Не включается акпп опель астра

Опубликовано: 18.05.2024

Напомню что была проблема с коробкой. Иногда уходила в аварийку. Проходило все после перезапуска двигателя. Началось это все после мойки двигателя. Диагностика показала на коробке 3 ошибки (на фото) Первые 2 неактивные. Третья ошибка была активной. В конце концов взял выходной среди недели и поехал по сервисам с этими ошибками. Объехал где то 5 более менее серьезных сто и на всех говорили разное. Одни сразу предлогали купить у них контрактую коробку+установка. Ценник 80т.р. Другие советовали разбирать и смотреть. Ценник уже 40т.р. В итоге позвонил в Москву человеку который специализируется именно на этих коробках. Был вариант поменять мою коробку на его с доплатой где то 20т.р. Но спасибо мужику оказался порядочным человеком и порекомендовал сначала проверить на работоспособность датчик входных оборотов акпп(именно на него висела 3 активная ошибка). Сразу заказал на экзисте этот датчик. После его прибытия поехал менять. Добраться до него можно сняв площадку аккумулятора. Датчик входящих оборотов находится чуть выше датчика выходящих (не перепутайте так как на вид они одинаковые) Причину проблемы нашли когда сняли фишку с датчика. Она была залита то ли водой то ли антифризом. Отсюда и его неадекватная работа. И вроде все просто но тут сюрприз. Фишка питания не подходит к новому датчику. Датчик пробивали по вину и ошибки быть точно не могло. В итоге почистили и посушили старую фишку и поставили назад старый датчик. Проблем после этого больше не было. Коробка работает отлично. Фишку на новый датчик уже нашел. Так что если старый снова начнет барахлить сразу поменяю. Надеюсь запись кому нибудь поможет, так как у многих в бж читал о похожих симптомах. Не стоит сразу курочить коробку или заказывать новую. О датчике. На экзисте предложили оригинальный 14т.р и испанский FAE 2500т.р. Сказали что раницы нет и переплачивать не стоит. Если как я решите купить FAE готовьтесь к тому что придется поменять фишку питания. По магазинам ее не продают сколько я не искал… Нашел у друга. Он снял ее с коробки марка2. Надеюсь проблем с коробкой больше не будет. На всякий случай заменил еще раз масло в коробке, хотя после последней замены проехал 5т.км. Залил atf 3309. Идет по допуску. Хотя на одном из сервисов мужик посоветовал залить какой то декстрон погуще. Хорошо что отговорили на форуме) Вот такая история. Всем мир!

Жалобы : Пробуксовка на 2 и 3 передачах, 4 не включается, после остановки машина не едет.

Ремонт : Диагностика - уровень масла завышенный, при подключении сканера выявились ошибки: пробуксовки по всем передачам, аварийный режим акпп, ошибки соединения по CAN-шине между блоком управления двигателя и акпп. При движении автомобиль переключился до 2-ой передачи с пробуксовкой, 3-я включилась с ударом и коробка перешла в аварийный режим. Двигатель работал на повышенных оборотах, машина еле разгонялась, после того, как притормозили на светофоре, почувствовался запах гари, при небольшой горочке машина еле двигалась. Здесь сразу ясно, что не надо расшифровывать коды ошибок - коробке нужен срочный ремонт.

При разговоре с клиентом выяснились следующие подробности: акпп начала себя так вести после того, как машину отдали в сервис поменять прокладку ГБЦ (головки блока цилиндров) двигателя. Оказалось, что сначала уходил антифриз, двигатель несколько раз перегревался, соответственно, вместе с ним и коробка. При замене прокладки сливали антифриз из радиатора и для чего-то открутили шланг охлаждения акпп, при этом вылилось масло акпп, механик предложил - раз уж масло доливать, заодно помыть гидроблок.

Последствиями этого ремонта оказались: грязь в коробке (из-за снятия поддона на не помытом корпусе акпп), ошметки старого герметика (из-за установки поддона на герметик поверх неочищенного старого), перебитая проводка (из-за непрофессиональной установки). Что и окончательно "добило" коробку.

При дефектовке обнаружились следующие неисправности. Завышенный в несколько раз осевой зазор акпп, свидетельствующий о механической неисправности. Внутренние детали трансмиссии покрыты черным налетом от горелого масла (которое было поменяно при предыдущем ремонте и во время диагностики выглядело вполне рабочим). Внутри акпп масло было вперемешку с грязью, песком и остатками сгоревших фрикционных накладок. Работая на этой грязной жиже, произошел износ внутренней поверхности корзины фрикционов, истирание компрессионных колец задней крышки и валов акпп, а также втулок. Это привело к потере, как рабочего давления в пакетах, так и давления смазки акпп. Сгорели фрикционные диски Forward clutch, Coast clutch, 3-4 clutch, а также сгорели резиновые манжеты поршней этих фрикционных пакетов. Работа акпп при повышенной температуре и на сгоревшем масле привело к дефекту фрикционного слоя накладки тормозной ленты и дисков остальных пакетов.

По запчастям: ремкомплект прокладок (все сальники, резинки, подшипники скольжения, прокладки, компрессионные кольца), ремкомплект всех фрикционных дисков и стальных дисков, тормозная лента, подшипник промежуточного вала, барабан 3-4 clutch, барабан Forward, насос масляный. По моей рекомендации владелец авто заменил радиатор охлаждения, т.к. были повреждены и замяты соты.

При такой неисправности акпп гидроблок просто мыть и перебирать смысла нет, его я отвез вместе с гидротрансформатором (бублик) в специализированный центр. Там проверили на стенде и заменили три соленоида, один из них, к тому же, был сломан. Также установили ремкомплекты трех поршней.

Дальше обычная процедура: мойка коробки, замена запчастей, сборка с выставлением необходимых зазоров в пакетах и осевого зазора акпп. Восстановил проводку, спаяв провода и изолировав двойной термоусадочной трубкой. Резиновые кольца поршней и компрессионные кольца валов устанавливаю с помощью монтажной смазки, специально разработанной для сборки акпп, она полностью растворяется в трансмиссионной жидкости при нагреве до 60 градусов цельсия. Резьбовые соединения собираю только с помощью динамометрического ключа и, где необходимо, использую резьбовой герметик.

Результат. Обычно я сам испытываю коробки после установки, но т.к. машина до меня не смогла доехать (клиент живет в соседнем городе), проще было снять коробку в местном сервисе. Установку производили там же по моим инструкциям. Выезжать на проверку мне не пришлось, машина поехала хорошо, без рывков и ударов. Через 800 км клиенты приезжают на проверку масла, компьютерную диагностику и я, в любом случае, провожу дорожные испытания (эта процедура бесплатная).

Приветствую вас всех кто читает, далеко не самая веселая запись сегодня будет. Вот и я присоединился ко всем счастливым владельцам Опеля Астра с коробкой автомат.
Это моя 6 машина. Последняя машина которая доставляла мне какие либо серьезные проблемы это была волга. Последняя машина которая меня не довезла до дома была 1 спектра, и то там сигналка просто заглючила. И вот я купил практически самый молодой и самый дорогой автомобиль из всех своих бывших авто. Не считая калину которую я покупал новой. И первая моя машина на АКПП. Купил я ее на пробеге около 54000км. Поменял масло на 55000 частично. Масло уже было черное но без запаха. Думал еще проеду пару тысяч и поменяю полностью — "поменял". Водитель я довольно таки спокойный, поэтому на машине не гонял, больше 120 никогда и не ездил на ней. Ничего не предвещало беды. Коробка не пиналась, не толкалась, работала тихо и плавно. И 3 дня назад я как обычно ехал спокойно как бац! начала жестко пинать с 4 на 3 передачу, раза 3 сильно толкнула. Я остановился. Поехал через минут 10 и все было как обычно. Проехал еще 10км, и тут начала она сходить с ума, перебирать все передачи и под конец вылезла ошибка: перегрев трансмиссии. Я остановился. Минут 10-15 постоял и поехал дальше, но она буквально через 10м скидывала на холостые. Я остановился окончательно. На следующий день увез ее на эвакуаторе в сервис.

Сначала думали что все не серьезно, а просто засорился гидроблок. После слива масла, которое было очень черным и воняло мы подумали о изношенных фрикционах. Ну все передачи включались, задняя включалась. Поэтому поначалу мы исключили поломку пружинного диска и последующей поломки стопорного кольца. Однако разобрав коробку, было ясно видно по количеству стружки, а уже потом и так сказать наяву, что умер как обычно пружинный диск и слетело стопорное кольцо, но не нижнее как у всех, а верхнее.

Все планетарки в хорошем состоянии. Все вроде как бы отлично кроме барабана (не помню как его точное название). Его нужно будет заменить, как и пару фрикционов которые немножко износились и естественно все стопорные кольца.
Жду цену на зап.части.
Уже призадумываюсь о конкретной ошибке покупки Опеля и его последующей продажи. Так меня еще ни одна машина не разочаровывала.

Автоматическая коробка передач имеет преимущество перед механической, если автомобиль постоянно эксплуатируется в городе. На трассе разница между ними практически незаметна, но в условиях интенсивного городского движения с постоянными пробками и переключениями сигналов светофора бывает очень утомительно все время переключать передачи и держать ногу на сцеплении. Но за удобство приходится расплачиваться меньшей надежностью. По статистике коробка автомат в два раза чаще выходит из строя, чем механика. Рассмотрим ремонт акпп на примере Opel Astra.

Немного о ремонте

На сегодняшний день практически любой автосервис готов предложить услугу ремонт акпп Opel. Остается только выбрать самый удобный вариант и согласовать все условия. В некоторых случаях ремонт акпп Opel может стать очень трудоемкой процедурой, которую невозможно осуществить без специального оборудования. Поэтому лучше обращаться за помощью к профессионалам, а не пытаться устранить проблему самостоятельно.

основные неисправности


В коробках передач Opel используются очень качественные механические узлы и агрегаты, которые выходят из строя в очень редких случаях. А вот электроника наоборот очень чувствительна и часто ломается, если акпп испытывает регулярные перегрузки при неправильном вождении. Главное правило – никогда не зажимать педаль тормоза, а тормозить плавными прерывистыми движениями, чтобы не перегревать коробку передач.

Цена на ремонт акпп зависит от типа поломки и стоимости комплектующих для ремонта. Специалисты условно выделяют следующие виды ремонта:

  1. Профилактический. Подразумевает собой плановую замену масла и фильтров. Занимает немного времени и не представляет никаких сложностей.
  2. Восстановительный. Подразумевает замену одной или нескольких деталей, вышедших из строя. Может занять несколько дней и доставить определенные проблемы.
  3. Капитальный. В замене нуждается большое количество узлов и агрегатов. Занимает много времени и требует больших затрат энергии и сил.

Этапы проведения работ:

  • диагностика;
  • определение целесообразности ремонта;
  • замена вышедших из строя запчастей;
  • тестирование.

После диагностики нужно посоветоваться со специалистом о целесообразности ремонта. В некоторых случаях проще и дешевле будет купить новую акпп, чем восстанавливать старую.

Если автомобиль не на ходу и самостоятельно не может добраться до СТО, а у автосервиса нет своего эвакуатора, нужно найти объявление типа вызов эвакуатора в Волгоградской области и договориться о доставке машины до места ремонта.

Ехал я себе спокойно домой после работы как раз… и у меня пропала тяга. Смотрю на приборку, а там вместо D4 просто прочерки "--".

Свернул направо, перевел в паркинг и заглушил. Пытаюсь завести, а стартер 0 реакции. Вместо значка P горит опять "--". Селектор не двигается, т.к. магнитный стопор не щелкает при нажатии на тормоз.
Снял накладку селектора, нажал на желтый стопор и перевел на нейтраль… опять не заводится. Читаю гугл…
нашел одну только запись, которая полностью повторяет мои симптомы. Ну, думаю… приехал. Датчик положения селектора надо либо чистить, либо менять.
Благо до моего гаража километра 2 осталось. Дошел пешком, взял субару и инструмент и поехал к опелю. Открутил переднюю панель селектора в салоне и прозвонил блокиратор селектора — масса есть. Открыл под капотом коробку предов — вроде целы. Позвонил товарищам субаристам и меня отбуксировали к гаражу.
На следующий день написал во все опель группы в ВК об этой проблеме. Было много советов, но все сводились к селектору и к необходимости проверки Оп Комом. Вечером, а точнее ночью подъехал человек с ОпКомом, и мы что мы видим? А мы не видим ЭБУ Трансмиссии. Нет связи. Ну тут 2 варианта — нет питания/массы или сдохли мозги.
Сняли всю центральную тонель и долезли до мозгов, чтобы проверить разъем.

Как показало вскрытие — влаги в разъеме нет и все хорошо. Далее пошли смотреть разъемы под капотом — блок предохранителей.

Откручиваем 3 болта на максимум, далее одну гайку сбоку и тянем блок предов вверх. С одной из сторон, где гайка есть защелка, ее надо отогнуть отверткой. Открываем, смотрим, ничего криминального не видим и ставим обратно. Кручу болты обратно и меня смущает, что они не затягиваются, как будто закладная прокручивается. Ну и фиг с ним.
Проверяем Опкомом и… нет связи с АКПП и блоком подкапотки. Вот те на. Теперь еще один блок не видит. Спать хотелось больше, потому поехал домой.
На следующий день скачал все схемы, которые смог найти. Вот ссылка:Электросхемы Опель Астра G и Вектра B
Хоть схемы и не от Астры Н, но родное что-то должно быть. И тут косяк. Потому что по факту есть отличия…

В блоке АКПП отличий нет, но есть отличия по управлению и предохранителям.

Приехав на следующий день в гараж начал проверять наличие массы и питания на мозгах АКПП. Ввиду отсутствия электросхем это делать тяжело, так сказать пальцем в небо.

Но одно остается точно верно — во всех поколениях: должны быть 2 провода массы и 2 питания (один от аккума, один от зажигания). Земля была на 2 проводах коричневого цвета, и было питание на одном красном проводе — это питание от аккума. А вот от зажигания не было — на черных проводах. Значит где-то нет контакта. Опять полез смотреть преды… просто все подряд. И попался мне один подозрительный: на вид целый, но странный. Прозвонил его, а он пробит, номер 29 на 7.5А.

Заменил его и О БОГИ! на приборке появился знак P, при нажатии на педаль тормоза работает лягушка и двигатель… не завелся, потому что аккум сел :((( Прикурил от субы и завел.
На радостях собрал все обратно и решил включить скандинавский свет. Он не работал, то есть фары вообще не работали. Ни поворотники, ни габариты, ни ближний, ни дальний. Также не показывало температуру на бортовике и не работали поворотники в крыльях.
Откручиваем опять блок предов, смотрим, чешем репу и обратно ставим. Именно ставлю, не закручиваю винты, надавливаю на блок предов, чтобы прям наверняка контакт был. Крутим ключ и 0 реакции вообще. То есть не заводится, экран не работает, даже ЦЗ и окна не работают. Сброс массы аккума не помогает.
Я такой "А что если эти болты являются массой?" И закрутил их… прям до конца, прям до упора теперь (просто не дотянул вчера). И все заработало. УРААААА!
______________________________________________________________________________________________
Мораль сей басни такова "Электротехника — наука о контактах", если что-то не работает, первым делом проверяйте предохранители, массу и наличие питания. Именно в такой последовательности. Только в случае наличия этих трех факторов можно сказать, что сдох какой-то блок.
Всем пис!

Читайте также: