Не включается 2 передача лансер 10

Опубликовано: 18.05.2024

Здравствуйте!
На нескольких форумах уже описывал свою проблему, но не получил конкретного ответа. Понимаю, что телепатов как и везде тут нет, но все же хотя бы знать куда дальше лезть.
В 2008 году купил 10 лансер. после Ваз 21124 нарадоваться не мог автомобилем в целом, но с приходом первой зимы радости подубавилось.
Меня начали беспокоить рваные переключения с 1 на 2 передачу после длительного простоя автомобиля. То есть 1 выключается с усилием и 2-я включается в 2 этапа. Даже было ощущение, что кулиса делает небольшой ход в сторону 1 передачи, а потом только включается 2.

В первую зиму ничего делать не стал т.к. списывал на температуру ниже -15 и еще толком не успел разобраться с автомобилем на тот момент. Но это стало позже проявлять и при 0 температуре. Авто покупалось почти при той же температуре +3 и я этого не замечал, либо просто не обращал на это внимания. Вот после этого я и задумался.

Может совпадение, но не задолго до этого я поменял тормозную жидкость на Castrol Dot4. в мастерской прокачивать сцепление побоялись из-за пластмассового штуцера и я спустя неделю эту процедуру сделал сам.

Летом вроде бы было более ли менее с переключение, но как только на улице стало +5 и ниже проблема опять начала проявляться. Я поехал в гараж и прокачал сцепление еще раз и о чудо! коробка заработало просто замечательно. я подумал, что решил проблему, но на следующее утро все вернулось.
Далее была замена масла на ликви-молли GL3|Gl4 75W80. Ничего не поменялось.

Подъехал к местным мастерам. дал им прокатиться. на тот момент проблемы почти не было. они сказали что проблем с коробкой нет и надо снять ее и посмотреть что там к чему. запросили 5 тысяч денег. Я подумал, что снимут ничего толком не сделают и скажут что все у меня в порядке. Не специалист в этом, но принял решение, что у меня проблема с синхронизатором 2 передачи и решил купить контрактную коробку передач. После ее установки ничего не изменилось, а бывает такое ощущение, что стало еще хуже.
Мастера что ставили коробку сказали что в плохом состоянии у меня сцепление. что диск синий и что с одной стороны лохмотьями полез и то что демпферные пружинки болтаются. корзина тоже не первой свежести и выжимной шуршит.
Перед покупкой коробки почитал форумы как самостоятельно продиагностировать сцепление. оно у меня берет не в самом начале и не в самом конце. если отпустить педаль сцепления на 5 передаче, то авто глохнет т.е. я бы на сцепление никогда бы и не подумал. Т.к. думал что, если сцепление неисправно то оно либо буксует, либо его ведет. Правда как ведет сцепление мне неизвестно. но точно не буксует.

1.Сейчас у меня стоит коробка с авто 2011 года с пробегом 7500 т.км. Пришла она со всем навесным, но при ее установке штуцер с трубкой оставили с моей коробки по той причине, что якобы это все проверено и точно не подтекает. Шарниры куда вставляются тросики получается тоже отпадают т.к. они были на коробке
2.Залито свежее масло ликви-молли GL3|Gl4 75W80 в старой коробке я на нем накатал 1000 км и его же и залили в новую коробку
3.Проверил расстояние от педали сцепления до упора и оно вроде как в норме

Теперь вопрос.Куда лезть дальше? Самое что интересное на прогретой коробке этой проблемы практически нет

Есть подозрение, что при замене коробки плохо прокачали сцепление, но тогда почему становится все нормально через какое то время?

Сегодня утром -17. кулиса не прыгала, а просто уперлась во что то, но стоит только ее отпустить в нейтральное положение и тут же попробовать включить 2, то она залетает просто замечательно

30 тысяч рублей за неисправность - это много или мало? Но именно столько стоит запчасть под названием "Селектор АКПП в сборе".

Причина выхода из строя селектора?
Тут всё зависит от конкретного случая, но вообще-то глобальной причиной появления такой неисправности может служить "старость" автомобиля, или эксплуатация (нахождение) авто во влажной среде, например, при наводнениях или при попытке проверить свойства своего автомобиля по форсированию водной преграды. Такие случаи не редкость.

Сейчас попробую рассказать об этой неисправности. Подсказка есть, внимательный читатель догадается, как можно попытаться устранить проблему, или максимально минимализировать последствия в финансовом или репутационном поле. Поехали.

Эта неисправность: "Перестала включаться передача", возникает неожиданно и вводит некоторых владельцев авто в ступор. Однако продвинутые водители знают, что, если у них в районе селектора выбора передач есть красная кнопочка, то можно на неё нажать и переключить передачу. А там, где кнопки нет, там тоже есть возможность разблокировать передачу, на фото ниже вы видите этот момент: надо вставить "нечто тонкое и металическое", нажать и разблокировать передачу.

Чтобы добраться до конкретной неисправности, надо, если есть, изучить схему:

Или покажу более нагляднее. Смотрим на фото ниже, следим за красной стрелкой - она показывает на соленоид, который не срабатывает.

Вопрос: "Почему он не срабатывает?".
Ответ: "Потому что реле не срабатывает" - на фото ниже, красная стрелка.

Вопрос: "Почему реле не срабатывает?".
Ответ: "Потому что не приходит "минус" на реле, на управляющую обмотку".

Вопрос: "Почему не приходит "минус"?".
Ответ: "Потому что в переключателе селектора подгорел (окислился) контакт".

На фото ниже показано место этого переключателя: то, на что указывает красная стрелка, надо снять, и там можно увидеть (и даже потрогать) этот переключатель.

Отдельно ничего не продаётся, а "в сборе" цена вопроса до 30.000 рублей.
Но как вы поняли, при известном умении можно обойтись минимальными финансовыми потерями.

Более нагляднее изучить этот вопрос можно по видео:

Всем привет! Нуждаюсь в совете или подсказке. Машина 2008 Lancer X, пробег 110 тысяч. км. Ситуация следующая, очень редко, но возникает проблема с переключением передачи с 1-й на 2-ю, т.е. разгоняю машину до 2-х или 3-х тыщ на первой передаче и при попытке ее переключения на 2-ю, застревает кулиса, переключить удается только с небольшим пережимом сцепления. Вопрос, в чем может быть проблема? Читал форумы, пишут замена сцепы или подшипника первичного вала. кто сталкивался подскажите?

Comments 31

это дорестайловые вилки переключения передач. лечится заменой вилок на рестайловые. а оно нужно?)

на машинах с 11 года такого нету! тоже читал про коробку! забей и эксплуатируй дальше! но блин и на жигулях тогда можно так же ездить?! где качество? у меня девятка так не скрипела как Лансер в салоне, понятно что снял, проклеил! и тишина, но нафиг я покупал машину тогда? сейчас сплошь и рядом качество страдает!

Скрипит только на морозе и то пока не прогреется немного салон.

Это внутри коробки чтото недоделали конструкторы, у меня бывает такое очень редко, сцепа масло и все остальное в полном порядке.

Такая же проблема, закусывает первую, вторая всегда легко. Уже 90 тыс. км продолжается, смена масла не поможет.

Я заметил, что это начинает появляться с холодами, чем холоднее, тем чаще

Иногда появляется такая же беда Менял масло. неоригинал кастрол. Фуфло-стало намного хуже… Поменял на оригинал стало гуд… Через год опять началось! поменял- не помогло, прокачал сцепу- не помогло… ЗАБИЛ, на лансер клубе человек даже коробку менял… не помогло… Кстати началось это после замены стоек покругу. Может как то угол приводов или чего ещё изменилось и начала такая фигня твориться… Кстати клубень поменял тросы и ему помогло… У каждого причины свои могут быть…

Но от таких тем с переключением может что-нибудь быстро износиться или сломаться?

Для себе я так решил! Либо синхроны либо сцепа с выжимным либо тросики… Менять всё это не бюджетно. следовательно забил до выяснения т.к. не напрягает…

Chekist1979

У меня как осень или зима начинается эта байда, прям бесит.

попробуй масло заменить, после смены передачи включаются плавнее и мягче.

Вот все хорошо, но после 1-2 часа по городу начинают туго включаться передачи. Не одна или две, а некоторые. иногда 1 или 3, но может быть 2 и 4 или все сразу. Именно через силу, как бы не пускает и все.
Повторное нажатие педали сцепления может решит проблему, а иногда нужно проехать 100-500 метров.

На СТО хвалят сцепление и авто в целом, но проблему не исключают. Как быть?
пысы: 25 000 км назад менялось Valeo целиком(со слов). Когда масло хз, но якобы полная коробка)

Мож гидропривод сцепления дурит?

На заглушенной включаются нормально?

Гармошкин_SE 14.05.2016 08:11 пишет:
Мож гидропривод сцепления дурит?

Фиг его знает,но тормозуха(которая завязана на гидроусиление сцепления) темная и можно поменять, но пока что не спешу. При разборке будут сливать точно.

В выключенном состоянии передачи переключаются легонько и без лишних усилий. При старте аналогично, а потом ерунда получается.

А звуков нет при проблемах? Менял какие то синхронизаторы в похожей ситуёвине.

Я бы начал с замены жиж, тормозухи и масла в коробке, масло из коробки стоит показать коробочнику.

Изменено Amateur (15:38 14/05/2016)

Есть профильный по японцам которого можно порекомендовать?

Тут тебе ща насоветуют и сказок нарасказывают. Короче, там все просто.)) Идешь в гамазин. Покупаешь МАЛЕНЬКИЙ баллончик ВД-40 или любой другой силиконовой смазки. Открываешь капот. Ищешь, где тяги входят в коробку. Там пластиковые втулки есть. Их видно. Подлезть к ним не просто, но можно.(По этому баллончик должен быть маленький). Заливаешь их ВД-шкой так, что бы с них аж капало. Садишься в машину. Не заводя раз 10 включаешь все передачи по очереди. Опять залазишь под капот и еще раз проливаешь втулки ВД-шкой. Наслаждаешься результатом. Все.)))
Если что - проблема такая у меня была. Данное решение помогло. Вычитано на просторах тырнета.)))

Спасибо. Читал подобный вариант, но без ямы сложно. Попробую в первую очередь.

Мне тут уже и масло рекомендовали менять, но при разборке его эе сольют и не охота что бы хорошее масло ушло.

papasid 16.05.2016 18:20 пишет:
Спасибо. Читал подобный вариант, но без ямы сложно. Попробую в первую очередь.

Не надо там никакой ямы.)) Берешь отвертку крестовую и откручиваешь хомут, которым крепится резиновый патрубок к корпусу воздушного фильтра. Патрубок отгибаешь в сторону и получается дырка, в которую можно просунуть руку и дотянуться до этих самых втулок. Брызгаешь и устанавливаешь патрубок на место. Только смотри аккуратно! Не перетяни. А то корпус воздушника пластиковый. А сдуру, как известно, можно и х.. сломать.)) Не дай бог корпус треснет - придется или клеить или новый покупать.))
Вообще то сею процедуру по брызганью ВД-шкой желательно проделывать раз в год, как минимум. А желательно - 2 раза. Вместе со сменой резины. "И будет тебе стчастье."

у меня такое было, в моем случае резиночка треснула, их там две, они как колесики, одна ездит в продольном положение (ручка переключения передач вперед/назад), другая в поперченом (влево/вправо). Еще бывало и на выжатом сцепление и отстреливала передача на нейтралку.

Та же ересь у товарища была. резинке трындец был

Воздух в трассе.
Решились прокачкой при открытом выходе.

пысы: опосля поменял тормозную жидкость(она завязана на гидро цилиндре). Результатом доволен.

Изменено papasid (17:54 28/08/2016)

на СТО, навіть профільних, рідину у счепленні не замінюють . Потрібно їм нагадувати.

Права
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать на сообщения
HTML разрешен
UBBCode разрешен

Причина нечеткого включения и посторонних звуков при смене ступеней передач не всегда кроется в самой КПП. Гораздо чаще передачи плохо переключаются из-за износа/поломки сцепления, люфта в механизме выбора ступеней. В статье рассмотрим распространенные неисправности, провоцирующие проблемы с включением передач, и методы их диагностики.

Коробка «хрустит» при переключении

Хрустом называют характерный посторонний звук, возникающий при переключении передач. Причины этого явления:

недостаточное количество масла в коробке передач;
неправильная регулировка тросикового привода выключения сцепления;
износ синхронизаторов в коробке передач.

Синхронизаторы или сцепление?

В конструкции механической коробки передач синхронизаторы необходимы для выравнивания скорости вращения первичного вала и шестерни выбираемой ступени, установленной на вторичном валу.

Ступица жестко соединена с вторичным валом КПП, тогда как косозубая шестерня каждой из передачи свободно вращается на валу. При переключении передачи скользящая муфта сдвигается, замыкая между собой пару ступицы и косозубой шестерни, соответствующую желаемой передачи. Поскольку скорость вращения ступицы и шестерни при переходе на высшую/низшую ступень будет разной, для плавного и бесшумного переключения необходимы синхронизаторы.

В конструкции синхронизированной МКПП муфта при перемещении прижимает блокирующееся кольцо к конусу синхронизатора. Из-за высокой силы трения между конусом и кольцом скорость выходного вала и косозубой шестерни выравниваются. После этого скользящая муфта беспрепятственно замыкает шестерню со ступицей выходного вала.

В случае неисправности синхронизатора из-за разной скорости вращения первичного вала и шестерни на вторичном валу происходит жесткое зацепление, сопровождающееся характерным рыком/ хрустом.

Отличить неисправность синхронизатора от поломки сцепления можно по периодичности возникновения звуков. Если проблема в приводе выключения или самой корзине сцепления, то коробка передач хрустит при каждом переключении. В случае с подгоревшими или изношенными синхронизаторами звук появляется при переходе на конкретную передачу. К примеру, на автомобилях ВАЗ переднеприводного семейства из-за конструктивной недоработки отечественной МКПП характерный рык чаще всего возникает при переключении с 1 на 2 передачу.

После выключения передачи отпустите, а затем опять выжмите сцепления перед включением следующей ступени. Если после двойного выжима передачи переключаются мягче, проблема явно в синхронизаторе.

Немного о работе сцепления

Сложности с переключением передач, возникающие по причине неисправного сцепления, связаны с неполным расцеплением маховика и ведомого диска. В таком случае синхронизаторы не в состоянии обеспечить плавное зацепление шестерен, из-за чего туго включаются передачи и возникает характерный хруст. Причина неисправности может быть как в приводе выключения, так и в самой корзине сцепления. Механические коробки передач оборудуются двумя типами привода выключения сцепления:

Механический (тросиковый). Педаль сцепления связана тросом с вилкой выключения сцепления. Перемещение троса изменяет позицию вилки, которая передвигает выжимной подшипник в направлении нажимных демпферных пластин.

Гидравлический привод. В основе конструкции лежит свойство несжимаемости жидкости, а сам принцип работы схож с работой тормозной системы. Нажимая педаль тормоза, мы перемещаем толкатель главного гидропривода выключения сцепления. Внутри гидропривода находится тормозная жидкость, которая под давлением от поршня протекает по трубопроводу к рабочему цилиндру. Выдвигаясь, поршень давит на вилку выключения сцепления.

Причина посторонних звуков в сцеплении

Мы рассмотрим лишь те случаи, в которых неправильная работа сцепления приводит к посторонним звукам при переключениях и тугому ходу рычага.

Неправильная регулировка сцепления с механическим приводом. Со временем трос растягивается, из-за чего хода педали недостаточно для полного отвод ведомого диска от маховика. Регулировка привода выключения сцепления позволяет компенсировать растянутость троса и восстановить рабочий ход нажимного диска сцепления.
Люфт в соединениях вилки выключения сцепления, поворотного штока и выжимного подшипника.
Поломка одной либо сразу нескольких нажимных демпферных пружин. Также встречается усталость металла «лепестков». Пружины в таком случае теряют упругость и не обеспечивают должную рабочую амплитуду для отвода ведомого диска.
Износ выжимного подшипника. В случае поломки выжимного характерный шелест возникает только при выжиме педали сцепления. Звук говорит о трении подшипника на сухую и необходимости его замены.
Завоздушенность гидравлического контура. Систему необходимо развоздушивать после каждого вмешательства в гидропривод, при котором элементы системы рассоединяются.
Неисправность главного или рабочего цилиндра сцепления. Негерметичность при сжатии тормозной жидкости приводит к недостаточному давлению в магистрали. Из-за этого уменьшается толкающее усилие на выжимной подшипник и, как следствие, амплитуда его перемещения.
Поломка корпуса выжимного подшипника. Нередко случается с подшипниками в пластиковой обойме, которая под действием механических нагрузок частично разрушается. Посадочное место вилки в таком случае немного смещается относительно самого подшипника, из-за чего амплитуды перемещения вилки недостаточно для полного выключения сцепления.
Подклинивание игольчатого подшипника первичного вала. Устанавливается в маховике и служит одной из точек опоры первичного вала. В случае критичного износа и повышенного трения между телами качения и обоймой первичный подшипник начинает подклинивать. В таком случае даже после полного выключения сцепления крутящий момент от маховика будет частично передаваться на первичный вал. Тяжело включаются передачи на МКПП из-за подклинивания игольчатого подшипника чаще всего только на пробегах свыше 400-600 тыс./км либо вследствие заводского брака узла.

Почему передачи переключаются туго и нечетко?

Мы рассмотрели неисправности при включении передач, связанные со сцеплением и КПП. Но не менее важную роль в плавности смены ступеней отыгрывает состояние кулисы. По типу конструкции все виды механизмов переключения передач можно разделить на 2 вида:

шарнирно-тяговый вид. Рычаг переключения соединяется с рычагом выбора передач внутри КПП передач через систему тяг и шарнирных соединений. В кулисе такого типа часто изнашиваются втулки в местах соединения элементов, вкладыши основания кулисы. Если реакция механизма выбора передачи под капотом намного меньше амплитуды перемещения рычага, то причину нечеткого переключения следует искать в салоне. Снимите кожух и осмотрите механизм на предмет изношенных резиновых уплотнений, пластиковых или металлических втулок. Чаще всего причина тугих и нечетких переключений в износе участка кулисы от салонной тяги до рычага выбора передачи внутри КПП. Решается проблема частичной заменой механизма и установкой ремкомплекта кулисы. В критичных случаях и вовсе не включаются некоторые передачи, вместо 1 включается 3, а 2 ступень легко перепутать с 4;
тросовый привод. Рычаг переключения в салоне соединяется с рычагом выбора передач внутри КПП через систему тяг и тросов. В случае закисания тросов или их подмерзания в зимнее время передачи переключаются туго. При растягивании тросов увеличивается ход рычага, поэтому переключения становятся тугими и нечеткими.

Каждый из видов кулисы требует правильной установки, а нередко и регулировки.

Видео: Как самостоятельно проверить состояние сцепления на автомобиле с автоматической коробкой

Тонкости работы МКПП

Задняя передача не имеет синхронизатора, а поэтому для ее плавного включения вторичный вал КПП должен быть остановлен. Если вы пытаетесь включить заднюю передачу на движущемся вперед автомобиле, вы услышите характерный хруст.

Читайте также: