Не включается кондиционер на шевроле реззо

Опубликовано: 29.04.2024

Chevrolet Rezzo. Причина ошибки P0104 (OBD-II)

Определение кода ошибки P0104
Ошибка P0104 указывает на ненадежный контакт электрической цепи датчика массового расхода воздуха.

Вместе с ошибкой P0104 могут также появляться ошибки P0100, P0101, P0102 и P0103.
Что означает ошибка P0104

Ошибка P0104 является общим кодом ошибки, который указывает на то, что модуль управления двигателем (ECM) получил прерывистый, ошибочный или ненормальный сигнал от датчика массового расхода воздуха.

Индикатор

Этот код указывает, что PCM обнаружил потерю или всплеск сигнала напряжения MAF в течение как минимум четырех секунд.

Параметры набора кодов

В течение периода, превышающего четыре секунды, было обнаружено прерывистое считывание напряжения MAF. Это показание измеряется относительно эталонного напряжения производителя.

Симптомы

Симптомы включают в себя невозможность ускорения, снижение эффективности использования топлива, и вскоре загорается сервисный двигатель.

-При появлении ошибки P0104 на приборной панели автомобиля загорится индикатор Check Engine.
- Как правило, автомобиль продолжает работать нормально, что дает возможность самостоятельно добраться до станции технического обслуживания для диагностирования ошибки квалифицированным специалистом. Тем не менее, возможно незначительное падение мощности двигателя, а также неустойчивая работа двигателя на холостом ходу. В некоторых случаях возможно повреждение внутренних компонентов двигателя.

Общие причины

Распространенными причинами этого кода являются отсоединение разъема на датчике MAF, влага или мусор, которые загрязнили лопасть MAF, неисправный MAF, треснувшая или сломанная впускная труба для воздуха, засоренный элемент воздушного фильтра или неисправный PCM. PCM сбои редки.

Распространенный ошибочный диагноз

Диагностика

Начните диагностику с визуального осмотра всей проводки и разъемов
Посмотрите на закороченную или сгоревшую проводку и при необходимости замените схему и разъемы.
Если системная проводка, разъемы и компоненты находятся в нормальном рабочем состоянии, подключите сканер к диагностическому разъему и запишите все сохраненные коды неисправностей и данные стоп-кадра
Эта информация может быть чрезвычайно полезна при диагностике периодических состояний, которые могли способствовать сохранению этого кода
После того, как коды удалены, управляйте транспортным средством, чтобы видеть, возвращается ли код
Если код не может быть немедленно возвращен, у вас может быть прерывистое состояние
Прерывистые состояния могут оказаться довольно сложной задачей для диагностики, и в крайних случаях может потребоваться ухудшение состояния, прежде чем будет поставлен правильный диагноз.
Определите, есть ли неисправность в схеме системы MAF, проблема с поступлением неизмеренного воздуха в двигатель или проблема с недостаточной подачей воздуха в двигатель
Прежде чем приступить к диагностике электричества, проверьте, не засорен ли фильтрующий элемент воздушного фильтра, не сломан ли, не зажат ли или не отсоединен ли воздухозаборный патрубок или нет ли утечки вакуума.
Если установлено, что эти элементы находятся в надлежащем рабочем состоянии, проверьте напряжение и массу на датчике MAF, а также напряжение датчика на PCM.
Визуально осмотрите лопасть или горячий провод самого MAF на наличие посторонних загрязнений или другого мусора.
Это можно удалить, осторожно используя утвержденный химический очиститель и ватный тампон, а затем высушив сжатым воздухом.

Для устранения ошибки P0104 может потребоваться:
Проверка наличия кода ошибки с помощью сканера, очистка кода с памяти компьютера и проведение тест-драйва автомобиля, чтобы выяснить, появляется ли ошибка P0104 снова

Если код ошибки появится снова:
-Повторное подключение, ремонт или замена электрического разъема датчика массового расхода воздуха
-Ремонт или замена электрических проводов, относящихся к датчику массового расхода воздуха
-Ремонт или замена воздушного фильтра, воздухозаборных и вакуумных шлангов, а также соответствующих хомутов
-Замена датчика массового расхода воздуха

Не каждая марка иностранных автомобилей способна продемонстрировать комфорт эксплуатации в непростых климатических условиях России. Марка Шевроле прекрасно справляется с этой задачей, однако если кондиционер автомобиля не работает, условия в салоне оставляют желать лучшего.

Основные причины неисправностей кондиционера в разных моделях Шевроле

Шевроле Лачетти

Владельцам седанов, универсалов и хэтчбеков Шевроле Лачетти приходится сталкиваться с ситуацией, когда не работает кнопка кондиционера, – если индикатор не загорается, причина в блоке управления или компрессоре. Причина может быть более простой – испарение хладагента.

Шевроле Ланос

В Шевроле Ланос зачастую кондиционер не работает по той же причине, почему и в Лачетти, – из-за испарения хладагента. Также у этой модели часто повреждаются подшипники и муфты компрессора, нарушается герметичность радиатора.

Шевроле Нива

В Шевроле Нива обычной причиной, по которой не работает кондиционер, является нарушение герметичности радиатора и преждевременная утечка хладагента. В этой модели часто страдает компрессор, засоряются важные узлы агрегата. Характерная проблема кондиционера Шевроле Нива – обрыв ремня, однако она встречается редко.

Шевроле Авео

Нередко кондиционер моделей Шевроле Авео Т200, Т250, Т300 не работает после заправки, что свидетельствует о разгерметизации радиатора вследствие механических повреждений. Кондиционеры Шевроле Авео страдают от загрязнений, также в них часто ломаются вентиляторы.

Шевроле Круз

Распространенной причиной, по которой не работает кондиционер на Шевроле Круз 1.6 и 1.8, является отказ электроники – в этом случае оборудование попросту не включается. Поломки компрессора и вентилятора в Шевроле Круз, которые также встречаются достаточно часто, требуют профессионального подхода.

Шевроле Каптива

В Шевроле Каптива автомобильный кондиционер может не работать из-за нескольких неисправностей. В Шевроле Каптива ломаются радиатор, детали компрессора. Поломка испарителя и засорение важных узлов оборудования приводят к неэффективной работе кондиционера.

Шевроле Кобальт

В Шевроле Кобальт часто случается разгерметизация радиатора, а также поломка трубок, из-за чего кондиционер не работает. Самой серьезной и сложной поломкой кондиционеров данной модели является клин компрессора, когда нижняя его часть засоряется пылью и влагой.

Шевроле Орландо

Кондиционеры автомобилей Шевроле Орландо чаще всего не работают из-за нарушения герметичности радиатора, когда вытекает хладагент. Помимо этого, частой причиной неисправной работы является отказ датчика давления.

Шевроле Реззо

Автомобильный кондиционер Шевроле Реззо обычно не работает при разгерметизации системы в результате механических повреждений трубок радиатора. Другой причиной течи является прохудившаяся прокладка фитингов. Страдают муфта и регулятор давления компрессора.

Шевроле Спарк

В салоне Шевроле Спарк кондиционер может не работать по разным причинам, наиболее частая из которых – механические повреждения трубок радиатора. Также слабым местом являются подшипники шкива компрессора и стыки конструкции.

Шевроле Эпика

Причины, по которым не работает автомобильный кондиционер на Шевроле Эпика, часто кроются в окислении проводов электроники, а также в износе муфты компрессора. Реже ломается сам компрессор, в этом случае он требует полной замены.

Ремонт кондиционеров на автомобилях Шевроле в автосервисе в Люберцах

Наш автосервис в Люберцах предлагает не только высокого качества ремонт кондиционеров любой модели Шевроле, но и другие преимущества:

низкие цены, скидки и акции;
современное диагностическое оборудование;
услуги опытных мастеров;
полный спектр услуг автосервиса в одном месте;
услуги во всех районах Москвы и МО.

Если в вашем Шевроле не работает кондиционер, обращайтесь в автосервис в Люберцах. Мы обязательно решим проблему и восстановим комфорт в салоне авто.

Цены на ремонт авто кондиционера

Замена подшипника компрессора кондиционера

Изготовление ремонт шланга кондиционера

промывка системы авто кондиционирования

ремонт компрессора кондиционера

замена компрессора кондиционера

антибактериальная чистка авто кондиционеров;

ремонт радиаторов, ремонт радиатора печки автомобиля

ремонт электрики автокондиционера;

Изготовление Ремонт трубки автокондиционера

Замена муфты автокондиционера

Замена электромуфты автокондиционера

Замена радиатора кондиционера

Замена заднего контура автокондиционера на шланг

Замена подшипника автокондиционера

Замена сальника автокондиционера

Продувка (чистка радиаторов)

Замена расширительной (капиллярной) трубка

Замена датчика давления

Замена заправочного ниппеля

Чистка дренажной трубки испарителя

Адрес нашего автосервиса вы легко найдете на карте. Мы работаем во всех районах области, расположенных поблизости:

Слейте охлаждающую жидкость из системы охлаждения двигателя до уровня ниже корпуса термостата. Следуйте пункту "Слив и заправка системы охлаждения" в этом разделе.
Снимите приводной ремень газораспределительного механизма. См. раздел 1В, Механическая часть двигателя с одним распредвалом верхнего расположения(SOHC) или раздел 1С, Механическая часть двигателя с двумя распредвалами верхнего расположения (DOHC) .
Снимите крепежные винты насоса охлаждающей жидкости.

Проверьте корпус насоса охлаждающей жидкости на поломки и утечку.
Проверьте подшипник насоса охлаждающей жидкости на люфт и чрезмерные шумы.
Проверьте шкив насоса охлаждающей жидкости на чрезмерный износ. Если насос охлаждающей жидкости неисправен, замените насос охлаждающей жидкости целиком.
Очистите сопрягаемые поверхности насоса охлаждающей жидкости и блока цилиндров.

Отсоедините отрицательный кабель аккумулятора.
Снимите винты насадка всасывающего патрубка.
Снять насадок всасывающего патрубка в сборе.

Отсоедините отрицательный кабель аккумулятора.
Снимите винты насадка всасывающего патрубка.
Снять насадок всасывающего патрубка в сборе.

Отсоедините отрицательный кабель аккумулятора.
Слейте охлаждающую жидкость из системы охлаждения двигателя. Следуйте пункту "Слив и заправка системы охлаждения" в этом разделе.
Снять главный вентилятор системы охлаждения. См. ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЯТОР СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ-Главный в этом разделе.
Снять дополнительный вентилятор системы охлаждения. См. ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЯТОР СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ - Дополнительный в этом разделе
Отсоедините нижний шланг радиатора от радиатора.
Снять винты трубы охладителя коробки передач и винт кронштейна трубы на нижнем бачке радиатора, если имеется.

Отсоедините отрицательный кабель аккумулятора.
Слить охлаждающую жидкость до уровня ниже датчика температуры охлаждающей жидкости.
Отсоединить электрический разъем от датчика температуры охлаждающей жидкости.
Снять датчик температуры с головки цилиндров.

Отсоедините отрицательный кабель аккумулятора.
Слить охлаждающую жидкость до уровня ниже уровня датчика температуры охлаждающей жидкости.
Отсоединить электрический разъем от индикатора температуры охлаждающей жидкости двигателя.
Снять индикатор температуры с головки цилиндров.

Если не включается кондиционер в машине, то не стоит поддаваться панике, так как причин данного явления не так уж и много на самом деле.

Нет, я понимаю, конечно, что 99% владельцев таких сайтов сами статьи не пишут, а доверяют это дело копирайтерам, благодаря их несколькими центами за тысячу символов написанного текста. Копирайтеры, как правило, вообще, не понимают о чём пишут, поэтому просто рерайтят и копипастят статьи с ценными советами друг у друга. Из-за этого интернет и называют помойной ямой.

А, вообще, я сам уже устал с этим бороться. Не успел опубликовать статью, а она уже висит на нескольких сайтах

Вот, собственно, все пункты этого списка:

Не работает кнопка включения кондиционера или отвалились провода от компрессора
Недостаточно хладагента в системе
Всё. Список закончился.

Причины, почему не включается кондиционер в машине

Теперь разберём эти два пункта подробнее.

и иногда отваливающиеся провода от компрессора. Об этом излагалось здесь:

Кнопкой включения кондиционера мы не включаем кондиционер напрямую, как обычным выключателем, а даём запрос блоку управления двигателем (ЭБУ) на включение кондиционера. Если кнопка и её цепь будут иметь проблемы, то блок управления, естественно, не будет даже догадываться о Ваших планах.

Так же нужно понимать, что в системе важно не давление хладагента, а его вес. Именно поэтому на табличках под капотом указано количество хладагента и масла в граммах, а не в Паскалях, Барах или попугаях

Если кто не понимает, что написано, то я переведу. Для леворульных автомобилей необходимо 640 грамм (+/-20 г) хладагента R134а и 220 миллилитров синтетического масла PAG. Система заправляется по весам, а не по манометру!

Сможете Вы это всё сделать при помощи баллончика из магазина?

Также стоит понимать, что это всё исключительно принесёт пользу только для заправки кондиционера, а не для ремонта вышедших из строя деталей и узлов. Об этом далее.

Как часто надо заправлять кондиционер в машине

Всё зависит от возраста авто. Нормальным считается, когда диагностика, обслуживание и заправка производятся через каждые три года. Примерно за год система может вполне обоснованно потерять до 15% хладагента.

Но, если хладагент теряется с большей скоростью, например, за полгода его уровень упал до критического и ЭБУ уже не включает компрессор, то это означает, что необходимо искать утечку.

Это можно сделать электронным течеискателем либо добавив в систему флуоресцентную добавку, которая через некоторое время будет светиться под ультрафиолетовой лампой в местах утечки.

Получается, что для полноценного обслуживания кондиционера своими руками нам необходимо приобрести ещё и средства для поиска утечек.

Но бывают ситуации, когда и этого всего недостаточно. По статистике чаще всего утечки происходят в трёх местах:

Если сальник компрессора и конденсор можно поменять без особых проблем, то трубку порой очень сложно найти и приходится варить перетёртую, что влечёт за собой наличие оборудования для такой сварки или наличия знакомого с наличием такого оборудования.

Так случилось и у меня. Трубка без предупреждения перетёрлась и перетёрла провода повторителя сигнала поворота на правом крыле. Хладагент вышел за пару часов

Пришлось вырезать перетёртую часть и вварить другой кусок

Просмотрите все трубки системы кондиционера. Примите меры по предотвращению их перетирания обо что бы то ни было. Не оставляйте кондиционер долго без работы.

Эти простые меры принесут намного больше пользы, чем потраченные деньги на китайский баллончик с хладагентом.

Вот видео на тему, если не включается кондиционер в машине

Всем доброго дня. Вчера было очень жарко и решил включить кондиционер. Кнопку нажал, индикатор на кнопке загорелся зеленым, но двигатель как работал, так и работает (без какой либо потери мощности), воздух холодный не идет. Все ремни целые, предохранитель в подкапотном блоке целый. Где искать неполадку, с чего начать (электрика, механика), куда смотреть в первую очередь? Выручайте, всем заранее спасибо.

Comments 78

Расскажу по своему опыту: была точно такая же проблема дважды — в один прекрасный день кондиционер просто не включился.
Первым делом я проверил предохранители, диод, реле и саму муфту на целостность и работоспособность.
В первый раз оказалось, что был оборван провод на разъеме муфты кондиционера. Во второй раз давление хладагента в системе было ниже минимального.
Проверять давление можно либо манометром (так проверяют на СТО), либо через диагностический сканер ЭБУ двигателя. Проверять, надавливая на ниппель заправочного разъема трубки кондиционера, не имеет смысла, т.к. в системе наверняка будет остаточное давление и ниппель обязательно будет "шипеть".
Работоспособность муфты (ну и целостность проводки от реле до нее) можно проверить замкнув силовые контакты в колодке реле кондиционера.
И еще, непосредственно муфтой кондиционера управляет ЭБУ двигателя, который не включит ее при низком или высоком давлении даже когда нажата кнопка в салоне (а в месте с кнопкой загорается и лампочка).

Спасибо большое. Будем искать причину.

проверил только что все предохранители и релюшки кондея, все исправное. значит нужно ехать на сто

Глянь проводку на фишке, не отвалилось ли?

Аналогичная трабла, нету нормального давления фреона в системе.Нужно заправлять на СТО.Все исправно. И да, если недостаточно давления в системе то реле не даст включиться компрессору.

нажми на клапан под капотом если от туда норм "пшикнет" тогда проверяй предохранитель, реле кондёра…

А если не пшикнет?

ну тогда — єто знак что в системе мало фриона и клапан отсекает включение компрессора кондера и он не включается, а тогда прямая дорога на дозаправку или хотя бы на диагностику

Если мало фреона, то он значит откуда то утёк ))) Будем искать причину.

Кондиционер без вентилятора не работает, вентилятор работает?

Я о том, что переключатель вентилятора должен быть включен хотя бы на первое положение. Если он выключен кондей не работает.

ну это то понятно. Как я выше написал, предохранитель проверил, реле сегодня переставлю с фар. может еще есть куда заглянуть? Фишки негерметичные где нибудь? Пока под машину не залезал.

Напряжение на приводе кондея проверить, а потом по схеме.

как он выглядит этот привод?

Вот спасибо, очень полезно.

почитай может то что у меня ((

сам что только не проверял оказалось …

Не поверишь. Я даже не собираюсь с тобой спорить. Во первых потому, что у меня на это нет времени, во-вторых потому, что у меня нет на это желания.

Прежде чем лезть проверять давление и искать какие то там клапаны, нужно проверить цепь самого компрессора кондиционера. Если ты этого не знаешь … ну можешь поспорить со мной о коэффициенте объемного сжатия воды

блин, а у меня два инженерных образования и опыт работы на АТП. И я тебя уверяю, что если тебя наделили силушкой богатырской, что ты можешь сжать кислородный шланг при атмосферном давлении, то закачав в него фрион под давлением 2-3 атмосферы, ты его тоже сможешь сжать рукой. Это не 10-12 атмосфер

Думаю, что там в системе должно быть больше давление. В холодильнике 20-25, значит и тут также.

Да господь с вами. Какие 20 атмосфер в холодильнике? Он что, а Сахаре стоит?

В системе давление есть только в магистрали между компрессором и испарителем. Оно тем выше, чем выше температура окружающей среды. Это раз. Во-вторых нужно смотреть какой фреон у вас закачен в систему. Например если R-22, то при 25-30 градусах давление будет в районе 4,5 Bar, а если R-410a, то при той же температуре давление будет в районе 6,5 Bar. От давления и температуры зависит точка кипения фреона. У нас нет таких температур, чтобы так повышать давление в системе.

Я говорю то, что знаю. Недавно поменял холодильник потому, что компрессор только 22 атм. качал и выключался. Мастер сказал — это на грани, надо минимум 25, а лучше больше. Рядом стоял старый (лет 25) раритет, там компрессор больше 30 накачал. А еще есть R600, R407 фреон и т.д. Если Вы не профи, не комментируйте то, в чем не разбираетесь.
Тут расписано принцип действия, где написано, что давление 7-15 и аварийно поднимается до 30: www.aleko-service.ru/freezer/principle.html

Ну это конечно круто. Я тоже умею пользоваться интернетом. Только есть одно БОЛЬШОЕ НО. Во первых давление в системе кондиционера зависит от внешней температуры. И уж коль вы заговорили про R600, то при 90 градусах его давление в системе 15,6 Bar. С R407 немного сложней, он бод 30 Bar сжимается уже при 69 градусов. Но это в общем то и не важно, потому что испаритель холодильника не до 69, не тем более до 90 градусов не нагреется. Это не промышленное оборудование.
Во-вторых компрессор будет качать пока не сработает клапан или не порвет магистраль. Ему пофиг что 2 атмосферу, что 20.
Так вот ответьте мне как профессионал, потому как вы явно в этом вопросе проффи. Нафига мне на кухне иметь пред пусковую установку под давлением в 30 атмосфер когда закачав в холодильник тот же R600 я при рабочей температуре испарителя в 45-50 градусов буду иметь давление в системе всего 6 Вar. На всякий случай?

Я в холодильниках не профи, написал только то, что знаю (о давлении компрессора, сам видел) но вопроса не понял. Если думаете, что 20-30 атм. очень много, я Вас разочарую, это не много. Например, есть пневматические винтовки и пистолеты (например те, что на олимпийских играх участвуют), они еще называются ПСП (от аббревиатуры по англ. — с предварительной накачкой), так там воздух качают 220 атм., любители до 300 атм., а проверяют на разрыв качая 450 атм. Кислородные и остальные баллоны — 150 и более атм.

О том и речь. Что нет смысла качать в систему такое давление. Возможно какие нибудь супер современных холодильные системы и имеют такое давление, но в бытовой системе это не более чем рекламный ролик.
А ж коль ты заговорил про давление, так есть и еще больше. Например в ракеты под 600 атм закачивают. Там 6 или 7 ступеней закачки. Причем баллоны не больше пропанового. Правда стенки у него в сантиметр толщиной. Но это совсем другая песня, потому как к таким системам иные требования безопастности. И первое из них — никакого масла. У нас же во фреон добавляется масло для смазки компрессора

Правда? Ну закачай 150 атмосфер воды в кислородный баллон

Вода практически не сжимается, точно также и тормозная жидкость.

Я наверное чуть не туда написал, типа не Вам.

Ну возьми кусок гидрошланга диаметром 25мм и сдави его. Разницы никакой. Ты понимаешь как вообще устроин резиновый шланг высокого давления?

Компрессор, если он рабочий, будет включаться и без фриона.

Я тебе наверное открою тайну, но ничего не будет. Во первых шланг не будет мягким, потому что он армированный. Просто так его сжать не получиться. Да и давление в системе не 100 атмосфер. Так что если каким то чудом тебе удастся сжать его пальцами при атмосферном давлении, то и при повышенном давлении ты его тоже сожмешь. Учи физику — газ в отличии от жидкости, сжимается.
Во-вторых компрессору пофиг есть в нем фрион или нет. Он и без фриона будет работать. Просто не будет охлаждения и все.

Расположение предохранителей, плавких вставок и реле и их замена www.daewoo-manual.org.ua/lanos/doc/343/

Первым делом не надо задавать тут дебильных вопросов, а нужно ехать на СТО. Или ты считаешь что у каждый второй здесь мастер по ремонту кондиционеров?

Особенно порадовал совет проверить давление фреона.

Проверь реле и предохранитель кондиционера. Банально за зиму могли окислиться контакты. Если все исправно — езжай к мастеру

А дебильных вопросов пока не было. Гораздо приятнее поменять предохранитель самому, чем на СТО отдать пару рублей за визуальный осмотр.

Ну а ты сам не можешь догадаться, что первым делом нужно лезть смотреть реле и предохранитель?

Особенно порадовал совет проверить давление фреона.

Не все такие умные и опытные .Людям требуется помощь и не чего дебильного в вопросе нету.Просто надо объяснить.

Так я же про то и говорю. Опытных тут вагон. Главное что советовать начали с проверки давления фреона. И самое что интересное, вместо того, чтобы вспомнить физику за 7 класс, автор вступает в дискуссию. Почитайте сначала.

Особенно порадовал совет проверить давление фреона.

"Первым делом не надо задавать тут дебильных вопросов, а нужно ехать на СТО"

всегда доставляют такие ответы. Можно подумать что на всех СТО работают механики от Бога. В провинции таких раз-два и обчелся. Еще небольшая часть просто стремится делать хорошо.Остальные — типичные ПТУ-шники недоучки, которые пытаются все с молотка забить. И при это нихрена не понять, где можно с молотка, а где нельзя.

А тот кто спрашивает — значит он пытается понять. И если кому-то про предохранитель кажется очевидным, а кому-то — нужен толчок в правильном направлении.

зы. по теме уже ответили.

зызы. а зачем тогда вообще нужны сообщества на автосайте? Обсуждать "вау какие бомезные диски поставил" и рассуждать про то как все круто пленкой обтянул и фонари в хлам затонировал (кстати, я бы за это сначала битой по фонарям, а потом по лицу хозяина)

Брат, я не хочу никого обидеть, но если ты не, точнее ОН, не понимает с какой стороны подойти к машине, а открывая капот возникают мысли: Какой дурак напихал непонятно что в передний багажник, то нафик ОН купил машину? Денег было много? Тогда езжай к таким же дятлам на СТО, плати им деньги. Тут не в чем разбираться. Уже книжек по ремонту и обслуживанию выпустили и перевыпустили по 100 раз. И первым пунктом там стоит — проверьте предохранитель. А вторым — обратитесь в сервис.

Если ты не понимаешь принцип работы механизма — зачем тебе туда лезть?

Когда я купил первое авто, 2105 1986 года за 20 тыр, я не знал чем карбюратор отличается от трамблера. Но после первых 500 км она меня заставила учить матчасть, много читать, покупать инструменты. И ковырять, ковырять, ковырять. Было много ошибок, что-то делал неправильно. Но делал. Не получалось? Переделывал. Разбирался что сделал неправильно. И пытался делать как надо. Ошибался. Тупил. Но все равно пытался. Но любовь с этим авто так и не сложилась — после того как своими руками перебрал всю ходовку и движок — проявилась очень сильная усталость кузова.

Сейчас, наверное, переварил. Своими руками (заодно и научился бы работать с тонким металлом — не получилось бы — значит фиг бы с ней). Но тогда не было ни сварочника, ни опыта работы с ним.

В общем — ушла машина в утиль. Запчасти (среди которых было много чего нового) довольно быстро распродал. Конечно, вложенное не вернул — зато получил опыт. А он бесценен.

После этого были еще две пятерки, одна из которых 1990 г.в. Довольно ушатанная, но с крепким кузовов (путь и немного битая). Ее после покупки загнал на пару недель в гараж (реально занимался ею меньше), причесал… и без каких-либо проблем откатал 2,5 года, честно проходя техосмотр. Видимо по этой причине лояльно отношусь к тем, кто ничего не знает, но пытается разобраться. Может быть вижу в них себя. Ну как-то так.

Если ты не понимаешь принцип работы механизма — зачем тебе туда лезть?

Да ты и не обидел никого. И я постараюсь ответить на твои вопросы.
1. почему я написал в блог, а не открыл мануал и с умным видом его стал изучать? Тут в БЛОГЕ, я спрашиваю совета, может у кого нибудь случалось подобное и мне подскажут где "слабые места" в системе кондея.
2. как что работает, я тоже представляю, и ты не поверишь — у меня тоже техническое образование.
3. денег было не много, поэтому и купил ланос.
ПС и если тебя напрягает отвечать или встал не стой ноги, то иди мимо и не выплескивай в буковки свой негатив. Конечно я понимаю, что ланос собирали инопланетяне и простым смертным не понять принципы его работы, но будем стараться. Удачи.

Дело не в этом. Я тут довольно долго и тоже изначально спрашивал у всех советов. И честно говоря, зашел в тупик.

Дело в том, что 90% людей которые тут тусуются либо не знают ничего либо очень высокого о себе мнения. Не скрою, в некоторых вопросах и мне хочется блеснуть. Но речь не о том. А речь о том, что советуют тут либо что попало, типа проверь наличие фреона, либо совсем очевидные вещи, типа предохранителей. Ту по таким серьезным проблемам спрашивать ничего нельзя. Тут нужно либо самому разбираться, либо залазить в "Личный опыт" и смотреть по блогам. А спрашивать бесполезно. Люди, которые реально что то знают бывают тут очень редко

Ну на данном этапе переписки тут (а залезть под машину пока не было возможности), я пришел к следующему: либо это реле (переставлю со света и попробую), либо где то обрыв в электрике (как выяснилось больное место фишка), либо недостаточное давление фреона в системе в результате чего датчик давления не включает кондей (а тут придется понять куда ушел фреон). Вот примерное направление движения в ремонте. Я ни разу с кондеями не сталкивался, поэтому любые советы облегчат жизнь в разы, но конечно нужно иметь головы и опыт/понимания принципа работы, а то по советам можно всякого наворотить. Но и плохо, когда ничего не советуют. )))

На фреон не греши. По сути компрессору все равно что сжимать. Он и воздух будет сжимать. Тем более, что масло после фреона все равно осталось. Я и сам был не раз свидетелем, когда система работала, компрессор исправно качал, а холода не было. Как я понял, датчик там стоит не на утечку фреона, а на его закипание. А следовательно и придельное давление в системе. Потому что разные фреоны при одной и той же температуре находятся под разным давлением.

Читайте также: