Не включается вентилятор при включении кондиционера тойота

Опубликовано: 10.05.2024

Предыстория. Во время поездки на отдых столкнулся со следующей проблемой. Стоя ночью в пробке на трассе М4 «Дон», на приборной доске заметил рост температуры двигателя. Припомнил «Япону мать», съехал с трассы, заглушил двигатель, зажигание оставил включенным, открыл капот – охлаждающая кипит, а электровентиляторы подло молчат, хотя должны работать в паре. Вот и управляй после этого мечтой! Почесал тыковку. В принципе, при включенном кондиционере, оба вентилятора должны вращаться с пониженной частотой. Запустился (температура в двигателе была еще выше нормы), включил «кондей». Не работают! Выключился, подождал пока остынет двигатель. Снова запустился, включил кондиционер — оба вентилятора работают. Фу, гора с плеч! Мысленно извинился перед «Япона матерью». Можно ехать с постоянно включенным «кондеем», а на высокой скорости и без него — должно хватать набегающего потока воздуха для охлаждения. В пробках и городе, думаю, больше внимания на стрелку температуры, а если стану «закипать» — печку на максимум, включу «кондей» (если выключен) и на обочину. Как-нибудь доеду, а там потом разберусь, что за беда. Странно только, почему при перегреве «кондей» не запускает вентиляторы. Ну, видимо, логика работы автоматики Авенсиса такова. Придется при росте стрелки температуры тут же тормозить и охлаждаться. На том порешил и поехал дальше. Перегревов, конечно, полностью избежать не удалось. Сломало давлением клапан в крышке радиатора. Даже бачок охлаждающей жидкости разорвало. Пришлось оперативно чинить в дороге. Тем не менее, подлым вентиляторам не удалось испортить отдых! Так и отъездил по сочинскому побережью и благополучно вернулся в Беларусь.

По моему предварительному диагнозу проблема крылась в датчике включения вентилятора, расположенному в радиаторе.

Еще на отдыхе закупил новую крышку радиатора MASUMA MOX-203 (3 уе). Жидкость все равно сливать. Поэтому закупил концентрат антифриза G12+ для замены SWAG 99919400 (14 уе), дистиллированную воду, очиститель системы охлаждения LIQUI MOLY 1994 (7 уе). Заодно решил поменять термостат. Купил термостат MASUMA WV48B82 и прокладку к нему MASUMA P102 (10 уе). Датчик включения вентилятора выбрал FACET 75267 (13 уе).

Решено, сделано. Снятый штатный датчик оказался с подгнившей контактной ножкой, но еще живой. Решил проверить его. Вскипятил воду, опустил датчик, подключил тестер… А датчик-то оказался рабочий! Ничего хорошего это не предвещало. Значит, вероятно, проблема в проводке. Ладно, поезжу, посмотрю…

Так и ездил. Постепенно холодало. Проблема, конечно, никуда не делась. Вентиляторы при перегреве по-прежнему молчали. Двигатель в городском цикле «закипал» все реже. Зима и морозы отодвинули решение проблемы до весны.

Нынешнее время. Итак, по приходу весны нашел толковую схему из оригинального мануала. Напомню, что мой автомобиль Toyota Avensis T22 с турбодизелем 2C-TE.

Из мануала известно, что при проверке контактов (указаны на схеме под номерами 6 и 11) разъема усилителя кондиционера, напряжение между контактом 11 и землей должно быть не более 1 В при температуре охлаждающей жидкости выше 83°C или давлении хладагента 1520 кПа и более. Также напряжение должно быть в диапазоне 10-14 В при температуре охлаждающей жидкости выше 93°C или давлении хладагента менее 1520 кПа.

Напряжение между контактом 6 и землей должно быть не более 2 В при включении электромагнитной муфты кондиционера и не более 1 В при температуре охлаждающей жидкости более 83°C или давлении хладагента 1520 кПа и более.

Сама загвоздка в том, что напряжения 1-2 В (судя по характеристикам большинства автомобильных реле) недостаточно, чтобы замкнуть обмотку реле №3. А по схеме, в моем понимании, от усилителя кондиционера именно это напряжение и приходит на обмотку реле №3. Вентилятор кондиционера таким образом работать не должен. Но по факту вентиляторы работают всегда совместно, подключаясь к аккумулятору либо последовательно (пониженная скорость) либо параллельно (повышенная скорость).

Впрочем, схемы достаточно, чтобы устранить мою проблему. Для начала проверил целостность трех предохранителей и работоспособность трех реле.

Доброго дня марководы. Недавно восстановил работу кондиционера на 100 вэшке. Прошу Вашего совета по работе вентиляторов. При каких условиях они включаются? Я думал что при включении кондея верхний вентилятор включается сам. Но у меня так не работает. Но если снять реле heater то работают оба вентилятора просто при зажигании. То есть сами винты рабочие. Как эта схема реализована на вэшках?

Comments 18

винты включаются оба когда давление в системе кондиционирования растет, т.е когда на улице сильно жарко винты включаются. если хочешь проверить работу то запусти авто, включи кондей и можешь подуть на радиатор горячим воздухом(феном)

По вэшкам конкретно не подскажу, но у меня такая же история на атмо. Поставил новый вентилятор, а он при включении кондея не запускается. Электрик сказал, что он включится только при хорошем нагреве фриона))) Только в сильную жару, когда нужно доп. охлаждение, типа в системе кондея есть где-то датчик темп фриона. Он-то и рулит)))

Могу сказать по датчику. Я менял все трубки кондея. Есть два датчика, один на испарителе кондея, но он в самом климате и не думаю что именно с него берётся сигнал. Второй датчик в тонкой трубке. На атмо он был двухконтактный, но на атмо нет электровинтов. На вэшке он четырёхконтактный. Возможно именно с него и берётся сигнал. Но когда мы заправляли кондей то радиатор кондея жутко нагрелся при проверке, при этом вентиляторы не включились. Я бы лучше сделал схему, чтобы включался хотя-бы один вентилятор, но на постоянку вместе с кондеем.

Поправка))) На атмо есть эл.вентилятор на охлаждение кондея. Подключается с помощью фишки. Я на 100% не уверен в словах электрика, дело в том, что я поменял датчик в радиаторе на включение кондиционерного эл.винта для установки эл. винтов охлаждения двигателя и он там мудрил с проводкой, ставил реле и тд. Может он что перемудрил, но божится, что заработает в сильную жару. Так что сам вот жду, заработает или нет, жару-то нету пока

может быть на атмо 90 есть электровинт, но на сотках нету

Поддерживаю, нет электровинта на атмо, даже в каталоге)

На 90-м есть, винт, я что свою машину не знаю? А теперь даже два, так как я вискомуфту выкинул

Я не знаю, как на 90-ом и молчу. Но на 100-ом на атмо нет винтов. В каталоге хрен найдёшь их на атмо, а у меня нет даже фишек под винты.
Ну и в заключение — вот девочка купила диффузор: www.drive2.ru/l/473519526982451798/

А как на 100 охлаждается кондер? Там вообще не охлаждается кондиционер?

Ломаю голову над этим уже месяц. Видимо, всё это лежит на бедном основном вентиляторе и виске. Ну сам же видишь, диффузор без винтака…

Мда… Я, кстати видел на 90 дизелях эл. вентилятор стоит перед радиатором кондея, сразу за передним бампером. Дует на радиатор. У меня товарищ свапнул умерший дизель на 1JZ с 100-ка, сейчас тоже размышляет как ему кондер запустить

Хмм… Ни разу не видел, это бы решило проблему…
У меня сейчас диффузор от турбо, там есть маленький винтак. Я кинул от него минус на массу, а плюс взял с фишки компрессора — то есть вентилятор запускается, когда включаешь кондей. Колхоз, но хоть как-то) Стало получше, но всё равно не спасает — через полчаса нагревается и перестаёт холодить… Но у меня виска умерла, вот сейчас поменяю и посмотрим, что будет.

Мне кажется дело не вентиляторе, у меня стоял очень маленький пропеллер на кондер, от него толку было с "гулькин хрен", по моему мнению, лопасти по 3-4 см. Что он мог охладить не знаю. Сейчас поставил от икса диффузор, основной вентилятор исправно включается, а вот второй, кот на фишку кондейного малыша запитал- ни разу пока не заработал, хотя ездил с кондиционером. Правда и жары пока нет. Может тебе проверить заправку фриона? Может там мало, или масла нет, или фрион не той марки?

Заправлял дня три назад)
До этого кондей не работал вовсе. Год назад пробовал заправлять — та же шляпа.
Диагност сказал, что система нагревается, давление становится слишком высоким и он перестает холодить.
Радиатор, осушитель, испаритель и компрессор — поставил контрактные. Система вроде чистая.

Сегодня виску поменял, ехал до дома час с лишним, кондей ни разу не отрубился. Правда было не очень жарко, около 23-х)
Моя виска вообще конченная была — как только мотор не грелся — хз…
Вот у меня сейчас такой диффузор, а раньше стоял без вентилятора, как на этом фото:

Неисправности кондиционера и способы их устранения определяются диагностикой. Принцип работы кондиционера простой, и при диагностике становится понятно что именно стало причиной его не правильной работы.

Кондиционер не включается

Происходит это как правило по двум причинам:

Первая заключается в том что произошла утечка и хладагент в системе отсутствует или его количество недостаточно. Для проверки необходимо подключить манометры. И если давление в системе менее 2 атм . Датчик аварийного давления отключает питание на компрессора. Вал компрессора не вращается от приводного ремня и давление в системе не создаётся. Датчик давления тем самым предохраняет компрессор от работы без хладагента. Ещё проще можно убедиться в том что в системе недостаточное количество хладагента , это перемкнуть между собой контакты датчика. В этом случае проверяются сразу две неисправности либо отсутствует хладагент, либо обрыв в цепи питания компрессора.

На неработающем двигателе, при включённом зажигании и кондиционере перемыкаются контакты датчика и электро муфта сработает, должен быть слышен характерный щелчок. Если этого не происходит соответственно либо нет хладагента. При подключении манометров это видно . Давление в системе должно быть более 3 атм.

С хладагентом всё в порядке, тогда необходимо искать проблему в электрической схеме. Это может быть обрыв в электропроводке, или вышел из строя сам датчик, или регулятор температуры, а может быть сгорел предохранитель. Здесь возникает много вариантов неисправностей. Устранить которые можно проверяя присутствие питания на каждом этапе электрической схемы. В случае если кондиционер включается и работает но нет необходимой температуры охлаждения , неисправность возникает уже в системе кондиционера.

Недостаточная температура охлаждения

Неисправность компрессора, выражающаяся в недостаточной температуре охлаждения имеет множество причин. При включении компрессора на полную мощность температура воздуха выходящая из испарителя должна составлять 6 градусов по Цельсию.

Первая причина заключается в том что в системе недостаточное количество хладагента.

Следующая причина недостаточной температуры охлаждения

заключается в слабом обдуве радиатора конденсатора. Он снаружи забивается пылью и грязью из за чего происходит недостаточное охлаждение радиатора. Хладагент подаётся в радиатор под высоким давлением в газообразном состоянии. Там он охлаждается и переходит в жидкое состояние. При недостаточном охлаждении Хладагент в виде газа попадет в испаритель и испарения как такового не происходит , а ведь при испарении и происходит процесс охлаждения радиатора испарителя. Если забиты соты испарителя снаружи охлажденный воздух просто не поступает в салон. В достаточном количестве. Радиаторы должны быть чистыми и давать хорошее прохождение воздуха.

Неисправен компрессор кондиционера

Если компрессор вышел из строя, также не будет нормального охлаждения Компрессор дорогостоящий элемент конструкции. Решение о его выбраковке должно быть достаточно ответственным

О неисправности компрессора кондиционера и способы их устранения можно судить по давлению, возникающему в линии высокого и низкого давления всасывания. При этом наблюдается повышенное давление в линии низкого давления и пониженное в линии высокого давления. Неисправному компрессору тяжело создать давление нагнетания и соответственно он забирает недостаточное количество хладагента из линии низкого давления. Если присутствуют эти показания давления можно сказать что компрессор вышел из строя

Компрессор часто включается и выключается.

По этой причине в системе не достигается рабочее давление, и кондиционер работает не эффективно. Как правило, это связано.

с избыточным количеством хладагента в системе.
в каком то месте затруднено прохождение хладогента. Но в радиаторе испарителе в результате образования затора не создаётся необходимое давление. в результате низка температура охлаждения.
возможно забит радиатор испаритель снаружи.из за плохой теплоотдачи в испарителе создаётся избыточное давление. затрудняется прохождение хдаогента.

Проскальзывание ремня на шкиве компрессора

При нагнетании необходимого давление проскальзывает ремень и давление в ситеме падает. То есть насос не может создать необходимое давление. И процессы, происходящие в кондиционере нарушаются. Не достигается требуемая температура газообразного хладагента. Соответственно испарение хладагента происходит менее интенсивно. Затрачивается меньше энергии на испарение. И как результат не достигается требуемая температура охлаждения. По манометру видно что давление нагнетания ниже допустимого.

Так же на низкую холодопроводность могут влиять и другие неисправности, возникающие при работе кондиционера.

Низкое давления всасывания

Если мы наблюдаем низкое давления всасывания, можно проверить следующие неисправности:

-в системе накопилась влага. Требуется срочная пере заправка.

-Произошло засорение терморегулирующего вентиля или распылителя, они находятся на входе в испаритель и производят распыление жидкого хладагента для его последующего испарения. Это самое тонкое место в системе и оно подвержено засорению в первую очередь. В качестве элементов которые засоряют узкие места в системе кондиционера могут быть куски резины от разлагающегося шланга или силикагель которая находится в ресивере осушителе. В случае с ТРВ он забивается так что возможна только его замена. Также источником засорения могут служить частички он разрушенного и заменённого ранее компрессора. Вообще в случае разрушения компрессора рекомендуется полная замена кондиционера на автомобиле. В противном случае проблема с засорением элементов компрессора будут происходить постоянно. Бывает, что куски резины забивают какой-то разложившийся шланг. Поиск подобных неисправностей производится путем разборки системы и продувки его элементов сжатым воздухом.

При несвоевременно обнаружении подобной неисправности может выйти из строя компрессор. Так как он встречает сопротивление , начинает нагреваться и выходит из строя.

При засорении ТРВ или шлангов давление нагнетания становится выше нормы, при этом давление всасывания становится меньше 0. В этом случае необходимо немедленно прекратить работу компрессора. И искать причину неисправности кондиционера и способы их устранения.

Высокое давление всасывания

неисправном компрессоре, как уже было описано выше
избыточном количестве хладагента. Компрессор не успевает забирать хладагент для нагнетания

неисправном ТРВ. В данном случае он открыт и не закрывается. Хладагент без сопротивления циркулирует по системе, при этом снижается давление нагнетания. Данный симптом очень похож на неисправность компрессора. И при возникновении сомнений начинать поиск неисправности необходимо именно с ТРВ. Как правило, точно определиться можно только после его замены. Если ТРВ заклинил, то чистка и ремонт ни к чему не приводят.

Высокое давление нагнетания связано:

с избытком хладагента в системе

недостаточное охлаждение конденсатора. Хладагент находясь в газообразном состоянии не успевает конденсироваться. Это связано с тем что либо вентилятор пришёл в негодность , либо снаружи забились трубки конденсатора.

Как уже было сказано внутри системы образовались засоры, препятствующие циркуляции хладагента.

Низкое давление нагнетания:

Недостаточное количество хладагента

Опять это может быть связано с ТРВ при его заклинивании в открытом положении, в системе не создаётся требуемое давление.

Либо неисправен компрессор. Невыдаёт требуемое давление

Кажется, что все неисправности кондиционера и способы их устранения похожи Поэтому обнаружение неисправности затрудняется и начинать поиск необходимо с проверки менее дорогих элементов, и подходить к более сложным и дорогим. Скажем дешевле потратиться на приобретение ТРВ, чем приобретать новый компрессор. С опытом конечно по работе кондиционера начинаешь понимать, что именно с ним происходит. Но всё равно это не на сто процентов.

Вообще-то на GW Deer он включается через реле в коробочке справа под капотом (обозначено Fan Relay).

Если вскрыть реле и вручную включить - пропеллер прекрасно включается.

Если отвинтить всю эту коробку с предохранителями и реле - управляющий проводок от реле пропеллера вместе со жгутом уходит вдоль крыла (видно, если отсоединить поворотник) в салон, куда-то в район холодильника, над ногами пассажира. Чем–то он там управляется, то ли термореле (?), то ли датчиком давления (?), то ли еще чем-то. А может и ничем, но… Куда-то китайцы его провели ведь.

Теоретически дополнительное охлаждение радиатора кондея нужно для предотвращения критической температуры и соответственно критического давления до 20 бар в системе, во избежании выхода из строя компрессора (замена тонна баксов). У Оленя (во всяком случае у моего) даже после получасовой работы на жаре давление не поднимается больше 12-15 бар.

Конечно, бросить этот проводок на кнопку кондея - нет проблем. Но все-таки это какое-то неизящное решение проблемы.

О наболевшем.
У меня ОДИН. электровентилятор для кондиционера и для охлаждения двигателя.
В холодную погоду электровентилятор работая на охлаждение двигателя переохлаждает кондиционер – давление фреона падает …
В жаркую погоду охлаждения на «двоих» не хватает - давление фреона на линии нагнетания повышается выше оптимального, компрессор «колбасит» и судя по звукам которые он при этом издает – жизнь его будет коротка.

С уважением,
Вячеслав
_________________
Подпись

да, только вторая скорость включается при температуре 102-105 градусов, что при работе двигателя с исправным вентилятором довольно трудно добиться. Он на первой скорости нормально остужает.

С уважением,
Вячеслав
_________________
Подпись

У Вас компрессор кондиционера не развивает высокое давление, простым доказательством этого факта является отсутствие пуска вентилятора его охлаждения (верно при условии – реле высокого давления ИСПРАВНО).

Причины:
1. Недостаточное кол-во хладагента;
2. Неисправность компрессора (отсутствие должного количества масла, износ, поломка клапанов, брак и п.т.)

Что делать:
Перезаправте кондиционер, кол-вом хладагента указанном в инструкции к Вашему АМ. При заправке кондиционера фреоном можно добавить масла и красителя (в будущем укажет места утечек).
1. Если кондиционер заработает исправно и компрессор будет нагнетать высокое давление, его вентилятор будет включатся (это не КРИТИЧЕСКОЕ давление, а РАБОЧЕЕ) - у Вас утечка хладагента и заправленный краситель укажет ее место.
2. Если давление на линии нагнетания не достигнет необходимого значения – компрессор неисправен.

Как только потеплеет сделаю замеры для фреонов R134, R12 (являются взаимозаменяемыми, но R12 менее агрессивен к прокладкам и сальникам).

Для R22:
Условия: температура снаружи +20 гр.С
Температура внутри + 24 гр.С
Давление на линии низкого давления 4 bar
Давление на линии нагнетания 18 bar
Справочно:
Аварийное давление 30 bar
Давление выключенной непрогретой системы 7 bar

Для R407:
Условия: температура снаружи +20 гр.С
Температура внутри + 24 гр.С
Давление на линии низкого давления 3,5 bar
Давление на линии нагнетания 17 bar
Справочно:
Аварийное давление 28 bar
Давление выключенной непрогретой системы 6,5 bar

Для R410:
Условия: температура снаружи +20 гр.С
Температура внутри + 24 гр.С
Давление на линии низкого давления 8 bar
Давление на линии нагнетания 30 bar
Справочно:
Аварийное давление ? bar
Давление выключенной непрогретой системы 12 bar

Докладываю, что сделал:

-Пепрезаправил кондиционер, фреоном с красителем. Какая марка фреона - не знаю. Утечек нет.
-Давление при работе через полчаса на холостом, с регулярным раскручиванием до 3 тыс оборотов - давление 12-15 бар. Наверное при еще больших нагрузках оно будет чуть больше.
-Холод в салоне зверский
- Но пропеллер все равно не включался .

Вариантов почему не включался у меня есть три:
1- китайцы сами сняли управление за ненадобностью, поскольку даже при максимальных нагрузках и сильной жаре ни кондей, ни мотор не перегревается

2- включение пропеллера от какой-то блямбы на холодильнике рядом с датчиком даления (сам датчик внутри короба холодильника, в салоне) - поскольку аварийное давление достигается очень редко, он и включается очень редко. Что за блямба - спецы по холодильникам не знают.

3- наиболее вероятный. Пропеллер включается от термореле, которое зачем-то присутствует на машине, хотя охлаждение у движка принудительное . И опять же мотор нагревается до критических температур крайне редко и карлсон не включается.

Придется все-таки пройти с тестером по всей цепи управления и выяснить этот вопрос.

Если давление составляло 12-15 bar «по жаре» (Ваше сообщение от 06.06.06),
то сейчас +14 гр.С и тоже давление 12-15 bar.
Вывод:
1. Будет жара - давление всей системы повысится и тогда понаблюдайте за вентилятором кондиционера;
2. Если все заработает – у Вас небольшая утечка хладагента. Место такой утечки краска проявит только за месяц (и больше) работы.

С уважением
Олег

С частыми включениями/выключениями понял - недостаточно фреона(хотя машину купил в салоне неделю назад).

А вот почему кондей ревет громче, чем движок?

Изнутри слушал?. Послушай снаружи! А лучше слухачом! У меня такая же фигня! Звук - как от рассыпавшихся подшипников компрессора!. А из под капота - все пристойно!
_________________
Подпись

Но снаружи - как, пардон за выражение, волга. Заменил все ремни - без изменений.

Если вы попали на данную страницу, значит, вы столкнулись с проблемой неисправности кондиционера. Сегодня я расскажу про самые распространенные поломки бытовых сплит-систем. Но прежде чем мы начнем их рассматривать, вы должны понимать, что бывают сложные системы и особые случаи, где нужно разбираться на месте.

Некоторые признаки поломок могут иметь неоднозначные решения. Чтобы охватить весь объём неполадок, конечно же, будет мало одной странички. Но все же ОСНОВНЫЕ неисправности я постараюсь изложить таким образом, чтобы вы научились мыслить в нужном направлении и искать пути решения проблемы.

Думаю, будет правильно начать статью с перечисления признаков неисправностей. Ведь когда вы впервые сталкиваетесь с такой проблемой, вы видите только внешние её проявления. Я бы даже уточнил, что для пользователя основным индикатором является в первую очередь «поведение» внутреннего блока. Поэтому в статье ограничимся изучением неполадок, ориентируясь на поведение внутреннего блока.

Основные признаки неисправного кондиционера:

Прежде чем начать разбирать неисправности, сразу поставим условия, что КОНДИЦИОНЕР ДОЛЖЕН БЫТЬ ЧИСТЫМ! Чтобы не путать понятия «неисправный кондиционер» и «кондиционер, требующий технического обслуживания». Причиной всех поломок может быть загрязнённость кондиционера.

Пожалуй, все ОСНОВНЫЕ неисправности можно разделить на 4 группы, которые уже косвенно указывают на причины. Обозначим их так:

А теперь начинаем разбирать по порядку все четыре пункта, но не забываем, что причина может быть неоднозначная:

Кондиционер работает, но не охлаждает – так часто называют самый распространенный признак

Первым делом необходимо убедитесь, что кондиционер настроен правильно и соблюдены все условия эксплуатации. Чтобы на этом этапе понять, куда двигаться дальше, необходимо выяснить работает ли компрессор.

При работе он должен немного «гудеть» и вибрировать:

если компрессор работает, то причина, скорее всего в нехватке хладагента (фреона). Чтобы в этом убедиться, необходимо проверить давление (подключить манометры). В большинстве случаев утечка происходит в соединениях медных трубок у внутреннего и внешнего блоках. Всего 4 таких соединения, которые нужно проверить и при необходимости устранить утечку (некачественная вальцовка или как на фото треснутая
гайка). Часто в «больном месте» остается масло, на которое налипает пыль. Признаки нехватки фреона читайте в отдельной статье.
если компрессор не запускается, то без специальной подготовки устранить проблему не получится. Поскольку причин может быть много. Основные из них:
- не работает пусковой конденсатор компрессора;
- отгорели контакты питания компрессора;
- неисправны температурные датчики;
- сам компрессор вышел из строя;
- поломка в плате управления.
Течет вода из кондиционера – не менее распространенная ситуация

Причина этому явлению часто кроется в забивке дренажного лотка или дренажного шланга. Необходимо разобрать внутренний блок и тщательно прочистить дренажную систему. Для этого можете почитать подробную инструкцию «как почистить кондиционер».

Мне попадались кондиционеры с дефектами системы сбора конденсата. Вода периодически течет из блока по причине несовершенства конструкции. Не буду «палить» модели. В этом случае найти причину сложно. Приходится разбирать внутренний блок и в процессе его работы, изучать, как стекает конденсат. И как назло именно в эти моменты дренажная система нормально функционирует!

Кондиционер не включается

В некоторых случаях выход несложный! В первую очередь проверяем источник питания и работоспособность пульта. Об этом я уже писал, так что лучше прочитать отдельную статью, почему не включается кондиционер. Если описанные действия не помогли причину следует икать в блоке управления (т.е. читаем следующую причину).

Причин здесь может быть много: не соответствие количества фреона в системе, перегрев компрессора, неработоспособность вентиляторов, засорение капиллярной трубки и прочее. Наиболее сложная – это неисправность электроники. В общем, разбираться лучше на месте (все зависит от признаков). Без профессиональных навыков, опыта и специального инструмента здесь вряд ли обойтись.

Если причина в электронике, и вы обладаете некоторыми знаниями, то поиск начинаем искать с наиболее уязвимых деталей: предохранителей, трансформаторов. Если обнаруживается сгоревший предохранитель, то необходимо найти причину его сгорания и устранить её (обычно проблема кроется в варисторе). Если такие действия не дали результата, то следует переходить к еще более сложным причинам и подробнее изучать плату (диодный мост, стабилизатор напряжения, конденсаторы, реле).

Мало кто занимается ремонтом платы, в большинстве случаев её просто меняют на новую. Но не на все модели кондиционеров легко можно её найти. Трудности бывают с редкими (часто недорогими) китайскими кондиционерами. Тогда приходится ремонтировать плату и искать подходящие детали. В некоторых ситуациях бывает рациональнее заменить весь кондиционер. В любом случае без специальной подготовки здесь не обойтись.

Статью пытался написать короткую, но структурированную, чтобы обозначить основные направления поиска неполадок. Каждый из них лучше разбирать в отдельных постах. Если опыта у вас мало, то не стоит рисковать устройством, а лучше вызвать специалиста!

Читайте также:

Не включается вентилятор при включении кондиционера тойота

Comments 18

Кондиционер не включается

Недостаточная температура охлаждения

Первая причина заключается в том что в системе недостаточное количество хладагента.

Следующая причина недостаточной температуры охлаждения

Неисправен компрессор кондиционера

Компрессор часто включается и выключается.

Проскальзывание ремня на шкиве компрессора

Низкое давления всасывания

Высокое давление всасывания

Высокое давление нагнетания связано:

Низкое давление нагнетания:

Основные признаки неисправного кондиционера:

Кондиционер работает, но не охлаждает – так часто называют самый распространенный признак

Течет вода из кондиционера – не менее распространенная ситуация

Кондиционер не включается