Не включается пятая передача на рено логан

Теперь нам нужно аккуратно вытащить вал задней передачи:
вот так выглядит вал когда задняя передача включена

вот так когда выключена

у меня он завис в среднем положении-был виден кончик и подковырнув за шлиц пальцем он с приятным щелчком встал в положение выключено,вот и весь ремонт))
Если будет находиться вположении включено т.е пальчиком или отверткой не поддеть,то придеться изготовить из проволочки приспособу типа этой

и через технологическое отверстие аккуратно поддеть чтоб вал встал в нужное нам положение.

На этом все, ремонт закончен, осталось все собрать обратно, залить масло и благополучно кататься. Есть несколько ньюансов сборки обратно-почистить все поверхности, крышка обратно ставиться на герметик (подберете в магазе, я брал силиконовый марку не помню подходящий по характеристикам), резиновое кольцо плотно сидит на крышке-отрывать не надо иначе тудно поставить обратно,если все таки слетит (у меня слетело.потомучто переусердствовал очищая), то вначале герметик на коробку,потом кольцо а сверху уже крышку одевать,на фото с валом задей передачи видно это колечко, черное. Закрываем крышку, затягиваем болты крепления крышки, закручиваем сливную пробку коробки и проверяем (после застывания герметика-лучше на следующий день) герметичность путем заливания масла в коробку (2 литра хватит). Заливать через заливное отверстие (пластиковый барашек сбоку) очень неудобно, я сделал приспособу из воронки со шлангом (маслобензостойким)воронку повесил на капот, шланг в заливное отверстие. Залив 2 литра и убедившись что из под крышки течей нет (т.е все встало ровно и герметично) можно все собирать обратно.Тут все быстро, все в обратном разборке порядке ничего не забывая прикрутить обратно. Доливаем масло в коробку до уровня заливного отверстия(у меня ушло 3.5 литра(всего),закручиваем барашек и в путь. Будут вопросы пишите. Кстати после замены масла и регулировки кулисы передачи стали включаться мизинцем, исчезла проблема плохого включения первой и второй передачи (с усилием иногда), после ремонта катаюсь уже полтора месяца, проблем не замечено были морозы до -30, но теперь наученный горьким опытом ставлю машину чтоб в мороз на непрогретой коробке выезжать на первой передаче)))

еду домой сворачиваю в поворот на нейтралке
включаю 2 и не могу останавливаюсь на обочине пытаюсь вкл 2 никак вкл 1-2-3 никак потом вкл заднюю окатился назад вкл 1 поехал остановился стал перебирать скоростя вроде все работает еще постоял попереключал вроде нормуль поехал дальше
вроде и скоростя вкл нормуль разогнался 1-2-3-4 все нормуль

вкатываюсь в поворот опять то же самое с трудом 2 выжимами включил 2 , доехал до дома на стоянке попереключался вроде все вкл но иногда с трудом
настроение на нуле завтра поеду на яму , видно сегодня не усну

пробег 19800 км, машине пошел 3 год, 1 ТО проходил с пробегои 9600 км, в августе на ТО2 неездил так как поидее их гарантия 2 года закончилась?

какие есть мысли, проблема с синхронизаторами? или кулиса разболталась?
дайте совет

ManJak » 29 авг 2008, 00:16

L1 16 09096R (Expression 10.10.2007)
Окраска F98 "металлик" / Пакет безопасности 1 (ABS+подушка безопасности пассажира+задние подголовники = PKSC1)
Случаи на дороге: http://www.youtube.com/user/nselikhov/videos

kae2004 » 29 авг 2008, 21:08

сегодня заезжал на яму осмотр ничего не выявил но включение 2 скорости происходит нечетко нет той фиксации котрая была
мастера говорят пока езжай , но проблема скорее всего с синхронизатором 2 передачи

ps
ехал домой 2 вкл отлично но пару раз вкл с трудом .
осадок в душе остался, интресно скока встанет ремонт коробки?

NikoNiko » 30 авг 2008, 10:09

NikoNiko » 30 авг 2008, 10:09

Нодельман Лев » 31 авг 2008, 00:05

Jeff2 » 31 авг 2008, 08:13

Jeff2 » 31 авг 2008, 08:36

Вообще, хотелось бы узнать у владельца, какую роль здесь играет поворот и скорость.
- неисправность возникает только при повернутых колесах на любой скорости (проверьте если ехать медленно)
или
- неисправность возникает просто при переключении с высокой передачи сразу на низкую , например с 4 на 2

Вообще, мое мнение, если конструкция типа как у 41-го Москвича, то что то открутилось в механизме выбора передач (штоки с фиксаторами). Вообще, тут явно что-то открутилось, а не износилось.

Может у кого есть схема Логановской коробки? Будет очень смешно, если пакет шестерен на вторичном валу сжимается одним болтом с дурацкой шайбой.

А главный совет - сменить безответственных мастеров и срочно на устранение дефекта! Не дай Бог коробка включит сразу две скорости - это уже опасно для жизни. Если нет денег (допустим) на ремонт, то лучше пока не ездить вообще.

kae2004 » 31 авг 2008, 10:33

ну начнем по порядку

сцепление работает нормально проверено

отьездил вчера весь день включение скоростей нормальное было пару раз заедание 2 скорость но включалась
3-4 скорость вкл нормально
5-зад скорость тоже самое нормально

неисправность возникала при переключение с 1 на 2 , и когда накатом входишь в поворот на малой скорости, едешь медленно по улице .

как бы описать -- по вчерашним ощущениям когда не вкл 2 скорость , было ощущение что я пытаюсь тянуть рычаг влево-на себя назад и в коробке не попадают шестерни --- я рычаг в нейтраль и по новой и получалось ( иногда тока со 2 раза)

мастер свой человек если чего он сказал бы
с его слов если бы чего было с тягой то и 4 вкл также плохо а так подозрение тока на синхронизатор 2 скорости
но его очень заинтересовало почему когда у меня произошло это и я остановился я не мог вкл 2 и 3 скорость а все заработало только после вкл зад скорости

был в магазине запчастей смотрели коробку на logan через exist ни чего не нашли конктерно продавец сказал что кпп встанет минимум 50000р и посоветовал ехать на разборку

ManJak » 31 авг 2008, 10:37

Извините за оффтоп, но откуда такие цены?

Тут, как-то попробовал просуммировать стоимость з/ч (какие встречал на форуме), так машина выйдет за миллион!

L1 16 09096R (Expression 10.10.2007)
Окраска F98 "металлик" / Пакет безопасности 1 (ABS+подушка безопасности пассажира+задние подголовники = PKSC1)
Случаи на дороге: http://www.youtube.com/user/nselikhov/videos

NikoNiko » 31 авг 2008, 12:03

т.е. на прямой всегда всё нормально включается? и поворот в какую сторону?

kae2004 » 31 авг 2008, 12:08

цены такие продавец сказал
я вот сам exist посмотрел и вот что выдало

вот прислали фото коробки
[/img]

kae2004 » 31 авг 2008, 12:18

без разницы что на прямой что в повороте ( я же уже повернул и еду по прямой пропустил пешехода и это произошло , дело точно не в повороте )

нет четкой фиксации предачи , но опять это исключение вчера полдня ездил и это произошло раза 3 , езда по городу , по дворам где обычно 1-2

Jeff2 » 31 авг 2008, 16:57

А самовыключения под сброс газа не происходит?
Я подозревал, что может самоотвернуться болт поз.25 на вторичном валу с Вашей схемы. Но в этом случае передачи нормально включаются, но как только даешь нагрузку на четных или сбрасываешь газ на нечетных передачах - выскакивают, т.е самовыключаются (шестерни косозубые, присутствует осевая нагрузка; если жмет от болта, то все работает, если к болту - нет).
Такая же конструкция была на М2141, только там еще была фигурная шайба, которая прогибалась и приводила к ослаблению затяжки. Здесь вроде отвернуться не должно. Да и включение задней и перебирание передач хоть до бесконечности при таком дефекте не поможет, тем более шестерни задней скорости прямозубые (осевой нагрузки нет, так что повлиять на сдвиг пакета она не может).

В Вашем случае действительно может оказаться неисправен синхронизатор 1-2 передачи поз.5 или его зубчатая втулка поз.6, но я слабо верю в такой вариант (синхронизатор как правило - надежная штука, да и опять же, он либо работает, либо нет). Если же это так, то хреново - придется разобрать всю коробку.
или поз.5 на Вашей схеме.
Скорее всего, на мой взгляд, проблема в штоковом механизме выбора передач. Это объясняет, почему неисправность пропадает, если повключать другие передачи (заднюю, 1-ю, нейтралку), т.е пошурудить рычагом. На фото рабочий как раз монтирует штоки.
Кроме того, в этом механизме есть фиксаторы выбранной передачи (у Вас не работает на 2-й передаче) и блокираторы против одновременного включения сразу 2-х передач. Т.е. если в нем что-то заело когда Вы включали 2-ю передачу -то он не дает включить ни одну другую (что и наблюдалось, когда Вы встали в первый раз на повороте). Если пошурудить рычагом - заедание пропадает и механизм работает.

Очень часто не могу втыкнуть пятую передачу. Если втыкать быстро, то где-то не попадает и идёт такой скрежет, как буд-то выламуются зубцы и "ручка" замирает, потом повторяю и всё нормально втыкается :dntknw: Если процедуру переключения проделывать медленно - всё нормально. Если же делать быстро - часто "не попадает" и идёт скрежет :dash: :dash: :dash:

Подскажите что это, чему это грозит и что с ним делать, уже боюсь быстро переключаться :moto:

У кого такое было?

2007-08-13 10:56:22

• Ads

2 Ответ от Yeka 2007-08-13 10:56:22

• Yeka
• Член Логан-Клуба
• Неактивен
• Подробности

Быстро понятие ростяжимое,приедеш покажеш.

3 Ответ от Кельт 2007-08-13 10:59:15 Отредактировано Кельт (2007-08-13 10:59:59)

• Кельт
• Я тут живу
• Неактивен
• Подробности

Yeka
Как покажу?! :shok: Она када хочет тогда и не втыкается. А насчёт "быстро" - када втыкаешь на "автомате" - иногда не втыкается, отдёргиваешь руку от коробки как ошпареный. :shok2: Такое чувство, что оно не попадает в своё место, а упирается в какое-то "промежуточное" звено :dntknw:
Чтоб на сцепление пинять, нет - оно выжато и пока не переключусь, я его не отжимаю :dntknw:

4 Ответ от Yeka 2007-08-13 11:12:29

• Yeka
• Член Логан-Клуба
• Неактивен
• Подробности

Славик нужно смотреть,это одинаково что лечить геморой по телефону.

5 Ответ от Кельт 2007-08-13 11:13:51

• Кельт
• Я тут живу
• Неактивен
• Подробности

Yeka
А-а-а-а, ДОХТОР! :shok2: :g_hosp:

6 Ответ от Winner 2007-08-13 11:45:06

• Winner
• Я тут живу
• Неактивен
• Подробности

Может проблема с синхронизатором?
Я быстро втыкаю - и без проблем :dntknw:

7 Ответ от Кельт 2007-08-13 11:48:51

• Кельт
• Я тут живу
• Неактивен
• Подробности

Я быстро втыкаю - и без проблем

Коль, я тоже быстро втыкаю и без проблем, но ИНОГДА она просто не втыкается. Такое у меня было раз 10 за 50ооо пробега :dash: Иногда по 2 раза за поездку (в основном за городом) :dntknw:

8 Ответ от Winner 2007-08-13 11:55:05

• Winner
• Я тут живу
• Неактивен
• Подробности

Я понял. но у меня стопроцентное включение. Пару раз было на других передачах - так недожимал сцепление. :smoke:

9 Ответ от pacak 2007-08-13 12:55:32

• pacak
• Завсегдатай
• Неактивен
• Подробности

Очень часто не могу втыкнуть пятую передачу. Если втыкать быстро, то где-то не попадает и идёт такой скрежет, как буд-то выламуются зубцы и "ручка" замирает, потом повторяю и всё нормально втыкается

Основных вариантов всего 2 - либо сцепление отрегулировать надо (по идее хватать "внизу" должно), либо синхрон наворачивается.
если 2-й выжим помогает то скорее синхрон.

10 Ответ от Кельт 2007-08-13 13:22:59

• Кельт
• Я тут живу
• Неактивен
• Подробности

если 2-й выжим помогает то скорее синхрон

Ситуація:
Їдеш на 4-й, розігнався до перемикання, вижав зчеплення, втикаєш 5-у, а чуєш "скрежет"! Потім ручку назад (зчеплення весь час вижато), і по-новій, але повільніше і все гаразд :dntknw: Я теж спочатку вважав, що премикаюсь, коли нога вже відійшла від "схватування", але зчеплення вижате повністю В ПІДЛОГУ. :dash:

11 Ответ от RMG 2007-08-13 13:45:22

• RMG
• Завсегдатай
• Неактивен
• Подробности

У мене так буває, що при швидкому переключанні передач трошечки раніше починаю відпускати зчеплення, а передачу ще не включив. Виходить страшний скрежет. В основному це трапляється на 3-4 передачах. Думаю в тебе так само - десь щось недожимаєш інколи

12 Ответ от Кельт 2007-08-13 13:53:35

• Кельт
• Я тут живу
• Неактивен
• Подробности

RMG
Дякую, може й так :dntknw:

13 Ответ от Сусанин 2007-08-13 14:21:53

• Сусанин
• Член Логан-Клуба
• Неактивен
• Подробности

я сейчас 5-ю втыкаю с 4-й без сцепления вообще. только очень быстро - выдернул и сразу втыкнул - пока без проблем на четвертой чуть педаль газа отпускаю и переключаюсь. Слава! а что с педалью газа у Тебя во время переключения ? ты ее полностью отпускаешь?

14 Ответ от knizhenko aleksandr 2007-08-13 14:25:04

• knizhenko aleksandr
• Я тут живу
• Неактивен
• Подробности

Очень часто не могу втыкнуть пятую передачу

кушать надо больше, тренажёры, и всё будет хорошо.

а ваще автомат рулит! :retas:

15 Ответ от Gent 2007-08-13 14:33:37

• Gent
• Я тут живу
• Неактивен
• Подробности

вот автомат - и хочется, и колется. В городе хочется, а на трассе колется. Хочу быть сам повелителем газа и передаточного числа! И все-таки тянет попробовать. Никогда не было автомата.

16 Ответ от Кельт 2007-08-13 14:36:34

• Кельт
• Я тут живу
• Неактивен
• Подробности

а что с педалью газа у Тебя во время переключения ? ты ее полностью отпускаешь?

Да, полностью отпускаю, потом выжимаю сцепление, а потом тока втыкаю 5-ю.

17 Ответ от knizhenko aleksandr 2007-08-13 15:00:35

• knizhenko aleksandr
• Я тут живу
• Неактивен
• Подробности

вот автомат - и хочется, и колется. В городе хочется, а на трассе колется. Хочу быть сам повелителем газа и передаточного числа! И все-таки тянет попробовать. Никогда не было автомата.

покатаешся с недельку на автомате по пробкам Киева! механика будет сниться как страшный сон.

18 Ответ от Gent 2007-08-13 15:04:18

• Gent
• Я тут живу
• Неактивен
• Подробности

покатаешся с недельку на автомате по пробкам Киева!

Ну если бы я жил и работал в Киеве, не сомневался б не секунды, купил бы автомат. А поскольку живу в ЗП а работаю везде - на трассе чаще чем в городе - вопрос неоднозначный. )

19 Ответ от Sanych 2007-08-28 23:54:05

• Sanych
• Я тут живу
• Неактивен
• Подробности

У меня подобные проблемы с "задней" наблюдаюцца.
Выжимаю сцепление, машина на парковке, врубаю заднюю - скрежет и не идет. Затем отпускаю сцепление, жду пару секунд, вставляю заднюю опать и она врубаецца, правда с ударом таким.

В центре на Отрадном сказали, что мол - это нормально, не парься. Так и ежжжу.

Тут кто-то про автомат говорил? ЛОГАН НА АВТОМАТЕ?! Я что-то пропустил?

20 Ответ от Gent 2007-08-29 00:05:20

• Gent
• Я тут живу
• Неактивен
• Подробности

Выжимаю сцепление, машина на парковке, врубаю заднюю - скрежет и не идет. Затем отпускаю сцепление, жду пару секунд, вставляю заднюю опать и она врубаецца, правда с ударом таким

у всех так. нет синхронизатора в конструкции

ага, типа хорошо ба Логан с автоматом. и 16 клап. движком.

21 Ответ от Sanych 2007-08-29 00:21:35

• Sanych
• Я тут живу
• Неактивен
• Подробности

Понятно Это всего лишь мечтания А я уж напугалсо, думал совсем от жизни отстал

22 Ответ от ManowaR 2007-08-29 10:38:33

• ManowaR
• Я тут живу
• Неактивен
• Подробности

я сейчас 5-ю втыкаю с 4-й без сцепления вообще. только очень быстро

Метеор – Сцепление оно надо…. :crazy1:

23 Ответ от AlexanderL 2007-08-29 12:18:19

• AlexanderL
• Я тут живу
• Неактивен
• Подробности

я сейчас 5-ю втыкаю с 4-й без сцепления вообще. только очень быстро - выдернул и сразу втыкнул - пока без проблем на четвертой чуть педаль газа отпускаю и переключаюсь.

24 Ответ от Автоматчик 2007-08-29 16:52:48

• Автоматчик
• Я тут живу
• Неактивен
• Подробности

У меня подобные проблемы с "задней" наблюдаюцца.

у меня тоже иногда бывает небольшой скрежет при включении задней
Кельт после поездки в Чехию взял на вооружение - на ровных участках и спусках раскручивать движок до 4000 и с 3-й передачи включать сразу 5-ю

25 Ответ от Tank 2007-08-29 22:51:42

• Tank
• Я тут живу
• Неактивен
• Подробности

я сейчас 5-ю втыкаю с 4-й без сцепления вообще. только очень быстро - выдернул и сразу втыкнул

Напрасно. Я бы не стал так делать, пока сцепление работает исправно. Другое дело, ежели оно заклинит. Однажды на Таврии с Крыма в Кривой Рог без сцепления доехал, так там необходимость была, а если просто-так, то это - никому_ненужное издевательство над техникой.

взял на вооружение - на ровных участках и спусках раскручивать движок до 4000 и с 3-й передачи включать сразу 5-ю

Это уже другое дело, но не в моём стиле тоже. Я до 4000 об/мин раскручиваю только если "ну очень нужно ускориться", что происходит очень редко. А так для всех нужд хватает диапазона до 3500 об/мин.

Renault Logan (2019 год). Передачи включаются с трудом

Причины затрудненного включения передач

-Неисправность сцепления. В данной ситуации передачи будут включаться либо плохо, либо не полностью.

-Неполадки в приводе механизма переключения. Поломка тяги приводит к тяжелому включению 1-ой и задней передачи.
-Неисправна реактивная тяга.
-Износ пластиковых деталей в приводе управления коробки.
-Неправильно выставлена кулиса. Весомый элемент, неправильная регулировка приводит к неполадкам.
-Износ подшипников. Достаточно редкое явление, каждый может столкнуться с этим, особенно когда у Вас механика. В такой ситуации обычно тяжело включается первая передача.
-Неисправен вал коробки. Сам по себе он не подвержен сильным нагрузками, что могло бы привести к износу. Заводской дефект бывает причиной замены всего агрегата.
-Неисправность фрикционов. Часто встречается у владельцев автомобилей с коробкой автомат. Устраняется неисправность путем замены фрикционов.
-Неисправность синхронизаторов – проблема чаще всего встречается среди поломок КПП. Выполнены они за латуни, а данный металл сам по себе достаточно мягкий. В ходе эксплуатации он стирается и происходит износ. ----

-Поломка обычно сопровождается скрежетом при включении другой скорости.

Механическая коробка передач (передачи включаются с трудом)

Неисправностей сцепления, при которых плохо переключаются передачи МКПП тоже несколько:

-Завоздушивание гидропривода выключения сцепления или подтекание из него жидкости. Устраняется неисправность заменой вышедших из строя узлов гидравлической системы и ее прокачиванием.
-Износ или надлом вилки выключения сцепления. Требует замену или ремонт детали.
-Коробление (биение более 0,5 мм) или слишком большая толщина нового ведомого диска.
-Выход из строя корзины (температурная деформация нажимного диска или его перекос).
-Потеря подвижности опорного подшипника первичного вала КПП (в торце коленвала, к которому крепится маховик).
-Заклинивание ступицы ведомого диска сцепления на шлицах первичного вала КПП. Для устранения дефекта прочистите шлицы ступицы и первичного вала КПП. Не помешает и немного смазать их литолом.
-Слишком большой свободный ход вилки выключения сцепления. Его величину нужно уточнять у производителя, так как для разных авто она несколько отличается. Пока не узнали величину этого параметра для своего автомобиля, установите ее от 5 до 8 мм. Слишком маленький свободной ход вилки тоже нежелателен, так как он приводит к пробуксовке сцепления и повышенному износу выжимного подшипника.
-Чрезмерный износ синхронизаторов преимущественно бывает на тех передачах, которые включают чаще: это обычно первая, вторая и третяя. Задняя в этот список не попадает, так как не имеет синхронизатора. Когда у вас плохо переключаются передачи, а вы предполагаете, что причина тому износ синхронизаторов, во-первых, трудности с этим у вас должны быть только на ходу. Во-вторых, переключается в этом случае лучше, если использовать двойной выжим.

(Что такое двойной выжим. Для переключения на повышенную передачу: выжать сцепление, включить нейтраль, отпустить и снова выжать сцепление, включить передачу)

Чтобы перейти на пониженную: двойной выжим нужно совмещать с перегазовкой, то есть когда педаль сцепления отпущена, а коробка на нейтрали, нужно нажать и отпустить педаль акселератора. Так переключают передачи на авто коробка которых не имеет синхронизаторов. Если коробка будет переключаться легче с использованием двойного выжима, то виноваты в том, что плохо переключаются передачи, скорее всего, изношенные синхронизаторы.

Неисправность в механизме сцепления автомобиля также может стать причиной плохого включения передач:

-нарушена герметичность гидравлического контура сцепления. В результате чего, при нажатии на педаль сцепления не создается необходимое давление в гидравлическом контуре. Соответственно диск сцепления не отжимается -полностью, что не позволяет включить необходимую передачу. Места протечки устраняются путем замены резиновых манжет либо дополнительной перетяжкой соединительных гаек гидравлического контура.
-надлом или износ вилки выключения сцепления. Проблема решается путем замены вилки. В случае отсутствия возможности заменить деталь на новую, старая вилка реставрируется.
-биение ведомого диска сцепления (более 0.5мм) в результате перегрева либо заводского брака.
-поломка лепестков пружины корзины сцепления или их деформация в результате перегрева (туго включаются передачи МКПП);
-выход из строя подшипника первичного вала МКПП. Устраняется заменой подшипника.
-не отрегулирован ход нажатия вилки выключения сцепления, произошел обрыв тросика, соединяющего педаль сцепления с вилкой.

Еще причиной не четкого включения передач может быть неисправность деталей и механизмов в коробке передач:

-износ синхронизаторов. Чрезмерный износ синхронизаторов бывает на тех передачах, которые включаются чаще, а именно в городском цикле это первая, вторая и третья передачи.

-подшипники валов МКПП. Поломка встречается в основном на автомобилях с очень большим пробегом или на машинах, которые по роду своей деятельности перевозят тяжелые грузы. В одном и в другом случае подшипники МКПП подвержены повышенному износу. На начальной стадии износ подшипников проявляется появлением монотонного подвывающего звука из коробки. Если не предпринять никаких мер, тогда далее в изношенном подшипнике появляется выработка, которая приводит к осевому биению подшипника с последующим его заклиниванием. Части рассыпавшегося подшипника могут попасть в шестерни МКПП и полностью вывести ее из строя.

-разрушение зубьев шестерен коробки передач при физическом износе либо заводском браке. При эксплуатации автомобиля с механикой возможно «выпадение» зубьев одной из шестерен коробки передач с последующим возможным разрушением КПП.

Автоматическая коробка передач (передачи включаются с трудом)

КПП автомат гораздо требовательнее к точности поддержания в ней уровня масла, чем механика. Ей очень вреден как слишком низкий, так и чрезмерно высокий уровень масла. И то и другое может привести к ее серьезным поломкам. В обоих случаях происходит вспенивание масла. При недостатке масла из-за того, что маслонасос вместе с маслом начинает захватывать воздух. При избытке масла оно вспенивается вращающимися деталями, которые в этом случае погружены в него. Вспененное масло лучше сжимается и имеет малую теплопроводность. Поэтому если эксплуатировать автомат с таким маслом давление в его системах управления будет низким. Что приведет к пробуксовке фрикционов и их интенсивному износу. Ухудшившаяся теплопроводность не позволит отводить все избыточное тепло. Что в совокупности с низким давлением приведет к тому, что автомат выйдет из строя и потребует серьезного ремонта.

автор ahsap

Составил подробную инструкцию с фото.
Вначале теория: почему так получилось
- не ставьте машину с КПП JB-JC на ночь на парковке так, чтоб движение начиналось с задней передачи. Во время движения масло разогреется и не будет слишком вязким, а пока:
Вал выбора задней передачи имеет большой диаметр(около20 мм). При выключении задней передачи механизм выбора ставит его на место и выходит из зацепления. Густое масло под действаем смещения вала сжимает(

1,5 см^2) а смазка густая. В результате вал смещается (пружинит о сжатый воздух ) повторно в сторону включения задней передачи и блокирует механизм выбора таким образом, что включиться может только пятая. Теоретически достаточно было бы сделать пружину фиксатора задней передачи более жесткой, чтоб она не позволяла самопроизвольно двигаться валу задней передачи или добавить дополнительное окошко для сообщения двух полостей.

Теперь как лечить:
Загоняем машинку в гараж где есть яма,т.к нужно будет сливать масло с коробки передач.Сразу же рекомендую купить на замену новое на нашу коробку идет трансмиссионое масло эльф 75w-80,пробка под слив масла находится внизу коробки,для откручивания нужен ключ квадрат толи 7,толи 8 мм,такой же как на пробке для масла на двигатель,подходит ключ от москвича,купил за 10 рублей,из инструмента еще понадобяться головки на 10,13,16,18 мм ну и желательно ключ на 16 накидной,на всякий случай стандартные 17,19 головки тоже,так же удлинители и трещетка(так удобней будет работать)

Приступаем к лечению:
1.Снять защиту двигателя(головка на 10) 8 болтов,затем откручиваем заливную пробку коробки-пластиковый барашек сбоку коробки в районе вилки сцепления,откручивать проще снизу(если уровень масла нормальный может маленько капать).потом подготовив тару для слива масла литра 4-5,откручиваем сливную пробку коробки и сливаем масло,я подставил таз и пошел курочить дальше,т.к сливается долго.
2.Вывешиваем переднюю часть машины,желательно равномерно и на твердые опоры(на подставки,подойдут и кирпичи).Снимаем левое колесо(водительское),если есть локер отцепляем видим вот это: