Не включается турбина на ниссан патфайндер

Опубликовано: 27.04.2024

Есть авто Ниссан Патфайндер 2011 гв с 3,0 турбодизелем (модель двигла V9X). Гарантию просрали, хотя пробег всего 50 ткм.

и есть у этой машины проблема: периодически отключается турбина. официалы искали-тестили, но ничего найти не смогли.

Владелец в печали. Может кто посоветует толковых мастеров по турбодизелям?

по 1525 Спасибо за рекомендации.
я так понял ошибки дилеры сказали.
по 1525 гуглится следущее:
P1525 Air Bypass Valve System / Воздушный перепускной клапан системы.

что это за клапан такой, где может стоить и какую функцию выполнять?
не может он быть первопричиной?

про клапан хозяин "ведра", говорит этот перепускной клапан имеет оригинальный номер 14710-00Q0P. мне ни о чем не говорит, но тебе может подскажет.

и еще просит толкового диагноста в московии или области подсказать, а то трата времени на бессмысленные манипуляции официалов уже вымораживают.

Благодарствую! Спасибо за контакт - передал, владелец пепелаца позвонит.
Про аборт по телефону всей деревней в хате с краю - поржал, но оно действительно так и есть =)

еще немного бреда от официалов :)

диалог (звонит дилер по итогу утренней диагностики на холодную):
- Мы отправили запрос в Ниссан, т.к. обнаружена ошибка по датчику управления турбиной. Как они решат гарантийно или нет мы вам ответим через 14 дней.
- какая ошибка?
- у турбины есть датчик управления, вот по нему ошибка
- разве у меня электронное управление турбиной? я считал что вакуумное?
- в двигателе есть общий датчик, вот по нему ошибка!
- подскажите номер ошибки?
- сейчас я не готов вам сказать, приезжайте забирать автомобиль я вам скажу.

проблема только одна - искать трудно. очень. наверное на эвакуаторе еще сложнее .
если это типа секты каменщиков - то вообще улет. . а ведь именно на это и похоже . то есть реально - либо все диагносты в подполье и чего-то боятся, либо их попросту нет . как в прочем и ремонтеров . это не только дизеля касается. уже увы - но вот такое мнение склалось и далеко не за 1 десятилетие . часто получается что изучить вопрос самому, приобрести не обходимые струменты - и быстрее и дешевле чем выискивать в реальном подполье хороших даже диагностов . ну уже не первый десяток лет так . почему? я знаю - но толку то рассказывать .

все ИМХО. но 1 - достало, 2- ничего не меняется с СССР. чего и достало , чему причины все знают . но это-ж идиотизм .

да все известно. все пройдено. в буквальном смысле что и осциллограф приобретен мобильный (ну конечно не для авто, есть проекты)(я вообще то электронщик в прошлом) . только вот что противно то - диагносты как и хорошие врачи передаются по словам, по личным связям . что мешает опубликоваться? понимаю. система ворРашша. а что мешает опубликоваться в скажем финиках? - не понимаю .

на сегодня все более и более убеждаюсь что сильно выстраданная покупка Патика с ДИЗЕЛЕМ - стала ОШИБКОЙ . для МСК . ну что-ж все всё равно когда-то да ошибаются . хотя конечно ничего еще не поломалось. 3500 на одометре. но копоть за мной уже малу коллега заметил в поездке на Селигер . надо бумажный флажок повесить . посмотреть что соберет . но я как буд-то опустился на уровень ЗАЗ-а . только тогда я мог перебрать все авто просто на обочине за день-два .

хрен знает. я не спец в авто теперь не разу. мне-б жигули. хоть и "современные" - но они - это бесполезная трата металла однозначно . ну и конечно - типа аналога водки для ВВП. . но блиин. от чего так все хреново в МСК? . а? и с бензином, а уже с дизелем (и ведь читал лет 10 наверное конфу эту, а все равно поддался) . нет, про фиников я не соглашусь. народ ездит даже на гарантии - и гостиницу предоставит центр, и подмену и кормежку - некоторые спец. ездят - чем дольше проблему решает сервис - тем больше хороший, не дорогой отпуск . особенно для Питерцев .

но все равно . я еще зимы в МСК с дизелем не видывал. а уже понимаю что будет все плохо. уже понимаю что ресурс дизеля будет гораздо меньше в МСК чем бензина из-за большей обвязки и устройств, уже понимаю что разволить с дизелем меня буду гооораздо больше чем с бензином . уже понимаю, что развод на дизеле гооораздо дороже чем на бензине, да и вообще любое попадалово на дизеле - это в разы дороже бензина, а попадалово по частоте сравнимо с бензином . в общем то дурак я, дурак. запал на машинку - мечта. и забил на то что она тока с дизелем . ну теперь буду расплачиваться за свою глупость . все ИМХО . но статистика - она не дура. .

Ессно в Собяновке! =) "за мкадом жизни нет".
пепелац в Москве - забыл указать.

про джеки-чан и ошибки эбу я знаю. к сожалению, вживую машину даже простеньким сканером пощупать не имею возможности.
авто приятеля и он уже 2 недели по официалам без результата катается. гаражи, где он до этого свои предыдущие дизеля чинил сказали что такое двигло впервые видят.

отсюда и вопрос - есть где-нить в нерезиновске или области сервис готовый взяться за решение такого рода проблемы на этом моторе.

Попытаюсь тут собрать небольшое руководство по диагностике неисправностей турбины для чайников. Т.е. куда смотреть в первую очередь и не очень глубоко залазить, чтобы тупо сэкономить кучу денег. Ведь обычно при заезде на "крутой" или официальный сервис вы услышите следующее: "Вам нужно покупать новую турбину. А чего собственно вы ожидали? У Вашей машины пробег уже за 200к. Конечно турбина уже не работает". (Прошу прощения у работников тех "крутых" сервисов которые уважают клиентов и так не говорят).
Итак, что же делать если появились проблемы и не хочется сразу турбинку менять-разбирать-чинить ведь это может и не помочь в некоторых случаях, ну или будет уже следующим этапом.

У меня с тачкой появилась проблема летом: тяга упала, черная копоть, вырос расход топлива на пару литров, звук дизеля стал более грубым (как детонация) и не работал "кик-даун" (через раз скидывала на нижнюю передачу и чаще разгон газ в пол был с 2000 об.мин.) "Мясорубка" при этом не горела. Приехал на комп диагностику — все в пределах нормальных значений. Помыли ДМРВ специальной жижей для него www.liquimoly.ru/item/8044.html . Вернулся "кик-даун", но тяга снижена. Диагност порекомендовал почистить ЕГР и почистить клапан сброса давления из топливной рейки т.к. там значение давления по максимуму нормы. Уехал довольный — "кик-даун" работает и знаю, что дальше делать)

Почистили ЕГР — вот тут только разбирали

говна было… словами не передать.

Тяги все равно нету(((

Перерыл-перечитал-пересмотрел кучу инфы в инете.
Созрело в голове несколько идей, как еще можно малой кровью отделаться:
1) клапан давления в топливной рейке снять помыть-почистить или поменять на новый.
2) клапан вакуумной системы управления турбиной помыть-почистить или поменять на новый.
и несколько идей более затратных: залезть в двигатель и
3) диагностика-ремонт-замена форсунок (от 10р. до 100р.)
4) диагностика-замена свечей накала (от 5р. до 20р.).
5) снять впуск — вычистить его от говна ЕГР (от 5р.)
6) Нах. весь этот ЕГР (от 5р.)
7) Нах. катализатор (от 5р.)
8) перепрограммировать мозги под произведенные изменения (от 15р. до 30р.)
9) ремонт турбины (от25р. до 35р.)
Итого: ОГОГО))) Готовь 200р и надейся что будет дешевле)))

И тут пришло озарение: ПРОВЕРЬ АКТУАТОР ТУРБИНЫ!
Просто — глазами проверить, один газует — второй смотрит. И ВСЕ, больше ничего не надо!
И этой простой проверки я не нашел ни в одной инструкции по сервису и обслуживанию!
Если он двигается — тогда я не знаю чем помочь;( смотри 9 пунктов выше перечисленных).
А если не двигается — ищи причину почему он не двигается:
1) нет подачи вакуума
а) нужно проверить наличие вакуума в системе
б) проверить целостность трубочек вакуумной системы (мой вариант;)
в) проверить работу клапана вакуумного управления турбиной
2) если вакуум есть тогда возможно не работает-поврежден клапан с мембраной на самой турбине
3) или закоксовалась сама система изменения геометрии турбины.

Приехал на сервис, по рекомендации, к тем, кто реально у нас хорошо турбинами занимается (если кому координаты нужны — в личку). Объяснил ситуацию про неподвижный актуатор. Заехал в бокс. Мастер под капотом полазил, трубочки вакуума по всей магистрали подергал-перетыкнул, нашел участок с трещинами на стыке и вуаля — через 5 минут у меня снова работающая турбина!) УРА!
Сказали мы эту ситуацию знаем, недавно у такого же пасика исправили. Порекомендовали заменить вакуумные трубочки — уставшие уже от времени (они готовы за 4р. работа + самих трубочек подобрать), и если сейчас этого на долго не хватит, тогда уже турбину смотреть-разбирать-чинить т.к. она не работала и могла закоксоваться геометрия.
Вот собственно и все. Я снова турбосамолет))), а не черепаха-пыха-пыха)))

Начнём с лечения турбины за 200 руб! :) А в этом посту рассмотрим два случая, когда Официалы, да и многие другие сервис мены, приговаривают Вашу Турбину и Вы по незнанию попадаете на сумму от в 10 до 500 раз большую чем могли бы!

Если понимаете о чём я и/или не дочитаете до конца, обязательно периодически проверяйте как ходит на шариках шток (тяга) актуатора (исполнительного механизма турбокомпрессора), спрыскивайте его WD и разрабатывайте! В противном случае, шток клинит и вы получаете для начала износ, потом механическую поломку актуатора, а может быть и трубины… Ну а лучше дочитайте до конца!

Жаловалась мне соседка на Pathfinder R51M (Рестайлиг 2011г.в.), что перестала у неё машина ехать (Турбина не включается). Ну, не прёт её! :) В двух сервисах ей считали ошибки и приговорили ту самую Турбину. Я её немного успокоил (люблю я это делать с милыми девушками ;) ). Рассказал, что наша умная машина отключает турбину (переводит систему в аварийный режим), как по “любому” поводу, так и почти без оного :)

Так ещё при гарантии, у меня отключалась турбина из-за неисправного датчика температуры выхлопных газов. Который мне поменяли по отзывной.
Потом накрылся датчик массового расхода воздуха ДМРВ. Подробнее тут и тут.

Ну и наслышан я о рассказах, как турбина отключается, если у нас из трех стоп сигналов не работает хотя бы два и уж тем более, если сдохла “лягушка” (кнопка активации стоп сигнала). Да, Да! И это не шутка! Не спешите менять турбину! “Постучите по колесу и протрите фары” — Посмотрите, не надо ли поменять лампочку! ;)

Итак, берём мой ELM за 350 руб. Считываем ошибку, получаем P1021. Кстати, историческая ошибка! Но об этом чуть позже. Обязательно к прочтению!

Я, как человек “меркантильный”, думаю: Посмотрим как не работает турбина у соседки, сравним с моей проблемой, может возьмём от неё какого донора и порешаем все проблемы. ;) :)

Я не буду тут подробно рассказывать что такое турбина и как она работет (сам не знаю :))) Но для нас, для чайников (продвинутых пользователей), дам несколько полезных рецептов!

Турбина круууутится ооочень быстро! :) Гоняет воздух и раскаленный и “холодный”… Фото не нашей турбины. Так для красоты и для иллюстрации :)

Для управления турбиной есть так называемый Актуатор. Это устройство которое двигает шток (тягу), передающий управление геометрией турбины. На рестайлинге этот актуатор элекро — механический. Небольшая плата, встроенный контроллер, передает управляющие сигналы на электро двигатель, тот на червячную шестерню, далее на шестеренку — “сектор”, которая контролирует свое положение и возвращает инфу в блок управления… Ничего не поняли? ;) И я! ;) Ну и хрен с ним! :)

А вот что нужно усвоить: Шток от актуатора к турбине подсоединён через шариковые шарниры. Эти шарниры со временем закисают! Проверить их можно банально рукой, пальцами. Шариковый Шарнир должен достаточно просто двигаться вверх-вниз, без усилий!

На незаведенной машине у поводка актуатора (см фото выше) должен быть люфт 1-3 мм. Если люфта нет — возможно его заклинило. Если люфт очень большой — сточились шестерёнки.

При заводке машины, через несколько секунд, актуатор отрабатывает на всю длину (

3см). Это видно невооруженным глазом. Перевод штока должен проходит ровно, без дребезга и шорканья.

У соседки, шток ерзал несколько раз и лишь потом отрабатывал. Как я писал выше, периодически спрыскивайте шарниры WD и разрабатывайте! Что я и сделал соседке… :) Далее скинул ошибку и — ВАУЛЯ! Турбина заработала! Соседка счастлива! :) Неделя — полёт нормальный. А до этого турба не работала больше месяца… ;)

КАРЛ! WD40! Как Вы думаете, сколько бы взяли с неё в сервисе, где знают о проблемах, но разводят не на турбину, а всего лишь только на большие бабки, типа "за ремонт турбины"? ;) :)

А теперь ещё интереснее про ошибку P1021! В первых рестайлингах была не очень хорошая прошивка и эта ошибка вылезала периодически! Не имея никаких на то причин, кроме программных! Так же был глюк в одном типе турбин. НО! Многие просто попали на бабки у знатоков, которые тупо сменили прошивку, и сняли с Вас нормальное бабло. У кого машины 2010 — 2012 годов выпуска, читайте обязательно тут: www.club-nissan.ru/forums…hp?p=3443920&postcount=13

А теперь о моей проблеме! Турбина! Ошибка P1023. По запросу для Ниссан не гуглится вообще! :-/ Только попалась вручную одна статья на Драйве со сгоревшим Актуатором. И то, человек написал через русскую бкуву Р :) Сейчас поменял :) www.drive2.ru/l/577614141074702585/

Мой шток не закис ;) Снял и разобрал свой Актуатор. Механическая часть в порядке (долго разбирался как оно работает, крутил вручную и напряжением…) Уже хотел вспомнить своё прошлое специалиста по ремонту компьютеров, достать из чулана двухлучевой осциллограф! (Именно двухлучевой с отдельной синхронизацией, а не двухканальный! :)))

Но решил воспользоваться более инновационным методом — блочной диагностикой :)))

У соседки актуатор откручивать не стал т.к. в её болтах шлицы под шестигранник были раздолбаны до меня. Не стал рисковать перед подъездом с чужой машиной…

Попытался найти другого донора. И, о Чудо! Дима Сова 4 х 4 sova4x4 , который сейчас, кстати, открыл свой клубный сервис и обслуживает в основном внедорожники, в том числе и тюнит их, согласился заехать ко мне! Так сказать выездной сервис! ;) Учитывая ситуацию, его помощь не несла никакой коммерческой нагрузки! За что ему ОГРОМНОЕ СПАСИБО!

На помощь нам, как положено, спешили “Чип и Дейл”, точнее Дима и Диля — его верный пёс с полным именем Дизель!

Короче, с донорским актуатором всё заработало!

Если у Вас Актуатор накрылся механически, то можно попытаться экономить, купить отдельные шестерни (Например тут: turbo-aktuator.ru/) и собрать. Там много подводных камней! Кроме самих шестерёнок понадобятся защёлки, по слухам что-то сверлить… А вот “крышка” актуатора с платой уже сложнее…

UPDT: Если будете снимать актуатор:
1. Разъём снимается сдавливанием двух защёлок по бокам ближе к кабелю. Можно помочь себе плоской отверткой, отталкивая фишку разъема от корпуса.
2. Винты 3 шт. под шестигранник на 4. Не откручивайте их сразу до конца и не вынимайте. Между пластиной крепления и актуатором установлены шайбы-прокладки. Если вытащить болты, то они провалятся в подкапотное. Ищи их потом. :) Лучше отделите и выньте актуатор, потом по одной снимите шайбы, и лишь потом вынимайте винты.

Я решил купить новый актуатор. Заводского номера на него нет, т.к. он идет в сборе с турбиной, что Вам предложат и купить во многих сервисах ;) Но Китай для нас всё! :) На Али Актуаторы есть около 6.000 руб. Но ждать, а тем более перед Китайским Новым Годом я не хотел и купил у ребят тут: www.drive2.ru/o/turboparts-info За красивую упаковку, гарантию на месяц, и “быструю доставку” они берут “в два конца” :) Но и на том спасибо! Поставил — машина снова Прёт и “вжимает в сиденье” :)

Ещё совет: Не смазывайте актуатор внутри! С завода он идёт “на сухую”. Мой прошел 240К и проблемы были не в механике! Дело в том, что около актуатора, от турбины, очень высокая температура! И мало того, что смазка должна быть для пластика, а от многих смазок пластик просто трескается и изнашивается быстрее, да ещё и она должна быть высокотемпературная! Вы знаете такую? Если да — мажте на здоровье. :) Походу ниссан не знает — поэтому не мажет :)

Напоследок порекомендую лить в ДВС только рекомендованное разработчиком Авто масло! Он лучше знает, какие у нас масляные каналы в ДВС, как отсрочить смерть турбины и т.п. Для нашего Пафа это 5W30 (Именно Тридцать) со всеми остальными параметрами. А турбина очень чувствительна к маслам! Там же бешенные скорости вращения и температура! И все только "как по маслу"!

Заодно пощупали с Совой 4 х 4 мою турбину. Пробег 240К — люфтов вроде как и нету! тьфу3раза! :) Не воет… Лью 5W30 оригинал Ниссан ;)

ЗЫ: Про масла спорить НЕ БУДУ! :) Я высказал своё мнение, совпадающее с мнением производителя моего авто! :-P Для меня мой пробег и отсутствие серьезных проблем (тьфу3раза) — показатель. :) 30 это показатель вязкости при высоких температурах! Я сомневаюсь, что кто-то из нас ездит по пустыням с +60, что сильно повышает рабочую температуру ДВС. Я сам проехал до Юга Италии, а самый разогрев ДВС ловил на подёмах на 3000 метров на Алтае, где достаточно прохладно было… Так что везде вязкость та, что рекомендована производителем!

Как проверить турбину на дизельном двигателе: домашняя диагностика

Турбированные двигатели стремительно завоевывают популярность. Если раньше турбонагнетатели устанавливались в тяжеловесные или мощные спортивные автомобили, то теперь турбины можно увидеть на легковых автомобилях, как с бензиновым движком, так и с дизельным.

Турбины дизельного двигателя обычно имеют срок эксплуатации намного меньший, чем у самого движка. Для того чтобы вовремя провести профилактические работы и не столкнуться с необходимостью оплачивать дорогостоящие детали, нужно периодически проверять работу турбины. Это вполне можно сделать самостоятельно, не обращаясь в автосервис.


Причины неисправности

Для того чтобы провести осмотр турбины и выявить неисправность, необходимо понимать, какие именно поломки могут произойти в системе турбонагнетателя.

Обычно самыми проблемными элементами являются сальники и подшипники. От износа этих деталей может появиться люфт, шум, можно столкнуться с клином турбины. Нарушиться работа может из-за неисправности смазочной системы, клапанов вентиляции, или поршневые кольца уже достаточно изношены. В таком случае продукты сгорания дизтоплива попадают в картер и приводят к негативным последствиям.

Если в выхлопе замечен дым, чаще всего сизый, то следует обратить внимание на PCV-клапан. Его неправильная работа повышает давление масла в турбине, из-за этого смазочный материал продавливает сальники. Попав наружу или в нагнетаемый воздух, масло меняет состав смеси, от этого движок значительно теряет мощность и начинает выделять вышеупомянутый дым.

Когда проверять турбину

Если использовать качественное масло и бережно относиться к дизельному агрегату, то турбонагннетатель будет работать исправно примерно 150 тысяч километров. Чтобы обнаружить любую поломку на ее начальной стадии, нужно внимательно следить за турбиной, достаточно проверить работу агрегата во время замены масла.


Таким образом, автовладелец может значительно сэкономить, ремонтируя неисправность на ее начальной стадии, вместо замены дорогостоящей детали.

Первые признаки неисправности

Разумеется, если у автолюбителя нет опыта в работе с автомобилями, не стоит сразу же разбирать агрегат и пытаться выявить неисправность изнутри. Существует несколько признаков, которые свидетельствуют о неправильной работе турбокомпрессора:

  • появление сизого или черного дыма во время выхлопа;
  • очень громкая работа дизельного агрегата при различных нагрузках;
  • двигатель часто перегревается;
  • расход топлива неуклонно растет, как и скорость расхода масла;
  • ухудшение тяги, потеря мощности и динамики.

Каждый из признаков может говорить не только о неисправной турбине, но и о ряде других мелких поломок. Если причина не в турбонагнетателе, то необходимо немедленно обратиться на сервис для дальнейшей диагностики. Чем раньше обнаружить поломку, тем дешевле обойдется ее устранить.


Самостоятельная проверка

Первичную проверку можно провести собственными силами, чтобы не тратиться на компьютерную диагностику, которая часто стоит немалых денег. Для начала, турбокомпрессор нужно тщательно осмотреть.

В первую очередь проверяется уровень и качество моторного масла используемого для дизельного мотора. Затем нужно убедиться, что в компрессор не попал никакой посторонний предмет.

После проведенных процедур необходимо оценить цвет выхлопа. Он также может указать на конкретные проблемы с турбиной. Если цвет выхлопа черный, и при этом замечено падение мощности, то, скорее всего, придется иметь дело с переобогащенносй смесью. Она появляется из-за поломки системы впуска-выпуска воздуха. На впуске в цилиндры попадает недостаточное количество воздуха, а на выпуске могут быть утечки, которые и приводят к потере мощности.

Сизый или даже белый дым из выхлопной трубы говорит о том, что масло попадает в цилиндры, а затем сгорает в рабочей камере. При этом расход масла может вырасти примерно до литра на 1000 километров. Необходимо проверить работу ротора и чистоту фильтров. Ротор должен иметь небольшой люфт и не касаться корпуса, иначе деталь требует немедленного осмотра и ремонта.


Сильно загрязненный фильтр не может пропускать необходимое количество воздуха, за счет этого создается разное давление в корпусе турбонагнетателя и в картридже с подшипниками. Из этого картриджа масло попадает в компрессор. Если дело не в фильтре, то необходимо проверить всю систему подачи масла, шланги и патрубки на наличие загибов, трещин и щелей.

Герметичность соединений патрубков можно проверить при заведенном двигателе. Свист и скрип, а также воздух, прорывающийся сквозь систему, говорит о том, что хомуты нужно подтянуть. Любая неплотность или повреждение ведет к недостаточной подаче воздуха в цилиндры.

Еще одной причиной неисправности турбины становится неправильный слив масла из-за того, что газы попали в картер. Необходимо проверить систему вентиляции, чтобы дизельный мотор не начал сапунить.

Проверка на заведенном двигателе

Самый простой способ, как проверить турбину на дизельном двигателе требует присутствия хотя бы двух человек.

  1. Заведите двигатель.
  2. Найдите патрубок между турбонагнетателем и впускным коллектором.
  3. Передавите его.
  4. Несколько секунд погазуйте.


При правильной работе турбины, почувствуется, что патрубок ощутимо надувается. Если этого не происходит, возможны разнообразные трещины и дефекты коллектора. Следует обратиться за квалифицированной помощью для устранения поломки.

Очень важно понимать, что диагностику можно провести самостоятельно, но ремонт необходимо доверить профессионалам.

Неквалифицированное вмешательство может привести к тому, что маленькая неисправность приведет к поломке всей детали и поставит автовладельца перед необходимостью менять и ремонтировать турбокомпрессор. Необходимо обратиться в проверенный сервис, где специалисты быстро и качественно устранят неисправность и продлят жизнь турбонагнетателю на дизельном двигателе.

Источник статьи: http://avtodvigateli.com/detali/diagnostika-turbiny-na-dizele.html

Nissan Pathfinder Черный вихрь › Logbook › Турбина. Недодув.

Ну теперь как же должны быть подключены трубки.

И ещё, если кто не знает как снять фишку с клапана. Ни в коем случае (!) Не прикладывайте никаких усилий при снятии фишки. Снимите сначала металлическую скобу, которая фиксирует фишку.

Ну вроде ничего не забыл. Да, в пике турбина дует 1,5-1,7 бар.
Всем добра и здоровья нашим Пафикам!

Источник статьи: http://www.drive2.com/l/501166197107065511/

Как самому проверить турбину на дизельном моторе


Необходимость проверить турбину дизельного двигателя своими руками может возникнуть по ряду причин. Выполнение диагностики турбокомпрессора на СТО зачастую потребует определенных финансовых затрат, так как специалисты в большинстве случаев подключают диагностическое оборудование, снимают турбину с двигателя для проверки.

Чтобы выявить неисправности самостоятельно без снятия турбины, можно воспользоваться несколькими способами диагностики. На проблемы с турбокомпрессором могут указывать следующие прямые или косвенные признаки, которые проявляются в процессе работы силового агрегата:

  • появление черного, сизого или синеватого дыма выхлопа;
  • дизель шумно работает в разных режимах под нагрузкой;
  • повышается температура, мотор склонен перегреваться;
  • возрастает расход горючего и моторного масла;
  • двигатель теряет мощность, падает тяга и динамика;

В самом начале стоит отдельно отметить, что подобные симптомы могут возникать не только по причине неисправностей турбины, но данный элемент также находится в списке.

Визуальный осмотр

На начальном этапе диагностики следует проверить уровень и качество дизельного моторного масла. Также необходимо исключить возможное попадание сторонних предметов в турбокомпрессор.

Далее приступаем к анализу цвета выхлопных газов. Падение мощности и черный цвет выхлопа дизеля говорит о переобогащении смеси. Это может указывать на недостаточное количество подаваемого в цилиндры воздуха по причине неисправностей во впуске. Тяга дизельного мотора может также пропадать в результате утечек на выпуске.

Для проверки мотор необходимо завести и оценить звуки в процессе работы турбокомпрессора. Турбина не должна свистеть или скрипеть, не должно быть звука прорывающегося воздуха через соединения. Нужно проверить состояние и герметичность соединений патрубков, по которым осуществляется подача воздуха. Любые неплотности или повреждения недопустимы. Также обязательно проверяется состояние воздушного фильтра, так как загрязнение и снижение его пропускной способности приведет к недостаточной подаче воздуха в цилиндры.

Если дизель дымит белым или сизым выхлопом, тогда это указывает на попадание масла в цилиндры двигателя и его сгорание в рабочей камере. Подобная неисправность может возникать как по причине неисправностей турбокомпрессора, так и других узлов ДВС. Также на проблему указывает большой расход масла (около литра на 1 тыс. пройденных км.)

В этом случае необходимо снова вернуться к проверке воздушного фильтра и ротора турбины. Загрязненный фильтр пропускает малое количество воздуха, что приводит к сильной разнице давлений между корпусом турбины и картриджем с подшипниками. Из этого картриджа масло начинает вытекать в корпус компрессора. Если неисправностей не выявлено, тогда нужно приступить к осмотру сливного маслопровода на наличие загибов, трещин и других дефектов.

Еще одной причиной роста давления может служить активное попадание газов из камеры сгорания в картер двигателя, что препятствует нормальному сливу масла из турбины. Данная неисправность может быть связана с проблемами в работе системы вентиляции картерных газов, дизель начинает сапунить. На моторе с исправной турбиной во впускном и выпускном коллекторе не должно быть признаков обильного попадания масла.

Снова проводим анализ состояния турбины на осевой люфт. Если с компрессором все в норме, тогда причины наличия масла в турбине заключаются именно в повышении давления в картере двигателя. Дополнительно возможно присутствие пробки в сливном маслопроводе.

В случае шумной работы дизеля нужно проверить трубопроводы, через которые воздух подается под давлением, а также ротор турбокомпрессора. Ротор турбины во время прокрутки не должен касаться стенок. Повышенного внимания заслуживает состояние крыльчатки турбины. Любые зазубрины или признаки повреждений крыльчатки требуют немедленного ремонта компрессора. При обнаружении заметных дефектов ротора турбину необходимо снимать для детальной диагностики.

Проверка турбонагнетателя на заведенном двигателе

Проверять турбину на наддув следует так:

  • пригласите помощника;
  • запустите двигатель;
  • определите патрубок, который соединяет впускной коллектор и турбокомпрессор;
  • пережмите указанный патрубок рукой;
  • помощник должен погазовать несколько секунд;

Если компрессор работает, тогда патрубок должен будет ощутимо раздуваться. При отсутствии производительности турбины этого не произойдет. Дополнительно следует оценить общее состояние патрубков, а также исключить возможность трещин и других дефектов впускного и выпускного коллектора дизельного двигателя.

Для чего охлаждать турбину перед остановкой двигателя. Особенности работы турбокомпрессора, температура выхлопных газов, охлаждение моторным маслом.

От чего зависит срок службы турбонагнетателя дизельного ДВС. Особенности и рекомендации касательно эксплуатации и ремонта турбин с изменяемой геометрией.

Назначение и конструкция турбокомпрессора дизельного мотора. Принцип работы турбонагнетателя, особенности использования турбины на дизельном ДВС.

Назначение, особенности конструкции, место установки регулятора давления топлива инжекторного двигателя. Признаки неисправностей РДТ, проверка устройства.

Распространенные неисправности дизельного двигателя и диагностика агрегатов данного типа. Проверка топливной системы дизельного мотора, полезные советы.

Линейка дизельных двигателей CRDi Hyundai/KIA: сильные и слабые стороны моторов данного типа, особенности эксплуатации, ремонта и обслуживания.

Чем больше объем двигателя машины, тем большей мощности турбокомпрессор необходим. Но ведь и большую крыльчатку горячей турбины раскрутить значительно сложнее, нужно больше энергии отходящих газов, а их не так много в начале работы двигателя после запуска. Инженеры решили эту проблему.

На двигатели большого объема устанавливают либо две небольшие турбины, либо используется система двухступенчатого турбонаддува. А увеличение количества турбокомпрессоров на одном моторе – это увеличение вероятности выхода из строя одной или обеих турбин. Так что и обращения к услугам ремонта турбин Ниссан или других марок авто случаются чаще, чем у владельцев машин с одной турбиной.

Особенности работы турбокомпрессоров на моделях марки Ниссан

Сделать современные автомобили Ниссан более мощными позволяет применение турбокомпрессоров в двигательной системе. Принцип действия двигателей с турбонаддувом таков, что не требуется ни дополнительное питание для работы турбины, ни увеличение объема силового агрегата. Турбина запускается благодаря энергии отходящих газов, а выработка мощности двигателем сопряжена с полноценным сгоранием переобогащенной кислородом топливно-воздушной смеси.

На новых скоростных моделях Ниссан, оснащенных мощными двигателями большого объема, задействована система двухступенчатого турбонаддува. У таких двигателей есть указание на оснащение двумя турбокомпрессорами. Для чего конструкторы прибегли к такому способу наращивания мощности двигателя? В системе двигателя устанавливается два турбокомпрессора – один малый, второй побольше. Сперва отходящие газы проходят через малую турбину, что позволяет значительно ускорить отклик автомобиля на изменение количества оборотов.

Большая турбина вступает в цикл после наращивания определенного количества оборотов и играет главенствующую роль на высоких скоростях, значительно увеличивая мощность автомобиля.

Если же на двигателе установлен турбонадув с одной турбиной, он позволяет значительно увеличить мощность двигателя, не отличаясь при этом большими размерами. Но и ремонт турбины на Ниссан Кашкай или Патрол с одним турбокомпрессором может потребоваться в два раза реже. Так что выгода здесь, как говорится, «с какой стороны посмотреть». Если нужно кого-то обскакать на соревнованиях с миллионными призами, то есть резон оснащения двигателя двумя системами двухступенчатого турбонаддува на каждую из сторон V-образного двигателя. Если же необходимости в таких экстремальных скоростях нет, то остановитесь на моторе с одной турбине: и средства при покупке сэкономите, и на ремонт турбины Ниссан раскошеливаться придется вдвое реже.

Какие неисправности двигателя Nissan свидетельствуют о проблемах с турбиной?

Каждому автовладельцу хочется, чтобы машина ходила без ремонта как можно дольше. Но вечного двигателя внутреннего сгорания пока не изобрели, к сожалению, поэтому со временем могут появиться следующие неполадки при работе двигателя Ниссан.

  1. Представьте, что машина катает вас уже вторую-третью сотню тысяч километров. И вдруг вы понимаете, что Ниссан не тянет так, как это было на первой сотне. Что случилось, почему пропала тяга, да еще вдобавок к этому симптому добавился черный дым в виде выхлопа?
    Причина скрывается в турбокомпрессоре: могут ослабнуть крепления впускного коллектора, возможна трещина в корпусе компрессора или деформация лопастей его крыльчатки. Также может быть перегиб воздушного шланга и нарушение целостности воздушного коллектора или есть необходимость в установке нового воздушного фильтра.
    Результат – двигатель «захлебывается» от нехватки воздуха, не развивает нужную мощность на определенных оборотах. При этом повысится расход топлива, поскольку оно полноценно не сгорает и выбрасывается в окружающую среду вместе с выхлопными газами.
  2. Еще один неприятный момент – авто испытывает «масляный голод», при этом наблюдается синий выхлоп.
    Причина – неполадки с маслонасосом, который не обеспечивает нужного давления масляного клина в блоке подшипников, или пробит маслоотражающий экран. Еще может быть грязное масло, забиты коксовыми отложениями маслопроводы и в целом масляная магистраль нуждается в промывке. Возможно, нужна замена масляного фильтра и самого масла. А еще проблема может крыться в деформации упорного или скользящего подшипника, а также проседании резиновых уплотнителей.
  3. Один из самых слышимых отклонений в работе мотора – скрежет, свист или лязг под капотом.
    Это одна из самых досадных неисправностей, свидетельствующая о явных нарушениях целостности конструкции турбокомпрессора.
    Свист и шипящие звуки чаще являются причиной разгерметизации воздушных путей, ослабления креплений коллекторов, нарушения целостности корпуса холодной улитки компрессора или горячей улитки турбины.
    Лязг и скрежет подскажет, что либо какая-то составляющая турбонаддува разрушилась и нарушила работоспособность остальных частей агрегата, либо в систему турбокомпрессора попал инородный предмет и «срезал» лопасти крыльчатки, части которой и создают лязгающие звуки. Еще скрежещущие звуки могут создавать трущиеся о корпус деформированные лопасти крыльчаток, что рано или поздно приведен к заклиниванию ротора и разрушению турбины.
  4. Повышение температуры двигателя при работе в перегруженном режиме – причина, вызванная неисправностями актуатора или байпаса – устройств, ответственных за сброс давления отходящих газов, подаваемых на крыльчатку.

И все же. Если, например, Ниссан Патфайндер требуется ремонт турбины, обратите сначала внимание на масло, состояние масляного фильтра и шлангов. Это если нет слышимых отклонений от обычного режима работы мотора. При наличии лязга и скрежета лучше сразу демонтировать турбокомпрессор, разобрать его, и выявить причину звука.

Большинство неисправностей вызвано загрязнением масла, которое обусловлено образованием коксовых отложений в маслошлангах вследствие функционирования в режиме повышенных температурных показателей. Масло, движущееся через такие «завалы», вымывает частички мусора, которые играют роль абразивов, воздействующих на роторный вал, упорный и скользящий подшипник, а также уплотнительные составляющие.

Выработка на валу, втулках, подшипниках может привести к:

  • разбалтыванию роторного вала и последующему заклиниванию турбины;
  • разрушению маслоотражающего экрана, препятствующего проникновению масла в камеры сгорания двигателя или в турбину.

Прежде, чем ремонтировать турбину Nissan X-Trail, например, оцените свои познания в сфере ремонта турбокомпрессоров и убедитесь в наличии ремкомплекта и расходных материалов, которые придется заменить. Посмотрите видео по ремонту турбины на Ниссан и примите решение, которое позволит вам сэкономить время и ресурсы, поскольку гарантию на выполненный ремонт турбины вам выдаст только сервисный центр, куда вы обратились за услугами диагностики и ремонта.

Можно ли обойтись без ремонта турбины на Ниссан?

При правильной эксплуатации автомобилей марки Ниссан ремонт турбины можно отсрочить на достаточно длительный срок. Но необходимо следовать простым правилам, позволяющим продлить срок функциональной пригодности турбины:

  • следуйте рекомендациям производителей, выбирая горюче-смазочные и расходные материалы;
  • меняйте масло, фильтры и другие расходные материалы вовремя, а при интенсивной эксплуатации машины на повышенных скоростях и значительно раньше, в соответствии с пробегом;
  • не нагружайте не разогретый дизельный ДВС в период низких атмосферных температур, чтобы не подвергать машину масляному голоданию: масло должно нагреться для достижения нужной консистенции с целью смазывания движущихся частей двигателя и турбокомпрессора;
  • не выключайте двигатель сразу после остановки, дате ему остыть в течение нескольких минут работы на холостых оборотах;
  • обращайте внимание на отклонения в работе турбодвигателя и незамедлительно принимайте меры: ремонтируйте собственноручно или обращайтесь в автосервис для диагностики и ремонта турбины Ниссан.

Своевременно посещайте автосервис и периодически делайте общую диагностику автомобиля. Так вы сможете предупредить серьезные неисправности и избежать больших трат на ремонт своего Ниссан.

Читайте также: