Не включается вентилятор радиатора пежо 407

Опубликовано: 17.05.2024

Получается, когда он включен, где-то что-то или замыкает или создаёт нагрузку, которая аукнулась на электронасосе ГУРа.
На новый оригинальный карлсон я даже не хотел смотреть — 11-13 тыс.грн, мать его! Искал б/у, но везде были от дорестайла первых годов выпуска, а он идёт или без мозгов (только через реле) или мозги не такие (всего я насчитал 3 или 4 вида). Потом в Харькове нашел вроде бы как новый, но там что-то надо переделывать по подключению. Не выдержал и заказал новый аналог за 6820грн (в Черкассах есть местный отличный магазин по французам). При чем заказывали его напрямую из Франции, что ОЧЕНЬ сказалось на времени доставки — 24 дня!
Наконец-то я его дождался! Хотя уже и не так жарко, чтобы не прожить без кондея, но все же хочется, чтобы в машине все работало. Забрал и сразу возле работы полез его менять. И тут меня ждало первое разочарование — разъем подключения находился немного не в том месте по сравнению со штатным вентилем. Фишка элементарно не доставала до разъема сантиметров пять. Блин! Давай удлинять проводку. А силовой провод там дай Боже. Пока нашел подходящий кабель — начало темнеть на улице, благо кум помогал (или скорее, это я ему помогал и подсвечивал😌).
Вроде бы все поставили. Только хотели все пластик ставить на место, как я возразил, что давай сначала проверим, крутит ли карлсон.
А тут подкралось разочарование номер "два" и одновременно понимание того, почему при включенном вентиляторе была вибрация на руль: когда вентилятор раскручивается, он заметно "выходит" со своего посадочного места и крыльчаткой бьет по так называемому радиатору ГУРа, змеевик которого находится прямо перед ним. Старый вентилятор был немного меньше в толщину и не так ощутимо колотил эту трубку. А тут был лютый песец!
Эту проблему я решил на следующий день с ямы. Кронштейн, который держит этот змеевик, я вынес вперёд сантиметра на 4, подложив под него в роли шайб несколько мощных гаек.
Только после этого я смог выдохнуть и начинать радоваться тому, что можно смело включать кондиционер в жаркий день. Да и в дождь он не будет лишним, чтобы влагу сушить.

P.S. Кто-то может возразить, что с таким успехом можно было "модифицировать" этот кронштейн радиатора ГУРа и не менять вентилятор. Но ведь у моего было все равно плохо с мозгами. А теперь можно не переживать и быть уверенным в работе кондея.
А электронасос я выставил на продажу за те же деньги, что и купил.

Надеюсь, не очень сумбурно всё описал. Но на то это и эпопея, чтобы все не так просто было🙃
Всем добра!

В подкапотном : в р-не клапана стравливания воздуха ( установлен в магистрали (верхней) подачи "охлаждайки" на радиатор охлаждения ) полно "охлаждайки". Уровня в расширительном бачке нет.
С "исполнительных механизмов" низкая скорость вентилятора не включается, высокая включается.
Грел до 116,2 - включения высокой так и не дождался - "дальше стрёмно" .
Включая климат на min t и max скорость обдува нет включения ни вентилятора, ни муфты кондиционера - на 3 - х контактном датчике : масса есть, опорное есть - нету "плюса с АКБ" т.е. почему не включается " с климата" как бы понятно .
Но почему не включается низкая скорость без климата ? (Снимал сигнал на снятом разъёме управления вентилятором : ШИМ начинает присутствовать практически сразу после заводки ) .
Ключи стоят в самом вентиляторе ?

yuryso

Bosch ME17 от Ras.667 Hyundai и KIA

PSA Bosch ME7.4.5 от Art PRO™

yuryso

SergievskEVG

yuryso

Вложения:

abricos33

"Чёто не" . у меня на : engine coolant blower motor идут 5 проводов .

и Heater blower relay - Нагреватель реле вентилятора - да, висит такое - писал выше (на 45А ) , но : "чё за .ерь" - для "чего" ? ( я и предположил, что питание ключей, обмоток )

Да всё верно : пятый провод - "уверенная" масса это масса EP2 - просто на картинке две EP2 . . а по факту пятый провод заходит в жгут к engine coolant blower motor . и где то там цепляется на заведённую туда массу .

yuryso

Оказалось всё вот так :
Запускать на заведённом двигателе из "исполнительных" не разрешает ни "низкую" ни "высокую".
При включенном зажиганиии : "низкая" с исполнительных механизмов не запускается ни при каких обстоятельствах (даже если будет присутствовать хладоагент в необходимом количестве ). "Высокая" с "исполнительных" - через 2-3 с плавный запуск.
На заведённом двигателе : если включаем "климат" и если при этом на сигнальном датчика давления хладоагента менее 2,5 В запуска "низкой" не произойдёт, муфта тоже "не прицепится". Если при включении "климата" на сигнальном : от 2,5 до 3,5 В, то через 2- 3 с плавный пуск "низкой" и соответственно "цепляется" муфта.
Если при включении "климата" на сигнальном 3,5 в и начинаем дискретный подъём этого значения до 4 - 4,5 в, то : муфта также "цепляется" сразу, и обороты вентилятора также дискретно (пропорционально напряжению на сигнальном ) повышаются до уровня "высокой".
А самый "цимус" заключается в том, что "высокая" также включается при достижении на ДТОЖ (не поверите ): 122,3. (При этом нет даже намёка на закипание и попытку "охлаждайки" "выскочить" - но это только при условии герметичной системы . ). Антифриз - обыкновенный Felix. Я сначала не поверил, но при этом все остальные данные по времени впрыска, углу опережения, давлению во впуске, лямбдам и проч. - в "полном адеквате". Но это ещё не вся часть "цимуса" : в это время на указателе охлаждайки на приборной панели чуть более 95 ("чёб" потребитель "из трусов" не выскочил от перепугу, наверное . ).
А произошло следующее : в системе охлаждения установлены два клапана стравливания воздуха ( используются при заполнении системы ). Один установлен в магистрали (верхней) подачи "охлаждайки" на радиатор охлаждения, второй в р-не термостата. Первый оказался не закручен - легко вращался "от руки" - система "потеряла" герметичность - "охлаждайка полезла" не дойдя до "высокой" - соответственно "завоздушивание" - система что называется "пошла вразнос".
Конкретно на этой машинке хладоагента не было давно ("низкая" конечно не запустится ) - но система "не кипела" т.к. была "герметичной". А достигнуть 122,3 надо ещё "сильно постаратся" - "климат" выключен, все остальные потребители включены, добавлены оборотики и через довольно продолжителное время старт "высокой" и это всё "не в движении" т.е. система охлаждения конструктивно эффективна (и при этом на приборке чуть более 96 - никого "не напрягает" - потому что "прокладка" ни о чём не догадывается ).

Вывод : а) не бракуйте раньше времени вентилятор, если не включается "низкая" - она "завязана" на климат.
б) по прежнему опасайтесь французов

Дарт Вейдер Просмотр профиля

Верховный генерал Имперской армии

Васькин

Просмотр профиля Sasha Просмотр профиля Васькин

Просмотр профиля Мутабор Просмотр профиля Дарт Вейдер Просмотр профиля

Верховный генерал Имперской армии

nis

Просмотр профиля Васькин

Просмотр профиля hermes

Просмотр профиля

кирдыка не будет.
сработает защита по датчику высокого давления, которая отключит компрессор.

но вентилятор как минимум по малой скоротси должен обязательно включиться при включении кондея.

Дарт Вейдер Просмотр профиля

Верховный генерал Имперской армии

yobby Просмотр профиля Дарт Вейдер Просмотр профиля

Верховный генерал Имперской армии

yobby Просмотр профиля Дарт Вейдер Просмотр профиля

Верховный генерал Имперской армии

Понимаешь в чём дело.
Там это.
встречный и параллельный поток ветра.
+ Жара и большая влажность.
Опять-же ехал по пробке по разогретому (до ливня) асфальту.

Ну там давление атмосферное изменялось. При грозе оно понижается, а при пониженном внешнем давлении, внутренняя жидкость имеет свойство отличное от номинала и степень его закипания уже пропорционально изменяется по методу интерполяции в сторону противоположности от опциональной данности температур как по Цельсию, так и по Кельвину в виду их разницы.

yobby Просмотр профиля sidis

Просмотр профиля

с умничал ) да ошибся ) давление внутри поддерживается клапаном на расширительном бачке )

а вот остальное согласен. влажность сменилась, либо ветер стал попутным, жар от перегретого каталика пошел под капот на встречу потоку от вентилятора.

Обнаружив поднимающую стрелку температуры охлаждающей жидкости, первым предположением становиться неработающий вентилятор радиатора охлаждающей жидкости.

Первое что необходимо проверить, это предохранитель, возможно причина в нем, находиться он в блоке предохранителей в моторном отсеке ближе к водительской стороне (левая сторона автомобиля).

Как заменить реле вентилятора на Пежо

Если предохранитель цел, то двигаемся дальше, Зачастую в Пежо 206 окисляются два реле питания, которые находятся за переднем бампером и отвечают за малую и большую скорость вентилятора, за мою память я их переделал уже наверно раз 30 если не больше. Итак как же нам посмотреть их состоянии при необходимости отремонтировать.

На верхней, передней панели бампера присутствуют клопы которые надо отстегнуть и снять переднюю решетку радиатора, вот она на фото ниже

Справа и слева она тоже пристегнута клопами, их тоже необходимо отстегнуть, так же она закреплена в центре, болтом с торексом на 30.

В общем ее необходимо снять, что бы у нас был доступ к блоку с двумя реле.

Если стоять впереди автомобиля лицом к нему, то по левую руку у нас будет вертикальная коробочка, она левее вентилятора охлаждения радиатора, крышка ее закреплена на 3 клопа которые мы тоже снимаем и открываем ее.

Как мы видим на фото на нижней колодке реле отгнил провод питания, отвечающий за высокую скорость вентилятора, верхнюю колодку и реле необходимо тоже заменить, так как окисление на ней тоже очень большое, она отвечает за малую скорость.

Так же чуть правее на фото виден разъем резистора малой скорости вентилятора, который тоже очень часто выходит из строя. Его тоже необходимо обязательно проверить.

Идем далее, если все проверки не принесли результатов, то переходим к тестированию самого вентилятора на Пежо 206, для этого нам понадобятся:

Двойной провод
Аккумулятор
Снять разъем с вентилятора

Напрямую подключаем вентилятор к питанию 12 вольт (полярность не имеет значения, просто если он рабочий, то он будет крутится в ту или иную сторону)

Так же можно прозвонить тестером разъем, на целостность обмотки моторчика вентилятора.

Если же все проверки не принесли положительных результатов в поиске неисправности, остается последнее, вскрывать проводку и искать перебитый или сгнивший провод, что безусловно сложнее всего.

Внимание: На разных моделях Пежо 206 есть варианты отличия в проводке и подключения, так что надеюсь вам мой подойдет, он наиболее распространенный

Признаки выхода из строя вентилятора системы охлаждения:

На приборной панели стрелка температуры уходит в красную зону.
Автомобиль хуже отзывается на педаль газа
Из под капота идет пар
В салоне появляется запах антифриза

Так же советуем вам прочитать:

9 Комментарии

Заметил, что мой пыж стал немного перегреваться, думал ушел антифриз, но оказалось, что пропала малая скорость вентилятора охлаждения радиатора, разобрал частично передний бампер и обнаружил под крышкой, где спрятаны релюшки кучу окислившихся, зеленых проводов питания, пришлось их всех менять вместе с реле, походу это частая проблема на Пежо 206

перепутал все провода которые идут к релюшкам. если можно подскажите какие по цвету куда идут

Объект ремонта - Сitroёn Xsara Picasso 2001 г.в. с бензиновым двигателем объемом 1,6 л и мощностью 95 л.с. Впервые эта "болезнь" обнаружилась в пробке во время сильного снегопада: на приборной панели индикатор температуры резко взлетел с двух делений до красной зоны вместе с сообщением о перегреве; далее на большой скорости включился вентилятор радиатора охлаждения. Через несколько секунд все стало на свои места: вентилятор выключился, индикатор температуры возвратился в нормальное положение. С тех пор проблема возникает либо в пробках, либо во время парковки во дворе после длительной поездки.

Ясно, что перегрева тут нет, - виновата всеми "любимая" французская электрика.

Отдаю машину знакомому "гаражнику". Тот меняет датчик температуры охлаждающей жидкости и термостат на оригинальные детали, но проблема остается.

- Держи телефон знакомого электрика - он точно поможет, - советует мастер.

Набираю номер, описываю проблему.

- Тут помпа, скорее всего, виновата. Или антифриз плохо циркулирует, - диагностирует неисправность по телефону специалист.

Ну да, конечно, помпа! К этому электрику не еду - еду по совету знакомых к другому мастеру.

- Гарантий никаких не даю, так как проблема специфическая, выскакивает на несколько секунд, - говорит мне специалист. - Оставляйте машину, буду смотреть.

На следующий день выяснилось, что ничего не выяснилось.

- Проводку всю "прозвонили", все полностью проверили. Скорее всего, виноват термодатчик системы охлаждения, менее вероятно - блок управления двигателем. За диагностику с вас минимум 80 долларов, так как времени потратили на вашу машину очень много. Кстати, давайте попробуем снять "фишку" с этого датчика. Если проблема останется - он не виноват.

Проблема оказалась не в этом датчике.

- Значит, покупайте газету "Автобизнес" и ищите "мозги", - говорит электрик.

- А может, это с "карлсоном" какая-то проблема? Ошибка ведь появляется только тогда, когда должен включиться вентилятор радиатора охлаждения, - я начинаю догадываться об истинной причине неисправности.

- Нет, точно не в этом дело. Проблема 100 процентов в "мозгах", - убеждает меня специалист.

"Вопрос - в каких…" - подумал я.

Выбрасывать деньги больше не хочется, поэтому принимаю решение заняться ремонтом самостоятельно, несмотря на отсутствие каких-либо познаний в электрике.

Изучаю сообщения на форумах, посвященных французским автомобилям. Проблема оказалась очень распространенной. Иногда она решалась заменой датчика температуры охлаждающей жидкости, но его мы уже меняли. Также доставляла хлопоты владельцам проводка - ее электрики проверяли, она исправна. Изредка - BSI.

Еще одна причина этой неисправности - сгоревшие термопредохранители резисторов 1-й и 2-й скорости. Это характерно для многих моделей марки Peugeot и Citroёn. Принцип работы тут следующий: блок управления двигателем или блок управления системой кондиционирования воздуха включает то или иное реле или их комбинацию, тем самым задействуются соответствующие резисторы, которые устанавливают скорость вращения вентилятора. Выходит из строя термопредохранитель любого из сопротивлений - система работает неправильно.

По словам специалистов, происходит это обычно так: зимой снежная каша замерзает на вентиляторе, а когда машина попадает в пробку - активируется малая скорость вентилятора. В этот момент вся мощность падает на сопротивление, при этом выделяется много тепла. Итог - термопредохранитель в резисторе горит. Располагаются эти детали на кожухе вентилятора охлаждения.

"Интересное совпадение! Ведь проблема возникла именно зимой во время движения в пробке. Тогда еще снег сильный шел…" - подумал я и решил достать эти резисторы.

Чтобы до них добраться, нужно снимать бампер, а это на Сitroёn Xsara Picasso процесс трудоемкий, поэтому иду по пути наименьшего сопротивления: откручиваю четыре винта сверху и снимаю замок капота. Номерной знак мешает - его откручиваю. Оригинальный бампер неплохо гнется - максимально отгибаю его, фиксируя простой пластиковой бутылкой.

После этого началась работа по извлечению резисторов из кожуха вентилятора. Дело в том, что достать их не так-то просто через узкие щели. Тут нужно сказать спасибо соседу по гаражу Ивану за помощь в этом "ювелирном" деле и предоставленное приспособление - длинный щуп с магнитом, с помощью которого очень удобно снимать и наживлять винты крепления резисторов.

Наконец, достаем "виновника торжества". На фото - резистор на 0,8 Ом, код 1267 E3. Он отвечает за первую скорость вращения вентилятора. Беру в руки тестер и проверяю - сигнала нет. Именно из-за него и не включался вентилятор радиатора охлаждения, компьютер сообщал о перегреве.

Резистор на 0,54 Ом, код 1267 A9, связан с системой кондиционирования воздуха, отвечает за вторую скорость. Всего скоростей вентилятора охлаждения в этой машине, как оказалось, три. На электрической схеме он имеет название "резистор вентилятора системы кондиционирования воздуха". Тестер говорит нам о том, что он исправен, но на всякий случай решаю его тоже заменить.

Стоимость одного оригинального резистора - $30. Покупаю и тот и другой, ставлю на место старых и начинаю проверку. Включаю кондиционер - вентилятор исправно включается; оставил машину с включенным двигателем на некоторое время - вентилятор тоже работает. Ошибка не выскакивает - проблема исчезла.

Есть, правда, более "бюджетный" вариант решения вопроса: на радиорынке по 2000 руб. за штуку продаются термопредохранители на 184°C и 16 А. Их "обжимают" на место неисправных, но - внимание! - припаивать их нельзя. Также специалисты не рекомендуют соединять напрямую - есть опасность возгорания. Тем не менее на системе охлаждения двигателя деньги рекомендуем не экономить - надежнее купить сразу два новых резистора. Еще будьте внимательными: электрические схемы этих машин отличаются в зависимости от двигателя, года выпуска и комплектации.

Читайте также: