Не включается передний привод тагаз тагер

Опубликовано: 17.05.2024

Как всегда внезапно пропал у меня передний привод, поскольку я (ИЗ ЭТИХ) сторонник подключения привода вакуумом, было принято решение оживления, путем замены сальников и игольчатых подшипников.
В очередной раз Напишу номера всего, что требуется для ремонта

4121305000 Игольчатый подшипник (требуется для корректной работы вакуумной системы)
4121203200 Сальник переднего привода наружний (требуется для корректной работы вакуумной системы)
4137401800 САЛЬНИК Переднего привода внутренний (требуется для корректной работы вакуумной системы)
4121603201 ШАЙБА ПОВОРОТНОГО КУЛАКА (Покупается на всякий случай, если передний привода обслуживается регулярно обычно не требуется)
4131005220 Может потребоваться регулировочное кольцо (0.5мм, единственный парт, который можно найти)

Более менее наглядно вы можете посмотреть тут td-tag.ru/catv_partsVision.aspx?g=426

Так же рекомендуется к замене
4142503203 Сальник ступицы (не играет роли в работе вакуумной системы)
4143103210 или 32008X Подшипник ступичный внутренний (не играет роли в работе вакуумной системы)
4143203210 или 32009X Подшипник ступичный внешний (не играет роли в работе вакуумной системы)
4450505001 Опора Шаровая нижняя или CTR CBKS2 (не играет роли в работе вакуумной системы)

Хочу отметить, что вакуум реально ходит около одного года. Запчасти примерно 2000, работа примерно 4000. С учетом того, что через год процедуру придется повторить, в случае, если вы делаете ремонт не своими силами, дешевле и надежней установка Механических хабов.

Если же вы полезли сами, учитывайте, что для замены всех запчастей вам придется снять ступицу в сборе. Шаровые и рулевой наконечник будут отчаянно сопротивляться. Выпресовка и запресовка требуют некоторого навыка

P.S Так же в ходе диагностики были выявлены неисправности
— течь между коробкой и двигателем — под замену задний сальник коленвала,
Elring 746/400 — это ремонтный, для его замены надо снимать поддон и сливать масло на сколько я понял
6619973147 — это обычный, просто запрессовывается на место старого и для его замены не надо ничего снимать, но есть вероятность, что засопливит снова.

Так, как придется снимать коробку, возможно поменяю сцепление
3010005224 / SY-19 — диск сцепления
3020005222 / SY C-15 — корзина сцепления
3032005011 / 804107 — выжимной подшипник

— люфт стабилизатора, (рекомендую менять самостоятельно, экономия времени и денег)
4471605000 Втулка стабилизатора,
4475005002 Стойка стабилизатора

— Люфт задних полуосей
4243205600 ФИКСАТОР ПОДШИПНИКА ВАЛА ЗАДНЕЙ ПОЛУОСИ
4243105600 Подшипник задней полуоси.
4242505000 Сальник полуоси наружный.
4242605600 Сальник полуоси внутренний.
4294205600 Кольцо АБС

Ремонтировался в СТО в Батайске, замена сальников и подшипников заняла около 5 часов. Ценник хороший, но время чтот много заняло

По весне загромыхало, что-то в передней подвеске. Сразу подумал про приводы. Приподняв домкратом передок, убедился в правильности своих подозрений. Для начала снял оба привода. Отверстия в кулаке заткнул промасленной тряпкой и запрессовал крышку от банки из под маринованных огурцов. Диаметр крышки 69мм. Подходит идеально.

Правда пришлось пойти на огромный риск, стянув две крышки из коробки, в которую жена складывает запчасти со своей кухни.
Затем внимательно осмотрев оба привода, я понял, что им пришёл п@дец.

Вооружившись штангенциркулем, я произвёл замеры посадочных мест игольчатых подшипников. Результат оказался неутешительным. Один привод 29,8 мм, а второй 29,7мм. Естественно подшипники ставить бессмысленно. Остаётся один вариант — втулки. Но вот вопрос из какого материала. Изучив предмет остановился на капролоне.
Но втулки выточить мало, сначала нужно привести в порядок сами приводы, то есть проточить место под втулку и отполировать поверхность по которой работает сальник.
Нашёл токаря. Тот сказал, чтобы я разобрал привод, так как в станок целиком его засунуть невозможно.
Это, как раз и было то, чего я боялся. Разбирать ШРУС не было никакого желания. Покупать новые приводы — тоже.
В глубокой печали, хлопнул пару рюмок коньяку. И вдруг в голове стало вырисовываться решение проблемы. И решение такое.

Показал токарю, тот ухмыльнулся и сказал: "Давай попробуем." Попробовали. И ведь получилось.

Проточил оба привода до размера 29,65мм. и они приобрели вот такой вид.

Втулки выточил вот из такого капролона.

Внутренний диаметр, как в книжке на 0,03 мм. больше диаметра вала. А вот наружный диаметр это засада. В сети гуляет картинка, где наружный диаметр втулки 37,1 мм. Руки бы оторвать тому, кто её разместил. Диаметр должен быть 37 мм.
Мне естественно сделали 37,1, так как на настойчивые просьбы токаря промерять отверстие в кулаке, я не обратил внимание.
В результате получились вот такие втулки.

Затолкал втулку в кулак, а привод не лезет. Капролон сцуко сжался, как раз на эти 0,1мм. Пришлось долго и нудно шкурить внешнюю сторону втулки. После неоднократных манипуляций забил-выбил, всё получилось.
Обильно смазал, установил упорные подшипники, сальники и воткнул приводы в кулак. Понадобилось по одному регулировочному колечку 0,1мм. Вакуум подключать не стал, так как уже пару лет эксплуатирую новосибирские крышки хабов, а вакуум один хрен в самый нужный момент откажет.
На радостях допил коньяк. Про то, что стянул у жены две крышки от банок рассказывать ей не стал во избежание большого шухера. И вы тоже не говорите, если спросит.
Услуги токаря обошлись в 2 тысячи российских рублей, капролон подогнали даром, то есть на халяву. Шпильки и гайки для стяжек нашёл под верстаком, отрезной диск по металлу был уже прикручен к "жене болгарина", а два электрода валялись в чемодане со сварочным инвертором.

Всё о ТагАЗ Tager(опыт экплуатации, тюнинг, ремонт)

Есть и такие высказывания .
Небольшой обзор на этот раз посвящен автомобилю ТАГАЗ Tager, дизелек, 2.9 литра.

Сразу оговорюсь, данным авто я, лично, не владею, отзыв написан по опыту работы у официального дилера. пишу о том, с чем сталкивались за год обслуживания данной модели ДЖИПППА

По слухам, якобы лицензионный Мерседесовский. но от этой темы одно название, на деле, что-то по качеству все хромает.
Не редки потеки масла через разнообразные сальники и прокладки, не критично, но неприятно.
В сервисе с бензиновыми движками работать проще!
С дизельками проблем глобальных почти не было, как правило, наблюдается утечка солярки через соединения трубок высокого давления к форсункам, а также преждевременное разбухание резиновых трубок топливой обратки, ну это так, мелочи жизни. )))
Дизельки на Тагере сравнительно простые, с механическим ТНВД, поэтому к соляре, в отличие от Кайронов, не капризны.
Не любит движка, когда в баке мало соляры. если хапнет воздух. а случается это при движении в горку, завести машину одному практически нереально Очень много таких авто привозили на веревке.
Отсюда вывод - держи бак полным))). и будет тебе счастье)))
Единственно, что всегда напрягало меня в дизеле Тагера - работает нереально шумно. как трактор. порой там слышен такой букет всяких звуков, что диву даешься.
Нердки случаи, когда на дизельках загорается лампа "Проверь ДВС" (Чек). с чем связано - выяснить не смогли. практически не лечится. при чем если снять все разъемы с блока управления двигателем - авто заводится и ездит. весело)))

Это вообще. пипец. хочется спросить у конструкторов: "Вы чего там такое курите на досуге. "
Приезжает оригинал - Сан Енг Корандо, чудный авто. скорости включаются шикарно, ручка МКПП с нормальными четкими ходами.
Садишься в Тагер и охреневаешь. ручка переключения передач как в камазе. километровые ходы. надо же так модернизировать хорошую задумку в откровенную шляпу. Вот это вообще НЕ ЗАЧЕТ ТАГАЗУ.
Ну и самая веселая особенность - порой эта самая ручка остается у тебя в руках. и ладно, если тачка в нейтрали. много горя хапнули владельцы с этой заманухой. Причина - вылетает штифт на кулисе МКПП. лечится установкой подходящего болтика и самостопорящейся гайки. правда приходится попотеть, так как при данной процедуре приходится работать на ощупь. т.к. мешает коробка передач. кулису практически не видно.
Еще одна из проблем - износ и поломка вилки включения сцепления - практически поголовное явление. лечится заменой вилки, но требуется демонтаж МКПП. в основном делали по гарантии, только вилок на всех не хватала, так что рекомендую держать в запасе)))
Нередки случаи нечеткого включения (со скрежетом) 3-й передачи. меняли синхронизаторы с шестернями.

В целом, надежная!
Передок на торсионах - легко регулируется дорожный просвет, захотел - поднял морду, захотел - опустил.
Если передок занижен, что встречается довольно часто - нередки случаи поломок стоек переднего стабилизатора.
Энергоемкость хорошая.
Тормозная система адекватная, но бывают проблемы с системой ABS. но это редко.

***
Система полного привода
***

Постоянно ведущие - задние колеса. Межосевого дифференциала нет.
Поэтому передок подключается по мере необходимости, можно делать это прямо в движении, при помощи спец. переключателя.
Есть пониженная передача, но для ее включения требуется полная остановка авто.
Самый больной вопрос - ненадежность пневматической системы подключения передка - нерельно высокий процент отказа система, особенно в самый неподходящий момент. Лечится заменой сальников либо, в некоторых легких случаях, продувкой воздушных магистралей.
Рекомендую сразу ставить на передок механические хабы. Это обходится в итоге дешевле, чем замена сальников. )))

В целом, сделан неплохо. не гремит, не скрипит. Сидения, на мой взгляд, удобные.
Но кожа на руле и ручке МКПП быстро затирается.
Нередки случаи отказа в работе элеметов подогрева сидений.
Обзорность в машине не очень, площадь остекления маленькая. наружные зеркала маленькие. немного напрягает. Бывают случаи выхода из строя моторчиков электрорегулировки зеркал.

Это проблема. порой доходящая до абсурда.
Все лето 2010 года на территории простоял Тагер в ожидании раздатки - так и не дождался, с ТАГАЗА не смогли привезти, ее там попросту не было.
Таже ситуация со многими кузовными деталями.
Банальная ситуация - почти полгода пытались заказать со склада РЗГА задний правый фонарь - бесполезно, его там как не было, так и нет. Кое-как нашел б/у. был, конечно, вариант заказа фонарей от корандо через Екзист, но нужно заказывать оба, т.к. они с ТАГАЗОВСКИМИ различаются. цена вопроса 10 килорублей за пару. кусается)))

Вот такой вот своеобразный автомобиль. на любителя.
Made in Russia.
Отдельный пламенный привет ТАГАЗУ. Когда же вы перстанете над согражданами издеваться и делать нормальную продукцию.

«Почему у меня не включается передний мост ?» — с таким вопросом рано или поздно обращаются на форуме почти все владельцы автомобилей с вакуумной системой подключения переднего привода (Вот их далеко не полный список: SsangYong Korando, Musso, Rexton, ТагАЗ Tager и Road Partner).

Если неожиданно вы поняли, что у вас пропал полный привод и машина все глубже закапывается в грунт или снег, не паникуйте. Самая главная задача – добраться до места назначения или ремонта. Если у вас нет в запасе трактора ))) или троса с запасным джипом, то можно осуществить подключение моста по следующему алгоритму:

снять колесный колпак, открутив 3 гайки на колесе
снять крышку вакумного хаба (6 болтов, шестигранник на 8 )
снять стопор в хабе
поменять местами пружину и корончатую шайбу
все собрать

Итак… вы таки добрались до места ремонта.

С чего начать ремонт?

1. Проверить индикацию на панели приборов. При включении полного привода должен загораться зеленый значок 4WD.

Если он не загорается, то необходима проверка или замена моторчика раздатки или блока управления раздаткой.

Не спешите списывать мотор раздатки в утиль – зачастую проблема кроется в окислившихся разъемах. А вот блок управления раздатки поддается ремонту плохо. Часто выходит из строя после покатушек с купанием выше уровня порогов, т.к. располагается под пассажирским сидением.

Если вы часто преодолеваете броды или любите купать свой авто, то сделайте так как делают любители экстремальной эксплуатации автомобилей – поднимите этот блок повыше, что бы его не было так просто залить.

2. Индикация есть…привода все равно нет. Тогда следующий этап – проверка карданного вала. Редко, но бывает, когда старость берет свое и кардан..проворачивается в шлицах.

3. Кардан цел…двигаемся дальше. Следующим этапом проверяем вакуум. Лучше всего для этой цели подходит вакуумметр. Для начала проверяем вакуум на выходе вакуумного насоса. Он расположен на двигателе, фронтальная часть. Нормальное разрежение – минус 0.5 бара. Так же проверяем наличие и величину разряжения после электромагнитного клапана (в зависимости от года выпуска авто он располагается в разных местах, но в районе левого крыла автомобиля). Дальше – проверяем вакуум на шлангах, подходящих к ступицам. Если есть обрывы – устраняем. Наличие или отсутствие вакуума на ступицах позволяет косвенно судить о исправности самого электромагнитного клапана. Если вакуума нет на ступицах, необходимо продуть трубки малым давлением от компрессора, около 2-3 атмосфер, не выше, возможно там находится лишняя смазка.

4. Все цело…вакуум есть, привода все равно нет. Теперь приступим к инспекции непосредственно хабов. Необходимо вывесить колесо, одеть трубку подходящего диаметра и создать разрежение. В полевых условиях, простите …ртом, одновременно подкручивая колесо. Если хаб не срабатывает, необходимо снять колпак колеса, крышку с хаба и проверить осевой зазор. Осевой зазор, номинальный 0.2 мм. Для регулировки используются шайбы. Далее необходимо все собрать и проверить по новой. Если хаб все равно не срабатывает, необходимо его снять и проверить внутренний сальник хаба, он не должен быть сильно жестким.

5. Хаб в порядке….привода все равно нет. Этот случай наиболее часто распространен. Т.к. дальнейшая процедура сводится к замене вакуумных сальников. Машина вывешивается и снимаются следующие узлы:

колесо
хаб
суппорт
рулевой наконечник
отключается датчик АБС
выбивается палец верхней шаровой опоры
выбивается палец нижней шаровой опоры
снимается ступица
сбивается внутренний вакуумный сальник

С помощью подручного инструмента из ступицы выбивается наружный вакуумный сальник. Рекомендую так же заменить игольчатый подшипник, и упорную конусообразную шайбу. Так же проинспектировать состояние ступичного подшипника. При забивании сальников используется оправка подходящего диаметра. Обязательно, перед установкой внутреннего сальника на полуось необходимо мелкой наждачкой «навести блеск» на рабочей части шруса.

Еще, к подготовительным процедурам необходимо отнести: инспекцию состояния хабов, подвески пыльников шрусов и самих шрусов. При снятой ступице сразу хорошо видно состояние шаровых опор, пыльников, состояние сайлентблоков. Хаб необходимо разобрать и полностью перемыть в керосине. Разбирается он очень несложно, буквально 2 стопорных кольца. Обязательно проверьте целостность мембраны на крышке. При сборке лучше использовать низкотемпературную смазку, чтобы разжижить ее, можно перемешать с моторным маслом. Помните: в данном случае большое количество смазки – враг.

После подготовительных процедур приступаем к сборке

Устанавливаем ступицу и хаб. Не забываем про осевой зазор. И главное – не забываем, что первая регулировка зазора должна быть осуществлена через 1000-1500 км. пробега. Последующая регулировка или проверка – раз в 20-30 тысяч километров.

Список деталей с номерами:

сальник внутренний (на полуось) : 4137401800
сальник наружный (в ступицу) : 4121203200
конусная шайба : 4121603201
подшипник игольчатый: 4121305000
электромагнитный клапан: 4154205001

Собрали….ну тут уже полный привод должен быть. Что, опять нету? Тогда увы…или допущена ошибка при сборке или вы что-то пропустили.

К сожалению, в условиях зимы, при постоянных перепадах температуры, при наличии большого количества соли на дорогах эта процедура, описанная выше , может войти в привычку. Если не смотреть за зазорами полуосей и состояние сальников полного привода в ступицу будет поступать вода. Зимой враг особенный. Начиная от выхода из строя ступичных подшипников, заканчивая потраченным, при махании лопатой здоровья.

Иной выход из сложившейся ситуации – механические, или ручные хабы.

В ряде случаев установка механических хабов – единственный выход, конечно кроме замены деталей на новые.

износ рабочей части ШРУС под вакуумные сальники
износ рабочей части ШРУС под игольчатый подшипник
износ пневматических хабов

Сгорел или нет предохранителя

Был у меня такой случай, проверял предохранители , и вставил один из них не в свое место, в результате блок подключения 4WD был обесточен и передний привод не включался. На панели приборов при этом лампа 4WD не включалась ни при включении зажигания – ни при попытках включить передний мост.

К сожалению на SY Musso/Korando не выпускается автоматических хабов. Из заводских выпускаются только AVM ,Warn. Последние – огромная редкость, отличаются повышенной устойчивостью к попаданию влаги через и хорошим механизмом фиксации.

AVM – крайне распространены. Хорошая живучесть, в общем то неплохой механизм фиксации делает их весьма надежными. Однако и они имеют свои недостатки. Главный – невысокая герметичность.

Очень часто встречаются не заводские варианты. Представляют собой модификацию наружней крышки хаба. По функционалу – идентично заводским ручным муфтам. По цене – конечно же ниже. Варианты бывают винтовые, с поворотным штоком.

Но, хочу отметить, что даже при установке ручных хабов любых модификаций необходимо проверять осевые зазоры и профилактически менять сальники полного привода. Период каждый определяет сам. Я стараюсь проделывать данную процедуру не реже 1 раза в год.

Одна из мер, позволяющая продлить жизнь сальников – при мойке авто попросите керхером «дунуть» на сальники из под машины.

Рекомендуем к прочтению темы форума (на форуме не раз обсуждались причины почему не включается (отказал) полный привод и как их можно устранить:

Doberman_29 , ТАГАЗ банкрот и выпуск машин прекращен уже давно, тем более Тайгера.
Изначально это хороший авто, но как писалось выше китайские детали собраны на ТАГАЗе, что в итоге влияет на надежность и ликвидность авто на рынке.

Я тут тоже отзовусь, ага. Про Тагер.

Езжу почти три года, брал БУ с рук полуторагодовалого. Итого моему 4 с небольшим. 60000 км под моим управлением, 92000 всего. Полноприводный, 2.3 бензин.

Отзовусь только положительно.
Большой, страшный, движок от мерса, По грязи ползет, по трассе едет. По городу никто не подрезает.
Бампера из дубового неокрашенного пластика
В салоне либо 5 крупных человек свободно сидит, либо ровная двуспальная кровать.

Гарантия хорошо сработала только 1 раз. Когда коробку починили на 10000 пробегу. А так - что она есть, что не было - единственная адекватная дилерская СТО есть только одна и Москве. Забудь про нее, короче.

Все запчасти - Ssang Yong. все доступно.

Завод Тагаз умер и пахнет. Хотя нет, уже не пахнет, давно умер.

Типовые поломки/глюки
-подключение передка из-за кривых вакуумных хабов на передних полуосях. Лечится установкий ручных хабов от AVM. У меня стояли еще от предыдущего хозяина.
-коробка. у БУшных либо была сделана по гарантии, либо с ней все хорошо. Эта детская болезнь уже в прошлом

Поставил ГБО. Ничего кроме цифры в чеке на топливо не изменилось.

Обслуживаюсь в "Автобот" на Гилевке. Им 5+ за работу.

Я правильно понимаю, весь негатив, сказанный выше, касается только ТАГаза? С Корандо всё ОК?
В одно время тоже хотел себе такой (только оригинал - Корандо), пока Паджерика не взял.
Ещё есть KIA Retona. Не одного поля ягоды?

Внешне киа вообще чёткая. Настоящий мужской авто. Ей бы двиг этак литра 3-3,5. (и, конечно, всё остальное соответствующее, чтобы от крутящего момента не рассыпалось).

Двачирую korandovod.ru - читать, изучать.
По данным оттуда можно разобрать машину и собрать подводную лодку с вертикальным взлетом. Очень все технически подробно.

По запчастям - проблемы только могут быть с кузовщиной на пятидверку, потому что она чисто Тагазовская.
Все остальное - ssang yong, оригинал или неоригинал, но ВСЕ запчасти ищутся по SY каталогам.

Сам на этом авто не ездил но оч много читал т.к сам хотел его брать. Да неплохой авто но с оч сопливый я говорю про Тагера, Корандо да хвалят но не надо их сравнивать т.к качество сбрки и доработка нашими инженерами оригинальных деталей которые не совместимы и не взаимозаменяемы от корандо, люди говорят что по качеству что то между уазом и нивой, коробки плохие, хвалят только автомат, движки лучше брать 3.2 это если тагер, да и вообще мне оч нравиться когда говорят что движки от мерсов это бред сивой кобылы, как вы думаете какоко качествп будет движок разроботаный мерсом, доработаный корейцами, собраный в китае и окончательно испорчен нашими ручками, так если рассуждать то все машины от Генри Форда)))

Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:

Лучше смотри Корандо, правда все авто уже старые и уезжанные но они будут гораздо лучше чем тагеры.

19.02.2014 09:43|российский автопром
Российский завод будут спасать итальянцы и американцы

Заместитель губернатора, министр промышленности и энергетики Ростовской области Александр Гребенщиков заявил, что ООО «Таганрогский автомобильный завод» может возобновить свою сборочную деятельность в нынешнем году при участии автоконцерна Fiat Chrysler.

Напомним, что история ТагАЗа началась в 1997 году, когда в Ростовской области по лицензии и технологии Daewoo Motors началось строительство автозавода, ориентированного на выпуск моделей Lanos, Leganza и Nubira. Однако кризис 1998 года помешал первоначальным планам, и предприятие больше двух лет фактически простаивало.

В 2009 году объём производства сократился втрое, после чего предприятие начало стремительно накапливать долги. И хотя задолженность перед банками была реструктуризирована, в апреле 2012-го от самого завода поступил иск о банкротстве. Осенью того же года было остановлено производство. 21 января 2014 года по решению Арбитражного суда Ростовской области предприятие официально признано банкротом.

Читайте также: