Не включается кондиционер на volvo s40

Опубликовано: 23.04.2024

14.22. Как работает кондиционер, и что делать, если он вышел из строя

Будучи когда-то прерогативой только шикарных автомобилей, кондиционер ныне становится неотъемлемой частью все большего и большего числа "обычных" семейных машин. По оценкам специалистов, к началу следующего века половина всех европейских машин будет продаваться с кондиционером как стандартным аксессуаром.

Система кондиционирования, попросту говоря, отбирает у воздуха тепло, а также снижает уровень его влажности. Поэтому, воздух в салоне машины всегда более прохладный и не такой влажный, что создает ощущение свежести.

Как создается микроклимат в салоне?

Стандартная система кондиционирования состоит из нескольких рабочих узлов, соединенных между собой герметичной системой трубок. Она заполнена хладагентом, который переходит из жидкой формы в газообразную и обратно, перенося тепло из салона.

Самой важной деталью, от которой зависит эффективность работы кондиционера, является регулирующий вентиль, который установлен на испарителе, размещенном в салоне автомобиля. Хладагент в виде жидкости под высоким давлением поступает через регулирующий вентиль в испаритель, где разбрызгивается в виде газо-капельной смеси (тумана). Регулирующий вентиль может быть игольчатым или типа диафрагмы. Мы будем рассматривать первый вариант.

Внутри игольчатого вентиля есть маленькое отверстие, а расположенная в отверстии иголка способна больше или меньше перекрывать его, изменяя таким образом эффективное сечение. Игла приводится в действие от термодатчика, помещенного внутри испарителя.

Жидкий хладагент, проходя через маленькое отверстие в вентиле, испаряется и превращается в газ под низким давлением. Этот процесс сопровождается резким падением температуры. Чем меньше отверстие, тем холоднее становится халадагент, то есть температуру в испарителе можно регулировать, вводя или выводя иглу из отверстия. Температура поверхности испарителя должна быть близка к точке замерзания воды, но не ниже ее, иначе на испарителе будет образовываться лед, что затруднит движение воздуха и передачу тепла хладагенту.

Как уже говорилось, вместо игольчатого вентиля иногда, устанавливается диафрагма. В ней нет движущихся частей, поэтому расход хладагента в испаритель не регулируется, но подача его контролируется при помощи термореле или реле давления. Превратившись в газ низкого давления, хладагент проходит по испарителю (теплообменнику) и отбирает тепло у воздуха в салоне. Для большей эффективности этого процесса теплообменник снабжен ребрами. Содержащаяся в воздухе влага конденсируется на внешней поверхности теплообменника и сливается вне салона. Воздух, пройдя через теплообменник, возвращается в салон более холодным и сухим.

Накопленное хладагентом тепло необходимо отдать в атмосферу, для чего хладагент с помощью компрессора направляется в конденсатор (это еще один теплообменник, расположенный обычно в передней части автомобиля).

Компрессор, задача которого – прогонять хладагент по трубкам системы, перенося тепло с низкого температурного уровня на более высокий, работает по принципу насоса и приводится ремнем от двигателя через электромагнитную муфту, чтобы кондиционер можно было отключать. Когда компрессор работает, он создает разрежение, которое "высасывает" газообразный хладагент из испарителя.

Внутри компрессора давление хладагента повышается, и он поступает в конденсатор, но уже в виде газа под высоким давлением. В конденсаторе газ превращается снова в жидкость, при этом содержащееся в ней тепло рассеивается с поверхности конденсатора в атмосферу.

Из конденсатора хладагент – уже в виде жидкости под давлением – снова подается на регулирующий вентиль, и цикл повторяется.

Дополнительные "примочки"

На практике в описанную базовую схему входят еще кое-какие узлы, в частности, ресивер-осушитель, который часто (но не всегда) монтируется между конденсатором и регулирующим вентилем. Это устройство (его иногда называют "аккумулятором") фильтрует хладагент и удаляет из него влагу. Иногда осушитель снабжается цветовым индикатором, который показывает, когда его пора заменить (это значит, что он набрал максимум влаги). В систему трубок (между конденсатором и испарителем) иногда встраивают смотровое стекло, и тогда можно наблюдать за состоянием хладагента (наличие ненужных пузырьков и т. д.).

В систему кондиционирования входят также нагнетатель, прогоняющий воздух через испаритель, и вентилятор с термостатом, повышающий эффективность работы конденсатора. Обычно в систему входит также датчик давления с выключателем. Он расположен рядом с ресивером-осушителем и управляет работой компрессора и вентилятора конденсатора, а также поддерживает оптимальное давление в системе (разное для разных систем).

В большинстве систем над испарителем крепится еще и нагревательный элемент. Поток воздуха с помощью "смесительной заслонки" распределяется между испарителем и нагревателем так, чтобы придать ему желаемую температуру.

А как с экологией?

До недавнего времени в автомобильных кондиционерах применялся фреон R12. Потом было установлено, что содержащиеся в нем хлорфторуглероды губительно воздействуют на озоновый слой, поэтому сейчас выпускать R12 в атмосферу запрещено. К тому же, под воздействием открытого пламени R12 выделяет смертельный газ фосген. Пока еще разрешено заполнять им кондиционеры прежних выпусков, как разрешается и эксплуатация этих кондиционеров.

Соответственно, цена на фреон R12 повышается на 5–10% в месяц. В конце концов она станет такой, что "перезаряжать" старые системы станет просто разорительно. Уже сейчас фреон R12 стоит на Западе 150 $ за килограмм, а два года назад стоил 65 $ . В современных системах используется более "экологичный" хладагент – R134А.

Системы, рассчитанные на R134A, устроены так, чтобы при обслуживании и ремонте не было утечек. Для этого в нужных местах установлены специальные клапаны и другие приспособления.

Теоретически, R134А можно закачать и в старый кондиционер, внеся соответствующие изменения. Однако, этот хладагент процентов на 15 менее эффективен, чем R12, поэтому кондиционер старого типа будет с ним работать хуже. Кроме того, существует еще одна проблема: хладагент R134А просачивается, хотя и слабо, через шланги, сделанные из чистой резины. Для этого вещества необходимы специальные шланги с внутренней нейлоновой оплеткой. В то же время в старых системах применяются так называемые "заершенные" соединительные штуцеры, которые способны прорвать эту оплетку. Одним словом, на данный момент выгоднее пользоваться старым хладагентом.

Вообще-то, существуют так называемые "заместительные" хладагенты, предназначенные для замены R12 и не требующие дорогой переделки системы на R134А, но, как говорят специалисты, их нельзя и на пушечный выстрел подпускать к кондиционеру. Некоторые из этих веществ содержат бутан, который может воспламениться внутри системы, кроме того, он погубит тестовое оборудование.

Если вы хотите перейти с R12 на R134А, то лучше всего поменять вместе с хладагентом масло (минеральное на синтетическое) в системе, установить новый ресивер-осушитель, сменить резиновые шланги и проверить работу всех узлов. Тогда есть надежда, что система будет работать удовлетворительно.

Чтобы все работало

Для того, чтобы система кондиционирования хорошо работала, нужно уметь с ней обращаться. Например, многие не знают, что кондиционер только тогда будет работать эффективно, когда в машине закрыты все окна, а также люк. Чтобы быстрее охладить салон в очень жаркий день, нужно на минуту-другую открыть все двери, а когда машину продует – все закрыть и включить кондиционер (при работающем двигателе).

Осушающее воздействие кондиционера снижает запотевание ветрового и боковых стекол салона, поэтому иногда кондиционер полезно включать одновременно с печкой. Правда, некоторые климатические системы не предусматривают одновременной работы кондиционера и печки.

В системе кондиционирования есть масло, которое циркулирует вместе с хладагентом. Если система долго бездействует, некоторые ее детали, в частности, неопреновые прокладки, пересыхают и разрушаются, давая течь. Поэтому желательно раз в неделю включать кондиционер не меньше, чем на десять минут, в том числе и зимой, чтобы масло смазало все узлы системы.

Что можно починить?

Кондиционеры не подлежат "домашнему", любительскому ремонту. Хладагент – вещество капризное, для его полной откачки и закачки нового требуется профессиональное оборудование, а чтобы обеспечить полную герметичность, нужны специальные высокочувствительные приборы для выявления утечек.

Если кондиционер сломался, значит, как минимум, какие-то детали нужно заменить, в том числе специальные трубки и фитинги, но существует множество их типоразмеров. А для крепления трубок к фитингам применяются специальные обжимные приспособления.

Так что, если у вас возникли проблемы с кондиционером, полагайтесь только на специалистов. Обращайтесь в фирмы, которые производят сложный ремонт, а не только закачивают улетучившийся хладагент. Если хладагент "ушел" из системы, то вначале нужно найти причину, иначе новый хладагент улетучится точно так же!

Аналогично, если у вас заклинило компрессор, то просто заменить его недостаточно: через несколько месяцев его снова заклинит. Нужно вначале удалить из системы стружку и другой мусор, а затем промыть ее специальным раствором или азотом. Придется также заменить ресивер-осушитель (в нем осталась стружка) и закачать свежий хладагент.

Чаще всего получает повреждение конденсатор. Он расположен перед автомобильным радиатором и защищен только радиаторной решеткой.

Второй проблемой является отказ игольчатого вентиля (он забивается грязью). Прочищая вентиль, необходимо удалить из него грязь, а не проталкивать ее внутрь!

Возникают и другие проблемы – например, шумит компрессор. Обычно, это говорит о его близком конце.

Легко проверить состояние приводного ремня. В некоторых машинах компрессор приводится отдельным ремнем. Это удачный вариант. Однако современные автомобили часто оборудованы длинным "многофункциональным" ремнем, который приводит в движение сразу несколько устройств, часто, в том числе, и водяной насос. Так что, если подшипник ведущего шкива компрессора кондиционера вдруг заклинит, вы никуда не уедете, пока не найдете ремень меньшего размера, чтобы "обойти" компрессор!

Другие аспекты

Если все-таки произошла утечка хладагента через резиновые шланги, то их замена довольно проблематична, так как трудно надежно загерметизировать новые шланги на старых алюминиевых фитингах.

Имейте в виду, что кондиционер может не включиться, если окружающая температура ниже заданной или если давление в системе намного ниже (утечка хладагента) или выше оптимального.

К нарушениям в работе кондиционера приводят также избыток масла, хладагента, попадание в систему воздуха или влаги, сильное загрязнение ребер конденсатора или испарителя, неисправность системы охлаждения автомобиля (перегрев), а также проскальзывание муфты компрессора.

Добрый день!
Настали жаркие дни, а кондиционер не работает, а точнее не включается электромагнитная муфта.
Думаю что за нафиг? Подключаю DiCE, открываю Vida. Ошибок никаких нет. Проверяю все предохранители и реле кондиционера-все в норме. Завожу авто и включаю кондиционер с минимальной температурой, вынимаю реле кондиционера. замыкаю 2 силовых контакта и электромагнитная муфта срабатывает и компрессор заработал. Замеряю напряжение на контактах для включения реле — 10,8 вольта. Вставляю реле, а оно не срабатывает, сила тока очень маленькая, чтобы сработало реле. Думаю беда. Далее подключаю DiCE, открываю Vida. Смотрю в блоке ECM параметр "Давление А/С". ECM- Давление А/С 316,08 кПа= 3,1608 атм., кондиционер не включён. Предполагаю, что это параметр на магистрали с высоким давлением. Далее в блоке ЕСМ-Активация-Реле системы кондиционирования-запустить. Электромагнитная муфта сработала и услышал еле заметное журчание фреона в салоне. Ну норм, я подумал. Далее на заведенной авто включаю кондиционер и отключаю фишку 2х контактного датчика на магистрали с низким давлением, замыкаю контакты на фишке. Электромагнитная муфта включилась. Трубка с высоким давлением в салон стала холоднеть. Заработал не сильно вентилятор радиатора кондиционера. Пошёл в салон. В салоне из сопл холодный воздух не дует. Проходит минут 5, картина прежняя-холодного нет, компрессор всегда работал без пауз. Смотрю на участок трубки (тонкая) у обшивки что идёт в салон, она покрылась льдом. Смотрю в блоке ECM параметр "Давление А/С". ECM- Давление А/С 656,47 кПа= 6,5647 атм., при работающем компрессоре. Предполагаю, что это параметр на магистрали с высоким давлением. Гашу все. Уезжаю домой и думаю.
Авто с 2009года никогда не заправляли. Прошлое лето холодило норм, но было ощущение, что как-то ни так как раньше.
Может фриона мало? Кто что думает, по советуйте?
Дополнение:
Сейчас делал диагностику аналогичной сороковке, за одно посмотрел данные давления на высокой магистрали.
Итого: 6 атмосфер при не работающем кондее, а при 11 атмосфер муфта кондиционера отключается.
Завтра на дозаправку еду.
Дополнение: Магистраль была почти пустая. Заправили для начала 250гр фреона и 30гр масла. Вдруг фреон исчезнет, хотя кондиционерщик утечек не нашёл. Через неделю поеду остаток заливать 300гр если всё норм с этим будет. После дозаправки всё пришло в норму.

Машина из страны балтийских ветров у меня не первая. До этого была Тойота Калдина с правым рулем из страны восходящего солнца, е еще до этого ВАЗ 2106 производства небезызвестного всем нам завода.

Катаясь на калдине в определенный момент начал задумываться о том, чтобы поменять железного коня и конечно задумывался о приобретении европейки.
Ускорения моим мыслям придал новых технический регламент, а также периодически возникавшие слухи о запрете эксплуатации праворульных машин.
После определенных раздумий, предварительно посоветовавшись с женой, было принято решение плотно заняться вопросом покупки европейского авто.

И теперь уже несколько лет катаюсь на шведской красавице Volvo S40.

Впечатление от машины хорошие, хотя до сих пор не могу понять как мотор 105 л.с. может так шустро двигать 1500кг массы авто!

Волновало, как машина сделанная в стране ровных асфальтовых дорог будет вести себя на наших колдобинах. Но ничего, в общем то нормально.

Пришла зима и остро встала проблема холодного запуска двигателя Вольво С40. Холодный запуск это когда ночью -30, а днем, когда потеплеет -23. Оставил машину именно в такую ночь на улице, с утра смотрю- вся в инее.
Что делать, надо заводить. Покрутил стартером раз, два, три, четыре…. Мотор не заводится и аккумулятор уже садится. Подьезжает знакомый на машине, набрасываем провода, «прикуриваемся» еще пару раз крутим стартером и…. О ЧУДО … машина завелась 🙂 и это после промерзания до -30.

В этот раз машину завел при таком морозе, но больше не экспериментировал да и вам несоветую.

Зима прошла, на улице стало жарко и нарисовалась проблема с конционером Вольво С40.
Коненчо, когда за боротом -30 вся улица один большой кондиционер, про наличие его в машине и невспоминаешь.

Но стало жарко и в один момент, после того как машина постояла на майском солнце и из открытой двери пахнуло жаром прогретых сидений, включенный кондиционер начал работать, холодить, но потом появился какой то звук и кончил работать.

Заметно это стало несразу, в принципе еще не так жарко внутри салона Вольво, и выехав на трассу машина и так остыла.

Но повторное включение однозначно показало что проблема есть. Потому что после включения кондиционера холода в салоне непоявилось.
Начал искать неисправности в системе кондиционирования.

При включении AC на приборной панели Вольво С40 по идее должна включится муфта компрессора, которая обеспечивает вращение компрессора и соответсвенно начало работы кондиционера.

Кстати, здесь проверял не клинит ли мой компрессор. Для этого вращал рукой этот треугольник (разумеется двигатель заглушил. ). Прокручивался с усилием.

Пока я все это тестировал и разбирался в чем же может быть неисправность компрессора на Вольво мой компрессор начал издавать звуки которым я поначалу не придавал значения.

Если включается кондиционер, то кроме изменения в работе двигателя появились звуки из компрессора, небольшие, но компрессор явно начал издавать скрежещущие звуки которые то пропадали то появлялись.

Причина была установлена – дело в компрессоре.
Недожидаясь, пока его вмертвую заклинит так, что начнет проскальзывать ремень быстренько начал искать, где бы отремонтировать.

Приехал на СТО, диагноз подтвердился. Необходим ремонт компрессора кондиционера.

Цену которую назвали за новый оригинальный компрессор Вольво меня огорчила – лучше я буду с вентиляторов в салоне ездить, так я подумал в первый момент.

Потом, поразмыслив и порывшись в Интернете нашел предложения по продаже бу компрессоров кондиционера на Вольво С40. Цены оказались вполне приемлемыми.
Название фирмы озвучивать не буду, дабы не сочли за рекламу.

Купил кондиционер и возник спортивный азарт= а слабо поменять самому .

В воскресенье откладываю в сторону все дела иду в гараж и начинаю ковыряться.
На практике оказалось все не так уж сложно,

Как заменить компрессор кондиционера на Вольво С40.

Ложим на верстак и крутим за шкив – явло слышны посторонные звуки при прокручивании.

Дальше берем бэушный компрессор кондиционера который заранее прикуплен и начинаем его ставить.

Сборка производится в обратной последовательности.

Еще раз все проверяем и заводим двигатель. Двигатель завелся, при включении кондиционера никаких посторонних шумов нет, холода впрочем нет тоже.
Оно и понятно- весь фреон вышел когда меняли компрессор.

Еду к холодильщикам и заправляем кондиционер.

Завожу мотор, чувствую как пошел холод. В салоне тихо, хорошо и холодно :-).

Ребята реально оказалось работы часа на два и все. Больше разбирался что где откручивать.

Как заключение. За все время эксплуатации эксплуатации самолично убедился в действительном качестве шведской машины.
Теперь, когда доводится слышать, что мол, Volvo это машина для богачей, то на лице у меня появляется улыбка 🙂

Нет, я ни в коем случае не могу сказать что у Вольво С40 совсем нет никаких недостатков, они есть, с этим никто не спорит.
Например, низкий дорожный просвет, из за которого я периодически цепляю пузом дорогу, или например слишком широкие стойки кузова которые настолько широкие что уже иногда мешают обзору. Да, такое есть, но машина нормальная.
Причём нужно сказать, что машину я брал с рук, не новую, с пробегом порядка 100 тысяч км. Но даже при этом машина нормальная.

после зимы "вдруг" обнаружил, что кондиционер перестал холодить( т.е. индикация на кнопке A/C работает - зелёная лампочка загорается как положено, но компрессор при этом не подключается. Стал думать-гадать-искать, т.к. до этого никогда с кондиционером дел не имел.

для начала - прочитал инструкцию и проверил 3 предохранителя (2 под капотом и 1 в салоне) - все целы. Далее начал искать в интернете на предмет что может быть. В основном понял, что хладагент "куда-то" девается и датчик низкого давления не даёт компрессору включится.

следующий этап - нашёл всех неофициалов и по-порядку обзвонил и проконсультировался. Тут насторожило вот что: почти все поголовно заявили о необходимости диагностики (!) путём замены хладагента. вроде бы как во время или после (у всех было по-разному :-) можно будет определить что есть утечки. В паре мест уточнили, что сначала будут мерить давление, но вот только в двух местах каким-то аппаратом (я так понимаю, подключаемый, через игольчатый клапан в патрубке с наиболее низким давлением - т.е. через который заправка и производится согласно инструкции), а в одном сказали что проверять отвёрточным способом (попросил объяснить - но мне вежливо ответили, что в детали вдаваться не стоит). Цена у неофициальных сервисов (так или иначе связанных с вольво) начиналась с 1600 рублей и до 3000 за перезаправку-диагностику (или наоборот, диагностику-перезаправку). Также в некоторых местах объяснили, что наиболее часто утечки связаны с радиатором кондиционера, который м.б. придётся менять, или же, что происходит существенно реже, - с неисправностью узла "муфта-компрессор", который меняется в сборе.

потом звонок в Обухов (покупал авто там в 2009 году и 2 ТО проходил). Там объяснили, что первым делом ("святое") - это диагностика и чтение кодов ошибок и вообще проверка всей системы кондиционирования (около 1000 рублей), только потом ремонт. При этом замена/долив/устранение течи обойдётся около 5500 рублей, что-то серьёзное будет стоить дороже.

Честно говоря, подход Обухова мне импонирует больше. И вот почему. На ТО-40 мне там доливали хладагент, причём всего 60 грамм. Как они это обнаружили - загадка (для меня. разве что давление как-то об этом косвенно свидетельствует). Но за два года испарилось ровно столько. С тех пор прошло ещё полтора года. Т.е. полтора года назад всё было (или должно было быть) полностью в порядке. Проверить коды неисправностей ошибок - дело нескольких минут и почему этого не предлагают неофициалы - не знаю. Вопрос: что именно можно прочитать через OBD касательно кондиционера? Покажет ли он то, что давление слишком низкое? Или ещё какую полезную информацию?

Идея следующая: заехать в Обухов и сделать диагностику/распечатку кодов и получить рекомендации по ремонту. А уже с ними - к кому-нибудь "на сторону". Насколько ребята из Обухова могут дать более адекватную оценку тому, что предложат у неофициалов? (тут стоить пояснить что в сервисе вольво я был 4 раза - ТО-1, ТО-20, ТО-40 и ТО-60, поэтому вообще никакого мнения нет кто лучше-хуже).

Или же попросить форумчан из тех у кого есть DICE+VIDA и кому охота помочь считать эти коды (и съэкономить мне 1000 рублей ;-). Я могу подъехать (живу в Королёве, поэтому СВАО предпочтительнее) или одолжить на денёк сканер (если это не слишком нагло, но я по будням на работу езжу на мото и поэтому доехать до любой точки не напряжно). И если в этом есть смысл - возможно правильнее будет потратить 1000 рублей в Обухове (хотя это и не так инетересно).

спасибо что дочитали) буду рад какому-нибудь мнению. хоть проблема и не существенная, но хочется найти правильный подход к её решению (мне что-то внутри не позволяет просто взять и поехать в сервис и сказать: "чините!". нужно во всём разобраться. ну и просто я не люблю переплачивать и предпочитаю понять что к чему).

little

Fishbed

ИМХО, нафиг официалов. Можно к Алексею Асмоскоу подъехать или к Ивану Vicc67. Дешевле официлов гораздо и качественно.

Я бы сначала заехал в любую палатку "заправка кондционеров". Заправочная станция умеет показывать давление (фактически наличие фреона в системе), проверять герметичность системы. Стоимость диагностики 500 рублей в среднем. А дальше уже смотреть по результатам

mosser

little

mosser

little

mosser

balashi

всем спасибо за участие)

воспользовался советом, прочитал отзывы и посты о "клубных сервисах" и выбрал один из них. Кандидатов было 3: asmoscow, хаус авто доктор и Лана-Сервис. Выбрал первое, т.к. из Королёва в Алтуфьево ближе всего.

сначала "о плохом" (о наболевшем): честно говоря, "легендарный сервис" представлялся мне несколько иначе) я был в ремзоне Обухова и Major, что мне там Очень нравится - это Чистота! Я ещё не видел ни одного неофициала, где заботились бы о чистоте ремзоны. Не буду развивать мысль, т.к. далеко от предмета повествования.

итак, Алексей на приёмке (до Алексея -=asmoscow=- не дозвонился) был вежлив и приветлив что по телефону, что на месте. Сервис asmoscow, правда, похож на "аренду" ремзоны для volvo на базе СГ-Моторс. Т.е. это не самостоятельный сервис. Авто приняли, мне разрешили побывать в ремзоне. Само собой никто диагностировать сообщения/ошибки борткомпьютера не стал - сразу подключили заправочную станцию и выяснили что давления нет вообще. Т.е. газ "утёк". весь. Следующий этап - поиск места утечки: вакуумирование (15-20 мин), заправка фреоном с подкраской (быстро, только добавить какой-то светящийся пигмент нужно) и сам поиск утечки - заняло минут 60. Оказалось просто - "конденсатор" (по-буржуйски), или радиатор кондиционера (по-нашему) был "пробит" то-ли камнем, то-ли мухой. Вердикт - на замену.

теперь про деньги.
за диагностику (заняла часа 2) взяли 1200 рублей.
за ремонт предложили следующее: 3000 рублей замена + 2000 рублей наполнить фреоном. По времени - 2-2.5 часа.
далее, я обзвонил "другие" сервисы и выяснил что при замене радиатора кондиционера обычно чистят/моют и радиатор системы охлаждения. Уточнил в asmoscow - Алексей прокомментировал, что это по ситуации и если нужно, то прибавка к стоимости +2000 за работу и +1300 за антифриз. В наличии радиатора нет, на заказ от 3-х дней оригинал за примерно 14000 рублей. Неоригиналов не предложили, сказали что нет в наличии.

хаус авто доктор: 8200 за комплекс (замена+промывка и чистка радиатора охлаждения). Иван Vicc67 (если это был он) с ходу назвал мне цену и озвучил что это именно комплекс. Это плюс, позже посчитал я. почему - будет понятно ниже. Можно получить скидку в 15 процентов если есть клубная карта. У меня пока нет). Я попытался уточнить ценообразование. Работа занимает те же 2-2.5 часа. Я умножил на 1200 за нормо-час и получил 3000 рублей за работу. Откуда 8200? Ответ был такой: "согласно хххх (какая-то аббревиатура,- не запомнил,- обозначающая регламентные нормы на сервисные работы) этот комплекс занимает 5 часов". Я не совсем понял почему неофициальный сервис должен подчиняться каким-то нормам, если фактическое время - 2.5 часа? хотя, наверное, я не знаю специфики. Поэтому приму на веру. Цену на радиатор не сказали - я VIN не диктовал.

лана-сервис: 7000 рублей, по времени 4-6 часов. На вопрос о промывке радиатора системы охлаждения мне ответили так: "я не помню какая на S40 схема разбора - если нужно, то помоем, но цена 7000). По сравнению с хаус авто доктор ответ показался неполным. Переключили на запчасти. 15000 за оригинал, 10000 за nissen. При ценах на exist 13800 за оригинал и 7900 за nissen.

ещё позже позвонил в QuickMade: там также мастер сразу сказал, что следует помыть радиатор системы охлаждения и комплекс будет стоить 8000 рублей, по времени около 5 часов. Цену на радиатор не уточнял.

в результате заказал через знакомого радиатор кондиционера ava за около 6000 рублей и думаю куда ехать на сервис)

и ещё немного про рассуждений:
я не подвергаю сомнению ничьё мнение, но до сих пор считаю, что первым делом (ну или хотя бы между делом) нужно проверить коды ошибок и состояние системы. Все современные (т.е. последние лет 20) автомобили имеют на борту компьютер и куча разной информации с различных датчиков так или иначе туда попадает. Почему не запустился кондиционер? проверить через диагностический разъём это - ну пара минут. Плюс заодно нужно (или можно) обратить внимание владельца на что-то ещё. не знаю, не пользовался, но уверен там масса информации и если человек с ней работает каждый день (=хотя бы изредка), то ему не составит труда понять/увидеть аномалию. Я из мира IT, поэтому сравниваю с этой сферой. То ли компетенции нет, то ли лень, то ли денег хотя за "чтение кодов неисправностей". Но я более чем уверен, что официалы поступают именно так. Вначале и вместе с любой другой работой они проверяют состояние борткомпьютера и смотрят какие были ошибки. Конечно, тот факт что сервис явно не тянет на место, где можно иметь ноутбук - он там скорее всего быстро придёт в негодность от пыли и грязи.

Не включается кондиционер, а именно муфта компрессора.

Проблема такая после покупки наконец решил сделать кондер, т.к. зимой не особо нужен был)
Ездил к заправщикам, те все проверили, давление фреона держит, муфта включается если как то ее там напрямую замыкать, но при включении в салоне на блоке климата кнопочки AC, индикатор загорается, но компрессор не включается и вентилятор дополнительный.
Заправщики сказали дело в электрике, подскажите куда копать? сказали возможно дело в предах, или в проводах, еще возможно говорят связано с тем что печка не родная стоит, что когда колхозили могли какой то там датчик в внутри там где радиатор кондера в салоне стоит навернуть, правда там такой есть?

Вообщем нужны данные по всем предам и релюшкам отвечающим за включение кондера, ну и может еще чем подскажете куда смотреть, какие провода прозвонить и тд?

Адрес: Ставрополь Сообщений 11,781 Адрес: Ставрополь Сообщений 11,781

ЗЫ, Насчет датчика наружней температуры. Что бы до него добраться, не нужно снимать бампер! Достаточно снять решетку верхнюю. Открутить саморезы, затем на себя верхнюю часть достав клипсы и потом вверх.
По идее кондей не запустится, если датчик будет выдавать менее 5 градусов тепла. при обрыве он выдает -40.
Проверяется на сопротивление при определенной температуре воздуха

Интересная инфа, проверю, в моем случае заправщики фреон не заправляли, нагнали для пробы воздуха в систему создав давление, на воздухе муфта не включилась, а вручную чето там замкнув на компрессоре он включился.

Я так понимаю это датчик давления фреона там стоит? и если я его замкну щас на воздухе и муфта включится, значит дело в нем?
А точно надо перемыкать сам разъем? чето я по схеме смотрю и не пойму как перемыкание разъема поможет без подключенной фишки

насчет датчика температуры воздуха, попробую завтра проверить.

Читайте также: