Не включается кондиционер на мерседес w220

Опубликовано: 02.05.2024

14.10. Как работает кондиционер, и что делать, если он вышел из строя

Будучи когда-то прерогативой только шикарных автомобилей, кондиционер ныне становится неотъемлемой частью все большего и большего числа "обычных" семейных машин. По оценкам специалистов, к началу следующего века половина всех европейских машин будет продаваться с кондиционером как стандартным аксессуаром.

Система кондиционирования, попросту говоря, отбирает у воздуха тепло, а также снижает уровень его влажности. Поэтому, воздух в салоне машины всегда более прохладный и не такой влажный, что создает ощущение свежести.

Как создается микроклимат в салоне?

Стандартная система кондиционирования состоит из нескольких рабочих узлов, соединенных между собой герметичной системой трубок. Она заполнена хладагентом, который переходит из жидкой формы в газообразную и обратно, перенося тепло из салона.

Самой важной деталью, от которой зависит эффективность работы кондиционера, является регулирующий вентиль, который установлен на испарителе, размещенном в салоне автомобиля. Хладагент в виде жидкости под высоким давлением поступает через регулирующий вентиль в испаритель, где разбрызгивается в виде газо-капельной смеси (тумана). Регулирующий вентиль может быть игольчатым или типа диафрагмы. Мы будем рассматривать первый вариант.

Внутри игольчатого вентиля есть маленькое отверстие, а расположенная в отверстии иголка способна больше или меньше перекрывать его, изменяя таким образом эффективное сечение. Игла приводится в действие от термодатчика, помещенного внутри испарителя.

Жидкий хладагент, проходя через маленькое отверстие в вентиле, испаряется и превращается в газ под низким давлением. Этот процесс сопровождается резким падением температуры. Чем меньше отверстие, тем холоднее становится халадагент, то есть температуру в испарителе можно регулировать, вводя или выводя иглу из отверстия. Температура поверхности испарителя должна быть близка к точке замерзания воды, но не ниже ее, иначе на испарителе будет образовываться лед, что затруднит движение воздуха и передачу тепла хладагенту.

Как уже говорилось, вместо игольчатого вентиля иногда, устанавливается диафрагма. В ней нет движущихся частей, поэтому расход хладагента в испаритель не регулируется, но подача его контролируется при помощи термореле или реле давления. Превратившись в газ низкого давления, хладагент проходит по испарителю (теплообменнику) и отбирает тепло у воздуха в салоне. Для большей эффективности этого процесса теплообменник снабжен ребрами. Содержащаяся в воздухе влага конденсируется на внешней поверхности теплообменника и сливается вне салона. Воздух, пройдя через теплообменник, возвращается в салон более холодным и сухим.

Накопленное хладагентом тепло необходимо отдать в атмосферу, для чего хладагент с помощью компрессора направляется в конденсатор (это еще один теплообменник, расположенный обычно в передней части автомобиля).

Компрессор, задача которого – прогонять хладагент по трубкам системы, перенося тепло с низкого температурного уровня на более высокий, работает по принципу насоса и приводится ремнем от двигателя через электромагнитную муфту, чтобы кондиционер можно было отключать. Когда компрессор работает, он создает разрежение, которое "высасывает" газообразный хладагент из испарителя.

Внутри компрессора давление хладагента повышается, и он поступает в конденсатор, но уже в виде газа под высоким давлением. В конденсаторе газ превращается снова в жидкость, при этом содержащееся в ней тепло рассеивается с поверхности конденсатора в атмосферу.

Из конденсатора хладагент – уже в виде жидкости под давлением – снова подается на регулирующий вентиль, и цикл повторяется.

Дополнительные "примочки"

На практике в описанную базовую схему входят еще кое-какие узлы, в частности, ресивер-осушитель, который часто (но не всегда) монтируется между конденсатором и регулирующим вентилем. Это устройство (его иногда называют "аккумулятором") фильтрует хладагент и удаляет из него влагу. Иногда осушитель снабжается цветовым индикатором, который показывает, когда его пора заменить (это значит, что он набрал максимум влаги). В систему трубок (между конденсатором и испарителем) иногда встраивают смотровое стекло, и тогда можно наблюдать за состоянием хладагента (наличие ненужных пузырьков и т. д.).

В систему кондиционирования входят также нагнетатель, прогоняющий воздух через испаритель, и вентилятор с термостатом, повышающий эффективность работы конденсатора. Обычно в систему входит также датчик давления с выключателем. Он расположен рядом с ресивером-осушителем и управляет работой компрессора и вентилятора конденсатора, а также поддерживает оптимальное давление в системе (разное для разных систем).

В большинстве систем над испарителем крепится еще и нагревательный элемент. Поток воздуха с помощью "смесительной заслонки" распределяется между испарителем и нагревателем так, чтобы придать ему желаемую температуру.

А как с экологией?

До недавнего времени в автомобильных кондиционерах применялся фреон R12. Потом было установлено, что содержащиеся в нем хлорфторуглероды губительно воздействуют на озоновый слой, поэтому сейчас выпускать R12 в атмосферу запрещено. К тому же, под воздействием открытого пламени R12 выделяет смертельный газ фосген. Пока еще разрешено заполнять им кондиционеры прежних выпусков, как разрешается и эксплуатация этих кондиционеров.

Соответственно, цена на фреон R12 повышается на 5–10% в месяц. В конце концов она станет такой, что "перезаряжать" старые системы станет просто разорительно. Уже сейчас фреон R12 стоит на Западе $150 за килограмм, а два года назад стоил $65. В современных системах используется более "экологичный" хладагент – R134А.

Системы, рассчитанные на R134A, устроены так, чтобы при обслуживании и ремонте не было утечек. Для этого в нужных местах установлены специальные клапаны и другие приспособления.

Теоретически, R134А можно закачать и в старый кондиционер, внеся соответствующие изменения. Однако, этот хладагент процентов на 15 менее эффективен, чем R12, поэтому кондиционер старого типа будет с ним работать хуже. Кроме того, существует еще одна проблема: хладагент R134А просачивается, хотя и слабо, через шланги, сделанные из чистой резины. Для этого вещества необходимы специальные шланги с внутренней нейлоновой оплеткой. В то же время в старых системах применяются так называемые "заершенные" соединительные штуцеры, которые способны прорвать эту оплетку. Одним словом, на данный момент выгоднее пользоваться старым хладагентом.

Вообще-то, существуют так называемые "заместительные" хладагенты, предназначенные для замены R12 и не требующие дорогой переделки системы на R134А, но, как говорят специалисты, их нельзя и на пушечный выстрел подпускать к кондиционеру. Некоторые из этих веществ содержат бутан, который может воспламениться внутри системы, кроме того, он погубит тестовое оборудование.

Если вы хотите перейти с R12 на R134А, то лучше всего поменять вместе с хладагентом масло (минеральное на синтетическое) в системе, установить новый ресивер-осушитель, сменить резиновые шланги и проверить работу всех узлов. Тогда есть надежда, что система будет работать удовлетворительно.

Чтобы все работало

Для того, чтобы система кондиционирования хорошо работала, нужно уметь с ней обращаться. Например, многие не знают, что кондиционер только тогда будет работать эффективно, когда в машине закрыты все окна, а также люк. Чтобы быстрее охладить салон в очень жаркий день, нужно на минуту-другую открыть все двери, а когда машину продует – все закрыть и включить кондиционер (при работающем двигателе).

Осушающее воздействие кондиционера снижает запотевание ветрового и боковых стекол салона, поэтому иногда кондиционер полезно включать одновременно с печкой. Правда, некоторые климатические системы не предусматривают одновременной работы кондиционера и печки.

В системе кондиционирования есть масло, которое циркулирует вместе с хладагентом. Если система долго бездействует, некоторые ее детали, в частности, неопреновые прокладки, пересыхают и разрушаются, давая течь. Поэтому желательно раз в неделю включать кондиционер не меньше, чем на десять минут, в том числе и зимой, чтобы масло смазало все узлы системы.

Что можно починить?

Кондиционеры не подлежат "домашнему", любительскому ремонту. Хладагент – вещество капризное, для его полной откачки и закачки нового требуется профессиональное оборудование, а чтобы обеспечить полную герметичность, нужны специальные высокочувствительные приборы для выявления утечек.

Если кондиционер сломался, значит, как минимум, какие-то детали нужно заменить, в том числе специальные трубки и фитинги, но существует множество их типоразмеров. А для крепления трубок к фитингам применяются специальные обжимные приспособления.

Так что, если у вас возникли проблемы с кондиционером, полагайтесь только на специалистов. Обращайтесь в фирмы, которые производят сложный ремонт, а не только закачивают улетучившийся хладагент. Если хладагент "ушел" из системы, то вначале нужно найти причину, иначе новый хладагент улетучится точно так же!

Аналогично, если у вас заклинило компрессор, то просто заменить его недостаточно: через несколько месяцев его снова заклинит. Нужно вначале удалить из системы стружку и другой мусор, а затем промыть ее специальным раствором или азотом. Придется также заменить ресивер-осушитель (в нем осталась стружка) и закачать свежий хладагент.

Чаще всего получает повреждение конденсатор. Он расположен перед автомобильным радиатором и защищен только радиаторной решеткой.

Второй проблемой является отказ игольчатого вентиля (он забивается грязью). Прочищая вентиль, необходимо удалить из него грязь, а не проталкивать ее внутрь!

Возникают и другие проблемы – например, шумит компрессор. Обычно, это говорит о его близком конце.

Легко проверить состояние приводного ремня. В некоторых машинах компрессор приводится отдельным ремнем. Это удачный вариант. Однако современные автомобили часто оборудованы длинным "многофункциональным" ремнем, который приводит в движение сразу несколько устройств, часто, в том числе, и водяной насос. Так что, если подшипник ведущего шкива компрессора кондиционера вдруг заклинит, вы никуда не уедете, пока не найдете ремень меньшего размера, чтобы "обойти" компрессор!

Другие аспекты

Если все-таки произошла утечка хладагента через резиновые шланги, то их замена довольно проблематична, так как трудно надежно загерметизировать новые шланги на старых алюминиевых фитингах.

Имейте в виду, что кондиционер может не включиться, если окружающая температура ниже заданной или если давление в системе намного ниже (утечка хладагента) или выше оптимального.

К нарушениям в работе кондиционера приводят также избыток масла, хладагента, попадание в систему воздуха или влаги, сильное загрязнение ребер конденсатора или испарителя, неисправность системы охлаждения автомобиля (перегрев), а также проскальзывание муфты компрессора.

Приветствую ребят, на форуме впервые, попытаюсь максимально корректно описать проблему.
VIN:WDB2201871A399685
В общем не работает компрессор, компрессор клапанного типа,
изначально купил авто система была пустая, компрессор мертвый, почистил систему, поменял компрессор, б/у разбор орига, заправил, вроде работал, морозил от души, всё гут, но где то года через пол, как раз лето кончалось, начались глюки, он не хотел запускаться после ночи простоя, потом в движении, минут через 10-15 запускался и работал, и проблем не было, глушу завожу, все работает, но после простоя опять та же тема.
Проверил, фреон в норме, давление, все дела, в общем с огрехами но работает, ну думаю и ладно, пока так покатаюсь, тем более лето кончалось.
Уже этой весной решил проверить как там с ним дела, где то +20 запускается работает, давление хорошее, то есть все хорошо, температуры на улице росли, +30 он начал сбоить, так же как и в прошлом году, и чем жарче на улице, тем меньше вариантов что он запустится вообще! По трассе иногда включался иногда нет, в общем начал жить своей жизнью полностью, причем независимо ни от температуры на улице, режима трасса-город и тд.
Ну начал копать, перелопатил кучу литературы, форумов и тд, просто не знаю че уже делать
Что имеем
оговорюсь сразу что компрессор в идеале, масло новое, фреон заправлял аппаратом ровно 950гр (без задней климы авто), осушитель новый, радиатор новый, нигде ничего не сифонит, система герметична и чиста как слеза, в общем по "технике" все хорошо
Есть толковые ребята кондиционерщики, тестили мы как только не тестили, пришли к выводу механически залипает клапан, поменял, эффекта ноль, давление есть, при +30 на улице 14-16.5 бар - на не работающем компрессоре 7.5-8.5
Ошибок по климе нет, через "самотест" параметры всех датчиков в допуске, нет сильных отклонений, давление с манометрами одинаковое, ток на компрессор 700мА; 70% загрузка, тоесть косяков нет!
Дальше.
При замере тока на управляющем проводе, по факту, мультиметром-700мА ровно, так же как на климате рисует 700, но ссска!
Когда я подаю напрямую 12V (ну через лампочку 21W конечно же) он работает, работает. причем холодит так "что чуть не трубка обмерзает снаружи" тоесть компрессор клапан и тд, техника, рабочая!
далее берем СТАР и тестим компрессор, принудительно, история та же ток есть, но эффекта ноль, не запускается!
Ошибок по SAM блокам нет!
Провод к компрессору целый, разъемы я перебрал, почистил, никаких окислов и прочего. и вот теперь товарищи знатоки вопрос - какого Х ему нужно.
Правда я уже не знаю че делать и куда рыть, и все руками разводят, хоть к "ванге иди" я устал и блин реально в отчаянии, ну не покупать же и не менять всё подряд (что кстати мне примерно и советуют "опытные диагносты")

Просто огромная просьба помощи. а то лето уже закончилось а я так и не почувствовал холода

Тема закрыта. Если Вам все еще нужна помощь, запишитесь в наш автосервис на диагностику и ремонт Мерседеса по телефонам: (495) 381-21-87, (925) 506-44-86.

Задайте свой вопрос в отдельной теме

Да, еще дополнительная инфо, при принудительном включении с диагностического компа, слышно как копрессор работает, но холод не дует.

Поясните, как это "слышно как копрессор работает"? Он шумит что ли?

Олег, Нет копрессор не шумит(я не корректно выразился), просто по признакам, чуть нагрузка появляется, мастера во-всяком случае как-то слышат или чувствуют, может по диагностики видит. На сколько я понимаю, вискомувты на данном экзепляре уже нет, там что-то на магнитном механизме организовано, в отличие от машин предшественников (на старых машинах включение как небольшой щелчек слышно). На моём, нет посторонних шумов, ни тарахтений, ни скрипений, ни свистов. Подклиниваний копрессора наверно тоже нет. Пока пишу Вам, в голову пришла мысль, если там в копрессоре на магнитном приводе ролик, то наверно по логике, где-то должен быть соленойд, который управляется сигналом с блока управления климата, соленойд включается и притягивает крутящийся ролик, или внутри самого копрессора это находиться. Вопрос - может там что-то не впорядке, либо управляющий сигнал-импульс пропадает, либо напряжение теряется на соленойде. Когда обороты двигателя увеличивали, кондей начинал холодить, значит возможно напруга увеличивалась, вопрос только какая электрическая(чуть сила тока больше, напряжение открытия умирающего застарелого электрического элемента) или механическая лучше раскручивался компрессор и проталкивание через клапон высокого давления пояляется. Затрудняюсь с ответом. Наверно буду искать рабочий б/у блок управления климатом, чтоб исключить гипотезу об электрике. Хотя может в конуре трубок климата есть какой-нибудь клапан на котором стоит дачик температуры или давления в системе, который перекрывает потоки типа конфликт горячего с холодным, либо неправильное отображение давления в системе или перепада. Если есть соображения что ещё проверить, пишите, бывает какая-то мелоч, а не работает. Только гениальный спец. определит.

Доп.инфо: Если двигатель холодный, то при запуске двигателя, кондиционер начинает работать, дует холодный, широкая трубка под капотом тоже холодная, но через 3-5 минут, дуть холодным перестает, трубка под капотом теплеет. Видимо двигатель нагревается потихоньку и климат перестает холодить.

Радиатор конденсатора какой при этом температуры? Работают ли эл.вентиляторы?

Олег, вентиляторы работают. Большой вентилятор в периди двигателя между двигателем и радиаторами работает, в салоне тоже работает. Я когда говорю дуть перестает в салоне, имею всегда ввиду что холод не дает, так-то дует всё, пропадает холод, обычным забортным воздухом дует, холодным не дует. Олег какую температуру радиатора конденсатора имеешь ввиду, в каком режиме (когда всетаки холодным дует, или когда уже не дует холодным). Я конечно рукой могу потрогать на ощупь, уточни пожалуйста, я обычно трубку потолще трогал, которая иногда холоднела. Один человек высказал мне версию, про забитый радиатор, но не знаю как это проверить, чтоб не разбирать. С Уважением, Александр. Большое спасибо Олег, что откликаетесь.

Температуру радиатора конденсатора(это тот, что перед основным) лучше измерять термометром в тот момент, когда холодным уже не дует. Просто если он не охлаждается, кондиционер не будет охлаждать. Еще отключаться может по минимальному(нет фреона) или максимальному давлению(забит фильтр-осушитель) хладогента. Еше если у Вас климат с ЖК дисплеем, ошибки можно посмотреть самостоятельно.
Хотя можно и к специалистам обратится.
Успехов.
1. Чтение кодов неисправностей

Зажигание ВКЛ
Кнопки установки температуры, выставить слева HI, справа LO.
В течение 20 с, одновременно нажать кнопки REST и EC держать нажатыми > 5 с.
Кнопка “внутр циркуляция” мигает.
Кнопку AUTO нажимать пока не будут считаны все неисправности.
Каждой неисправности присвоен код (см таблицу), отображается на дисплее с обеих сторон.
Коды сбрасываются при одновременном нажатии кнопок AUTO, > 2 с,
Зажигание ВЫКЛ, конец контрольной программы.

B1226 Датчик температуры воздуха в салоне, подаваемого вентилятором (B10/4).
B1227 Датчик температуры наружного воздуха (B14).
B1228 Датчик температуры теплообменника слева (B10/1).
B1229 Датчик температуры теплообменника справа (В10/1).
B1230 Датчик температуры испарителя (В10/6).
B1231 Датчик температуры двигателя (B11/4).
B1232 Датчик давления фреона (В12).
B1233 Датчик температуры фреона (В12/1). Не всегда комплектуется.
B1234 Солнечный датчик (В32).
B1235 Датчик вредных веществ в воздухе (В31).
B1241 Уровень фреона. (температура + давление).
B1416 Циркуляционный насос дополнительной прокачки тосола (M13).
B1417 Двойной клапан тосола левой стороны (Y21).
B1418 Двойной клапан тосола правой стороны (Y21).
B1419 Электромагнитная муфта компрессора (A9k1).
B1420 Система повышения числа оборотов холостого хода.
B1421 Тактовый модуль (N65).
B1422 Последовательный интерфейс (К1) комбинации приборов (А1).
B1423 Планка клапанов (Y11) управляющих воздушными заслонками.
B1424 Двигатель фильтра с активированным углем (A32m2).ОТКР.
B1425 Двигатель фильтра с активированным углем (A32m2). ЗАКР.
B1432 Дополнительный отопитель.
B1459 Последовательный интерфейс (К2) комбинации приборов (А1).
B1462 Сигнал полной нагрузки двигателя.
-------- Неисправность в системе не обнаружена.

2. Чтение показаний датчиков (информационные параметры)

Зажигание ВКЛ.
Установить кнопками режим AUTO.
С обеих сторон установить температуру 22.0 *С.
Кнопку REST нажать > 5 с.
На дисплее слева появится 1 с права температура воздуха в салоне ( к примеру 22 *С).
При нажатии левой кнопки AUTO выводятся следующие данные (см таблицу).
Конец контрольной программы, нажать кнопку REST.

1 Температура воздуха в салоне, подаваемого вентилятором (В10/4).
2 Температура входящего воздуха (В14).
3 Температура теплообменника слева (В10/1).
4 Температура теплообменника справа (В10/1).
5 Температура испарителя (В10/6). ?*
6 Температура двигателя (B11/4).
7 Давление фреона (В12), (к примеру 4 бар).
8 Температура фреона (В12/1), (к примеру 23 *С). Не всегда комплектуется.
9 Зарезервирован.
10 Управляющее напряжение на регуляторе вентилятора, (от 0.8 до 6.0 V).
11 Датчик наличия вредных веществ (В31), (к примеру 3.1 V).
12 Солнечный датчик (В32), (к примеру 4.2 V).
20 Управляющий ток дополнительного вентилятора, (к примеру 7 mA).
21 Число оборотов двигателя х на100 об/мин.
22 Скорость движения, (к примеру 55 км/ч).
23 Яркость подсветки (58d) в %.
24 Напряжение аккумуляторной батареи, (к примеру 12.8 V).
40 Состояние программного обеспечения, (к примеру 37).
41 Состояние программного обеспечения.

Для любителей просто узнать температуру в салоне достаточно при включенном зажигании нажать на 5 сек кнопку REST, выключается той же кнопкой.
Режим подходит и для других КЛА имеющих цифровой дисплей, но кнопка AUTO и следующие данные могут быть другие.

потеплело, захотелось вернуть к жизни кондей, в системе утечек нет, так сказали в сервисе, проста невключается и всё. кидал напрямую + к компрессору, тот работает безукоризненно, значит система просто не включается, краям уха слышал про какой то клапан который ответственный за включение, как там на самом деле, может кто сталкивался?

Город: Екатеринбург
Автомобиль:
W124 E280 АКП 95 год

За кондей отвечет блок климата в твоём случае стоит под крутилками и за бордачком
И реле управления кондеем стоит за аккомулятором рядом с топливным реле

W 124 260E МКП 1992 г Не сошлись характером продал
W 124 E280 104942 АКП 722433 95 год просто зверь

. наши руки не для скуки. " )))

Город: Йошкар-Ола
Автомобиль:
W140 350TD

Доброго всем дня,

потеплело, захотелось вернуть к жизни кондей, в системе утечек нет, так сказали в сервисе, проста невключается и всё. кидал напрямую + к компрессору, тот работает безукоризненно, значит система просто не включается, краям уха слышал про какой то клапан который ответственный за включение, как там на самом деле, может кто сталкивался?

W140 S350TD ОМ603.971 4АКПП 1993
W124 300E-24 в разбор- есть куча всего.
+7-917-712-0422 Алексей http://vk.com/chiptuning12

Город: ЮВАО г.Понаехавск.
Автомобиль:
заз 965

Начните с малого. Найдите датчик давления в системе и перемкните контакты.
Кто ж вам заправлял систему,если не включается компрессор.

Реставрaция, фанерование, ламинировние

Город: Латвия

Начните с малого. Найдите датчик давления в системе и перемкните контакты.
Кто ж вам заправлял систему,если не включается компрессор.

Датчик давления насколько я понял надо искать где то в трубках от конденсора к компрессору?
Перемкнув контакты должен впринципе какой то шелчок быть?

Город: Латвия

вроде бы да, воздух дует на всех 4 позициях крутилки

Город: Латвия

За кондей отвечет блок климата в твоём случае стоит под крутилками и за бордачком
И реле управления кондеем стоит за аккомулятором рядом с топливным реле

его искать здесь насколько я понял

Город: Екатеринбург
Автомобиль:
W124 E280 АКП 95 год

Датчики давления стоят за левой фарой
Реле управления да там куда стрелка

W 124 260E МКП 1992 г Не сошлись характером продал
W 124 E280 104942 АКП 722433 95 год просто зверь

Город: Собянинск СВАО

В блоке предохранителей есть реле, в нем стоит квадратный предохранитель, его посмотри.

w 124 200e 1993 г.в сердце M111.940 Продан

Ssang Yong Kyron II 2010г 2.3 бензин АКПП

Город: Вятка Сити
Автомобиль:
Mercedes

Извините что вклинился.У меня тож не работает. Бывший хо незнает почему. При включении кнопки ЕС ниче не происходит кроме как на ней диод загорается, сверху тож кнопка неработает вроде, которая за удаление влажности отвечает вроде. А ниже стои кнопка внутренней циркуляции, работает.
Печка работает, воздух дует, температуру меняет. Из центральных всгда холодный. Почему у некоторых звездочка обозначает кондей а у меня ЕС. А может я нетак его врубаю, может он у меня должен врубаться сам, когда оба регулятора темпы на минимуме со щелчком?
Какое там реле отвечает за включение? там их несколько, одно на насос, незнаю какое.
А вентиляторы от чего включаются?
Помогите разобраться?

W124 300E теперь с М104.980 AKПП 722.359 1991г. WDB1240301B538442 , цвет 147, салон-самая красивая синяя шотландская клетка!
W 201 83г. 190Е. WDB20102410024255 4МКПП Двг.102961, цвет белый--- передан другу
W463, G320 1996г. m104, темно синий, используется по назначению, а не как у некоторых гыгы. Продан в хорошие руки.
Lexus LX470 1999гв, серый, что написать. ну не Гелик и все тут
т. 8 922 926 41 72 (на данный момент не работает)

Город: замкадом
Автомобиль:
W

W126 500sel 117.965

S210 300td 606.962

Город: Вятка Сити
Автомобиль:
Mercedes

Город: Екатеринбург
Автомобиль:
W124 E280 АКП 95 год

Начнём по порядку кнопка ЕС не включение кондея а наоборот отключения
Если у тебя стоит блок управления климотом с кнопкой ЕС то ето и есть блок управления находится под крутилками
Реле управления стоит рядом с реле насосов номер 0025451305 или может отличатся зависит от того какого производителя стоит климат
Вентиляторы включаются от датчиков
Первая скорость включается от датчика высокого давления установленного на ресивере что расположен за левой фарой и там-же стоит второй датчик давления который смотрит чтобы в системе было давление не ниже определённого иначе комресор не включается
Вторая скорость включается от датчика перегрева двигатела расположен на двигателе
Релюшки включения вентиляторов стоят за предохранителями под крышкой
И крутилки не надо ставить в минимум чтобы включился кондей
Это вам не епонская балолайка в которой кондей имеет максимум три варианта включения
Здесь стоит климат контроль который сам решает в зависимости от выбранной температуры толи греть толи кондей включить

W 124 260E МКП 1992 г Не сошлись характером продал
W 124 E280 104942 АКП 722433 95 год просто зверь

Город: Вятка Сити
Автомобиль:
Mercedes

Начнём по порядку кнопка ЕС не включение кондея а наоборот отключения
Если у тебя стоит блок управления климотом с кнопкой ЕС то ето и есть блок управления находится под крутилками
Реле управления стоит рядом с реле насосов номер 0025451305 или может отличатся зависит от того какого производителя стоит климат
Вентиляторы включаются от датчиков
Первая скорость включается от датчика высокого давления установленного на ресивере что расположен за левой фарой и там-же стоит второй датчик давления который смотрит чтобы в системе было давление не ниже определённого иначе комресор не включается
Вторая скорость включается от датчика перегрева двигатела расположен на двигателе
Релюшки включения вентиляторов стоят за предохранителями под крышкой
И крутилки не надо ставить в минимум чтобы включился кондей
Это вам не епонская балолайка в которой кондей имеет максимум три варианта включения
Здесь стоит климат контроль который сам решает в зависимости от выбранной температуры толи греть толи кондей включить

Mercedes w220 – это автомобиль, ставший в свое время классикой. Совершив переворот в машиностроении, он покорил потребителей изысканным дизайном, пресловутым германским качеством и надежностью, безопасностью для владельцев и долговечностью. И хотя модель снята с производства в 2005 году, сейчас ее можно часто увидеть на украинских дорогах.
Какой бы хорошей ни была техника, увы, она со временем ломается. Mercedes w220 не стал исключением. Часто владельцы авто сталкиваются с неработающим кондиционером, что существенно влияет на комфорт во время езды, особенно в жаркую пору.

ТОП 5 причин, почему не работает кондиционер

Кондиционер – это прибор, который превращает поездку в комфортное времяпровождение даже в случае невыносимой жары на улице. Его поломка может вылиться в кругленькую сумму, поэтому правильная эксплуатация прибора позволит неплохо сэкономить. Но даже при бережном использовании он может сломаться. Специалисты выделяют пять главных причин выхода из строя данного устройства.

1. Заклинило компрессор. Эта поломка самая дорогая и происходит она из-за износа деталей либо через отсутствие смазки. Последняя может испариться, если в системе нарушена герметичность (прохудилась прокладка, треснул корпус, лопнула магистраль). Заклинивший компрессор автомобильного кондиционера стоит отнести специалистам, которые не только заменят поврежденную деталь, устранят неполадку, но и тщательно промоют, прочистят и завакуумируют систему. В противном случае прибор можно будет выкинуть.

2. Нарушение герметической системы, которую обеспечивают многочисленные сальники и гибкие прокладки. Когда они теряют свою эластичность, то не могут выполнять свою функцию. Разгерметизироваться система может через треснувший либо задубевший шланг. Профилактика данной поломки состоит в регулярном использовании кондиционера при любой температуре.

3. Давление в системе возникает из-за большого количества хладагента, загрязненности конденсора, отказа дополнительного вентилятора и т.д. Поломка сложно диагностируется, но ее наличие может привести до выдавливания уплотнений, разрыва конденсора, сброса фреона.

4. Загрязнения. Если регулярно игнорировать автомойку, то может возникнуть коррозия магистральных трубок, конденсора. В результате металл истончается, и деталь перестает выполнять свои функции. О загрязненности системы могут свидетельствовать выключения кондиционера при медленном движении.

5. Утечка хладагента. Диагностируется просто: прибор плохо работает, на корпусе ресивера-осушителя через смотровое окошко просматривается молочно-белая взвесь. Действия понятны: доливаем фреон до необходимого уровня. Но сначала стоит обнаружить причину его утечки.

Не работает компрессор кондиционера в Мерседес 220

Компрессор кондиционера в Mercedes w220 может выходить из строя по описанным выше причинам. В украинском климате с суровыми зимами и жарким летом имеется своя специфика поломок. Слабое место – радиатор кондиционера. Например, алюминиевые трубки заднего контура, проложенные под передним левым крылом. Поэтому они часто гниют через несколько лет. Специалисты советуют практически сразу менять их на резиновые шланги. При нарушенной работе кондиционера стоит проверить датчик давления фреона и уровень хладагента.
Перед покупкой подержанного автомобиля, оборудованного климатической техникой, стоит обязательно проверить ее исправность. Но также не стоит забывать, что ничто в этом мире не вечно. Поэтому рано или поздно вам придется столкнуться с неработающим климатическим устройством и обратиться к специалистам.

Читайте также: