсунусь).
длиной метра провода до датчика я считаю можно пренебречь, ибо оно будет скорее всего около 15-30 Ом… что в размере 750 Ом не особого значения будет )

Кстати, бенз нормальный и полный бак 95, по 20 литров лука и тнкшного.

Из другого источника:
При неисправностях датчика положения колен-
чатого вала, шкива привода генератора и привода
ГРМ контроллер может зафиксировать ошибку и
зажечь лампу "CHECK ENGINE". Соответственно
в буфер ошибок будет занесен код "35" и/или "19"
К неисправностям этих элементов можно отнести
следующие симптомы:
неустойчивые обороты двигателя на холостом ходу,
самопроизвольное повышение или снижение оборотов двигателя,
остановка работы двигателя,
невозможность запуска двигателя,
снижение мощности двигателя,
возникновение детонации при динамических нагрузках,
пропуски искрообразования.
взято:
cxem.net/avto/injectors/inject7.php

После обеда на работе сходил и проверил проверки задуманные…
Ну итог и так ясен — не завелась )
Значит сопротивление датчика — 602 Ома — это замечательно.
Значит рабочий (выше писал его предел).

Проверил лампочкой — болт… не светит, знач масса на формы не приходит. ну в принципе ожидал… подтвердил.

Просмотрел провод — цельный. Но ещё подумал ну если это датчик, то мож че не доходит до мозгов?
снял фишку… и снова болт! при этом на БК ошибок нет (проверял 3 раза)
Да, ещё посмотрел зазор (должен быть 1 мм) — ну где-то так и есть ) снизу не подлесть, сверху — вроде как норм.

Терь новая идея пипец-какой-фикс )
купил датчик и к нему колодку на всякий.
есть книжка — а значит и можно узнать какие провода приходят с датчика на колодку мозгов.
берем разъем, паяем длинные провода к разъему купленному, в колодку от мозгов врезаемся возле мозгов чтобы исключить какие-нить потери…
в принципе если провода с датчика — то заведется (может быть), если нет — то уже погоню в сервис…

самое поганое, что сервис находится в 5 км… эвакуатор — рубля 4… знакомых кто дотащит из солнцево до озерной — не нашел пока.

итак
сходил в авто…
проверил датчик дпкв:
включил борткомп на режим отоюражения оборотов… и он при кручении стартером показал 160-200 оборотов в мин.
так же показал изменение угла зажигания. по умолчанию 0, когда крутил — изменялось на 1% что ли… или градус (помню что изменилось) — это скорее всего датчик фаз.
далее проверка дпдз — работает. жмакаем на газулину и видим изменение показания датчика от 0 до 100%
далее проверил ещё провода от колодки форсов со стороны мозгов и на разъеме мозгов — разрывов нет.
смысл в чем:
распределенный впрыск — по проводу массовых на каждую форсу и общий +.
замыкаем попарно и ловим на колодке эбу тестером в режиме проверки диодов звук что провода целые…
звук есть.

да, кстати расход воздуха тоже этот бк показывает — от 10,6 до 14 чего-то. смотрел на цифры пока крутил

блин, ну че ещё-то? ? ? ? ?

значит датчик дпкв исправен?
искра есть
+ на форсах есть?
мозги менял — не заводится, знач не они.
че ещё? )

в общем я в шоке…

UPDATE 16/02/12

Блин )
Завелся! пришел, хотел почистить авто от снега чтоб тащить в сервис…
почистил.
сел, думаю не попробую завести. и она блин прочихалась и завелась…
но!
стала троить.
за 500 нашли что какой-то хреновый провод в косе от фишки жгута до форсов.
заменим. жгут что на рампе нужно менять стоит 250 р где-то.
а теперь вопрос:
могла ли машина не заводиться и тупить в мороз из-за этого говеного провода?
если щас завелась (на улице около -5)

провод сдох на вторую форсу.

UPDATE 21/02/12
Так сдох не провод… сервисмены указали на херовый жгут проводки до форсов — заменен (стоимость этого куска из 5 проводов и 5 разъемов — 250 р. а за замену запросили 1500… заменил сам).
так же на всякий заменили ДПКВ купленный ранее… херня.
Щас потеплело (у нас тут чуть ниже ноля)
авто заводится исправно, но! как же заколебало это гребанное но!
дергается при движении.
че было проверено? )
напряжение у ДМРВ между желтым проводом и массовой клеммой при вклю зажигании 1,067 В.
Многовато. Везде говорят, что должно быть у полностью исправного датчика около 0.99В.
По курению инета:
расход воздуха на хх (880-920 об) около 9.5-10 кг — по БК такая инфа, сходится.
При отключении датчика обороты исправно поднимаются до положенным 2000 и авто едет, но все равно тупит и дергается.
При возврате колодки на дмрв ничего не изменяется, только обороты приходят в норму — как и положено 840-920 об.
Да, так же по инфе с нета при 2000 об должен быть расход порядка 25 кг — такой же.

Терь мысль попробовать промыть этот датчик слегка…
По опять же инфе с инета многие моют промывкой для карба, но потом появляются опять проблемы с мытым дмрв.
Ну это фигня. Без него можно ездить… до магаза доеду, а там куплю и поставлю.
Да и купить его всегда можно — не редкая запчасть.

Уже появились мысли заменить форсы на новые… ибо где ещё может что-то замерзать?
Почему мысль такая? да потому что чем холоднее, тем херовее работает двиг… как будто чего-то не хватает (воздуха или бенза). давляк в рампе норм, по книжке, а вот что на морозе свечи сухие — ну знач форсы не льют. если провода звонятся, знач с форсами может быть бяда… и им как ни крути уже 12 лет, даже несмотря на то, что я и мыл их 3,5 года назад…
ну как вариант тоже снять и попробовать ещё раз промыть.

кстати ещё для проверки замерил сопротивление высоковольтников…
показания такие:
номер провода — сопротивление в кОм — длина(важно :) )
1. — 3.96 — 34 см.
2. — 5.58 — 48 см
3. — 5.87 — 53 см
4. — 5.70 — 56 см

Итак. а терь рассказываю для чего длина )
Сопротивление проводов должно быть около 12 кОм на метр! )
считаем по пропорции и получаем, что в среднем так оно и получается, т.е. провода зер гут )

кстати по поводу расхода воздух-бензин.
щас прогрелся до стабильных 840-880 оборотов. и вуаля:

имеем незначительные колебания 9.7 +-0.3 кг/час воздуха на почти стабильные 0.7 л/час бенза (бывает что бенз на секунду опускается до 0.6В).
правая верхняя иконка — это угол опережения зажигания… какой он должен быть — я хз честно. ну с 14 он иногда меняется на 15 ещё.
Какие будут мысли господа крестоносцы? :)

UPDATE 25/02/12
Вчера ездил на диагностику в Автомир на Озерной…
По итогу — это уже 3-ий автосервис, где мне не могут найти причину )
ОФИГЕТЬ! ) ) ) ) Как рекомендация — переборка и дефектовка движка… бред )
Мурыжили авто около 3 часов.
Значит в тепле заводится с полоборота. При постепенном наборе газа на хх работает ровно.
Постепенно — это значит, что дроссель открыт максимум на 17%. Если открыть дроссель резко, то троит. Под нагрузкой (при движении) уже начинает троить при этих же 17%.
Проверили все возможные параметры двигателя — работает четко, за исключением гидриков — где-то 2-ой или 3-ий стучит (ну это я и сам знал).
Все показания двигателя укладываются в норму.
Значит некоторые цифры со сканера для тех, кто не верит показаниям, что я с БК снимал — они сходятся, те которые вывел сканер и на бк нет — привожу ниже:
угол опережения зажигания — 11-14
коррекция впрыска — 0,81-0,91
показания дмрв — 11-12 кг (не была полностью прогрета и хх был в районе 880-920) далее на оборотах 800-840 — выронялись до показаний как я писал выше.
желаемое положение рхх — 29-30
время впрыска — 3-3,22.

В настоящее время я так понимаю, что недолевают форсы (забились или сдохли).
Купил.
Щас пойду менять.
Кстати ДМРВ в норме — я не совсем правильно замерял напругу на нем. нужно было брать не с аккума минус, а с зеленого провода на самом датчике.
Так что он рабочий.

Больше ничего не остается ) ) ) )

Да, этот автомир — это уже 3-ий сервис где мне не могут найти причину ))) )
Хотя в принципе я почему ещё склоняюсь к форсам… в общем когда-то я заправлялся гавеным бензом и в итоге выкинул катализатор — он сцуко рассыпался, да так что его остатки застряли в гусаке глушака. Это было тем летом…
так что вполне может быть что из-за этого бенза и форсам пришел конец.
Мыть не хочу… мало ли чего там было за эти 12 лет )) ) ) пусть уж новые стоят ) ) )
а старые, если будет маза мож и помою )

ииии… пля, барабанная дробь! ! ! ! ! !
возможно что в старых (старые форсы не проверял) была часть причины — засрались и не выдавали положенное кол-во топлива, но все равно троит — ну это уже провода (первый и 4-ый по-моему).
ща поеду покупать.
кстати я наверное рекорд по замене форсунок поставил ) ) ) )
чтобы снять их с рампой мне понадобилось 23 минуты! ) ) )
ставил новые дольше — хорошие уплотнительные колечки не давали быстро впихнуть.
у старых они были какие-то покоцанные.
и через 1 час 20 новые уже стояли на авто и 10-ка была собрана.
правда забыл сначала одеть провода на заслонку и рхх и прикрутить верхние 4 хомута на впускной коллектор ) ) ) но это делов на 3 минуты.
в сервисе хотели за замену форсунок + промывка 3500.
значит так… новые почему-то отличаются от старых — у старых 4 сопла, а у новых 2 всего.

изменил показания ДМРВ — 1,042 В… многовато… но не он.
кстати помыл его жидкостью для мойки кислородных датчиков какой-то которая не оставляет налета и пленки.
показания кстати до того как не мыл при правильном измерении были 1,052 В что ли… т.е. жидкость реально чистит ) жаль что не до 1,02 В ) или вообще 0,99 В ) ) )

так что пока беру провода и пробую… дальше если что — будет новый ДМРВ ) ) ) )

пипец! ) Бюджет ремонта вырос почти до 20к рублей ) ) ) )

ну решил я махнуть ВВ провода… эти 700 р за провода не решают ) ) ) )
и в общем они и не решили… пердит, кряхтит но до дома довезла )
в общем "есть у меня ещё один могильничек"… ) ) ) ) )
есть у меня ещё одно предположение, что может быть кусок катализатора улетел в глушак и там запаял все нах, что выхлопу некуда деваться) и она пердит… бред конечно но вдруг. )
у меня когда кат сдох, то его куски вывалились в резонатор — выковыривали отвертками… мож не все выковырили.

Форсунки, на легковом автомобиле ВАЗ-2110, должны обеспечивать в зависимости от режима работы двигателя необходимой порцией хорошо распылённой бензина цилиндры двигателя в конце такта сжатия. Если бензин в цилиндры перестанет поступать, то двигатель заглохнет, а затем откажется заводиться. Но аналогичная картина будет и при отсутствии искры на свечах зажигания.

Поэтому, для того чтобы выяснить, что стало действительной причиной прекращения работы двигателя придётся выкрутить свечу зажигания и провернуть коленчатый вал двигателя стартером. Если из колодца, где находится свечное отверстие, не будет слышен впрыск топлива, и не будут выбрасываться пары бензина, значит виновником прекращения работы двигателя, стали форсунки.

Первой причиной этой неисправности может стать отсутствие давления бензина в топливной рампе. Проверить это предположение можно, путём замера давление в рампе топливным манометром с адаптером и сливом, а если у Вас такого прибора нет, придётся обратиться на СТО. Предвестником падения давления могут стать провалы в работе двигателя на высоких оборотах и неспособность автомобиля быстро разгоняться при резком нажатии на педаль газа.

Учитывая то, что для срабатывания форсунки должна открыться запорная игла, которая поднимается вверх при помощи электромагнита, то при отсутствии управляющего сигнала напряжение в обмотку электромагнита не подаётся и не произойдёт впрыска топлива в цилиндр двигателя даже при наличии нормального давления в топливной рампе.

Управляющий сигнал формирует электронный блок управления, поэтому придётся проверить, как сам ЭБУ, так и проводку от него до штекера на самой форсунке. Работу электронного блока желательно проверять на пункте диагностики инжекторных двигателей, так как бортовой компьютер не всегда может показать необходимые коды ошибок, в результате которых произошёл сбой в работе форсунок.

6 комментариев

ребят помогите перебрал уже все не работают фарсунки на ваз 2110 8 клап снял рампу кручу движок стартером а фарсунки ваще не реагируют закрыты и все в чем причина помогите плиз .

У меня таже проблема.Свечи сухие ,ЭБУ ставил на другую машину -работает,искра есть ,датчики все проверил на исправной машине.
Форсунки не открываются(хотя 12 В на разьеме наблюдаю) машина не заводится. В рампе давление бензина нормальное.
Но бывает прихожу с утра и завадится без проблем правда обороты надо поддерживать педалью сама не хожет.
Подскажите что не так .

у тебя 5А, там на все форсунки один ключ идет, потому все и отрубились (на 4А управление попарно)

либо предохранитель EFI смотреть
Это нашел на форуме .Где эти ключи .

добрый день. помогите чем сможете. ваз 2110 2004г 8 клапаный. затраил двигатель. компресия 12. свечи и провада новые. 2 котел при снятии наконечника со свечи не риагирует. после смены местами фишек первой и второй фарсунки второй тотел работает. померил напряжение на контактах второй форсунки при включеном зажигании показывает 6.5 вольт

Не завелась сегодня восьмиклапанная. Не схватывает даже.
В инструментах был ограничен, поэтому смог только вместо форсунки лампочку воткнуть - стартером крутишь - не мигает.
Но бензонасос при включении зажигания крутить и когда перестаешь стартером крутить - слышно, что тоже крутит. Может быть такое? Раньше сталкивался с ДПКВ только если бензонасос не крутит, искры нет и питания на форсунки. А чтоб бензонасос работал - не встречал.

ps: нет ли у кого сейчас ДПКВ на продажу или в долг в районе мещеры?

Т.к. вы не трастовый пользователь. Как стать трастовым.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. тема является архивной.

датчик дросселя,как вариант. Он тоже может лочить форсунки,как ни странно.
на форсунках постоянный плюс должен висеть при включении зажигания.Убедись,что он есть.
минус с мозгов,импульсами.
Если стрелка тахометра приподнимается при прокрутке,то ДПКВ,скорее всего, исправен

Пшикни во впуск вэдэшкой и попробуй завести.Фыркнет - значит ДПКВ исправен,иммо не залочен,а проблема в топливе.

Т.к. тема является архивной.

Два крокодила, метр провода и кнопка решают проблему!
Одного крокодила на плюс, одного крокодила на контакт втягивающего.
Кнопка - замыкает контакты ( пока нажата)

Простое, часто полезное устройство.

Т.к. тема является архивной.

вобщем история такая

машина пару лет стояла. пробег небольшой. сейчас - завелась, проехала 5 км, постояла, снова без проблем завелась. доехала до гаража, там за пару дней отогрелась, оттаяла и теперь не заводится -
-искра на всех цилиндрах есть
-если нажать на нипель рампы - пшикает бензом, насос гудит
-на форсунки питание приходит. при повороте стартера - мигает лампочка, если ее вместо форсунки

но не заводится совсем. пару раз вроде схватило и всё, за долгое долгое кручение.
а теперь вообще - стартер крутишь -втягивающее щелкает - приборы гаснут, кабель массы становится по всей длине очень горячим и дымит.

Т.к. тема является архивной.

кстати, зря вы так - отлично она мигает. И, кстати, не во всех положениях ДПКВ при включении зажигании лампочка вместо форсунки светит. Иногда не светит пока не начнешь крутить.

Т.к. тема является архивной.

после включения зажигания на форсунках, как тут уже писали ранее, должно быть напряжение АКБ, сами форсунки управляются отрицательным импульсом с ЭБУ (минусом). В зависимости от типа впрыска от ЭБУ к форсункам может идти от двух до 4х управляющих каналов. В случае ПП или одновременного впрыска выход из строя сразу обоих каналов маловероятен, а вот в случае фазированного вроде возможен, но это все равно совсем не рядовой случай.

И если, как вы говорите, лампочка у вас моргает (хотя я лично такой ерундой не занимался и ни кому не советую) значит как минимум на один цилиндр управление есть. Заряжайте АКБ, меняйте свечи, проверьте магистраль впуска на предмет затора и спокойно заводите.

Сегодня я расскажу как в домашних условиях выполнить небольшой ремонт двигателя на ВАЗ 2110 8 клапанов . Сразу скажу что если вы ни когда не сталкивались с ремонтом автомобиля, то наверно лучше не пытаться отремонтировать свой автомобиль дома или в гараже. Всё же лучше обратиться к специалистам на СТО. Ремонт в домашних условиях, такой как чистка и промывка форсунок вполне возможен, но нужно иметь хотя бы минимальный опыт. И так если он у вас есть, то для начала давайте посмотрим, как найти форсунки и где расположены эти топленые форсунки на автомобиле ВАЗ 2110 8 клапанов .

Демонтаж форсунок ВАЗ 2110 8 клапанов

Для того что бы демонтировать топливные форсунки с двигателя ВАЗ 2110 8 клапанов необходимо снять систему забора воздуха, а именно воздушный фильтр с патрубком, дроссельную заслонку и впускающий коллектор. После чего у вас появиться доступ к самим топливным форсункам, что их заменить или промыть в зависимости от поставленной задачи.

Шаг 1 Промывка форсунок. Демонтаж воздушного фильтра.

Что бы промыть форсунки сначала нужно до них добраться первым делом нужно произвести демонтаж воздушного фильтра и его патрубков. Для это делаем по следующей схеме. Как видно на фото выше все манипуляции нужно производить отключив аккумулятор скинув клемму, во избежания возможного короткого замыкания.

Отцепляем резиновые клипсы держатели воздушного фильтра ВАЗ 2110
Отцепляем провода идущие на датчик забора воздуха.
Ослабляем хомуты патрубков
Убираем данный узел да бы он нам не мешался.

Шаг 2 Промывка форсунок. Демонтаж узла дроссельной заслонки

Вторым шагом нужно убрать ещё больше деталей и мы у цели, что бы произвести ремонт форсунок с их демонтажем или просто для того что бы промыть форсунки. Нужно выполнить следующие действия.

Откручиваем хомуты удерживающие шланги охлаждающей жидкости
Отсоединяем провода идущие на датчики ДПДЗ и РХХ
Откручиваем крепление тросика открытия дроссельной заслонки
Откручиваем болты крепления.

Шаг 3 Промывка форсунок. Демонтаж форсунок.

Вот наконец то мы добрались до самих форсунок на автомобиле ВАЗ 2110 8 клапанов и начинаем самое главное это их демонтаж. У вас могут появиться значительные трудности если их на протяжении длительного времени ни кто не вытаскивал. Форсунки могут с лёгкостью прикипеть, точнее уплотняющие кольца, а сама форсунка может легко вращаться. Далее делаем по следующей схеме.

Откручиваем болты крепления топленой рампы и форсунок. Болты под "шестигранник".
Отсоединяем провода идущие на 4 форсунки
Вынимаем форсунки вместе с топливной рампой.

Вот наши 4 форсунки уже без рампы

Ремонт или замена топливных форсунок. Чистка или промывка форсунок ВАЗ 2010 8 клапанов.

Перед тем как приступить к любым работам обязательно визуально осмотрите форсунки на предмет физического износа или повреждения, а также следов нагара накипи и других отложений. Если визуальный осмотр не выявил ни каких проблем, обязательно прорвете форсунки мультиметром.

Есть два типа форсунок

Форсунки высокого сопротивления 11-17 Ом
Форсунки низкого сопротивления 2-5 Ом

Выставите диапазон измерения сопротивления мультиметра от 0 - 200 Ом. и поочередно измерьте сопротивления на каждой форсунке. Сопротивление не должно отличаться, на каждой форсунке оно должно быть одинаково. Если есть существенные отклонения в сопротивлении следует заменить форсунку.

Промывка форсунок ВАЗ 2110 8 клапанов

После всех проверок приступаем к самой промывке форсунок для этого накидываем два провода на клеммы форсунки, а свободные концы на плюс и минус аккумулятора. Для промывки форсунки будем использовать средство для очистки карбюратора. Можно сконструировать некую установку как показано на фото выше, а можно просто одеть форсунку на сам баллончик прислоняя провод к аккумулятору и нажимая на баллончик форсунка будет открываться и через неё будет проходить жидкость. Данную операцию необходимо повторить с каждой форсункой.

После промывки обязательно меняем комплект резиновых уплотняющих колец и собираем всё в обратной последовательности. Если у вас мало опыта то лучше каждый этап фотографировать на телефон что бы не забыть в процессе сборки например подключить провода.

Все детали которые я снимал также дополнительно прочистил и промыл от всевозможного мусора нагара и т.д.

Зачем делать помывку форсунок?

Если вашей машине уже несколько лет то вполне вероятно что данную процедуру следует произвести так как с годами мусор, отложения могут забить форсунку и перевести к следующим проблемам.

Не устойчивая работа на холостом ходу. Двигатель трясёт, обороты прыгают.
Увеличение расхода топлива
Тяжёлый запуск двигателя
Снижение динамики движения автомобиля. Это становиться более заметным например при выполнении обгона или резкого старта с места.

Конечно лучше всего делать чистку и промывку форсунок на специальном стенде на СТО. Там же можно будет точно понять как форсунки пропускают топливо и оценить требуется им чистка или замена. Чистить форсунки лучше также в ультразвуковой ванне на СТО. Однако провести профилактическую работу как я описал выше вы можете самостоятельно в домашних условиях.

Неисправный инжектор (форсунка) оказывает негативное влияние на работу двигателя транспортного средства. Чем раньше автовладелец выяснит причину неисправности, тем раньше он ее устранит, сэкономив при этом значительный запас времени, нервов и денежных средств. Ниже будут перечислены признаки неисправности инжектора, которые свидетельствуют о необходимости проведения ремонтно-профилактических работ.

Самые частые причины

Можно выделить три основных фактора, которые могут привести к нестабильной работе системы впрыска топливной смеси:

Топливо низкого качества – распространенная проблема всех стран постсоветского пространства.
Длительный эксплуатационный срок – с одинаковым успехом можно отнести как к достоинствам, так и к недостаткам.
Непрофессионально проведенные ремонтные работы.

Следует заметить, что неквалифицированный ремонт является наиболее опасным фактором, который может повлиять на нормальную работу инжектора. При отсутствии определенных теоретических и практических знаний не рекомендуется самостоятельно пытаться ремонтировать или осуществлять чистку инжектора. Лучше всего доверить подобную работу профессионалам, хорошо знающим все нюансы и особенности проведения работ подобного рода.

Причин для неисправной работы инжектора может быть великое множество, поэтому в данной статье мы разберем только самые типичные признаки неисправности инжектора, присущие двигателям различного типа, и дадим рекомендации относительно их устранения.

Основные симптомы

Отсутствие топливной смеси в инжекторе. Зачастую наличие данного признака свидетельствует не о сбое в работе самого инжектора, а о выходе из строя бензонасоса, либо о неправильной его установке после проведения ремонтных работ. В некоторых случаях причина может заключаться в засорении отверстия входа топливной смеси в бензонасос.

Вышел из строя бензонасос

Значительное увеличение расхода топлива. Достаточно распространенное явление, которое свидетельствует о засорении инжектора. Благодаря маленькому диаметру сопла форсунки даже небольшое загрязнение способно существенно нарушить процесс смесеобразования, снизив процент коэффициента полезного действия двигателя. Объясняется это тем, что забитое сопло уже не формирует конусообразное облако из бензина, а значит, существенный объем топлива начинает прогорать в выпускном коллекторе. Следствием данных процессов является ухудшение динамических характеристик транспортного средства и возрастающая нагрузка на различное электронное оборудование машины: катушка, свечи зажигания, проводка и т.д.

Нестабильный холостой ход системы впрыска топливной смеси. Такой симптом может являться следствием множества неисправностей. Наиболее вероятной причиной является сбой в работе регулятора холостого хода или засорение внутренней поверхности дроссельного патрубка.

Проблемы с пуском двигателя. Если мотор транспортного средства не запускается, в то время как слышны звуки работы бензонасоса, возникает необходимость проверки наличия у инжектора искры. Для этих целей специалисты советуют использовать разрядник.

Не рекомендуется прибегать к проверке искры на разрыв, т.к. подобные действия могут вывести из строя модуль зажигания и контроллер.

Троит из-за отказа цилиндра

«Троит» инжектор. В большинстве случаев виновником такого симптома является наличие одного или нескольких неработающих цилиндров. Устранить поломку можно методом выявления нерабочих цилиндров с последующим их ремонтом либо заменой на новые детали.

Перелив топливной смеси в инжекторе. Данный симптом также требует детальной диагностики, которую лучше всего начать с проверки датчика, отвечающего за положение дроссельной заслонки.

Перечисленные выше признаки неисправности инжектора свидетельствуют о необходимости проведения ремонтно-профилактических работ. Не следует самостоятельно заниматься диагностикой и чисткой инжектора, если нет стопроцентной уверенности в своих знаниях и опыте. Специализированные станции технического обслуживания имеют в своем оснащении высокотехнологичное оборудование, которое, помимо очистки сопла инжектора, проводит его комплексную диагностику, показывающую механический износ иглы, реальную производительность форсунки и т.д.

Если профессиональная промывка инжектора не решила проблему впрыска топливной смеси, то разумным решением будет замена форсунок на новые.

Замена форсунок

Для существенного увеличения эксплуатационного срока инжектора настоятельно рекомендуется постоянно использовать только качественную топливную смесь. Бензин с большим процентом содержания различных сторонних примесей способствует быстрому образованию нагара, который с течением времени засоряет сечения каналов форсунок, вплоть до их полного перекрытия. В результате расход бензина стремительно возрастает, а форсунки нуждаются во внеочередной очистке от мелких механических частиц.

Неисправности форсунок доставляют множество различных неудобств автовладельцам.

Здравствуйте, сегодня хочу поговорить о топливных форсунках. Они установлены во всех современных автомобилях и отвечают за подачу топлива в цилиндры автомобиля.

Думаю многие не знают, но у топливных форсунок есть свой срок годности, поэтому довольно часто, форсунки нужно не чистить, а вовсе менять, но давайте обо всем по порядку. Признаки неисправных форсунок:

Потеря мощности двигателя. ДВС может нормально заводиться, стабильно ровно работать на холостом ходу, но при резком нажатии на педаль газа, происходит провал. Потерю мощности заметить не сложно, создаются ощущение, что автомобиль, тянет за собой еще одну машину на тросу.

Сложный-затрудненный старт двигателя. Автомобиль заводится нормально с переменным успехом. То с первого раза, то приходится покрутить стартер несколько секунд, а бывает и вовсе заводиться раза так с третьего.

Двигатель нестабильно работает на холостом ходу. Когда слегка засорены форсунки, потерю мощности на дороге можно и не почувствовать, а вот при работе ДВС на холостом ходу, ДВС работает не ровно, его может даже трясти.

Иногда "стреляет" в глушитель. Довольно редко, но все же бывает. Периодические взрывы в выхлопной трубе.

Ко всему прочему почти всегда увеличивается расход топлива, примерно от 1 до 3х литров в зависимости от загрязненности и мощности ДВС.

Как я советую начинать ремонт автомобиля. Данные неисправности которые я указал, могут быть не только из-за плохой работы форсунок. Любой сбой в системе зажигания может приводить к таким же проблемам.

Поэтому, первым делом замените свечи зажигания, броне провода и катушку зажигания. Безусловно, если давно не меняли эти детали. Даже если проблема не уйдет, это очень полезная профилактика.

Форсунки не стоит сразу снимать. Вооружитесь мультиметром и проверьте питание каждой форсунки. Как это сделать посмотрите в интернете, там есть подробные видео. Часто бывает, что одна из форсунок просто не получает питания, соответсвенно не работает, ДВС работает на трех цилиндрах.

Если во всех форсунках питание есть, то у нас есть два варианта.

Первый: Почистить форсунки на стенде. Работа обойдется в "круглую" сумму.

Второй: почистить не снимая.

Установив форсунки на стенд, их и почистят качественно, а также смогут определить исправны они или пора их менять. Перед тем как тратить крупную сумму, я советую попробовать почистить их самостоятельно.

Для этого даже не нужно покупать дорогие препараты в авто магазинах, поверьте, простой растворитель сделает такой же эффект.

Заправляем 10 литров топлива, желательно, чтобы в баке в итоге было не больше 14-15 литров. Покупаем обычный растворитель и заливаем в бензобак примерно 200-250 гр.

Теперь, чтобы растворитель сработал, нужно ехать на трассу и выкатывать бензин. Эффект будет, если машина постоянно будет работать на оборотах выше 2500 тыс. Этого можно добиться только на трассе. Будет отлично если вы все время будете ехать скажем 90км.ч на четвертой передаче.

Если после такой процедуры эффект будет заметен, можно через пару дней повторить процедуру, я лично много раз так делал, каждая третья машина, после этого начинала работать нормально, при этом не потратил ни копейки денег, только на растворитель.

А вот если эффекта не будет, тогда только на СТО и диагностику.

Надеюсь вам была интересна статья о признаках неисправности топливных форсунок и как почистить их самостоятельно и бесплатно.

Неисправности инжектора (форсунок) встречаются как на дизельных, так и на бензиновых двигателях. В схеме устройства системы питания инжекторного двигателя форсунка является элементом, который отвечает за впрыск распыленной порции топлива в камеру сгорания под определенным давлением.

Точное дозирование, герметичность и своевременное срабатывание инжекторной форсунки обеспечивают устойчивую и исправную работу двигателя на всех режимах его работы. Если форсунка «льет» (пропускает лишнее топливо в момент, когда его подача не требуется), снижается эффективность распыла горючего (нарушается форма факела) и возникают другие неисправности инжектора, тогда двигатель начинает дымить серым или черным дымом, теряет мощность, расходует много топлива и т.п.

Читайте в этой статье

Что указывает на возможные проблемы с инжектором

Сразу отметим, что причин нестабильной работы двигателя может быть много, начиная от забитого топливного фильтра, поломки бензонасоса, вышедшей из строя свечи зажигания или неисправной катушки до потери компрессии, проблем с ГРМ и т.д. Наряду с этим одним из главных признаков неисправности форсунок является затрудненный пуск двигателя, особенно «на холодную», а также расход бензина или солярки (зависимо от типа двигателя), который заметно увеличивается. Еще необходимо отметить неустойчивую работу ДВС в режиме холостого хода, похожую на так называемое «троение» двигателя.

При езде возможно достаточно частое проявление одного или сразу нескольких симптомов:

наличие рывков, сильно замедленны реакции при нажатии на педаль газа;
явные провалы и потеря динамики при попытках резкого ускорения;
машина может дергаться на ходу, при сбросе газа, а также после смены режима нагрузки на мотор;

Необходимо добавить, что подобную неисправность необходимо устранять безотлагательно, так как проблемы с инжектором негативно сказываются не только на ресурсе двигателя и трансмиссии, но и на общей безопасности движения. На автомобиле с неисправными форсунками водитель может испытать серьезные трудности при обгоне, на крутых подъемах и т.п.

Самостоятельная проверка форсунок

Начнем с того, что автомобильные форсунки делятся на несколько типов, из которых в разное время широкое применение нашли два вида: механические форсунки и электромагнитные (электромеханические) инжекторы.

Электромагнитные форсунки имеют в основе специальный клапан, который осуществляет открытие и закрытие форсунки для подачи топлива под воздействием управляющего импульса ЭБУ двигателем. Механические форсунки открываются в результате роста давления топлива в форсунке. Добавим, что на современных авто зачастую устанавливаются электромагнитные устройства.

Чтобы проверить форсунки своими руками без снятия с машины можно воспользоваться несколькими способами. Наиболее простым и доступным способом, который позволяет быстро проверить инжекторные форсунки не снимая их с машины, является анализ шумов, издаваемых двигателем в процессе работы.

Как проверить подачу питания на форсунки

Указанную проверку производят в том случае, если сами форсунки исправны, но какой-либо из инжекторов не работает при включении зажигания.

для диагностики от инжектора отключается колодка, после чего к АКБ нужно подключить два провода;
другие концы проводов крепятся к контактам форсунки;
затем нужно включить зажигание и зафиксировать наличие или отсутствие вытекания топлива;
если горючее течет, тогда данный признак указывает на проблемы в электрической цепи;

Еще одним из диагностических приемов является проверка инжектора при помощи мультиметра. Данный способ позволяет измерить сопротивление на форсунках не снимая их с двигателя.

Перед началом работ необходимо выяснить, какой импеданс (сопротивление) имеют форсунки, установленные на конкретном автомобиле. Дело в том, что встречаются инжекторные форсунки как с высоким, так и с низким сопротивлением.
Следующим шагом станет выключение зажигание, а также сбрасывание минусовой клеммы с АКБ.
Далее потребуется отключить электрический разъем на форсунке. Для этого необходимо использовать отвертку с тонким концом, при помощи которой нужно отщелкнуть специальный зажим, расположенный на колодке.
После отсоединения разъема переводим мультиметр в нужный режим работы для замера сопротивления (омметр), подключаем контакты мультиметра к соответствующим контактам форсунки для измерения импеданса.
Сопротивление между крайним и центральным контактом форсунки с высоким импедансом должно быть в рамках от 11-12 до 15-17 Ом. Если на автомобиле применяются форсунки с низким сопротивлением, тогда показатель должен быть от 2 до 5 Ом.

Если замечены явные отклонения от допустимых норм, тогда форсунку нужно демонтировать с двигателя для подробной диагностики. Также возможна замена форсунки на заведомо исправную, после чего оценивается работа двигателя.

Комплексная диагностика работы форсунок на рампе

Для такой проверки топливную рейку понадобится снять с мотора вместе с закрепленными на ней форсунками. После этого нужно присоединить все электрические контакты к рампе и форсункам в том случае, если таковые отключались перед снятием. Также необходимо вернуть на место минусовую клемму АКБ.

Рампу необходимо разместить в подкапотном пространстве так, чтобы получилось поставить под каждой из форсунок мерную емкость с нанесенной шкалой.
Нужно подключить к рампе трубки подачи топлива и дополнительно проверить надежность их крепления.
Следующим шагом является включение зажигания, после чего необходимо немного провернуть двигатель стартером. Данную операцию лучше проводить с помощником.
Пока помощник вращает двигатель, проконтролируйте эффективность работы всех инжекторов. Подача горючего должна быть одинаковой на всех форсунках.
Завершающим этапом станет выключение зажигания и проверка уровня топлива в емкостях. Указанный уровень должен быть равнозначным в каждой емкости.

Кроме самостоятельной проверки можно воспользоваться услугой диагностики инжектора в автосервисе. Данную операцию совершают на специальном проверочном стенде. Проверка форсунки на стенде позволяет точно определить не только эффективность подачи горючего, но и форму факела во время распыла топлива.

Как самому очистить форсунки без снятия с двигателя

В процессе диагностики частой причиной неустойчивой работы мотора является то, что инжекторные форсунки забились. Существует несколько способов очистки форсунок, среди которых может использоваться механический, ультразвуковой или очистка при помощи специальных химических составов.

В ряде случаев заливка в топливный бак специальной присадки-очистителя инжектора достаточно для того, чтобы нормализовать работу всей системы. Также рекомендуется с определенной периодичностью раскручивать мотор до высоких оборотов и разгонять автомобиль до 110-130 км/ч. на ровных отрезках пути. В таком режиме нужно проехать 10-20 километров. Продолжительная работа форсунок под нагрузкой позволяет реализовать так называемую самоочистку.

Чистку инжектора стоит делать для профилактики, а не после появления признаков неисправности. Если автомобиль эксплуатируется в режиме городской езды на топливе сомнительного качества, тогда интервал профилактических мер следует сократить применительно к индивидуальным условиям эксплуатации.

Когда и для чего нужно снимать топливные форсунки с двигателя. Снятие форсунок на бензиновом и дизельном моторе: особенности процесса демонтажа.

Чистка инжектора автомобиля без снятия форсунок. Способы очистки форсунок со снятием на кавитационном стенде. Ультразвуковая и гидродинамическая кавитация.

Неисправности форсунок дизеля, проверка и самостоятельное выявление проблем. Очистка сопла форсунок дизельного двигателя, регулирование давления впрыска.

Распространенные неисправности дизельного двигателя и диагностика агрегатов данного типа. Проверка топливной системы дизельного мотора, полезные советы.

Принцип работы и отличительные особенности газовых форсунок. Основные парметры при выборе форсунок для ГБО 4. Какие газовые форсунки лучше купить.

Особенности работы и причины неисправностей дизельных форсунок. Как самостоятельно выполнить снятие, дефектовку, разборку и ремонт форсунок дизельного ДВС.

Читайте также: