Не включается муфта кондиционера киа сид

Опубликовано: 17.05.2024

В сильный зной при езде по пыльной дороге водитель одним движением руки создаёт в салоне своего автомобиля атмосферу комфорта, свежести, прохлады. И вроде бы система кондиционирования полностью заправлена хладагентом. И основные её составляющие (радиатор, конденсатор, осушитель и даже сам компрессор) в полном порядке. Нет ни подтёков масла, ни видимых повреждений магистрали… Но вдруг почему-то картина кардинально меняется. Кондиционер просто не включается в работу, словно совсем приказал долго жить.

Без паники! Всё дело может заключаться в муфте компрессора кондиционера.

Дело это поправимое, но подойти к её диагностике, замене или ремонту нужно с профессиональным подходом. Почему муфта кондиционера вышла из строя? Какие причины на это повлияли? По каким признакам можно определить, что скоро можно ожидать поломки? И, вообще, как и где можно привести в «чувство» этот узел?

Когда не включается муфта компрессора кондиционера, следует обращаться в специализированный автосервис, где будут найдены ответы на перечисленные вопросы.

Как работает муфта компрессора кондиционера

Главное предназначение муфты компрессора кондиционера – обеспечивать силовую связь между компрессором и двигателем.

Основные элементы муфты
таковы:

ременной шкив;
подпружиненный диск со ступицей;
электромагнитная катушка.

В работе они взаимодействуют между собой так:

Вы нажимаете кнопку, чтобы включить кондиционер;
на электромагнитную катушку подаётся питание;
магнитное поле, созданное катушкой, к шкиву притягивает прижимную пластину;
крутящий момент передаётся от двигателя валу компрессора;
компрессор, включаясь в работу, нагнетает фреон;
в салоне автомобиля становится свежо и прохладно.

То есть всё просто: включение-притяжение-работа. Всё обстоит гораздо сложнее, когда нужно определить, где в этой цепочке произошёл сбой.

Признаки неисправности муфты компрессора кондиционера

Автомеханики любят приводить своим клиентам известную поговорку людей профессии, абсолютно далёкой от сферы авторемонта. А именно врачей: «Профилактика заболевания избавит от необходимости его лечения». Это говорит об одном – лучше чаще обращать внимание на «симптомы», которые может заметить лишь сам автолюбитель.

О том, что муфте компрессора кондиционера требуется замена, говорят следующие признаки:

Это лишь внешние признаки. Причин же может быть намного больше. К примеру, из строя вышло реле включения, повреждены катушка или проводка и т.д. Чтобы определить поломку потребуется провести более тщательную диагностику муфты компрессора кондиционера.

Диагностика муфты компрессора кондиционера

Проверить работоспособность муфты компрессора кондиционера достаточно просто. В наборе опытных автолюбителей несколько способов диагностики.

Первый способ. Необходимо запустить двигатель и включить кондиционер. Проверить, работает ли датчик на панели. Проверить, есть ли щелчок при включении, раздающийся в момент, когда муфта соединяется с компрессором. Проверить с помощью второго человека – происходит ли это соединение (при включении диск прижимается к шкиву).

Второй способ. Здесь не требуется ни наличие хладагента в системе, ни даже запускания двигателя. При выключенном двигателе нужно отключить штекер питания и соединить проводом плюсовую аккумуляторную клемму с разъемом на компрессоре. В этот момент должен раздастся щелчок, и муфта компрессора должна начать движение.

Если проведённые процедуры явно указывают на то, что муфта неработоспособна, скорее всего, придётся её демонтировать, дабы установить точную причину ее поломки.

Ремонт муфты компрессора кондиционера

Ремонт этого узла производят при наличии:

необходимых
инструментов;
необходимых деталей для замены;
необходимых знаний и опыта.

Если всё это имеется, можно приступать к делу. Итак:

Замена или ремонт

Заменить муфту компрессора
кондиционера или ремонтировать?

Иногда ремонт каких-то отдельных частей этой детали попросту нецелесообразен. Тот же подшипник некоторым автолюбителям приходится искать в Интернете. А стоимость элементов порой равняется стоимости полной замены муфты, что просто не выгодно. Кроме того, это занятие требует недюжинного терпения и времени. И не факт, что в скором времени деталь не выйдет из строя вновь.

Именно поэтому чаще всего автолюбители предпочитают ремонту полную замену муфты.

Мастера компании «АвтоКондей» рекомендуют во избежание неприятных последствий после вмешательства в систему кондиционирования людей с недостаточным опытом поручить диагностику, ремонт, замену муфты или любых других её элементов профессионалам своего дела.

Впрочем, нет, начнем с ликбеза. Возьмем автомобильный (да и любой другой) кондиционер. Или даже холодильник. Есть некий закрытый герметичный контур. В нем гоняется фреон. Компрессор нагоняет давление. В одном месте давление фреона повышается - там температура растет. В другом месте давление фреона понижается - там температура падает. В первом месте на теплообменник дует вентилятор, чтоб отводить тепло. Во втором месте на теплообменник дует вентилятор, чтобы загонять охлажденный воздух в помещение/салон автомобиля/куда-то еще. Чтобы систему не разорвало к чертям собачьим, компрессор работает не постоянно. По достижении определенного давления компрессор выключается и некоторое время все работает без его участия.

Это легко сделать в холодильнике - там у компрессора электропривод. На автомобиле сложнее - компрессор кондиционера приводится ремнем. Чтобы была возможность отключить компрессор - в шкиве компрессора предусмотрен механизм рассоединения шкива и вала компрессора. Как правило, реализуется это с помощью электромагнитной муфты. Вот ее нам и надо поменять, благо на Kia/Hyundai она идет отдельной запчастью.

Первым делом ослабляем и скидываем приводной ремень. Для этого на генераторе ослабляем один болт натяжителя, а второй вращаем, ослабляя натяжение. Перед этим еще ослабляем еще один болт крепления генератора - он находится под генератором. Достаточно ослабив ремень, скидываем болт натяжителя, и отодвигаем генератор вплотную к двигателю. После этого ремень слезает без усилий:

Далее идем к шкиву компрессора и откручиваем центральный болт, а заодно обращаем внимание на три болтика по периметру пластины:

Их тоже откручиваем, и снимаем пластину:

Видим там стопорное кольцо, которое, зараза, постоянно соскальзывает при попытке снять. Так или иначе, одолеваем его, и снимаем шкив вовсе:

Рассматриваем шкив и начинаем заподозривать неладное:

Да, все верно. Муфты нет. Смотрим на компрессор еще раз, продолжаем осознавать:
- на компрессоре есть вал со шлицами;
- на компрессоре вокруг вала есть неподвижная цапфа;
- на цапфу садится шкив - внутренней обоймой подшипника;
- к шкиву на три болтика прикручивается крышка. Она же шлицами садится на внутренний вал и крепится к нему центральным болтом.

То есть, иными словами, компрессор на данном автомобиле крутится всегда. А создает он давление или крутит вхолостую - определяет клапан, который, вероятно, подает или не подает фреон на вход компрессора.
Маленькие же болтики, которыми крышка крепится к шкиву, вероятно, играют роль срывной муфты. Если компрессор заклинит - эти болтики оборвет, зато целым останется ремень и все остальное навесное. Вот так выглядит болтик вблизи:

Как же так вышло? А очень просто:
- кондиционерщик, видать, по запарке не посмотрел, и приговорил не глядя.
- владелец начал гуглить, и нашел отчеты по Kia Ceed предыдущего поколения. Там действительно была система с электромагнитной муфтой, которую народ довольно успешно менял. Увы, на следующем поколении все существенно поменялось.

Несмотря на полную бессмысленность проведенной работы, она почему-то наполнила меня радостью. Вероятно, это от того, что довелось руками пощупать что-то доселе незнакомое. Пусть результата и нет, но хотя бы получены знания о том, как это все выглядит вживую.
А владельца отправили в итоге к другим, более настоящим кондиционерщикам. Ждем отчета о ремонте.

Не включается кондиционер, а именно муфта компрессора.

Проблема такая после покупки наконец решил сделать кондер, т.к. зимой не особо нужен был)
Ездил к заправщикам, те все проверили, давление фреона держит, муфта включается если как то ее там напрямую замыкать, но при включении в салоне на блоке климата кнопочки AC, индикатор загорается, но компрессор не включается и вентилятор дополнительный.
Заправщики сказали дело в электрике, подскажите куда копать? сказали возможно дело в предах, или в проводах, еще возможно говорят связано с тем что печка не родная стоит, что когда колхозили могли какой то там датчик в внутри там где радиатор кондера в салоне стоит навернуть, правда там такой есть?

Вообщем нужны данные по всем предам и релюшкам отвечающим за включение кондера, ну и может еще чем подскажете куда смотреть, какие провода прозвонить и тд?

Адрес: Ставрополь Сообщений 11,776 Адрес: Ставрополь Сообщений 11,776

ЗЫ, Насчет датчика наружней температуры. Что бы до него добраться, не нужно снимать бампер! Достаточно снять решетку верхнюю. Открутить саморезы, затем на себя верхнюю часть достав клипсы и потом вверх.
По идее кондей не запустится, если датчик будет выдавать менее 5 градусов тепла. при обрыве он выдает -40.
Проверяется на сопротивление при определенной температуре воздуха

Интересная инфа, проверю, в моем случае заправщики фреон не заправляли, нагнали для пробы воздуха в систему создав давление, на воздухе муфта не включилась, а вручную чето там замкнув на компрессоре он включился.

Я так понимаю это датчик давления фреона там стоит? и если я его замкну щас на воздухе и муфта включится, значит дело в нем?
А точно надо перемыкать сам разъем? чето я по схеме смотрю и не пойму как перемыкание разъема поможет без подключенной фишки

насчет датчика температуры воздуха, попробую завтра проверить.

Основные неисправности автомобильного кондиционера

Если система климат-контроля в автомобиле Киа Сид, Киа Спортейдж 3 или любой другой модели авто выходит из строя, это может быть связано с такими неисправностями:

Руководство по уходу и заправке

Основным моментом в плане ухода агрегата является чистка кондиционера. Для этой процедуры обычно используется чистящее средство, подробная инструкция по очистке представлена в этой статье.

Для начала открывается капот, а с главного шланга снимается колпачок низкого давления в климат-системе. Когда давление будет спущено, место установки колпачка необходимо прочистить, так как оно всегда должно быть в чистоте. Если в систему через колпачок попадет мусор, это может привести к поломке компрессорного устройства.
Далее, на штуцер для заправки (уточняйте в сервисной книжке) следует установить шланг. Запускается мотор автомобиля, подождите около 10 минут, пока двигатель не прогреется. Учтите, что на данном этапе силового агрегат должен функционировать с частотой оборотов около 1500.
Когда двигатель прогреется, нужно будет включить сам кондер, при этом настроить его в режим рециркуляции и активировать полную мощность. Сделав это, нужно будет открыть вентиль низкого давления, одновременно откручивается также кран на баллоне с антифризом. Он может открываться по-разному, но обычно для его открытия его следует повернуть вниз. После того, как давление будет полностью спущено, производится заправка системы. Учтите, что данная процедура осуществляется на запущенном двигателе, глушить его не стоит.
Когда производится заправка, автовладелец должен в любом случае мониторить результаты манометра, в частности, следить за давлением. В процессе заправки значение давления в системе должно составлять не выше 285 кПа.
Через какое-то время в салон автомобиля должен начать поступать прохладный воздух. Но его поступление в салон еще не значит, что кран нужно закрывать. Его перекрытие производится тогда, когда значение температуры воздуха, выходящего из воздуховодов, будет примерно 5-8 градусов.
Обратите внимание на фильтр. Если вы все сделали правильно и не допустили ошибок, то на нем должна образоваться прозрачная жидкость без пузырьков. Если же эта жидкость мутная либо на ней имеются пузырьки, это свидетельствует о некачественной прочистке системы в ходе дозаправки. Если вы хотите решить эту проблему, то процедуру желательно будет повторить.

Фотогалерея «Утечка газа»

Видео «Наглядная инструкция по чистке кондера»

Рекомендации по выбору и установке АКБ для автомобилей Киа
Выбор и замена свечей зажигания на автомобилях Киа: от теории к практике
Ремонт и регулировка фар от А до Я для владельцев Киа Церато 2007 и Сид

Прежде чем приступить к проверке муфты нужно сначала определиться, какой тип муфты установлен на вашем компрессоре кондиционера.

Существует 2 типа муфт:

муфты постоянного привода
электромагнитные муфты.

Конструктивно они принципиально разные, поэтому методы их диагностики также разные.

Диагностика и принцип работы электромагнитной муфты

Прижимная пластина жестко соединена с валом компрессора посредством шлицевого или резьбового соединения (иногда «под шпонку»).

При выключенном кондиционере прижимная пластина находится на небольшом расстоянии от шкива, шкив вращается «в холостую» на подшипнике. Соответственно вал компрессора не двигается.

При включении кондиционера срабатывает электромагнит, прижимает пластину к шкиву и пластина начинается крутиться вместе со шкивом, и вращать вал.

Вид неисправности	Как диагностировать	Метод устранения	Рекомендации
Износ подшипника	Шум при вращении шкива (под нагрузкой усиливается), биение/люфт шкива на шейке компрессора	Замена подшипника шкива или муфты в сборе	Устанавливать подшипник необходимо только методом запрессовки с опорой на внешнюю и внутреннюю обойму подшипника (для опоры можно использовать старый подшипник). После установки подшипник обязательно завальцевать
Сгорание обмотки электромагнита или термопредохранителя	Кондиционер не включается, сопротивление на катушке около нулевое	Замена электромагнита	После установки нового электромагнита необходимо устранить причину сгорания старого. Чаще всего это грязные радиаторы охлаждения или чрезмерный износ/перегрев подшипника шкива. В обоих случаях система перегревается и срабатывает термопредохранитель. Также следует удостовериться в отсутствии заклинивания/подклинивания вала компрессора – при этом на шкиве будут видны характерные синие следы сильного перегрева от трения прижимной пластины о шкив.
Механический износ прижимных плоскостей	Плохо прижимается (проскальзывает) приводная пластина к шкиву	Регулировка зазора прижимной пластины и шкива или замена прижимной пластины	В данном случае будет видна неравномерная прижимная плоскость шкива и прижимной пластины - «волны». Зазор между прижимной пластиной и шкивом в среднем должен быть 0,3-0,7 мм
Механический износ шлицевой части и износ демпфирующих элементов прижимной пластины	Металлический лязг при вращении шкива (как будто что-то задевает)	Замена прижимной пластины	При демонтаже обратите внимание на регулировочные шайбы прижимной пластины – не теряйте их, они обязательно понадобятся при установке. После демонтажа убедитесь в отсутствии клина вала компрессора.

Диагностика и принцип работы муфты постоянного вращения

Все муфты постоянного вращения состоят из 2-х основных частей: приводной пластины (срывной пластины) и шкива с подшипником. Шкив жестко сцеплен с приводной (срывной) пластиной, которая соединена с валом компрессора посредством шлицевого или резьбового соединения. Соответственно вал компрессора вращается всегда вместе со шкивом.

Читайте также: